методические рекомендации. Технология швейного производства. Министерство образования республики беларусь белорусский национальный технический университет Кафедра Технология и методика преподавания технология швейного производства лабораторные работы (практикум)
 Скачать 3.21 Mb.
|
|
Обработка подборта 8. Внутренний срез подборта подо- гнуть на 5 мм и заметать на 2 мм от подогнутого края. Далее застра- чить подборт швом шириной 1 мм. 9. По намеченной линии середи- ны переда изделия отогнуть под- борт на изнаночную сторону и заутюжить по сгибу. Проверить симметрию двух деталей. Соединение воротника с горловиной 10. Вколоть воротник в горловину, совмещая середину нижнего во- ротника с серединой спинки, а концы воротника – с рассечками уступа. На лицевую сторону по- лочки наложить подборт лицевой стороной вниз. Воротник распола- гается между изделием и подбор- том. Затем вметать воротник в горловину швом шириной 9 мм. Не доходя 15 мм до плечевых швов по срезу горловины полоч- ки, поставить рассечку на верх- нем воротнике, подборте и гор- ловине величиной 9 мм. Вметы- вание производить со стороны подборта и верхнего воротника. До рассечки сметать все четыре слоя, а от рассечки вметать 124 Окончание инструкционной карты 18.1 1 2 только нижний воротник. Прове- рить симметрию горловины и вта- чать воротник швом шириной 10 мм. 11. Шов втачивания нижнего во- ротника заутюжить в сторону во- ротника. Вывернуть подборта на лицевую сторону, выправить углы бортов. Срез стойки верхнего во- ротника подогнуть на 8 мм внутрь и наметать верхний воротник на горловину швом шириной 2 мм, закрывая шов втачивания нижне- го воротника. Проверить симмет- рию горловины. 12. Настрочить верхний воротник по горловине шириной шва 1 мм. Со стороны нижнего воротника строчка проходит в шов втачива- ния. Подшить подборт по припуску плечевого шва потайными стежка- ми или настрочить подборт на при- пуск плечевого шва на стачиваю- щей машине, подгибая верхний открытый срез подборта внутрь на 5 – 7 мм. 125 Инструкционная карта 18.2 Соединение воротника с горловиной в изделиях с застежкой до верха Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1. Детали верхнего и нижнего во- ротника сложить лицевыми сто- ронами, сколоть и сметать внеш- ние срезы, совместив размеченные линии шва. 2. Срезы стачать, начав и закончив строчку точно у линии шва втачи- вания воротника. 3. Припуски швов срезать близко к строчке, на уголках – наискосок. 4. Воротник вывернуть, выметать и приутюжить. 5. Срез верхнего воротника нало- жить лицевой стороной на изна- ночную сторону изделия и прико- лоть булавками к горловине, сов- местив поперечные метки на воротнике с плечевыми швами и вметать прямыми стежками. 6. Втачать. 7. Припуски шва срезать близко к строчке, в местах скруглений надсечь и заутюжить на воротник. 8. Срез нижнего воротника подо- гнуть на изнаночную сторону на ширину припуска, приколоть над швом втачивания и настрочить на расстоянии 0,1 см от подогнутого края, закрывая шов втачивания верхнего воротника. 126 Содержание отчета 1. Тема работы. 2. Цель работы. 3. Основные теоретические положения. 4. Образцы изделия. Контрольные вопросы 1. Основные способы соединения воротников с горловиной. 