Озеленение. Курсовой проект по озеленению студентка 3 курса 5а группы факультета лесного хозяйства Романова В. П
 Скачать 72.83 Kb.
|
1 2 Характеристика почвенных условий озеленяемой территории. Основные почвы района — серые лесные и дерново-подзолистые в северной, лесистой части и оподзоленные черноземные в южной части. Состав почв: суглинистые 44 %, чернозёмные — 46 %, песчаные — 10 %. Почвенный покров территории района относится в основном к лесостепной зоне почвообразования. Почвенный покров Арзамасского района довольно разнообразен. Здесь можно выделить две зоны, отличающиеся между собой в почвенном отношении – северную и южную. Границей между этими зонами являются р.Теша. 1. Северная зона (лесная). Почвы в основном дерново-подзолистые с градацией на слабо, средне и сильно подзолистые. К востоку они постепенно переходят в светло-серые оподзоленные и серые слабооподзоленные почвы. Почвы северной зоны бедны питательными веществами, отличаются незначительным содержанием гумуса и поэтому малоплодородные. К югу, в пойме р.Теши, подзолистые почвы резко переходят в дерновоглиняные, которые тянутся узкой полосой вдоль всей поймы. 2. Южная зона. Почвы преимущественно черноземные, мало и среднемощные, малогумусовые. В них вкраплены участки с темно-серыми оподзоленными почвами. По механическому составу почвы южной зоны представлены средними и тяжелыми суглинками. По площади земель обе зоны примерно равновелики, но большая часть северной зоны занята под лесом, в то время как основную часть южной зоны составляют сельхозугодия. Таблица
Характеристика гидрологической особенности озеленяемой территории. По территории района протекает множество ручьёв и речек. Наиболее значительные реки района — Теша и её правый приток Сережа. У Тёши необычно широкая для малой реки пойма, достигающая в поперечнике до 3-4 километров. Здесь находятся основные сенокосные и пастбищные угодья района, а также залежи торфа, используемого как удобрение. В районе имеются несколько крупных озёр: Пустынские, Тумановское, Пиявочное. Пустынские озёра являются памятниками природы, они входят в состав одноимённого заказника. Озера служат также источником питьевой воды для города Арзамаса. В этом же месте расположены ландшафтные памятники природы — болота Козье и Мостовое. Глава 2. Специальная часть. Ландшафтное проектирование один из методов архитектурного творчества, вид архитектурного проектирования. Ландшафтная архитектура это архитектура открытых пространств, в организации которых ведущая роль принадлежит природным элементам и элементам внешнего благоустройства. Специальными материалами ландшафтной архитектуры являются: 1. Рельеф 2. Зеленные насаждения 3. Цветы 4. Вода 5. Малые архитектурные формы Не создавая зданий, ландшафтная архитектура оперирует ими как составляющими своих пространственных объектов и определяет предпосылки их функционального и композиционного решения. Открытое пространство – это преимущественно незастроенная озелененная и благоустроенная территория населенных мест. Архитектурно-ландшафтная среда целостный совокупный объект ландшафтной архитектуры и, соответственно, ландшафтного проектирования. 2.1. Характеристика современного состояния озеленяемой территории. Объект озеленения находится на территории Нижегородской области, Арзамаского района, с. Мотовилово. Данный объект представляет собой деревянный частный дом с прилегающей к нему территорией. Глава 3. Проектная часть. 3.1. Очистка и выравнивание территории. Строительный мусор обычно вывозят на свалку или закапывают на участке, но при этом надо помнить, что зарывать органические остатки категорически воспрещается, так как после их разложения неизбежны провалы почвы. Больные и суховершинные древесные растения выкорчевывают и удаляют с участка, а за остальными проводят уход по полной программе. Обязательно выкорчевывают пни, хотя, если они расположены на площади, предусмотренной под газон, их можно оставить на месте. На моем участке раскорчевке подлежит тополь бальзамический. В связи с его возрастом и болезни, он утратил свою декоративную форму и является источником опасности. 3.2. Вертикальная планировка территории. Проектирование вертикальной планировки объекта озеленения ведется обычно методам проектных горизонталей, когда проектная поверхность изображается на плане по тому же принципу, что и естественный рельеф. Проектирование горизонталей является проекциями линий пересечения проектного рельефа горизонтальными плоскостями, проводимыми на определенных равных расстояниях на высоте друг от друга. Территория данного объекта проектирования расположена на равнинной местности, что позволяет избежать возможности появления пониженных мест, а также отсутствие микро-возвышенностей, все это позволяет не проводить никаких работ связанных с выравниванием местности. Этот фактор дает возможность избежать дополнительных затрат на планировку. 3.3. Создание дренажной сети. Дренаж – это система специально созданных человеком каналов, служат которые для сбора и отвода грунтовых вод. С помощью грамотно спланированной и установленной системы с легкостью можно проводить орошение или осушение земли. Любой загородный участок нуждается в правильно выполненной дренажной системе. Ведь дренаж позволяет не застаиваться воде на приусадебном участке. Что благотворно влияет на растения и деревья. Нормой считается прохождение грунтовых вод не выше метра от поверхности. Такая глубина их протекания обеспечит нормальный рост растений. Если же в реальности зафиксирован повышенный уровень протекания грунтовых вод, необходимо провести осушения участка путем, например в некоторых случаях, дополнительного засыпания участка несколькими слоями почвы. Широко распространены сегодня горизонтальные дренажные системы. Они бывают поверхностными и глубинными. Линейный (поверхностный) дренаж предполагает отвод воды с крыш зданий за приделы приусадебного участка. Более сложную систему представляет собой глубинный дренаж. Влажность почвы на участке прямо пропорционально зависит от качества установленной на ней дренажной системы. При ее создании необходимо быть очень