75.Удобрение молодого сада и ягодников.
Для успешного роста деревьев в молодом саду, ускорения вступления их в пору плодоношения и создания условия для получения в дальнейшем высоких и регулярных урожаев большое значение имеет удобрение. Плодовые деревья используют различные питательные вещества, но чаще всего им недостает азота, калия и фосфора. Такие питательные вещества, как сера, железо, магний, свинец и др., содержатся в почве зачастую в достаточном количестве. Недостаток в почве необходимых элементов питания восполняется путем внесения удобрений.Наилучшие результаты показывает совместное внесение органических и минеральных удобрений. Важно обеспечить питанием деревья в течение всего периода их вегетации. В молодых садах удобрения вносят в приствольные круги — площадь, освоенную корневой системой деревьев. Органические и фосфорно-калийные минеральные удобрения вносят осенью, заделывая их при обработке почвы приствольных кругов.Эти удобрения в молодом саду можно также вносить осенью под вспашку, окультуривая почву по мере разрастания корней. Для этого за кругом, равным ширине кроны, с двух сторон дерева разбрасывают органические, фосфорные и калийные удобрения на полосе шириной 60—70 см и заделывают их.Легкорастворимые минеральные удобрения, а также полуразложившиеся органические удобрения вносят весной перед первым ранневесенним рыхлением почвы.Органические и фосфорно-калийные удобрения хорошо закрепляются в почве. Их можно вносить один раз в два-три года в полной норме. В первые годы органические удобрения желательно вносить чаще, чтобы заправить почву молодого сада органическим веществом.Азотные удобрения легко подвижны, слабо закрепляются в почве и могут вымываться в более глубокие горизонты. Поэтому их вносят в полной норме ежегодно.Весьма важно внести азотные удобрения ранней весной. Процесс нитрификации в почве в этот период протекает слабо, в то же время плодовым деревьям азот необходим.На легких почвах, где имеется опасность вымывания, азотные удобрения можно вносить в два срока — ранней весной и в начале июня.Доза внесения удобрений зависит от почвенно-климатических условий местности. Чем старше дерево, тем больше удобрения нужно вносить под него. Удобрения распределяют по приствольному кругу в зоне высокой плотности корневой системы и тщательно заделывают землей. Можно удобрения вносить под крону деревьев, в канавки, сделанные лопатой на глубину 10—15 см. После внесения удобрений канавки засыпают землей.Если основное удобрение применяли в недостаточном количестве, наблюдается ослабленное состояние деревьев из-за недостатка элементов питания, поэтому возникает необходимость дополнительного внесения удобрений в виде подкормки. Подкормка оказывает большое влияние на развитие молодых деревьев и подготовку их к плодоношению. Первый раз деревья можно подкармливать ранней весной, в начале роста, второй — в начале июня, в фазе усиленного роста побегов. Для подкормки используют быстродействующие и легко проникающие к корням удобрения: навозную жижу, птичий помет, фекалии, а также азотные минеральные удобрения. Во избежание ожогов и потери азота удобрения разбавляют водой: навозную жижу — в 2—3 раза, птичий помет (сухой) — в 10—12 и фекалии — в 6 — 8 раз.Азотные минеральные удобрения вносят в количестве 5—6 г действующего вещества на 1 м2площади приствольного круга, в сухую погоду их заделывают во влажную почву. Жидкие подкормки лучше вносить по 0,5—1 ведру на 1 пог. м в канавки глубиной 15—20 см с последующей засыпкой их землей.