2. Разнообразие воротников по их внешнему виду. 3. Последовательность выполнения работ при обработке соеди- нения воротника с горловиной изделия. Лабораторная работа № 19 СНЯТИЕ МЕРОК И ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПЕРЕДНИКА, ШАПОЧКИ ИЛИ КОСЫНКИ И ИХ ЗАПИСЬ Цель работы: дать пространственные представления о линиях, мысленно проводимых на фигуре человека. Научить определять положение этих линий по отношению друг к другу (снимать мерки) и изображать их на плоскости – строить сетку (план) чертежа. Оборудование и материалы: сантиметровая лента, шнур или резинка для опоясывания талии, карандаши, линейка, миллиметро- вая бумага, ножницы. Основные теоретические положения Прежде чем приступить к раскрою и пошиву изделия, необхо- димо произвести обмер фигуры. Мерки, необходимые для построе- ния чертежей, получают путем непосредственного измерения фигу- ры человека сантиметровой лентой. Мерки снимаются в определен- ной последовательности по длине, ширине и обхвату фигуры. Мерки по длине записываются полностью, так как выкройку из- готавливают на всю длину изделия или длину детали изделия. Мерки обхвата шеи, груди, талии, бедер и мерки ширины спины, расстояние между выступающими точками грудных желез снима- ются полностью, а записываются в половинном размере. Делается это так потому, что чертеж составляется на одну половину фигуры. 127 Мерки обхватов запястья, плеча, колена, кисти записываются пол- ностью и обозначаются буквой «О». Мерки полуобхватов условно обозначают «С», мерки ширины буквой «Ш», а расстояние между выступающими точками грудных желез «Ц». Мерки длины «Д», мерки высоты – буквой «В» и т.д. Прежде чем шить изделие, надо изготовить выкройку. Для полу- чения выкройки строят чертеж. Чертеж – это графическое изображе- ние какого-либо предмета на бумаге в натуральную величину, в уменьшенном или увеличенном виде. Он представляет собой ряд го- ризонтальных, вертикальных и овальных линий, которые пересека- ются между собой в определенном порядке. В местах пересечения линий образуются точки. На чертежах они обозначаются прописны- ми буквами. Расстояние между двумя буквами называется отрезком. Первая буква обозначает начало отрезка, а вторая – конец. Модель – это образец какого-нибудь изделия, а также образец для изготовления этого изделия. В швейной промышленности мо- дель – это образец платья, пальто, передника и т.д. Процесс изме- нения основной выкройки в соответствии с моделью называют мо- делированием. Художники-модельеры создают одежду, учитывая при этом направление моды, ткань, условия эксплуатации, вид ху- дожественной отделки, фурнитуру (пуговицы, пряжки). Приступая к моделированию, необходимо изучить эскиз модели, нанести вспомогательные линии (середина переда, линия груди, талии, низа изделия), определить, на каких участках чертежа надо сделать его изменения, вырезать выкройки. Для построения чертежа передника и шапочки снимаются мер- ки, приведенные в табл. 19.1. Таблица 19.1 Мерки Обозна- чение Назначение Как снимать мерку 1 2 3 4 Обхват головы Огол Определение длины шапочки Сантиметровую ленту расположить вокруг го- ловы, охватывая лентой лоб и затылочную часть. Записать полностью 128 Окончание табл. 19.1 1 2 3 4 Длина изделия Вш Определение высоты шапочки По модели (15 – 20 см) Полуоб- хват груди Сг Определение ширины грудки Сантиметровая лента проходит спереди по выступающим точкам грудных желез, со сто- роны спины – по высту- пам лопаток, касаясь задних углов подмы- шечных впадин. Запи- сать в половинном из- мерении Полуоб- хват талии Ст Определение длины пояса Сантиметровая лента проходит горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии. Записать в половинном измерении Полу- обхват бедер Сб Определение ширины нижней части передника Сантиметровую ленту расположить горизон- тально по наиболее вы- ступающим точкам яго- диц и живота (вокруг бедер). Записать в поло- винном измерении Длина грудки Дгр Определение длины грудки От линии талии верти- кально вверх до желае- мой длины. Записать полностью Длина нижней части Днч Определение длины передника От линии талии вниз до желаемой длины перед- ника 129 Задание к лабораторной работе 1. Используя табл. 19.1, снять свои мерки и записать их в тетрадь по образцу. Мерки Обозначение Величина 2. По инструкционной карте выполнить сетку чертежа выкройки передника в натуральную величину. Инструкционная карта 19.1 Построение чертежа шапочки и основы передника Последовательность выполнения работы Расчет, см 1 2 Шапочка Построить прямой угол в точке В Угол В Найти длину шапочки и отложить вправо от точки В ВВ1=(Огол+4):2=(52+4):2=28 Отложить высоту шапочки вниз от точки В ВН=20 (пост.