внимательным. Систему подземных каналов можно выложить либо в определенных зонах, либо по принципу параллельных прямых или елочки. К коллектору, обеспечивающему отвод воды, дрены должны быть подведены перпендикулярно. Процесс проведения подземных каналов может выглядеть следующим образом. Необходимо выкопать траншею желаемой глубины, но ширина должна быть не менее трех диаметров дрены. При желании можно постелить полотно геотекстиля, который предупредит залив подземных каналов и фильтрующего слоя. Потом покрывают траншею щебнем, который не задерживает воду, служащий своеобразным фильтром. По толщине он должен быть равен диаметру дрены. Теперь устанавливают подземный канал и посыпают его щебнем до уровня половины траншеи. Потом свободными частями геотекстиля закрывают щебень. И завершающим этапом является засыпка щебнем оставшейся части траншеи песком и асфальто-бетонной крошкой. Это примерная технология укладки дрен. Необходимо учитывать состав почвы при выборе способа расположения дрен, без знания которого дренажная система просто превратиться в набор труб. Если почва плохо пропускает воду, то необходимо устанавливать систему с частыми подземными каналами. Например, на глинистых почвах дрены располагают каждые десять метров, а если же почва представлена в виде песка, то каждые пятьдесят метров. На проектируемом мною участке нет необходимости создания дренажной системы, так как при строительстве дома инженеры уже создали необходимые системы отвода излишек влаги с участка. 3.4. Инженерная подготовка территории. Инженерная подготовка представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих создание благоприятных условии для строительства и эксплуатации населенных мест, размещения и возведения здании, прокладки улиц, инженерных сетей и других элементов градостроительства, с обязательным учетом экологических требований. Перед проектированием инженерной подготовки тщательно обследуют отводимую для населенного места территорию и особенности, каждого из ее участков, с сопоставлением полученных данных с требованиями к застройке и эксплуатации селитебной, промышленной и других зон. В состав инженерной подготовки территории населенных мест входят следующие мероприятия: вертикальная планировка поверхности земли, обеспечивающая наиболее целесообразные и экономичные условия для вертикальной посадки зданий и сооружений на местности, отвода дождевых и талых вод к местам сброса в водоемы; создание необходимых продольных уклонов улицам и дорогам для движения автомобилей и пешеходов, а также для прокладки подземных инженерных сетей безнапорной канализации и дренажа; защита территории от затопления во время паводков, понижение уровня грунтовых вод на участках с повышенным их уровнем, осушение заболоченных участков, а также противооползневые и противоселевые мероприятия, в засушливых районах — обводнение и орошение территории населенных мест; борьба с оврагообразованием и размывом оврагов; восстановление участков территории, нарушенных в результате человеческой деятельности (отвалы отходов, отработанные карьеры и др.). 3.5. Устройство дорожно-тропиночной сети. Все типы дорожек должны отвечать следующим требованиям: быть достаточно прочными и выдерживать нагрузку, определяемую типом ее покрытия; иметь достаточную ширину, обеспечивающую свободное движение транспорта и пешеходов; - полотно дорожек должно быть достаточно эластичным и упругим; - иметь гладкую поверхность с определенным продольным и поперечным уклонами, что бы на них не застаивалась дождевая вода; строиться из местных не дефицитных материалов и быть по возможности дешевым по стоимости. Покрытия, используемые для дорожек и площадок: Жесткие покрытия: асфальто-бетон; бетон; брусчатка; природный камень. Мягкие материалы: гравий; щебень; песок. Конструкция дорожек состоит из основания, покрытия, бордюров и водотоков, которые устраивают по бокам на расстоянии 40-50 см. От дорого в виде не широких кюветов и люков. Основанием дорог служит соответствующим образом обработанный грунт. Если это песок, то его достаточно выровнять и утрамбовать. При других грунтах делают подготовку основания. По разметке вешками роют канаву заданной ширины в виде корыта шириной 15-30см.. Сюда слоем в 8-10 см. Укладывают крупный гравий, затем более мелкий тот же материал слоем 5-7 см., а поверх насыпают 2-5 см. песка. Слои тщательно трамбуют. На подготовленном основании устраивают покрытие. Покрытие должно иметь уклон в 20-30, что бы вода не застаивалась. Бордюры играют декоративную и функциональную роль – они ограничивают различные территории. Их выполняют из монолитного и армированного бетона, кирпича, камня и т.д. На проектированном мною участке нет необходимости создавать дорожно-тропиночную сеть. 3.6. Благоустройство территории. Благоустройство территории - это комплекс мероприятий, направленный на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния участка. К основным элементам благоустройства территории относят прокладку дорожно-тропиночной сети, возведение малых архитектурных форм как декоративного, так и утилитарного характера. К ним относят пандусы и лестницы, подпорные стенки и мостики, словом, все, что облегчает передвижение по участку, облегчает эстетическое восприятие и сопряжение различных форм рельефа в единое целое. 3.7. Использование малых архитектурных форм. Малые архитектурные формы – это конструкции, которые служат для декоративного оформления в озеленении. Малые архитектурные формы в благоустройстве территории: - Привносят разнообразие; - Придают индивидуальность; - Расставляют акценты; - Служат каркасом для растений; - Связывают или отделяют различные элементы и части. Изготовление малых архитектурных форм нужно воспринимать во взаимосвязи с растениями, постройками, а также друг с другом. Всё должно находиться в согласии и гармонии, соответствовать одному стилю и замыслу. Малые архитектурные формы, изготовленные для украшения сада либо какой-то другой территории, часто выполняют и практическую функцию. По назначению, малые архитектурные формы бывают: - Утилитарного массового использования (ограждения, вазы для цветов и озеленения, скамьи, урны, указатели, лестницы светильники и др.); - Декоративные (декоративные стенки, бассейны, фонтаны, декоративные скульптуры, беседки и др.); - Для площадок отдыха, физкультурного и игрового назначения (качели, стенки для лазания, песочницы и др.). Изготавливают малые архитектурные формы из следующих материалов: - Дерева; - Металла; - Бетона; - Кирпича; - Природного камня. На данном участке я не проектирую устройство малых архитектурных форм, так как объектом является жилой многоквартирный дом с прилегаемой территорией. А на общественной территории, как известно, не очень добросовестно относятся к строениям различной формы. Поэтому, что бы избежать лишних затрат на ремонт малых архитектурных форм, я их не применяю в проектирование данного участка. 