Курсовая работа по дисциплине Культурология тема Жизнь и творчество ЖанПоля Готье Исполнитель Леонидова Виктория Алексеевна
 Скачать 68.66 Kb.
|
|
ФЕДЕРАЛЬНОЕ Государственное БЮДЖЕТНОЕ образовательное учреждение высшего образования Курский государственный медицинский университет Министерства Здравоохранения Российской Федерации Факультет: Педиатрический Кафедра: Русского языка и культуры речи КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине Культурология ТЕМА «Жизнь и творчество Жан-Поля Готье» Исполнитель: Леонидова Виктория Алексеевна факультет: педиатрический курс:1 группа:5 Руководитель: Чиркова Вера Михайловна ученая степень: кандидат педагогических наук Дата сдачи курсовой работы_______________________ Оценка_________________________________________ Подпись руководителя___________________________ Курск -2021 Введение................................................................................................................3-5 Глава 1. Биография Жан-Поля Готье. Начало карьеры..................................6-10 Глава 2. Несносный ребёнок французской моды. Основные черты творчества Ж.-П. Готье.......................................................................................................11-19 2.1 Творчество Ж.-П. Готье в 1980-1990-е гг................................................12-15 2.2 Модный дом Жан-Поля Готье в XXI в....................................................16-18 Глава 3. Взаимодействие Жан-Поля Готье с поп-сценой и киноиндустрией....................................................................................................19 3.1 Поп-дивы в нарядах от Готье....................................................................19-22 3.2 Ж.-П. Готье художник по костюмам в киноиндустрии.....................22-25 Заключение............................................................................................................26 Список источников..........................................................................................27-28 Введение Жан-Поль Готье легендарный модельер, создавший неповторимый стиль в восьмидесятые годы двадцатого столетия, который звучал вызывающе и дерзко. Однако в середине 70-х г. прошлого века его коллекции воспринимались широкой публикой с трудом. В то время окружающий западный мир был увлечён движением хиппи, представители которого предпочитали одежду со свободным, простым покроем, длинными туниками и джинсами. 1970-е годы время разнообразных тенденций: ретро, хиппи, милитари, сафари, диско, спортивный стиль. Яркие же представители высокой моды старались придерживаться веяний того времени (к примеру, Ив-Сен Лоран увлекся ретростилем), но отдавали предпочтение более классическому стилю одежды, производя тем самым приятное впечатление. Джорджо Армани, известный своим «особым» подходом к стилю и конструированию модели одежды, изменил традиционный костюм, соединив традиционное с оригинальным, в результате чего такие костюмы можно было носить как в обычной жизни, так и надевать их на светские приемы. В то же «особенное» для моды время, дизайнеры обращались к теме андрогинности, создав стиль унисекс, повлиявший на создание особенного образа коллекций у Готье. Многообразие стилей, взятых с улицы, пестрота явлений уличной моды (дуновение стилей от хиппи к панку) привела к взаимопроникновению и взаимодействию уличной моды и высочайшей моды, которое также осталось не без интереса дизайнера. Революционное отношение к самой моде, моделям, тканям, способу подачи выделяет его между художниками того времени. Любое упоминание о 80-х годах в каждых энциклопедиях и книжках, приуроченных к моде, не случается без упоминания имени Жан-Поля Готье. Визитная карточка Готье баланс на границе вульгарности с произведением искусства. Он не опасался смешивать уличную моду с авангардом. Кутюрье использует в работе шёлк, меха, металлы, материалы искусственного происхождения. Он показывает сексуальность собственных моделей, облачает их в облегающие лосины мужчин и дам, предлагает им надевать рубахи с раскрытой спиной и большие шубы, облегающие юбки и жакеты с леопардовым принтом, а еще корсеты и кринолины. А коллекции мужской одежды Готье в 80-е стали наиболее броским эмблемой веяния к стиранию пределов меж полами в эру постмодерна. О нём упоминает всякий историк моды, интересующийся как данным временным промежутком, так и ситуацией становления самой моды. Он успел оказать большое влияние на множество удачных художников модельеров, чьи имена известны всему миру и вписаны в историю. В переведенной на русский язык литературе можно увидеть небольшие заметки максимальным объемом на страничку о модельере, где описываются главные отличительные черты его творчества в таких энциклопедиях моды, как «Мода». Шинкарук в собственной книге приводит маленькую библиографическую справку, рассказывая о развитии карьеры дизайнера, но эти короткие заметки не могут раскрыть все особенности творчества, разглядеть его в контексте времени и уделить внимание всем коллекциям, влияния на них, не говоря уже о деталях, крое и тканях. Почти вся литература выпущена в начале 2000-х годов, таким образом, не раскрывают особенностей бренда Жан-Поля Готье и его творений. Она не освещает всех тонкостей работы дизайнера, его сотрудничества с современными эпатажными поп-звёздами, такими как Леди Гага и тем самым не позволяют понять особенности стиля Жан-Поля Готье. Таким образом, литература считается устаревшей и нуждается в переработке материала, дополнении его