вел.) Построить прямоугольник по двум сторонам ВВ1 и ВН. ВВ1=НН1; ВН=В1Н1 Обвести контур чертежа основной линией ВВ1Н1Н Передник Построить прямой угол в точке В Угол В Найти линию талии и отложить вниз от точки В ВТ=Дгр=15 Отложить нижнюю часть передника вниз от точки Т ТН=Днч=35 Определить ширину передника и отложить влево от точки Т ТТ1=Сб:2+6=42:2+6=27 Построить прямоугольник по двум сторонам ТН и ТТ1 ТТ1=НН1=27 130 Окончание инструкционной карты 19.1 1 2 Определить ширину верха грудки и отложить влево от точки В ВВ1=Сг:4=36:4=9 Отложить ширину низа грудки от точки Т влево ТТ2=ВВ1=9 Оформить боковую сторону грудки В1Т2=ВТ=15 Карман Отложить расстояние от линии талии до кармана ТК=9 (пост.вел.) Из точки К провести горизонтальную линию Отложить расстояние от линии середины переда до кармана КК1=6 (пост.вел.) Отложить ширину кармана влево от точки К1 К1К2=13 (пост.вел.) Отложить длину кармана вниз от точки К1 К1К3=14 (пост.вел.) Достроить карман по двум сторонам К1К2 и К1К3 К1К2=К3К4=13; К1К3=К2К4=14 Обвести контур чертежа фартука основной линией ВНН1Т1Т2В1 Бретели Отложить длину бретели ББ1=40-50 (пост.вел.) Отложить ширину бретели ББ2=5 (пост.вел.) Достроить прямоугольник по двум сторонам ББ1 и ББ2 ББ1=Б2Б3=40-50 ББ2=Б1Б3=5 Обвести контур бретели основной линией ББ1Б3Б2Б Пояс Определить длину пояса ПП1=Ст+20=30+20=50 Отложить ширину пояса ПП2=5 (пост.вел.) Достроить прямоугольник по двум сторонам ПП1 и ПП2 ПП1=П2П3=50 ПП2=П1П3=5 Обвести контур пояса основной линией ПП1П3П2П 131 Моделирование передника 132 3. Разработать фасон передника, нарисовать его эскиз. 4. Определить, какого размера и на какой рост вы будете шить передник и описать внешний его вид. 5. Подобрать ткань, которая больше подходит для шитья вашей модели. 6. Выполнить моделирование передника (изменение конфигура- ции грудки, нижней части передника, кармана). Содержание отчета 1. Тема работы. 2. Цель работы. 3. Основные теоретические сведения: – основные мерки фигуры; – условная запись мерок; – эскиз фасона передника. 4. Вывод. 5. Чертеж выкройки передника. Контрольные вопросы 1. Какие мерки необходимы для построения чертежа передника? 2. Назвать мерки, которые записываются в половинном измерении. 3. Что называется чертежом? 4. Что такое моделирование и что требуется учитывать при мо- делировании? Лабораторная работа № 20 ПОДГОТОВКА ВЫКРОЙКИ И ТКАНИ К РАСКРОЮ ПЕРЕДНИКА, ШАПОЧКИ И КОСЫНКИ Цель работы: научиться выполнять развертку основы выкройки передника, состоящую из прямоугольных деталей различной фор- мы и величины, дать представления о художественном конструи- ровании изделий из ткани в долевую симметричную полоску, фор- мировать понимание необходимости учета свойств материалов (бумаги, ткани) при работе с выкройками и кроем. 