3.8. Устройство оград и изгородей. Ограждение необходимо в целях предохранения садовых насаждений от вторжения на территорию участка домашних и диких животных, которые наносят значительный вред. Для устройства деревянной ограды ставят опорные столбы, размещая их на расстоянии 2,5—3 м друг от друга. К столбам крепят горизонтально на некотором расстоянии две соединяющие их рейки, к которым прибивают гвоздями вертикально расположенные деревянные планки. Планки крепят на 5 см выше уровня почвы, с просветом между ними для предохранения от гниения. Чтобы ограда выглядела красиво, столбы и вертикальные планки должны быть примерно одинаковы по высоте, а опорные столбы должны стоять со стороны участка, чтобы с улицы или дороги они были меньше заметны. Столбы делают из кругляка-подтоварника диаметром 18—20 см. Из лесных пород для столбов лучше всего использовать лиственницу, сосну, ель. Чтобы повысить устойчивость деревянных столбов к гниению, особенно ту часть, которая находится в земле, их следует предварительно обработать специальными веществами — антисептиками. Простейший и наиболее доступный антисептик— 10%-ный водный раствор медного купороса (в 10 л воды растворяют 1 кг купороса). Раствор подогревают до 100 °С и наливают в бочку, куда затем опускают концы столбов на глубину 70—80 см. Столбы из сухого дерева держат в растворе 3 ч, из сырого — 6 ч. Ограду необходимо окрасить масляной краской для наружных работ. Покраска предохраняет древесину от гниения и придает ей нарядный вид. Для увеличения долговечности ограды вместо деревянных столбов ее крепят иногда на кирпичных или железобетонных столбах. Столбы из кирпичей не рекомендуется делать слишком громоздкими, лучше всего в один-полтора кирпича. Для большей декоративности их не штукатурят. Кирпичи соединяют известковым раствором, в состав которого входит одна часть цемента, две части извести и десять частей речного песка. В местах крепления ограды вмуровывают отрезки полосовой стали с просверленными в них отверстиями для болтов. Сверху кирпичные столбы покрывают плитами, изготовленными из бетона. 3.9. Устройство газонов. Создавать газон лучше всего одновременно с комплексным озеленением и благоустройством территории. Это дает возможность удешевить работы. Перед устройством газона необходимо закончить прокладку дорожек, дренажа, полива, освещения и выполнить другие необходимые работы по озеленению. В противном случае стоимость переделок при устройстве газона может многократно превысить стоимость ландшафтного проекта. В данном материале мы не ставим целью отразить все нюансы технологий устройства озеленения газонов различных типов и назначения, ограничимся лишь общими положениями. Устройство газона состоит из следующих этапов: 1. Подготовка основания для газона При подготовке участка под газон, прежде всего, удаляем с территории остатки строительного мусора, техногенные загрязнения, камни, проводим обрезку сухостоев и выкорчевываем пни. При этом осуществляется первичное выравнивание мезорельефа. Затем вносим необходимое количество извести с глубокой перекопкой или рыхлением культиватором. Одновременно с этим формируем рельеф участка, руководствуясь высотными отметками ландшафтного проекта или проведенными согласованиями. 2. Подготовка плодородного слоя Плодородный грунт завозится на участок, планируется ровным слоем по существующему рельефу и прикатывается катком. При этом производится окончательная планировка территории и можно судить об уровне будущего газона. Завершив подготовку верхнего слоя почвы и определив вид газонных трав, можно приступать к посеву. 3. Посев газона Перед посевом почва слегка рыхлится граблями. Посев травосмеси для озеленения осуществляется вручную или с использованием специальной сеялки. Важно распределить семена равномерно по площади газона. Вместе с семенами вносим комплекс минеральных удобрений. После высева семена равномерно заделываются граблями и мульчируются просеянным грунтом слоем 1-2 см. Верховой торф для мульчирования использовать нельзя, так как он подкисляет почву, адсорбирует азот и другие элементы минерального питания, выделяет дубильные и смолистые вещества, которые отрицательно воздействуют на проростки. После посева прикатываем газон садовым катком и обильно поливаем. 4. Первое и второе скашивание Важно правильно определить время первой стрижки молодого газона. С одной стороны скашивание травостоя подавляет развитие растений, особенно молодых. С другой, запоздание со скашиванием густого травостоя также действует отрицательно: нижние междоузлия этиолируются, травостой полегает, газон теряет декоративность. Поэтому впервые скашивают молодой травостой, когда растения достигнут 10-15 см. Делаем это только в сухую погоду косилкой с остро отточенными ножами на высоту 5-6 см. После того, как трава отрастет до высоты 7-8 см нужно ее прикатить катком. Это стимулирует кущение. После этого следует подсев трав с мульчированием в местах, где отсутствуют всходы, внесение комплекса удобрений и вторая стрижка. При озеленении качество стрижки напрямую зависит от используемой газонокосилки и другой садовой техники. 5. Замена старого газона Технология озеленения газона на освоенном участке отличается лишь тем, что при подготовке основания следует тщательно удалить старую траву. Если плодородного слоя под старым газоном достаточно, то не потребуется завозить большое количество дополнительного грунта, однако, скорее всего, потребуется провести мероприятия по улучшению плодородия. 