и современном переиздании. Сквозными темами в кое-каких изданиях еще является упоминание о Готье. К примеру, в произведении «Библия моды: увлекательная история вещей из вашего шкафа» Тим Ганн упоминает о Готье, в главе, посвященной нижнему белью, и когда идет речь о взаимодействии поп-сцены и высочайшей моды. Имя Жан-Поля Готье в обязательном порядке будет упомянуто и в книжках, посвящённых художникам, на которые повлиял Готье, к примеру, Александр Маккуин и Мейсон Маржела. Маленький фрагмент с коротким описанием манеры Готье под заглавием «Несносный ребёнок французской моды» возможно отыскать и в книге «Мода и манера: прогрессивная энциклопедия» 2002 года. Но она еще несёт только поверхностное описание. Стоит отметить, что все перечисленные выше книги написаны зарубежными авторами и переведены на российский язык. Из этого следует, что в России в высшей степени недостаточно русских ценителей моды, Жан Поля Готье в частности. Таким образом, исследуя эту тему, приходится нередко обращаться к интернет-ресурсам, таким как вебсайт журнала Voque, официальный вебсайт бренда Jean Paul Gaultier и иных. В литературе на английском языке есть эта же ситуация с короткими обзорами на работу дизайнера. Впрочем, в 2013 году была издана книжка создателей Jesse Russell и Ronald Cohn, приуроченная к как раз интересующей нас личности с одноимённым заглавием «Jean Paul Gaultier». Еще одним из источников для написания работы послужили материалы выставок, проводимые в музее Виктории и Альберта, в галерее Барбикан в 2004 году, и заметки по ним. Цель работы: выявить и понять особенности творчества Жана Поля Готье. Задачи: Узнать источники вдохновения и изучить историю становления карьеры Жан-Поля Готье, опираясь на его биографию. Выявить нововведения Жан-Поля Готье в высокой моде. Изучить творчество Жан-Поля Готье как художника по костюмам в рамках киноиндустрии и поп-сцены. Объект исследования: творчество Жан-Поля Готье. Предмет исследования: Жан-Поль Готье как феномен в истории моды. Глава 1. Биография Жан-Поля Готье. Начало карьеры Жан-Поль Готье появился на свет 24 апреля 1952 года в пригороде Парижа, Аркеё, в семье бухгалтера. В детстве он большое количество времени проводил с бабулей, которая была очень искусна и обожала отлично шить. Она сильно повлияла на выбор его будущей профессии, а для самого Жан-Поля в дальнейшем этот выбор стал ключевым в его жизни. В собственных интервью, он припоминает, как в первый раз в школьные годы, притворился больным для того, чтобы отыскать корсет бабушки, который очень сильно его удивил, и в это время он принял решение создавать одежду. Согласно идее Ж.-П. Готье, корсет является той особой вещью, которая формирует особую манеру создаваемой им одежды. С самого юношества Жан-Поля пленила вселенная моды. Он на протяжении нескольких часов мог рассматривать подробности кроя и посадки одежды на всевозможных людях по телевизору или же в журналах. Собственные дизайнерские возможности мальчишка воплощал в жизнь, придумывая всевозможные образы для собственного любимого плюшевого медвежонка Нан, которого он одевал то в скафандр, то в свадебную одежду. На него он в том числе и одевал конусный бюстгальтер. Бабушка любила, когда он рисовал одежду, и поощряла это, но в школе это не одобряли. Когда-то преподаватель поймал его за рисованием фасонов платьев во время урока и поставил к доске, прикрепив наброски к одежке. Жан-Поль гордо стоял с данными набросками, даже одноклассникам приглянулись его работы. Невозможно себе представить, каким для мальчика это было триумфом. Данное событие укоренило в его сознании стать дизайнером одежды. Довольно часто его наброски были очень вульгарными для ребят такого возраста. В них отражались киноленты и передачи, которые разрешала ему глядеть бабушка, к примеру «Фоли-Бержер», где он лицезрел дам в чулках в сетку. Но эмоции от «Проклятых королей», «Путешествия во времени» и иных кинокартин, которые активно показывали на TV 50-60-хх годов, сказалось не только лишь в детстве, но и еще прослеживается на протяжении всего творчества. Один из кинофильмов оказал на него особенное воздействие, которое он принял как предназначение, а именно «Дамские тряпки» Жака Беккера 1945 года кинофильм о жизни парижского кутюрье. «Я его посмотрел его в 12 лет. Этот фильм сильно увлек меня. Это был кинофильм на тему моды, но главное про жизнь», припоминает Готье. По сути, данный фильм заставил его еще больше сделать выбор в пользу мира моды. Телевизионная передача «Дим Дам Дам» оказала существенную роль в становлении особенного взора на моду у Готье. Преобладание в ней двух цветов: красноватого и голубого, открыло резонанс в его душе, и они стали его излюбленными цветами, которые преобладали в его творчестве, кроме черного. Кроме этого, эти орнаментальные мотивы, акцентирующиеся в данной программе, как полоса ровная, диагональная, въелись в его создание. Например, так появилась легендарная тельняшка, которая ассоциируется в мире высокой моды именно с его именем. Он не только воспользовался ею в собственных коллекциях, но и сам в большинстве случаев был замечен в ней на публике или же на экранах телевизора. В определённый момент своего творческого пути, молодой Жан-Поль желал стать парикмахером, но не переставал грезить модой и с 17 лет начал изображать большое количество набросков и отправлять их в всевозможные модельные агенства. Через какое-то время его заметил сам Пьер Карден, самый известный художник в мире моды, прославившийся собственным абстрактным