133 Оборудование и материалы: ткань, чертеж выкройки, каран- даш или мел, ножницы, булавки. Основные теоретические положения Чтобы прочесть чертеж швейного изделия, нужно понимать кон- турные изображения, уметь узнавать изделие по деталям, находить конструктивные линии, знать условные обозначения на чертеже. Каждая линия на чертеже имеет свое название. В швейной про- мышленности приняты единые названия линий, например: линия середины горловины, талии, бока, низа. Построив чертеж изделия, надо проверить основные размеры его деталей. Они должны соот- ветствовать расчетным данным и измерениям фигуры. Если выре- зать чертеж по основным линиям, то получится основная выкройка изделия. Чтобы подготовить основную выкройку к раскрою изде- лия, необходимо: а) нанести на основную выкройку линии фасона; б) вырезать или скопировать детали; в) пронумеровать каждую де- таль и написать название; г) указать на каждой детали направление долевой нити; д) указать величину припусков на швы и подгибы. Таблица 20.1 Величины припусков на швы Название детали, среза Припуски, мм Линия низа и верха шапочки Боковой срез шапочки, срезы грудки Верхний срез нижней части передника Боковой срез нижней части передника Низ передника Верхний срез кармана Боковой и нижний срезы кармана 30 7–10 10–15 15–20 30–50 20–30 7–10 134 Раскрой включает несколько этапов: подготовку ткани к рас- крою, раскладку деталей выкроек на ткани, разметку на ткани, вы- резание деталей кроя в определенной последовательности. Перед раскроем ткань проверяют, нет ли пятен, дыр и т.п., затем увлажняют и проутюживают (декатируют), чтобы предотвратить усадку ткани в готовом изделии. Из обрезного края ткани вытягивают поперечную нить (уточ- ную) и по ней выравнивают край ткани. Для раскроя складывают вдвое лицевой стороной внутрь, сов- мещая кромки. При складывании надо учитывать рисунок ткани. Центр рисунка должен проходить через центр изделия. При раскра- ивании парных деталей (кармана, бретели) рисунок в них должен быть одинаков. Раскладку выкроек начинают с крупных деталей, а затем распо- лагают более мелкие, строго следя за совмещением долевой нити на ткани и на деталях выкройки. Разместив все детали выкройки, прикалывают их булавками к тка- ни, обводят контурные, фасонные линии и контрольные знаки тонко отточенным мелом или карандашом. Затем дают припуски на швы по всем срезам и также обводят мелом. После этого детали выкройки снимают и раскраивают изделие по второй меловой линии. При раскрое надо сначала выкроить крупные детали, а затем мелкие. Ткань не следует передвигать и приподнимать. Необходи- мо следить за тем, чтобы деталь была расположена справа от нож- ниц и отрезаемую ткань можно было придерживать левой рукой. При раскрое по прямой линии концы ножниц должны идти строго по меловой линии припуска на шов, резать при этом надо средней частью ножниц. При раскрое по плавным линиям, наоборот, надо резать концами ножниц. Узкая часть лезвия ножниц должна быть под тканью. Задание к лабораторной работе 1. Вырезать детали, пронумеровать и написать название. 2. На каждой детали указать направление долевой нити. 3. Указать на выкройке величину припусков на швы и подгибы. 135 4. Определить направление долевой нити в ткани, лицевую и изнаночную стороны. Рис. 20.1. Детали передника 5. Проутюжить ткань с изнаночной стороны через увлажненный проутюжильник. 6. Определить характер рисунка ткани. 7. Уравнять поперечные срезы ткани, выдернув уточную нить. 8. Сложить ткань по долевой нити лицевой стороной внутрь. 9. Сколоть ткань вдоль кромки и поперечных срезов. 10. Разложить на ткани крупные детали: в цельнокроеном пе- реднике, начиная с выкройки передника, а в отрезном переднике – с нижней части, отступив от поперечного среза на величину припуска на подгибку низа изделия. 11. Последовательно разложить на ткани шапочку, грудку, пояс, бретели, соблюдая направление нити основы. 12. Приколоть выкройки булавками к ткани. 13. Обвести выкройки по контурам, отмечая надсечки, местопо- ложение кармана. 14. Отложить припуски на швы по всем срезам, обвести конту- ры выкроек. 