4.0. Устройство цветников. Цветники — сочетания цветочных растений, подчиненные единой композиционной идее ландшафтного дизайна участка. Различные виды композиций способны придать атмосфере сада разную специфику. Цветы могут быть скромным дополнением к раскидистым кустарникам или деревьям, или, напротив, акцентировать внимание на открытом участке, залитом солнечным светом. Цветники формируют из многолетних травянистых растений и цветочных однолетников. И те, и другие обладают рядом преимуществ, но имеют и недостатки. Однолетники. Эти растения обладают насыщенными, яркими красками, их цветение продолжается в течение довольно длительного периода времени, примерно с июня по октябрь, но высаживать их нужно ежегодно. Жизнь однолетников продолжается на протяжении одного вегетационного периода. Многолетники. Такие растения могут несколько лет подряд расти на выбранном для них месте, хорошо переносят зимние холода. Однако такого длительного и яркого цветения, как у однолетников, от них ожидать не следует. Каждый из видов цветет от нескольких дней до месяца. Цветники состоят из клумб различного размера и формы, рабаток и бордюров на зеленом фоне газона. Их площадь колеблется от 5 — 20м² до 1га и более. Существуют процентные соотношения различных элементов озеленения объектов: под древесные культуры — 40-50% (на юге несколько больше), под кустарники — 10-20% (на севере больше), под газоны — 8-18%, под цветочные насаждения — 4-8% и под дорожки — 15-20%, исходя из практики озеленения, в районах нечерноземной зоны можно считать нормой посадки на озеленяемой территории примерно 80-100 деревьев и 800-1000 кустарников на 1 га. После установления соотношения указанных элементов составляют проекты. При этом учитывают размещение каменистых горок, водных устройств (бассейнов, фонтанов и других водоемов), павильонов отдыха, киосков, беседок, декоративных ваз, скульптур и др. При проектировании учитывают также количество посетителей данного объекта. Цветник имеет определенные составные части: 1. цветочные насаждения различной формы; 2. дорожки; 3. газон. Части цветника должны быть очень гармоничными. В решении этого вопроса помогает использование правила «золотой» пропорции, классического соотношения, а именно: 3:5:8. В последние годы больше места отводят под газоны и несколько меньше под цветы. При проектировании прежде всего на план наносят размеры и конфигурацию участка. Для этого в натуре производят съемку при помощи угломерных инструментов и измерительной ленты. Затем фиксируют все коммуникационные линии, имеющиеся на участке. На плане нужно отметить все объекты, к которым примыкает озеленяемый участок, а также все пункты, определяющие направление дорог и дорожек на будущем объекте, где намечают те или иные цветочные устройства и посадку различных растений. На практике применяют следующий способ освоения озеленяемого объекта. Участок, отводимый под озеленение, подготавливают, планируют, вносят удобрения, пашут, боронуют и засевают многолетники злаковыми травами. После хорошего отрастания и скашивания трав по нему разрешают ходить. Протоптанные тропинки, дорожки и служат в дальнейшем основой для проекта с сетью дорог, дорожек и площадок. При создании внутриквартального озеленения и садов для детей учитывают размещение мест тихого отдыха, песочниц, качелей, лесенок и т.д. У административных зданий предусматривают площадки для стоянки машин, установки досок объявлений и т.д. Под цветники отводят открытие солнечные места. На северных и западных границах участка проектируют защитные полосы из деревьев и кустарников. Такие же полосы целесообразно наметить и со стороны улицы, проезжей части дороги — для защиты от пыли и излишнего шума. Если проектируемый объект используется и зимой, то для посадки с большим успехом можно применять, помимо лиственных, и хвойные растения. После этого приступают к планированию других элементов оформления — цветочных насаждений, малых архитектурных форм и т.д. Разрабатывают спецификацию (подбирают ассортимент, рассчитывают количество используемых на объекте растений, их смену, необходимое количество семян и т.д.). После нанесения границ участка, дорог, мест для клумб и т.д. составляют эскизный проект цветника с учетом посадки деревьев, кустов, растений. Чаще всего его выполняют в масштабе 1:10. При создании цветника руководствуются следующими правилами построения: 1. Самой яркой, привлекающей внимание должна быть средняя, центральная часть цветника — клумба. Она может окаймлять бассейн, памятник или быть самостоятельным объектом; 2. Цветочные фигуры на цветнике не должны быть мелкими, так как иначе они будут плохо смотреться. Лучше делать более крупный рисунок с простыми очертаниями. Цветочные фигуры должны быть в небольшом количестве и разделены газоном на значительные расстояния. Формы цветочных насаждений. При создании цветника используют различные формы цветочных насаждений. Партер — парадный цветник, находящийся перед зданием или в начале парка, сквера и т.д. В садово-парковом Искусстве партер представляет собой декоративное устройство на горизонтальной плоскости в строго выдержанном стиле цветочно-декоративного оформления, устраиваемое на площадке у входа в сквер, парк, сад, перед зданием и состоящее из нескольких элементов (газонов, специально подобранных декоративно-лиственных и цветочных растений, дорожек, малых форм архитектуры), объединенных и организованных цветочной композицией в единое целое. В партерах преобладают газоны с клумбами и рабатками с яркими и долго сохраняющими декоративность растениями. В него включают отдельные экземпляры или небольшие группы травянистых растений, кустарников и редко деревьев. Центральное плато партера занимает газон, на котором размещают одну или несколько клумб различного размера, бассейн, вазы, статуи и т.