дизайном, и в то время, будучи уже дизайнером, покорил мир. В 1970 году он выслал собственные наброски на оценку Пьеру Кардену. Он упросил мать пойти с ним на встречу с Карденом. Дизайнеру так приглянулись выдуманные Готье модели, что он, не задумываясь, пригласил юношу на место собственного помощника, не глядя на то, что тот не обучался в школе моды. А вслед за тем Готье уейзжает на Филиппины, где он занимался созданием линии одежды «пре-а-порте.» Жан- Поль проработал некоторое количество лет у Кардена, он получил бесценный опыт по созданию и сбыту готовой одежды. Молодой дизайнер продолжает находить себя. Уже через год он оставил данную работу, став дизайнером одежды в Доме моды Жана Пату, шил классическую одежду стандартного фасона, после чего возвратился в 1974 году обратно, к Кардену, но уже дизайнером коллекций одежды для США. В 1971 году Дом моды Жана Пату категорически отказался принять на работу прекрасную женщину-негритянку на роль манекенщицы, чтобы не смущать покупателей из США, что в высшей степени возмутило Готье. Через какое-то время он пришел на работу к Анджело Тарлацци. Кончина бабушки поменяла его намерения он возвратился в Париж. В 1976 году Жан-Поль Готье, вместе с двумя школьными приятелями открыл собственное ателье, которое занималось созданием одежды. На пост директора компании был назначен один из партнеров Франсис Менюж, который занимал эту должность вплоть до собственной погибели. В 1990 году его должность занял второй его из приятелей Дональд Потар. В начале дизайнерской карьеры у компании Готье абсолютно не было средств на покупку материалов, и вследствие этого дизайнер «выкручивался» как мог. В пресытившемся модой Париже признание к художнику пришло незамедлительно. Его коллекция одежды, модели которых были сделаны из салфеток, батареек и чайных ситечек, была проведена буквально незамеченной зал оказался буквально пустым. Ему не повезло: в этот же день шел показ одежды другого дизайнера. Но это его закалило и заставило идти далее и завоёвывать публику свежими авангардными идеями. Данная коллекция из кусков дешёвой ткани, салфеток и остального демонстрирует желание самого дизайнера не только лишь создавать при любых условиях, но и показывает его тягу к созданию одежды из обыденных и неприспособленных вещей в нечто оригинальное и прекрасное. Было заметно его желание использовать новые материалы, превносить их в моду, отыскивать в материалах новые свойства и развивать их в будущем. С первой же коллекции в его работе заметен необычный, особый, выходящий за рамки подход к дизайну одежды, вызывающий большое количество споров, но очевидно, каждый их них вызывает изумление и не оставляет посетителей безразличными. Готье интересует необычный подход к нормальным вещам. К примеру, он имел возможность взять повседневный дамский пиджак и сочетать его с пышноватой юбкой, что позволяло обычному невзрачному костюму заиграть новыми красками, дополняя его ботинками взамен нормальных лодочек, утяжеляя повседневный вид. Подобный образ уже не видится сероватым, а привлекает к себе внимание. Он исполнен в традиционном чёрном цвете, но к юбкам Готье дополняет широкие оборки внизу, напоминающие хвосты русалок. С тех пор Жан-Поль использовал все вероятные способы, чтобы привлечь покупателей и окружающих к собственным коллекциям. Так, он проводил показы в самых необыкновенных для этого локациях. Например, в музее каруселей, былом здании тюрьмы или же в трамвайном депо. Модели, демонстрирующие одежду от Готье, также нередко выделялись от общепризнанных стереотипов. Среди них были дамы с лишним весом, карлики и старушки. Ещё одним способом привлечь интерес к собственной персоне стал личный наряд Жан-Поля. Он всякий раз высветляет волосы, а тельняшка и сапожки считаются ключевым элементом его вида. Надо было осмелиться носить его одежду. Его одежда это провокация. Чёрное свадебное платье? Да, как раз это ему нравилось делать. Он стал мастером эпатажа. Дизайнер говорил: «Я желаю избежать склеротического клише, стандартного поведения профессиональных манекенщиц. Мои модели не веселят посетителей, а демонстрируют одежду, которую имеет возможность одевать каждый». В 1978 году Жан-Поль заключил договор с японской фирмой «Кашияма», которая стала спонсором юного дизайнера. По заказу данного спонсора в 1980 году Готье, выпустил коллекцию «Джеймс Бонд», которую впоследствии отметили в мире моды. Заработав за это время средства от сотрудничества с фирмой «Кашияма», он смог открыть собственный Дом моды. В скором времени его пригласили соведущим британской передачи «Евротрэш»: не обращая внимания на пошлость и юмор, царившие в ней, он стал довольно известной личностью: у него просили автографы на улицах, папарацци повсюду следили за ним, поклонники же презентовали цветы и подарки. Глава 2. Несносный ребёнок французской моды. Основные черты творчества Ж.П. Готье 2.1 Творчество Ж.