|
|
Переделка Арктур-006. Переделка Арктур. Переделка Арктур006
Переделка Арктур-006
Е ще сохранились виниловые проигрыватели и множество пластинок к ним. Если хорошо поспрашивать у знакомых, то многое можно наскрести. Конечно при этом надо соблюдать закон - Сначала дай человеку нужное ему, потом проси.
Итак, Вы - счастливый обладатель свежевыброшенного пригрывателя "Арктур-006".
Что надо сделать в первую очередь? - Разобрать и поубивать тараканов БЕЗ спрэя!
Иначе пластик скукожится и будете Вы по жизни еще более обиженными, чем он Вами.
Дальше - разборка с составлением описания где, что и как откручивалось и промывка спиртом (водкой), причем "толстым слоем" - берете чашку, наливаете спирт(водку) и тряпочками (одна грязная, другая - чистая) все доводите до стерильной чистоты.
Все. Обеззараживание проведено.
Теперь убираем лишнее.
1. Первым номером нашей программы... будет замена входного гнезда сетевого питания на стандартное , как в IBM блоке питания. Мы же теперь питаемся через удлинители с фильтрами...
2 . Вторым номером нашей программы будет замена емкостей на плате выпрямителя на новые, современных типов + замена транзисторов стабилизаторов на такие же, но с большим коэффициентом. Для ЕЩЕ боле утонченных в схемотехнике и ПРЕТЕНЗИЯХ предлагаю подобрать стабилитроны, или подпаять последовательно с ним(и) кремниевые диоды КД522 (верхний стабилитрон на рисунке). Это чтобы на выходе БП были равные напряжения питания предусилителя.
Старые емкости тоже бывали качественные, что Вы видите на рисунке ниже.
Все разъемные соединения заменяем ПАЙКОЙ.
Кабель питания предварительного усилителя пропускаем через ферритовое кольцо М600-М2000, 3-5вит. Получается 1:1 трансформатор, отсекающий ВЧ помехи.
Если сломался выключатель на передней панели, делаем так:
Схема, прилагавшаяся к "Арктур-006" 1985г.выпуска
Картинки печаток с размерами, снятыми с плат
3 . Третьим номером нашей программы будет...
УДАЛЕНИЕ автоматики автостопа и возврата тонарма.
Практика, которая ВСЕГДА ЕСТЬ КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ ЛЮБОЙ теории показала, что даже пластиковые шестеренки на валу диска проигрывателя дают сильный шум в спектре до 3000Гц.
Снимаем все приблуды и радуемся более тихой работе!
4. Самое сложное...
Взяв схему из справочника "Полупроводниковые приемно-усиительные устройства. Справочник радиолюбителя" Р.М.Терещук К.М.Терещук С.А.Седов изд.3-е Киев Наукова думка с.715 переделываем имеюшийся предусилитель. Шунтируем питание диодами и конденсаторами.
Получаем GramyPreamp на советских деталях с характеристикой масимально близкой к стандарту RIAA.
Глупую мысль впихнуть всю схему с компенсатором СРАЗУ выбрасываем из головы. Компенсатор НЕ ДЕЛАЕМ.
Мультиметром ПОПАРНО подбираем детали по каналам с точностью до сиклиметра - и разность АЧХ каналов получается как в лучших образцах мирового точилостроения - т.е. менее 0.1dB. Всосали? Вот схема:
Как это выгдядит вживую
Для особо занудных:
Можно запаять перемычки вместо пробки-заглушки магнитной головки. Повысится надежность контактов и уйдет еще одна боль с их промывкой спиртом.
Я с 1986г до описанной переделки в 1993 4 раза подключал "Арктур-006" через корректор "Радиотехника У-101". У "Радиотехники" он лучше работал, хотя и был на 548-й м/сх.
ИМХО в этом разъеме нет смысла, только понты производителя. Не тот уровень вертушки.
Что еще делалось?
- Панель ЭПУ крепится к верхней крышке корпуса.
Откручивались винты крепления и панель устанавливалась через фетровые шайбы, вырезанные из старой шляпы на штатных пластиковых стойках + одна дополнительная стойка на основание, т.е. нижнюю крышку корпуса. Особых преимуществ это не дало.
Паель ВООБЩЕ надо крепить через войлочные аммортизаторы к нижней крышке.
Тогда остается только рокот самого DIrect Drive, который в этой модели ЭПУ очень сильный.
- Провода в тонарме свивались попарно по каналам. Небольшое улучшение по наводкам.
Ставим крутой штатовский диск и слушаем...
Все Арктуры собраны "ногами"(не побоюсь этого слова). Особенно это касается тонарма - наиважнейшей детали любого проигрывателя.
Наличие встроенного фонокорректора, рокот-фильтра, неважных проводов в тонарме и наимертвейшего звукоснимателя MF-101 - делает его совершенно не пригодным для прослушивания.
Итак доработка.
Я не буду рассказывать как он разбирается, т.к. никаких особенных премудростей там нет.
Все, что я рекомендую имеет проверенное положительное влияние на звук.
Вещи которые необходимо сделать:
1) Полностью отключить фонокорректор - его можно не вынимать, закреплен он неплохо.