д. Если через партер проходят дороги, дорожки, аллеи, то делают это так, чтобы они естественно вписывались в стиль партера. Площадь партера планируют в соответствии с размерами озеленяемого объекта. Гармоническое соотношение партера с озеленяемым объектом 1:1,5, при этом единицей площади является озеленяемый объект, а партер должен занимать площадь, в 1,5 раза большую. Клумбы — часть цветника, форма цветочного насаждения, которая имеет различные геометрически законченные контуры с более или менее одинаковыми размерами в разных перпендикулярных направлениях, выполненная с большим или меньшим уклоном (наклоном) от центра (в зависимости от ее типа). Другими словами, клумба — фигурная цветочная грядка, во всех направлениях имеющая более или менее одинаковые размеры. Клумбы делают с небольшим возвышением над поверхностью окружающих ее газона или дорожки и засаживают декоративными растениями. Обычно, их устраивают на фоне газона, а на открытых площадях края окаймляют дерном. Клумбы, разбиваемые на газонах, одновременно могут быть деталью или центром цветника или занимать центральное положение на партере. По форме клумбы бывают круглые, квадратные, прямоугольные, овальные, звездчатые и др. Размеры их разнообразны: от 0,75 до 7 и даже 20 м в диаметре, но чаще 4-6 м. Поверхность клумб всегда делают выпуклой, с уклоном 5-10°. т.е. на каждый метр радиуса поверхность приподнимается на 5-10 см и более. На выпуклых клумбах очень хорошо смотрятся цветы и нет застоя воды. Более высокие, или «лепные», клумбы неудобны, так как от поливной воды и дождя может происходить смыв почвы, и они быстрее пересыхают. Наибольшая высота клумб 50-80 см. Над газоном клумбы возвышаются своей бровкой на 8 -10 см, края окантовывают дерном или засевают смесью газонных трав шириной 25-50см. В зависимости от того, к какой группе относятся растения, клумбы делят на следующие виды. 1. Ковровые. На них размещают низкие, цветущие или лиственно-декоративные растения различных окрасок. Чтобы поддержать растения на одинаковом уровне и сохранить четкость линий рисунка, их периодически стригут; 2. Цветочные. Засаживают в основном более крупными цветущими растениями с небольшим добавлением декоративно-лиственных, причем используют как однолетники, так и многолетники, не зимующие и зимующие в открытом грунте. Однолетники, в свою очередь, делят на сменные (с заменой растений в течение вегетационного периода) и бессменные. В сменных клумбах весной большей частью используют низкие (до 20 см) растения (виолы, незабудки, тюльпаны, нарциссы). Рабатки (грядки) — часть цветника, форма цветочного насаждения, представляющая собой удлиненные участки земли в виде гряд, засаживаемые цветущими или декоративно-лиственными растениями. Иначе рабатки — цветочные грядки, размещенные вдоль дорожек, площадок или строений. Они имеют разную длину и ширину в зависимости от назначения и оформляемой площади. Самые короткие — от 2-4 м, а длинные — до нескольких сотен метров. Ширина рабатки от 0,5 (очень редко) до 3-4 м. Наиболее применяемые и распространенные шириной 1-1,25 м. Поверхность рабаток всегда ровная, лишь слегка приподнятая к центру, чтобы избежать застоя воды. К рабаткам можно отнести ленточные посадки шириной до 3 м, с 5-8 рядами многолетников или 8-12 рядами однолетников. По характеру построения и их расположению на участке рабатки бывают односторонние (асимметричные) и двухсторонние (симметричные). На первых высокие растения размещают в местах, наиболее удаленных от зрителя, — у забора, живой изгороди, фасада здания и т. д. Двухсторонние рабатки размещают в центральной части цветника. Очень длинные рабатки могут быть непрерывными или прерывистыми, разбитыми, на короткие отрезки. Прерывистая рабатка разрывается квадратными или круглыми клумбочками, дорожками, одиночными посадками крупномерных растений и т. д., что ее оживляет, и она не создает впечатления утомительной полосы. Прерывать рабатку можно через каждые 5-15 м в зависимости от ее общей длины. В этих случаях в местах разрыва можно высаживать штамбовые или кустовые розы, георгины, функцию и другие высоко- или среднерослые привлекательные растения. От ширины рабатки зависит количество высаживаемых рядов растений. Видовой и сортовой состав их разнообразен и должен гармонировать с растениями, высаживаемыми на клумбах цветника. Арабеска как форма цветочных насаждений в настоящее время применяется сравнительно редко. Это небольшие по площади, плоские или чуть приподнятые клумбы вычурной формы, напоминающие по своему абрису, т. е. внешнему виду и контурам, листья, цветы, гирлянды, венки, бабочки и другие рисунки. Арабески располагают главным образом на боковых частях партеров и цветников, в углах газонов и т. д. Как правило, их засаживают ковровыми растениями. Группа — часть цветника, одна из форм цветочных насаждений, представляющая собой посадки небольшого числа растений одного вида или сорта. Иногда ее составляют из 2-3 видов растений, сочетающихся между собой по высоте, окраске и другим признакам. Для групп применяют большей частью высокорослые как цветущие, так и декоративно-лиственные однолетние или многолетние растения, декоративные кустарники или деревья, причем высаживают их на сближенных расстояниях. Посадка группы из многолетников на фоне хвойных и лиственных древесных и кустарниковых пород очень эффектна. Группы бывают двоякого рода: 1. Пристенные.Для декорирования стен, стволов деревьев, мусорных ящиков, туалетов, заборов, неприглядных предметов и др., при этом используют высокорослые растения с красивыми листьями (клещевина, декоративная конопля); 2. Свободно растущие, высаженные на газоне в свободной композиции; для этих групп используют растения различной высоты. Обычно высаживают не менее трех-пяти растений одного вида. Очень часто около группы со стороны просмотра размещают более низкорослые растения. Одиночными, или солитерными, посадками называют одну из форм насаждений отдельных летних или многолетних растений на фоне газона, в цветнике, парке или сквере вдали от групп, клумб, рабаток, малых архитектурных форм и т. д. Растения для одиночных посадок выбирают, руководствуясь в каждом конкретном случае его высотой, габитусом, окраской листьев, цветов, плодов и другими характерными особенностями с обязательным учетом оформляемого объекта. Декоративность солитеров должна быть безупречной во всех отношениях: сильная облиственность, красивый габитус, оригинальность листьев, обильное и продолжительное цветение и т.