П. Готье в 1980-1990-е гг В 1981 году дизайнер выпустил свежую коллекцию под названием «Хай-тек». Ключевой темой данной коллекции стало повторное применение отходов. Так, девушки-модели дефилировали по помосту в мусорных ведрах, консервных банках и в бижутерии, изготовленной из коробок от кошачьего корма. После выхода данной коллекции дизайнера назвали «хулиганом моды». В 1983 году была замечена коллекция «Дадаизм», модели которой являлись в то время очень вульгарными. Вследствие этого она стала сенсацией в мире моды, а за самим дизайнером закрепилась известность авангардиста. Костюмы и платья были исполнены в манере, ставшей после чего классическим для Готье корсетной. Составляющие данного корсета с его косточками и чашечками обыгрываются в самых всевозможных интерпретациях, но делают творения Готье довольно узнаваемыми. Публика не оценила новаторства автора и в самом начале восприняла его не всерьез. Дальнейшие коллекции 1984 года: «Париж. Готье», «Пять последних минут» тоже вызвали неоднозначные эмоции. Их ключевыми «фишками» стали, например, полюбившиеся Мадонной острогрудые бюсты. В 1984-1985 годах свет заметил ещё некоторые коллекции от Готье. Собрание одежды, которую кутюрье выставил напоказ, имело довольно неестественную картину манекенщицы расхаживали по помосту в корсетах, шиньонах и рогах на груди. Коллекция под заглавием «Бороды» или же «Культурный шок» вызвала волну возмущений у престижных критиков, которые винили Жан-Поля в преднамеренном уродовании дамской красоты. Готье закидывали упрёками и обвинениями в стремлении исковеркать дамскую красоту. В сознании посетителя не укладывалось, как рога на груди или же борода в дамском образе могут быть применены в реальной жизни, за пределами помоста. В это же время модельер выпустил еще одну не менее эпатажную коллекцию «A God created man», которая предназначалась для «сильного пола». Название являлось прямой отсылкой к библейскому сюжету создания человека, играя со словом man (человек, мужчина). Эта коллекция прославилась тем, что на ней Готье впервые представил свою юбку для мужчин, особое своё нововведение в высокой моде. В действительности, это была пара брюк с запахом спереди, создающая впечатление юбки прямого кроя при ходьбе, и только когда модель широко расставляет ноги, становится видна вся суть данной вещи. По мнению авторов «Современная мода в деталях», идея дизайна мужской юбки родилась благодаря бермудам французского кутюрье Жака Эстереля. Хотя в самой же коллекции заметно активное использование шотландской клетки в одежде, что непременно заставляет вспомнить килты. Мужские юбки успешно сочетаются у модельера с излюбленными тельняшками и элементами классического мужского костюма-тройки. Не видя в этом ничего предосудительного, он не только предлагает юбку для гардероба мужчины, но и сам надевает юбки и нередко бывает замечен в них на публике. В собственных образах Готье пробовал продемонстрировать равенство между мужчиной и дамой и стереть стереотипные взгляды по вопросу мужской и дамской одежды. Желая этого, он создает корсеты для мужчин или же пиджаки с раскрытой спиной. У него нет разделения на мужские или женские ткани, он одевает мужчин в одежду с «женскими» принтами, привлекая внимание к сексуальности мужчины, при этом и других заставляет это увидеть. Он действительно стирает грани между полами, привлекая для собственных показов моделей андрогинной внешности. Показ его пятой коллекции был настоящей сенсацией: он пробовал разрушить стандарты, предлагая мужчинам юбки, а девушкам корсеты в качестве верхней одежды, применяемые как правило в качестве нижнего белья. Сейчас корсеты уже классика. Сексуальность, которую лицезрел дизайнер, стала его визитной карточкой. Ему нравилось применять шнуровки в одежке, а корсет стал эмблемой мирового фурора Готье. Он перекраивал корсеты, убирал корсетные кости, резал, заново собирал, экспериментировал с ними без конца. Корсеты из лент, корсеты до пят всевозможного формат можно было увидеть в его коллекциях, но ключевой составной частью его были конусообразные чашечки. Любая новая коллекция Готье это сенсация с новыми источниками вдохновения, заново обыгранная и несущая в себе идею. Причём источниками этого вдохновения имеет возможность послужить всё, что угодно: от вульгарного вида куртизанки до серьезного дресс-кода хасидских раввинов. В 1986 году вышла коллекция «Куклы». Манекенщицы на данном показе были одеты в чулки и темное белье из атласа. В том же году Жан Поль выпустил «Русскую коллекцию», ключевой фишкой которой стали надписи на кириллице. В 1987 году к модельеру с предложением о сотрудничестве обратилась сама Мадонна. С тех времен Готье стал главным творцом всех образов артистки, что, собственно, принесло ему крупную популярность. В 1990 году Жан-Поль Готье придумал для Мадонны определенное количество костюмов для концертного турне «Blond Ambition», в котором ярче всего выделяется известный бюстгалтер в форме конусов, сыгравший весомую роль в стиле артистки и ее триумфе у публики. С Мадонной его связывает бесконечная дружба и творческое сотрудничество, которое продолжается по сей день. Почти все эпатажные и необыкновенные концертные костюмы артистки были сделаны как раз им. В 1988 году Жан-Поль выпустил первую молодежную коллекцию, под свежим брендом «Юниор Готье». В 1989 году к дизайнеру стали поступать заявки на пошив одежды для мира кинематографа. Киноленты, в которых герои щеголяют в нарядах от Готье, известны всему миру. В 1993 году Готье выпустил свой первый парфюм под именем собственного бренда. Идею флакона для собственного запаха Готье подсмотрел у Эльзы Скиапарелли. Он использовал мужской торс, одетый в тельняшку, тогда как у Скиапарелли это была женская фигура. Флакон был упакован в коробку в виде консервной банки. Начиная с 1993 года, на протяжении 7 лет Жан-Поль Готье работает художественным директором известнейшего Дома моды Hermes, что способствовало возрождению и новым успехам старейшей марки Франции. В этом же году было представлено собрание «Рабби-шик», вдохновителями которой стали хасидские раввины, которых художник заметил на улице Нью-Йорка. К