15. Вырезать детали изделия по линиям припусков на швы. Надсечки не вырезать. 16. Отколоть выкройки от ткани; сколоть детали кроя. Проверить число вырезанных деталей; нанесение надсечек; рав- номерность и ровность ширины припусков. 136 Лабораторная работа № 21 ПОШИВ ПЕРЕДНИКА, ШАПОЧКИ И КОСЫНКИ Цель работы: пошить передник, шапочку и косынку по ин- струкционным картам. Оборудование и материалы: детали кроя изделий, швейная машина, нитки, булавки, ножницы, мел. Задание к лабораторной работе Пошить передник, шапочку и косынку по инструкционным кар- там 21.1 – 21.13. Инструкционная карта 21.1 Подготовка деталей кроя передника и шапочки к обработке Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1 2 1. Проложить контрольные линии прямыми сметочными стежками посередине шапочки, нижней части передника, грудки и пояса и по ли- нии сгиба пояса (если пояс двой- ной). Длина стежков 0,7 – 1 см. 2. Проложить копировальные стеж- ки по линиям верха и низа шапочки и на нижней части передника в ме- стах расположения карманов и по линии подгиба низа (если припуск 3 см). Длина стежков 0,5 – 0,7 см, расстояние между стежками 0,3 – 0,5 см, петелька высотой 1 – 1,5 см. 3. Раздвинуть ткань и разрезать копировальные стежки. 4. Поставить контрольные точки на поясе в обе стороны от его се- редины на расстоянии Ст:2 + 3. 137 Инструкционная карта 21.2 Обработка бретелей Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1 2 1. Сложить бретель пополам (вдоль) лицевой стороной внутрь и сметать две стороны бретели на 0,7 см от срезов. 2. Обтачать бретель на 0,7 см от срезов. 3. Удалить сметочные стежки (раз- резать нитки в нескольких местах и вынуть их колышком). 4. Подрезать швы в уголках, оста- вив припуск 0,2 см. 5. Вывернуть бретель на лицевую сторону, выправить швы и выме- тать на расстоянии 0,3 см от шва обтачивания, образуя кант в сто- рону нижней части бретели 0,1 – 0,2 см. 6. Приутюжить бретель. 7. Удалить сметочные стежки. Проверьте: равномерность ши- рины бретели по всей длине; каче- ство обтачного шва; качество вы- метывания бретели и утюжки. 138 Инструкционная карта 21.3 Обработка грудки передника подкройной обтачкой и соединение с ней бретелей Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1 2 1. Положить на стол грудку лице- вой стороной вверх, приложить бретели необработанными срезами к верхнему срезу грудки (швы бретелей должны быть направле- ны к середине грудки), отступив от боковых сторон на 1 см, и при- колоть булавками. 2. Обрезной срез обтачки подогнуть в сторону изнанки на 0,7 – 1 см и заметать. 3. Положить обтачку лицевой сто- роной на лицевую сторону грудки, уравнивая срезы, и сметать по бо- ковым и верхнему срезам грудки на расстоянии 1 см от срезов. 4. Обтачать грудку на уровне обтач- ки по боковым срезам швом 1,5 см, по верхнему – 0,7 см (строчить по обтачке). 5. Подрезать швы в уголках, оста- вив припуск 0,2 см. 139 Окончание инструкционной карты 21.3 1 2 6. Вывернуть грудку, отогнуть обтач- ку на изнанку грудки, выправляя швы в уголках и бретели, и выметать по боковым и верхнему краям по обтач- ке на 0,3 см от края, образуя кант из верха грудки 0,1 – 0,2 см. 7. Заметать боковые стороны грудки швом вподгибку с закрытым срезом шириной 0,5 – 0,7 см. 8. Приметать подогнутый срез (ниж- ний) обтачки к грудке. 9. Прострочить боковые стороны груд- ки и настрочить обтачку по нижнему краю, строчить на расстоянии 0,1 – 0,2 см от подогнутых срезов. 10. Приутюжить обработанную грудку. 11. Удалить сметочные стежки. Проверьте:равномерность ши- рины обтачки по всей длине; акку- ратность выполнения обтачного шва, настрочного шва, швов вподгибку; качество утюжки. |