д. В качестве солитеров используют, как правило, светолюбивые растения. Виды с мелкими листьями, темными цветами высаживают ближе к дорожкам, местам просмотра, и, наоборот, растения с большими листьями, крупными и яркими цветами или соцветиями можно размещать дальше, так как они хорошо просматриваются издали. В последнее время в качестве солитеров используют мини-деревья, формируемые из кустарников. Формирование начинают в молодом возрасте. Бордюр — часть цветника, форма цветочного насаждения, окаймляющая посадки цветочных или декоративно-лиственных однолетних или многолетних растений по контуру клумбы, вдоль дорожки, рабаток, газона, аллей. Иногда бордюры называют рамкой или каймой. Бордюры устраивают шириной 10-40 см, в один-пять рядов, в зависимости от величины растений и характера самого бордюра. Высаживают полосы цветущих, ковровых однолетних или многолетних низких (до 20-40 см), с декоративными листьями растений. Это могут быть компактные естественно развивающиеся или стриженые кустарники в виде живой изгороди, имеющие высоту не более 0,5-1 м, посаженные с интервалами, рассчитанными на полное смыкание крон. Бордюры служат декоративным архитектурным оформлением озеленяемой территории, они придают цветнику законченность. Очень распространены в озеленении живые изгороди, состоящие из одного-трех рядов кустарников или деревьев и образующие сплошные зеленые стены высотой 1-3 м. Массив — насаждение крупномерных растений (чаще всего деревьев и кустарников), занимающее довольно обширные площади. При создании массива руководствуются его назначением. Устройство лесопарков часто базируется на естественных лесных участках. При посадке новых массивов' в большинстве случаев используют светолюбивые растения. Вьющиеся растения применяют главным образом для декорирования стен, беседок, балконов, создания пергол, но их можно использовать и в цветнике. В таких случаях на газоне делают каркасы или натягивают бечевку, чтобы растения, обвивая их, создавали вертикальные стенки, колонны, конусы и другие формы. Для вертикального озеленения используют вьющиеся, лазающие, цепляющиеся и присасывающиеся растения — лианы. Вертикальное озеленение применяют для декорирования зданий, подпорных стенок, зеленых театров, беседок и др. Альпинарий — каменистый сад, садик, участок, горка или рокарий — искусственно созданное каменистое сооружение, отображающее своеобразную красоту горного ландшафта, с использованием альпийской флоры. В альпинарии в едином комплексе должны сливаться красота неживых камней и живой природы (растений) — летников, многолетников, кустарников и иногда небольших деревьев. Альпинарий — искусство компоновки растений и камней в определенном порядке. Соотношение растений и камней может сильно варьировать. Размер и местоположение альпинария определяются местными условиями и возможностями, как правило, это участки площадью от 2 до 200 м² и высотой от 0,5 до 10 м. Альпинарии большей частью используют в парках ландшафтного стиля. Представляя собой уголок, отображающий горный каменистый ландшафт, альпинарии не может быть регламентирован правилами, а потому полностью зависит от искусства и художественного вкуса архитектора. Наряду с использованием необработанного камня, плит, валунов в альпинарии целесообразно включать воду в виде ручья, каскада, бассейна. Растения, камни, воду следует располагать так, чтобы это соответствовало обычному природному размещению. Камни обычно используют в виде неправильной формы глыб, валунов, гальки. Альпинарий устраивают осенью (к весне заканчивается осадка грунта). На щебенистое дренированное основание насыпают холм питательной дерновой земли с примесью торфа, крупнозернистого песка и некоторого количества мелкого щебня. В отдельных секторах можно создавать специальный грунт в соответствии с индивидуальными особенностями растений. После этого холм земли обкладывают камнями различных размеров и форм, одной или нескольких, но близких по минералогическому составу пород. Вначале размещают крупные камни достаточно свободно, несколько заглубляя их в землю, затем мелкие камни. Щели заполняют землей. В отдельных случаях выкладывают ступени, извилистые пешеходные дорожки, ставят скамеечку на вершине или склоне горки. Растения высаживают весной. Используют широкий видовой состав, чтобы создать наибольший декоративный эффект. Но ассортимент растений подбирают в соответствии с размерами альпинария. При подборе растений учитывают их требования к почве, свету, воде, кислотности почвы, силу развития, габитус, время цветения, окраску и т. д. С успехом можно использовать растения от низких до высоких, от ковровых, злаковых и луковичных почвопокровных растений до можжевельника и рододендронов. Для выращивания в альпинариях можно использовать ветреник, колокольчик, незабудку, флокс карликовый, хохлатку, примулы, пролеску Розена, слаборослые формы деревьев (пихту бальзамическую и одноцветную, сосны, кипарисовик Лавсона), подушечные растения (арабис), декоративные травы. Несмотря на достаточную выносливость и зимостойкость большей части высокогорных растений, в альпинарии необходимо применять частичную или полную защиту некоторых видов в зимний период. Миксбордеры — многогрупповые смешанные посадки декоративных растений (многолетников, двулетников и летников), расположенные в виде естественных групп около стен, зданий, по краю более высоких посадок. Для миксбордеров растения подбирают в таком ассортименте, при котором цветение их продолжается непрерывно с ранней весны до заморозков. Высота растений постепенно увеличивается со стороны просмотра к декорируемым объектам. Располагать группы растений нужно таким образом, чтобы они цвели в течение всего сезона равномерно по всей площади. По краю миксбордер окаймляют бордюром. Летники, как правило, высаживают между многолетниками, имеющими непродолжительный или ранний период цветения. Для размещения растений в миксбордерах