их образам дизайнеры обращались крайне редкл, однако у Готье был большой простор для воображения и творчества. За основу он взял главные составляющие из хасидского дресс-кода хитросплетение длинной рубахи и брюк, прямой силуэт, длина в пол у брюк и юбок и чёрный талия, повязанная на уровне сердца. Готье одел моделей в большие меховые шапки и завил, в том числе и мужчинам, пейсы. Сохраняя определённые манеры раввинов, в коллекции были представлены разного вида халаты прямого покроя, и такового же прямого силуэта платья, подпоясанные под грудью, свитера с длинными рукавами и заниженной линией проймы, длинные меховые шубы и пальто. В моделях преобладали чёрно-серая палитра. Готье объясняет это тем, что он имеет возможность делать и всецело закрытые образы, в которых не обязательно будет видно обнаженное тело. Такие образы не будут, возможно, «писком» моды, но они будут пользоваться спросом и их захочется носить. Такое понимание коллекции почти все сочли провокационным, например, некоторые видели в этом политическую сделку дизайнера. Коллекция «Тату», вышедшая в 1994 году, характеризуется модой на татуировки, пирсинг и декорации в народной манере. Вслед за ней была замечена ещё одна линейка одежки, связанная с этностилем, «Монголы». В творчестве Готье бесспорно присутствует интерес к национальным костюмам всевозможных государств и народным мотивам дальних от европейской высочайшей моды культур. Готье это не лишь только сексуальность и корсеты, это неизменные поиски и пристальное внимание к жизни народов, внимание к тому, что необычно в данной сфере, внимание к чему-то новому и необыкновенному. Стоит отметить, что в любом показе есть модели различной национальности, в то время как далеко не все дизайнеры это делали. Одежда Готье для всех людей, вне зависимости от цвета кожи или же характеристик тела (например, на показе выступала модель с весом в 132 кг). В 1995 году, как дань к уходящему столетию, Готье выпустил коллекцию «Конец века». В 1997 году Жан-Поль в первый раз сделал линию одежды от кутюр. В коллекцию вошли модели женской и мужской одежды. Для последующего развития и расширения бизнеса Дома моды требовались средства. Для их получения в 1999 году Готье рискнул использовать 35% акций компании. Клиентом выступила фирма «Hermès». С 2000-х годов Жан-Поль Готье зарекомендовал себя классиком французской моды и «самым феноменальным дизайнером конца ХХ века». 2.2 Модный дом Жан-Поля Готье в XXI в. В 2000-е Жан-Поль Готье вошёл уже с собственной индивидуальной манерой Дома моды и собственным звучным названием. С 2003 по 2010 гг. Готье занимает пост творческого директора, совмещая работу непосредственно с двумя популярными Домами моды. В 2003 году он согласился на должность от бельгийского дизайнера Мартина Маржелы. Если раньше он иногда откликался к предложениям от кутюр, то теперь сам делает коллекции, утонченно пародирующие традиционные веяния конца двадцатого века. С 2010 он всецело посвящает себя собственному популярному Дому моды, что, собственно и сказалось в его работах. Готье одним из первых откликнулся на лозунг посетителей убрать излишне худых моделей с подиума. На своём юбилейном показе в 2006-м году, приуроченном к его 30-летию в мире моды, он вывел на подиум модель весом в 132 кг. Он попробовал «сломать» представление молодых женщин, изнуряющих себя различными диетами, в том, что истощенные диетами фигуры манекенщиц это прекрасно. В октябре 2007 года Готье стал заслуженным владельцем награды от Интернациональной престижной группы (FGI), каждый год вручаемой в USA в номинации «Superstar Award». Темой прошедшей церемонии стали «Нарушители правил», к коим, по мнению основателей церемонии, Жан-Поль Готье относится как никто иной. Ярким мероприятием последних лет стал выпуск коллекции одежды, приуроченный к покойной Эми Уайнхаус воспевание агрессивно-сексуального и дерзкого образа. Корсет стал эмблемой раскрепощения женской силы. До этого стесняющий и подавляющий корсет для девушек стал средством презентации собственных амбиций. Вдохновившись вещами, найденными им в детстве в бабушкином гардеробе, дизайнер полностью переосмыслил корсет и не просто сделал из особенную вещь того времени, но и воплотил его в вещь, которая дает чувство силы и уверенности. Сделать легендарный предмет нижнего белья предметом верхней одежды было сопоставимо политическому выступлению на тему чувственности и пола. То же касается и мужской юбки, которую Жан-Поль Готье представил в 1983 году, высказав идею о том, что мужчины на протяжении всей жизни их носили. Среди них оказались и шотландские килты, и юбки японских самураев, и длинные фартуки халдеев из парижских бистро. Мужские юбки стали визитной карточкой дизайнера. Вероятно, Жан-Поль дизайнер, которого можно с гордостью назвать основоположника другой моды. Как раз он вывел на помост панк, «new wave» и поп-культуру. Готье стал дизайнером, который одним из первых озадачился вопросом повторного внедрение сырья. Он делал личный нон-фэшн из мешков для мусора, неопрена и отходов текстильного изготовления. Подневольный от TV и масскульта Готье и сам всякий раз выглядит так, что непонятно, то ли это член группы новой волны, то ли панк из подворотни. При всем этом формируется устойчивое чувство, что Жан-Поль Готье задумывается обо всем мире. Он находил источник вдохновения не только лишь в уличных культурах Европы, но и в религиозных ритуалах, в темнокожих людях, в путешествиях по Африке и Индии. Готье не просто внес большую лепту в демократизацию