76.Технология закладки садов. Разбивка
Задолгодо посадки проводят разбивку участка в два приема: до предпосадочногоокультуривания (квартальная разбивка) и после окультуривания (внутриквартальнаяразбивка). Разбивку начинают со стороны участка, прилегающего к магистральнойдороге. Внутриквартальную разбивку ведут несколькими способами: визированием, пошнуру, маркированием, смещение, по контурам горизонталей.Привизировании сначала по границам квартала ставят вешки в соответствии сустановленными расстояниями в междурядьях и рядах. Затем два работника, стоящиеу контрольных вешек, проводят визирование, а третий устанавливает колья вточках пересечения поперечных и продольных линий, обозначая места посадки.Приразбивке по шнуру посадочные колышки расставляют по меткам на шнуре. Вместопосадочных колышков для метки лучше использовать известь, суперфосфат или мел.Разбивка по шнуру нуждается в контрольном визировании, так как возможносмещение шнура из-за разной степени его натягивания.Маркирование— самый современный способ разбивки больших площадей. Для этого используютширокозахватный культиватор КРН-4, 2или КРН-5, 6. На нужных расстояниях поширине междурядий или по расстоянию в ряду устанавливают двелапы-бороздоделателя, а все остальные рабочие органы снимают. Таким маркеромсначала размечают расстояния между деревьями в ряду, а затем маркируют имеждурядья. Там, где пересекаются борозды, и будут места посадки деревьев.Длятраншейного способа посадки плодовых деревьев разбивку проводят натянутымшнуром. Чтобы в дальнейшем можно было выкапывать траншеи тракторными плугами, разбивочныеколья ставят не на месте посадки дерева, а сбоку на расстоянии 1 м от того места, где будет находиться посаженное дерево. Благодаря этому посадочные колья не будутмешать прохождению машин по рядам, что необходимо как для внесения удобрений, таки для выкопки траншеи.Приэтом посадочные колья надо смещать так, чтобы в одном междурядье они находилисьодин от другого ближе, а в другом — дальше. Например, при посадке по схеме 8 х 4 м в одном междурядье они должны находиться на расстоянии 10 м один от другого, а в другом, соседнем, —6м. Это обеспечивает челночное движение трактора и других машин по рядамв двух направлениях. Такая разбивка называется смещенной. Контурная разбивкаочень сложна, проводится на склонах с использованием трассировщика.Посадка.Основнойзадачей посадки является обеспечение полной приживаемости саженцев. Срокипосадки сада определяются климатическими условиями, биологическими особенностямиплодовых культур, а также организационно-хозяйственными возможностямипроизводства.Высаживатьв сад плодовые растения можно весной и осенью. При условии возможно раннейпосадки и последующего достаточного увлажнения почвы лучшее время посадкиплодовых растений в северных и центральных районах — весна, в южных — осень.Срок весенней посадки ограничен и обычно длится не более 10 дней. Краткостьэтого срока — основной недостаток весенней посадки. Срок осенней посадкипродолжительнее, чем весенней, и составляет 20—30 дней.Разныепороды плодовых растений неодинаково реагируют на сроки посадки. Семечковыелучше высаживать осенью, косточковые на юге — осенью, в средней полосе —весной. Ягодные кустарники в связи с ранним началом их вегетации лучше высаживатьосенью. Посадку земляники проводят в начале осени в более ранние сроки, встепных районах, где мало снега, — весной.Дляпосадки отбирают здоровые саженцы, отвечающие техническим требованиям, установленнымдля данной зоны.Доставляемыена место посадки саженцы временно прикапывают строго по сортам напротив тогоряда, где они должны быть посажены по плану, и в том количестве, котороетребуется для заполнения всего ряда.Плодовыедеревья сажают с помощью машин или вручную. В настоящее время существуетнесколько способов посадки саженцев плодовых культур: механизированный (спомощью сажалок СПЛК и МПС-1), полумеханизированный (в борозды или траншеи), ручной(в ямы).Ручнуюпосадку в ямы по обычной вспашке применяют, когда по каким-либо причинам нельзяиспользовать садопосадочные машины. Растения сажают в заранее подготовленныеямы, которые обычно копают ямокопателями (КИЯШ-60, КЯУ-100). Эти машиныпозволяют выкапывать ямы диаметром от 30 до 100 см и глубиной до 80 см. Перед посадкой в каждую посадочную яму вносят определенные дозы удобрений,рекомендованные зональными институтами.Посадкудеревьев вручную выполняют вдвоем. Один рабочий насыпает в центре ямы холмик, адругой устанавливает саженец с подветренной стороны кола. Затем корнирасправляют равномерно во все стороны. После засыпки корней слоем земли ееутаптывают, начиная от боков и передвигаясь к саженцу.Уштамбика землю уплотняют осторожно, чтобы не оборвать корни. Саженец при этомнеобходимо встряхивать, чтобы почва плотнее прилегала к корням и в ней не былопустот. После утаптывания почвы в пределах размера ямы насыпают холмик рыхлойземли, из которой делают возле деревьев поливные лунки диаметром 80—100 см свысотой бортиков около 15см. Сразу же после посадки деревья поливают из расчета20—30 л на одно дерево.Наприживаемость и последующий рост растений большое влияние оказывает глубинапосадки. При посадке привитых древесных растений по обычной вспашке в большиепосадочные ямы корневую шейку размещают на 5—10 см выше поверхности почвы стаким расчетом, чтобы при осадке почвы в яме она в последующем оказаласьвровень с поверхностью. После полива приствольные круги мульчируют торфом, перегноем,рыхлой землей. При весенней посадке деревья обрезают немедленно, а при осенней— только следующей весной.Еслипосадка проведена осенью, для защиты от морозов и грызунов стволик и основанияветвей обвязывают еловыми ветками или плотной бумагой, толем. Лучше всего дляэтой цели подходит белая стеклоткань. Она исключает побелку, полностьюпредохраняет от грызунов, ею можно обвязывать в любую погоду (мягкая), и однойповязкой можно пользоваться в течение 10 лет. В районах, где есть опасностьподмерзания корней, саженцы окучивают на высоту около 30 см. Весной растения разокучивают.
|
Скачать 354.87 Kb.