предварительно составляют план посадки с учетом высоты растений, времени, длительности цветения, требований к освещенности, расстояний между растениями, сочетания по цветовой гамме и др. Бассейны. Очень часто в садах и парках устраивают искусственные бассейны различных размеров, берега которых засаживают декоративными влаголюбивыми растениями, гармонирующими не только с окружающим садом или парком, но и с самим бассейном. Обычно высаживают ирисы, незабудки, а в грунт; бассейна — рогоз, тростник австралийский, канареечник, аир, ирис болотный, калужницу болотную, вахту, сусак зонтичный, бадан толстолистный, водокрас, водяной орех, василистник аквилегиелистный, разные виды цимицифуги и др. Очень декоративны крупноцветковые виды кувшинок, такие, как нимфея белая, цветущая с июня до октября. Широкое распространение сейчас получают такие элементы декоративного оформления, как вазы и переносные контейнеры с цветами. На проектируемом участке я применяю свободно растущую группу, состоящая из красиво цветущих древесных кустарников и вечнозеленых хвойных деревьев. 4.1. Устройство живых изгородей. Живые изгороди являются неотъемлемым элементом почти каждого сада или парка. Их используют для обозначения границ сада или отдельных его частей, маскировки какой-либо части или постройки от посторонних взглядов. Они могут служить защитой от ветра и обеспечивать лучшие условия для выращивания в открытом грунте нежных растений, погибающих без подобной защиты. Живые изгороди могут использоваться в качестве фона для многих красивоцветущих травянистых растений. И, наконец, растения, составляющие живую изгородь, нередко сами представляют значительный декоративный интерес. Этим целям могут с успехом служить изгороди, выращиваемые как в естественной, так и в искусственной форме, созданной специальными приемами. Формуемые (или формованные) живые изгороди устраивают из деревьев и кустарников, хорошо поддающихся стрижке, образующих плотную крону, обильное ветвление и облиствение. Такие изгороди выращивают из вечнозеленых (самшит, падуб, тисс) или листопадных (бук, боярышник, граб) растений. Декоративная ценность живой изгороди во многом зависит от тщательности выполнения намеченной системы формирования. Своими четкими, геометрически правильными контурами формуемые изгороди придают участку и его отдельным частям оптическую завершенность. Живые изгороди не следует запускать с самого начала их посадки, при этом сразу же следует попытаться выровнять высоту растений по всей длине изгороди секатором. Однако хвойные растения (кипарис, туя, тисс) в течение первых двух лет лучше вообще не трогать, предоставив им возможность развиваться свободно. Изгороди из листопадных пород, если они были высажены осенью, в марте обрезают на 1/3 их высоты. Если они были посажены весной, то первую обрезку проводят только через год, т.е. следующей весной. Нельзя допускать слишком быстрого роста растений в высоту. В первую очередь нужно заботиться о создании довольно густого полога ветвей и листьев в нижней части изгороди. Растения в живых изгородях должны иметь достаточное количество облиственных веточек по всей их высоте, от основания до верха, причем желательно, чтобы формуемые живые изгороди у верхушки были более узкие, чем в основании. Такая форма обеспечит им большую устойчивость против ветра и одновременно повысит прочность растений, что важно для предупреждения обломов ветвей под тяжестью снега, хотя форма верхней части живой изгороди может быть различной. Способ формировки зависит как от назначения изгороди, так и от биологических особенностей используемых растений. Так, прямоугольная форма рекомендуется для теневыносливых древесных пород, так как светолюбивые виды при такой формировке могут оголяться снизу. Трапециевидная форма, как и треугольная форма с наклоном боковых сторон под углом 70-80 градусов, оставляют больше света для нижнего яруса, а потому, оптимальны почти для всех пород. Округлая форма наиболее естественна для растений, но требует большого мастерства и опыта стрижки. Техника подстрижки живых формуемых изгородей в корне отличается от обрезки вечнозеленых или листопадных кустарников и, в некоторой степени, более проста и удобна. Сильная обрезка на высоте 15 см от уровня почвы необходима изгородям из терна, боярышника, бирючины, снежноягодника, тамарикса. Изгороди из барбариса, бука, самшита, кизильника, бересклета японского, граба, некоторых видов жимолости, пироканты, розмарина и лавролистной калины только подстригают на 1/3 высоты их прироста и слегка укорачивают боковые веточки. Почти без обрезки оставляют изгороди из аукубы японской, кипариса и кипарисовика, лоха узколистного, можжевельников, лавровишни и др. У таких растений укорачивают только те веточки, которые придают им неопрятный вид. После первых двух-трех лет после посадки живые изгороди обычно снизу доверху хорошо заполняются веточками. С этого времени им позволяют расти только вверх и поддерживают нужный вид и форму путем ограничения роста в стороны. Одни растения при этом требуют сильной стрижки, другие – слабой. Некоторые растения требуют периодических стрижек с мая по октябрь. До тех пор, пока растения не достигнут нужной высоты, боковые побеги обрезают сильно, а растущие вверх слегка подравнивают. В эту группу растений входят терн, боярышник, утесник, некоторые виды жимолости, бирючина. Многие растения требуют двух стрижек за сезон: первую – в июле или августе, вторую – в октябре-марте. Растущие в стороны ветви стригут сильно, а растущие вверх – слабо. Когда изгороди достигают требуемой высоты, верхнюю часть также подвергают сильной обрезке. К этой группе можно отнести некоторые барбарисы, бук, все виды и разновидности кизильника, некоторые виды кипариса, бересклет японский, можжевельники, пироканта, розмарин, снежноягодник, тамарикс, все виды туи, тиссы. Свободно растущие живые изгороди устраивают при наличии достаточного места в саду, когда растениям предоставляют возможность свободно расти и цвести. Они создаются из пород, плохо реагирующих на стрижку, обильно и красивоцветущих, а также характеризующихся естественными компактными