моды, но и содействовал пересмотру концепций красоты, разрушению сексистских, расовых и иных шовинистических мыслей в модной промышленности. При данной открытости всему миру, дизайнер всякий раз оставался предан обыкновениям французской моды с ее беретами, трикотажем, водолазками и тельняшками. Уже к середине 80-х сформировался его индивидуальный стиль: различные варианты нижнего белья, кроп-топы, обнажающие татуированные животы, кружево, шелковые тренчи, бушлаты, тельняшки и береты. И уже за это время он стал главной фигурой моды того самого десятилетия. Он был одним из первых, кто эстетизировал трэш и угар, кто начал бесстрашно группировать несоединимое, высочайшее и невысокое, прекрасное и отвратительное, что затем и станет особенностью моды нового времени. Жан Поль Готье многое почерпнул из гей-культуры и нацистского шика. И в том числе, его канонические бретонки (тельняшки по-нашему), бушлаты и матросские шапочки. Глава 3. Взаимодействие Жана Поля Готье с поп-сценой и киноиндустрией Жан Поль Готье никогда не ограничивался только рамками Высокой моды, он каждый день был в центре внимания и интересов СМИ, начиная со съёмок в культовой британской телепередаче «Евротрэш», абсолютно непристойной в плане юмора, после чего возрастает интерес к его личности. Ни разу Готье не забывал о собственном имидже. Не менее экстравагантный вид, чем у его моделей, сделал его известным в любом обществе. Это были и высветленные волосы, и подстриженные в короткий ежик, или же невероятный головной убор, любимая тельняшка, или же дамская сумка. Готье не чуждался публичности, ему нравилось находится в объективах телекамер. С 90-х годов он больше мелькает на телевизионном экране, записывает личные диски, занимается фотографией. Личность Готье как бы показывает, что одежда его личного бренда делается сверхпопулярной. Провоцировал себя Готье не только в самих образах, но и на экранах. Будучи юным Готье появлялся в свете в достаточно экстравагантных позах, обстановках и видах. Этим образом, он стал очень близок к публике и превратился во всенародного любимчика. Рок-звезды выпрашивали у него автограф, папарацци преследовали, почитатели презентовали цветы и самодельные открытки. И всевозможные знакомства привели к общей работе дизайнера и всевозможных поп-див. 3.1 Поп-дивы в нарядах от Готье Жан-Поль делал одни из самых колоритных, необыкновенных и вызывающих образы, которые как раз были кстати для музыкальной сцены. Эпатаж, упор на сексапильность, вульгарность то, что было нужно для мировой поп-сцены, для интереса публики и прессы, броский и вызывающий наряд нужен для постановки самих шоу на концертах артистов. О важной роли сценического костюма для привлечения внимания было известно еще с пятидесятых годов XX века, в 90-х годах это стало одним из главных качеств фурора музыкального исполнителя. Наиболее колоритными, прославившими Готье костюмами, в данной стезе стали известные корсеты для Мадонны. Мадонна отыскала в творчестве Готье две собственные любимые темы секс и вероисповедание. Их встреча оказалась знаковой для обоих. Готье всякий раз восторгался ей и считал её одной из собственных главных муз, не говоря уже о том, что был влюблён в неё и три раза предлагал отношения, о чем свободно говорил во всевозможных интервью. С тех времен как Мадонна в первый раз обратилась к нему в 1987 году, он стал главным творцом всех её образов. Они понимали друг друга целиком и полностью, и благодаря этому Готье удалось подобрать такие образы для звезды, которые произвели настоящий фурор. Беря во внимание эти мнения и личный определенный манера, публике были показаны уже ставшие культовыми наряды. В начале артистка была замечена в соблазнительной одежде с мехом от Готье на премьере кино «Отчаянно ищу Сьюзан», а в 1990 году чета шокировала мировую общественность вереницей откровенных комплексов, сделанных дизайнером для тура Мадонны «Blonde Ambition». В ребристом белоснежном корсете с конусообразными чашечками Мадонна показывала шоу во множестве государств мира. Этот белоснежный корсет Мадонна надевала на чёрные колготки и затягивала его поясом на талии. Он был исполнен из ребристой непроницаемой ткани. Корсет застёгивался на молнию впереди и имел подвязки для чулок с небольшими опрятными бантами. Агрессивная вульгарность, достигнутая при помощи жёстких формам, смешивалась с женственностью, подчёркнутой извивами дамского тела с поддержкой корсета. Еще в туре фигурировали некоторое модели корсетов от Жан- Поля Готье: из серебристой атласной блестящей ткани на шнуровке впереди и по бокам и черно-белый в полоску из пайеток и бахромой по нижнему краю, а еще чёрный бюстгальтер с свойственными коническими чашечками в сочетании с короткими шортами. Готье детально разрабатывал каждый свой образ и до Мадонны, но, конечно, ее триумфальное появление во время «Blonde Ambition» тура в корсете с конусными чашечками стало истинным потрясением и обусловило повсеместную известность всевозможных вариантов белья в 90-е. В 1992 году Мадонна была замечена на его благотворительном показе в темных штанах с высокой талией, подтяжками и обнаженной грудью. Эпатаж и легкая, абсолютно ироническая провокация — фирменный стиль манеры Готье. В 2012 году Мадонна в своем туре, проходившем в Тель-Авиве, в первое выступление в рамках собственного крупного тура в помощь альбома «MDNA» во время выполнения песни «Vogue» она была одета в костюм, который для нее сделал Жан-Поль Готье: белоснежная рубашка, темные штаны и корсет. В сочетании прекрасного