2) Отключить рокот-фильтр. Его найти не сложно - провода из тонарма ведут непосредственно в него. Так же при желании его можно оставить на месте.
Аппарат состоит из двух половинок и в нижней необходимо "врезать" 2 разъема "тюльпан" и винтовую клемму для "земли". После этого рекомендую проверить хорошо ли закреплен блок питания и "ножки" аппарата.
Смысла выносить блок питания наружу не вижу, т.к. паразитирующих наводок на звукосниматель и других вещей я не заметил. Замена шнура так же результата не дала, а вот включение проигрывателя в сетевой фильтр типа "пилот" дает серьезные наводки на звукосниматель ухудшая тем самым качество звучания.
3) Корпус Арктура сделан из пластика, поэтому к его демпфированию надо отнестись серьезно.
Что можно сделать. У меня было две идеи - либо пластилин, либо парафин. В итоге практически весь низ залит парафином, но некоторые места, например фонокорректор и площадка вокруг блока питания промазана пластилином(Благодарен Степному Волку за предоставленный пластилин).
С верхней частью сложнее. В первую очередь надо проверить качество крепления самого ЭПУ к корпусу. При желании(я этого делать не стал) можно воспользоваться идеей Степного Волка, а именно прикрутить все через резиновые сантехнические прокладки. Далее все как с нижней частью, разве что парафин здесь лучше положить после сборки проигрывателя прямо на металлическое ЭПУ предварительно сняв диск.
4) Замена проводки в тонарме.
Константин Запорожцев рекомендует литцентрат. Я поставил провод Cardas Audio - тот же литцентрат по звучанию, но в оплетке и рвется не так легко, как литцентрат.
Провод продается в магазине Нота + и стоит в районе 450 рублей за 4 проводка по 0.5 м. Этого вполне достаточно.
Для Арктура рекомендую именно этот вариант, т.к. порвать провод очень легко в силу конструкции тонарма. Сразу оговорюсь, что не снимая и полностью не разбирая тонарм поменять проводку невозможно. Но в любом случае тонарм собран настолько халтурно, что не делать этого просто нельзя.
5) Снимается и разбирается тонарм относительно не сложно, главное не забудьте про 5-й провод который идет на корпус проигрывателя и не переусердствуйте с затягиванием подшипников. Помните, что тонарм должени абсолютно плавно и свободно двигаться во всех направлениях. Для смазки подшипников используйте литол.
После того как проденете провода рекомендую заполнить "коромысло" тонарма монтажной пеной!
1) Снимается шелл
2) Откручивается посадочное гнездо и отводится в сторону. Разумеется не далеко, т.к. когда пена застынет провода будут обездвижены.
3) Не помню как на Б1-01, но мне пришлось опять откручивать коромысло, для того, что бы пена не полилась куда не надо.
Все - ждем когда полностью высохнет и собираем назад. Трубку полностью можно не заполнять, что бы вес не менялся уже значительно.
Контакты в шелле ликвидировать смысла не вижу, но провода от шелла к звукоснимателю рекомендую тоже обязательно поменять.
Проводов из тонарма должно выходить ровно 5. 4-е из них припаиваются к тюльпанам согласно полярности, а пятый на корпус проигрывателя и на клемму земля для последующего соединения с фонокорректором.
Собирайте аккуратно стараясь не сбить настройку автовозврата тонарма.
6) В середину диска рекомендую залить целый балон силиконового герметика и с помощью фена и шпателя разровнять его.
7) Особое внимание(у меня на это уходит около 40 минут) необходимо посвятить правильной установке звукоснимателя. Для этого годится этот шаблон(для просмотра ссылки Вам необходимо авторизоваться)
8) Крайне рекомендую сделать для проигрывателя отдельную полку и привернуть ее к капитальной стене.
От себя добавлю, что также в Арктуре можно заменить опору диска на металлическую. Там пластмассовая с завода.
Как временный выход советую сначала положить металлическую шайбу по размеру непосредственно на опору.
У меня результат был впечатляющий: после изготовления металлической опоры детонация намного уменьшилась. При правильной установке по горизонтали риски стробоскопа отклоняются на расстояние не более 1 мм. (!).
Хотя дорабатывать можно всё. Например снять с устройства диск, тонарм и привод и закрепить всё в массивном клееном деревянном кабинете с максимальной виброразвязкой, меняется головка, может быть провода в тонарме, вибродемпфирование диска, другой мат (по вкусу), плюс ламповый фонокорректор - и будет радость от процесса и результата. Подсказка - всё что приварено, приклёпано разрезается болгаркой на куски с формированием крепёжных ушей и обтачивается на наждаке.
Оставить все составляющие Веги на родной железяке это значит дискредетировать весь проект. Рабочему аппарату 500 рублей цена - и он как чемодан без ручки - и слушать не будете и выбросить жалко. А тут масса удовольствий. А купить всякий может.
Доработка двигателя Арктур-006
Автор не несет ответственности за убитые "Арктуры006/005" (а так же другие проигрыватели), кривые руки повторяющих, травмы (в том числе и моральные) и т.д.!