кронами. Как и при выращивании формуемых живых изгородей, новые посадки свободно растущих изгородей первоначально сильно обрезают, чтобы уже в первом сезоне заставить их развиваться в форме куста. В процессе вегетации растения стригут в зависимости от образования на них генеративных органов. Так, обрезку кустарников, цветущих на приростах прошлого года проводят сразу же после цветения. Приросты прошлого года подрезают на расстоянии 15 см от основания. В эту группу входят ирга канадская, барбарисы, будлея, айва японская, дейции, форзиции, облепиха, гортензия крупнолистная, магония, чубушники, спиреи, сирени, калины, вейгелы. Если растения цветут на приростах текущего года, то их обрезку проводят ранней весной, до начала вегетации. Сюда относятся клен ясенелистный, лимонник, дерен, скумпия, гортензия древовидная и метельчатая, зверобой, лавр благородный, шиповники и розы, бузина черная, ивы, рябинник и др. Многие растения, такие, как клен веерный, аукуба японская, кизильники, жимолости, рододендроны, розы, цветут на боковых побегах и образованиях типа кольчаток. Такие растения не требуют никакой обрезки, за исключением весенней или осенней вырезки побегов, растущих очень раскидисто и утративших способность к цветению. По высоте живые изгороди делятся на три типа: бордюры (до 1,0 м), собственно живые изгороди (1,0 – 3,0 м) и живые стены (более 3,0 м). Бордюры формируют из низкорослых, густоветвистых, медленнорастущих и низко стригущихся пород. Высаживают их вдоль дорожек, тропинок, границ террас и газонов, для окантовки профиля невысоких лестниц. Бордюры могут быть как формованные (самшит, бересклет японский, некоторые виды жимолости и др.), так и свободно растущие (магония падуболистная, айва японская, полиантовые розы, спирея японская, эрика, вереск и др.). Собственно живые изгороди широко распространены в городском и парковом озеленении. Наилучшими для них являются теневыносливые породы с относительно медленным ростом, хорошей ветвистостью и густо расположенными на побегах некрупными листьями. Из растений наиболее пригодны: различные виды туи западной, крушина вечнозеленая, лавр благородный, бирючина обыкновенная, боярышники и др. Для свободно растущих изгородей используют растения, отличающиеся декоративными особенностями, - красивоцветущие, красиво плодные, декоративно-листные, с яркой окраской коры (барбарисы, чубушник, вишня войлочная, смородины, пираканта и др.). Живые стены кроме декоративной функции, выполняют роль защитников от ветров, шума и пыли. Обычно их высаживают вдоль границ участка. Для живых стен пригодно большинство древесных пород, поддающихся стрижке и дающих густое ветвление. Обычно используются теневыносливые, медленнорастущие породы: лещина, ель, граб, падуб остролистный и др. Высокие живые стены (до 5 м и более) создают из пород, не требующих формовки (боярышник, кизил, груша, яблоня). На выданном мне участке я проектирую двухрядную живую изгородь, состоящую из Пузыреплодника Калинолистного и Спиреи Серой. Шаг посадки я принимаю равным 1 м., а ширину междурядий 0,5 м.. 4.2. Посадка деревьев и кустарников. Посадку деревьев обычно производят в два срока – весной и осенью. Весной – сразу же после оттаивания почвы и до распускания почек. Осенью – с началом листопада и до середины октября (в средней полосе России). Хвойные породы переносят пересадку хуже лиственных. Высаживать их лучше всего в августе – начале сентября, чтобы до зимы они могли укорениться на новом месте. Размер посадочных ям для стандартных деревьев: диаметр не менее 1 м, глубина – 0,6 м. Для кустарников в одиночной и групповой посадке ширина посадочной ямы не менее 0,7 м, глубина – 0,5 м. При посадке однорядной и двухрядной живой изгороди используют траншею шириной 0,6 м с прибавлением по 0,2 м для каждого последующего ряда. Посадочные ямы на всю глубину должны быть заполнены плодородной почвой, а перегной, торф или компост тщательно перемешаны с почвой, которую засыпают в яму. Кроме того, в яму можно сразу заложить запас минеральных удобрений, предпочтительно фосфорных (суперфосфат) и калийных (сульфат калия, хлористый калий). Хлористый калий не рекомендуется вносить под хвойные породы. Непосредственно перед посадкой в дно ямы вбивают колья, которые используют для подвязки саженцев. Перед посадкой саженцы необходимо тщательно осмотреть, подрезать поврежденные корни, а в кроне удалить поврежденные и подрезать (примерно на 1/3) здоровые побеги, чтобы уменьшить испаряющую поверхность зеленой массы. На дно посадочной ямы насыпают холмик земли, ставят растение, аккуратно расправляя корни. Засыпая яму, растение слегка встряхивают, чтобы земля равномерно заполнила пустоты между корнями. Насыпанный грунт уплотняют ногами от краев ямы к центру. Корневая шейка посаженного растения должна быть прикрыта землей и находиться примерно на 3-5 см выше уровня почвы, так как земля, которой засыпана яма впоследствии осядет. Вокруг посаженного растения устраивают поливочную лунку с приподнятыми краями. Норма полива составляет примерно 25 л для стандартного дерева и 12 л для кустарника. При линейной посадке деревьев расстояние между ними должно составлять 5-7 м. При групповой посадке на одно растение должно приходится примерно 10 кв.м. В пределах группы расстояние между растениями должно составлять 2-5 м. При групповой посадке кустарников расстояние между ними выбирают в зависимости от их величины, от 0,5 до 1,5 м. При посадке однорядной живой изгороди расстояние в ряду между растениями должно составлять 25-30 см., при двухрядной и многорядной – 30-50 см, а между рядами 20-30 см. Многорядную посадку производят в шахматном порядке.
При посадке открытых аллей расстояние между растениями от 5 до 12 м. В этом случае их кроны не смыкаются. В закрытых аллеях кроны деревьев сомкнуты благодаря повышенной плотности посадки (3-5 м). 5.0. Сметно – финансовая часть. 5.1.Смета по работам
Список литературы. 1. Фирсова «Справочник озеленителя ». 2. А.И.Колесников «Декоративные формы древесных пород». 3. СНИП 2.07.01 – 89 Строительные нормы и правила. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||