силуэта и фактуры, художник умело показывает баланс мужского и дамского начал. В 1989 году увлекся нарядом Нины Хаген, назвав Нину собственной музой. Готье внес предложение панк-диве попробовать готический стиль длинные платья, аксессуары в форме крестов, преобладание темных цветов. Фетиш-стиль также не остался без интереса маэстро бесстрашная Нина примерила латексные комбинезоны и кожаные корсеты. Было также интересное сотрудничество с Мерлином Мэнсоном королём эпатажа, как и сам Готье, стирающим рамки между женственностью и мужественностью и задающим абсолютно другой вектор восприятия. А позднее и с непередаваемой артисткой Дитой фон Тиз, которая сразила сердце гения. Она была замечена в костюме бабочки, ставшим уже одной из визиток мэтра на большинстве его показов. Также Готье создавал наряд для Кайли Миноуг и её крупного турне «KYLIEX2008». Шил Готье костюмы для артистки Милен Фармер, в частности, для её турпоездок в 2009 и 2013 годах. В 2011 году Милен завершала собственным выходом «невесты» дефиле «от-кутюр» осень-зима 2011-2012, посвящённое балету «Лебединое озеро» и кинофильму «Чёрный лебедь». Его воодушевляла Эми Уайнхаус, после смерти которой он создал весенне-летнюю коллекцию, в которой всецело отразилась манера соул-певицы от причёски-улья и мейкапа с жирными стрелками до шёлковых балеток с колоритными шортами, платьями-футболками, узенькими юбками и блузками в манере 50-х. Жан-Поль Готье не мог не познакомиться с еще одной королевой эпатажа Леди Гагой. Их благоприятное для обоих сотрудничество проявилось в совместном кинофильме «Гага очами Готье», где он берёт у неё интервью. Леди Гага с удовольствием надевает наряд от Готье на публике. Все звёзды, когда-либо трудившиеся с Готье, навек остаются верны ему. А последней свежей музой мэтра стала Кончита Вурст, победительницей Евровидения 2014. По словам самого Готье «она истинная дама от кутюр». Кончита Вурст, к примеру, показывала «платье невесты» в показе коллекции осень-зима 2014-2015. 3.2 Готье художник по костюмам в киноиндустрии Готье создавал наряды для киноиндустрии, сотрудничая с такими известными мировыми режиссёрами, как Педро Альмодовар («Кика»), Питером Гринуэйем («Повар, вор, его жена и её любовник»), Люком Бессоном («Пятый элемент»), Жан-Пьером Жёне и Марком Каро («Город потерянных детей»). «Повар, вор, его жена и её любовник» (1989 г.) первый кинофильм Жан-Поля Готье, в котором он выступал в качестве художника по костюмам. Не обращая внимания на тяжелый сценарий, кинофильм довольно живописен и невероятно образен. Лозунг кино «еда, секс и смерть». Манера Готье с его сексапильно брутальными платьями, корсетами, узкими юбками и высочайшими каблуками безупречно вписался в данную формулировку. Гринуэй очень любит все структурировать. Например, в вышеуказанном кинофильме его приверженность к порядку обретает тип комбината питания: в кухне готовится еда, в ресторане съедается, в туалете выбрасывается. Любой из данных объектов содержит личный цвет: зеленоватый, алый и белоснежный. Цветовая гамма костюмов героев еще изменяется в зависимости от того, в каком помещении они присутствуют. Когда герои идут сквозь кухню, их одежда серо-зеленого цвета, проходят в зал ресторана она делается черно-красной, в уборную черно-белой. При этом каждый костюм сшит в нескольких цветах. В культовой картине «Кика» (1993 г) Готье выступает уже не в качестве художника по костюмам, а лишь только как дизайнер одной звезды Виктории Абриль. Других персонажей одевал Джанни Версаче. Виктория Абриль играет персонажа по имени Андреа. Она основная ведущая программа «Худшее за день», где демонстрируют чудовищные, кровавые и насильные действия, произошедшие за данный день в Испании. Это великолепная пародия Альмодовара на TV с его жаждой сенсации, нередко переходящей всякие этические рамки. Снимает репортажи сама Андреа. Её рабочий образ для выездов на мероприятий футуристический зеленоватый комбинезон, на шлеме которого зафиксирована камера. В нём читается почерк самого Готье: вырез на дамской груди, выставляющий на пространство чашечки груди, формирует кибер-панковый тип. На этот момент зелёный комбинезон располагается в музее Виктории и Альберта. «Я хочу, чтобы ты сделал костюм женщины-робота с камерой на голове. Что-нибудь такое для военнослужащих, солдафонское», говорил Альмодовар Жан-Полю. Что же касается платьев для Андреа основной ведущей программы «Худшее за день», то режиссер попросил Жан-Поля предположить, что она только что стала жертвой аварии, но и в данной ситуации она обязана выглядеть превосходно. Выбор палитры данных платьев не случаен. Здесь не только прослеживается логическая связь: алая краска кровь, черный смерть. Тут и следование испанским обыкновениям с гневным сексуальным характером, кровожадностью корриды, изящностью фламенко. Подол платья подобен струе крови, которая заливает экран красивая метафора, переданная сквозь костюм. «Город потерянных детей» (1995 г) сюрреалистический кинофильм Клеймо Каро и Жан-Пьера Жёне. Готье постарался создать костюм в манере первых французских кинокартин, которые оставили сильное впечатление в детстве. Комбинируя вместе различные времена, он пробовал сделать «безвременной период» по пожеланию режиссёров, успешно добавив в собственные костюмы черное, загадочное и таинственное, соответствуя атмосфере самого кинофильма. Не считая этого, в кинофильме кидается в глаза любимая вещь одежды Готье джемпер в бретонскую полоску. Уже в 1997 году Люк Бессон приглашает Готье стать художником по костюмам в культовом кинофильме «Пятый элемент», настаивая на том, что Готье лучший современный дизайнер. Получив совершенную свободу действий, Жан-Поль с головой окунается в работу, в итоге делает больше 900 уникальных костюмов, сначала создав количество тысяч набросков. Готье каждый день выходит на площадку и непосредственно держит под контролем костюмы не только главных героев, но и прорабатывает внешний облик каждого актера массовки. Чтобы создавать одежду будущего, Готье берет для этого неординарные материалы, такие как пластик, латекс, металл. Составляющие панка, настолько присущие работам дизайнера, пройдя через призму футуризма, преобразуются в один из самых ярких трендов 90-х киберпанк. Штаны из металлизированной ткани, куртки-бомберы с обилием кармашков, пластмассовые мини-юбки, резиновые боди-подтяжки, гигантские томные башмаки. Костюм ключевой героини картины Милы Йовович сделан как белоснежный боди-бандаж. Составляющие нижнего белья еще уверенно появляются в униформе бортпроводницы в голубых костюмах, воодушевленных формой «AirFrance», обретают графичные декольте, а сотрудницы «McDonalds» прогуливаются в ярко-красных бюстье. Мужские персонажи бывают замечены в одежде без какого-нибудь намека на гомосексуальность: Корбен Даллас в оранжевой майке с вырезами на спине, Руби Роуд в длинном платье с декольте. Квинтэссенция самых дерзких мыслей Готье реализуется в ярчайшем неоновом киберпанк-мире футуристических героев, проработанном до самых мельчайших деталей, в котором оранжевая майка Корбена Далласа такая же оранжевая, как волосы и резиновое боди Лилу, а лазурный костюм Дивы Плавы Лагуны такой же лазурный, как и ее кровь. Последняя на данный момент кинематографическая работа Готье это «Кожа, в которой я живу» (снова режиссер Альмодовара), где Жан-Поль Готье работал в непривычном для себя минималистичном, монотонном формате. Здесь ему пришлось изготовить два комбинезона, обтягивающие всё тело героини от шеи и до самого низа телесного и чёрного цветов. Жан-Поль Готье невероятный художник, создающий невероятные изысканные наряды с нотками эпатажа и яркой чувственности. При этом его произведения отличает легкая самоирония, хулиганство и артистичность, делающие одежду «от Готье» лишенной буржуазного пафоса. Поэтому его модели так востребованы среди звезд эстрады и кино, а работа его в качестве художника по костюмам невероятно интересна. Заключение Жан-Поль Готье свободный от предрассудков модельер. Его кумиры свободная молодежь, вольнодумцы и просто бесстрашные люди. Все, что прежде люди считали безрассудством и чем в данный момент они восторгаются, ввел в моду как раз Готье, посаженные поверх одежды, бирюльки из дюралевых банок, бабушкины корсеты, остроконечные груди, мешки для мусора, которые в его руках преобразуются в вечерние платья. Его идеи иногда кажутся банальным безрассудством, но безрассудством, граничащим с гениальностью. Излюбленным «коньком» Готье считается сочетание несочетаемого. Он считает, что «нет пошлых и плохих материалов», а есть то, что «красиво и прекрасно выглядит». Нельзя на изделия Готье вешать какие-либо ярлыки. Однако, едва увидев островерхий бюстгальтер или же одежду в бретонскую полоску, мы незамедлительно понимаем, кто их создатель. Сотрудничество Готье с кумирами поп-культуры принесли ему и его творениям огромное количество почитателей, благодаря чему творчество Жан-Поля стало предметом внимания не только узкого круга специалистов, но и повсеместной классикой моды, постоянной и узнаваемой со сменой лет и стилей. Тем не менее, простое повторение элементов не то, что превращает компиляцию в продуманную модную коллекцию. Когда речь идет о Готье, эстетическое сознание ориентируется не только на формы и цвета, как бывает в случае с другими дизайнерами, его творческий путь выстраивается и сводится как раз благодаря заложенному в его работах обобщению. Непрестанный поиск чего-то нового и разнообразного выражается в стилистическом варьировании и постоянных эпатажных жестах, начиная остроконечным бюстгальтером и заканчивая коллекцией «Рабби Шик». Творчество Жан-Поля Готье отмечено иронией и юмором, активно применяющим переосмысление значения и контекста. Список источников: 1. Блэкмен К. 100 лет моды в иллюстрациях / пер. Зотина Т. М.: КоЛибри, 2012. 384 с. 2. Васильев. А. Этюды о моде и стиле. М: Альпина нон-фикшн, 2015. 592 с. 3. Ганн, Т. Библия моды: увлекательная история вещей из вашего шкафа / Тим Ганн в соавт. с Эйдой Кэлхун // пер. Зотина Т. М.: КоЛибри, 2014. 320 с. 4. Драмашко Т. Так говорили великие кутюрье. О моде, о жизни, о себе. Спб: Питер, 2014. 128 с. 5. Ермилова Д.Ю. История домов моды. М.: «Академия», 2003. 288 с. 6. Зелинг Ш. Мода. Век модельеров 1900-1999 гг./ пер. Ю. Бушуева, Г. Яшина. Oldenburg: Konemann, 1999. 646 с. 2002. 478 с. 8. Скотт Л. Белье: история и современность. М.: Кладезь, 2015. 224 с. 9. Стивенсон, Н. История моды в деталях. С XVIII века до наших дней / пер. А. Балашова. М.: Эксмо, 2011. 288 с. 10. Шинкарук М. Мода и модельеры. М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2011. 183 с. 11. Найманович Г. Выставка высокой моды для всех: «Мир моды Жан-Поля Готье: с улицы на подиум» в контексте мировой культуры / Теория мода. Одежда. Тело. Культура.осень. 2014. №33. 12. Fashion: The Definitive History of Costume and Style. DK; 1St Edition edition, 2012. 480 с. 13. Стафьева Е. Что сделал Жан-Поль Готье для современной моды 14. И что оставит после себя [Электронный ресурс] // Biiro. 17 сентября 2014. |