В ВЕДЕНИЕ
Собственно не доработка, а почти полная переделка! Дело в том, что меня малость достала длительная нестабильность стандартного польского двигателя. Он требовал получасового прогрева перед прослушиванием, иначе, в течении проигрывания одной стороны винила, скорость неизбежно уходила! Посмотрев схему и устройство двигателя, а он синхронный, я решил поменять это все на что-нибудь цифровое и кварцованное. В общем, я однажды плюнул на все и выдрал с корнями старую плату, катушки обратной связи, лампочки и т.д. И понеслась... То что здесь представлено, это уже вторая итерация (с переделкой схемы, печатки...). Пока я занимался этой переделкой, я наткнулся на такое количество "граблей" хитро скрытых в листве, что был сам уже не рад своей гениальной идее. В один прекрасный момент, я понял, что изначально стоило все переделывать по другому! Тем, кто в состоянии сам разработать схему, плату и ПО для МК, я советую ввести МК в родные цепи управления двигателем (вместо регуляторов оборотов), замерять обороты датчиком холла и вводить поправки... Все это потому, что получив долговременную стабильность оборотов со своей новой схемой, я долгое время боролся с кратковременной (пришлось даже поменять саму идею управления), и я таки своего добился, но результат мог быть достигнут меньшей кровью, а само итоговое решение не отличается красотой.
Еще немного о поставленных задачах. Одной из главных задач, мною поставленных, было, произвести доработки и переделки не изменяя внешнего вида. А поэтому, хотя на проигрывателях высшего класса их нет (за счет кварцевой стабилизации), было решено оставить регуляторы оборотов, и более того, рабочими. Ногами не бить! :)
Единственное, что я себе позволил - это заменит родной, сетевой стробоскоп на неонке, на кварцованный, светодиодный (у меня белые). Как известно, сетевая частота, мало того, что не равна 50Гц, она еще и "плавает". Изначально, я пробовал сделать стробоскоп на ATtiny13, но встроенный генератор своей стабильностью не порадовал, внешний городить не хотелось, а кварц не вешается. Поэтому новый стробоскоп исполнен на ATmega8 с кварцем (какой был), и выдает меандр 100Гц на ключик (BC857), который коммутит три светодиода, установленные в призму на место неонки. Схема (из-за своей элементарности) приводится здесь не будет. Программа, так же поражает своей гениальностью...
УСТРОЙСТВО ДВИГАТЕЛЯ
Изнутри система привода выглядит примерно так: на диске проигрывателя изнутри наклеена полоса со 120-ю магнитными полюсами, на столе, в непосредственной близости от этой части диска, расположены три электромагнита и три катушки обратной связи. Электромагниты (как и катушки связи) в пересчете к геометрии диска и расположению магнитных полюсов, развернуты друг относительно друга на 120 градусов. Таким образом двигатель работает в синхронном режиме, а на сверхнизких оборотах может работать в шаговом режиме. В оригинальной схеме катушки связи подключены ко входам усилителей, которые выдают напряжение непосредственно на катушки электромагнитов. За счет фазового сдвига катушек связи электромагнитов (получен геометрически), магнитное поле электромагнитов несколько опережает магнитное поле полюсов диска. Это явление и определяет наличие крутящего момента на диске. В оригинальной схеме привода присутствует RC-генератор перестраиваемый в небольших пределах регуляторами выведенными на переднюю панель. Частота генератора сравнивается с частотой следования импульсов с катушек обратной связи, результат сравнения используется для управления амплитудой напряжения прикладываемого к электромагнитам. Таким образом, при достижении необходимых оборотов мощность привода снижается на столько, что бы, только, компенсировать силы трения. И все бы хорошо, но генератор RC и жутко нестабильный, а схема стабилизации не учитывает температурный режим усилителей. Все это натолкнуло на идею, сделать двигатель с кварцевой стабилизацией частоты, работающий в чистом синхронном режиме без снижения мощности.
Грабли №1 - Как оказалось в ходе исследований, полюса на диске расположены не равномерно (чуть-чуть), что повлекло за собой кратковременную нестабильность оборотов на каждом обороте диска при работе в чистом синхронном режиме. Нужно что-то делать :)
Грабли №2 - При снижении мощности двигателя в синхронном режиме, общая устойчивость системы резко падает, а она была и так не на высоте. Что это значит? Вращаясь в синхронном режиме диск, при небольшом внешнем воздействии, теряет свой полюс, попадает в тормозящее поле и, из-за нехватки мощности, уже не может вернутся в нормальный режим - потихоньку останавливается. Логичный выход (вообще, как же без этого?) - внесение алгоритма разгона и "подразгона".
Грабли №3 - Для работы двигателя в синхронном режиме на малой мощности, опережение фазы должно быть близким к критическому, т.е. большим. А, вот, в режиме фазового разгона опережение фазы минимально. Следовательно при переходе из режима разгона/подразгона в режим синхронизации, обороты диска должны превышать номинальные. Таким образом, когда, мы разгоняем диск с нуля - все красиво, но когда, мы корректируем сбои синхронизации, ошибка получается "не детская"! :(
Логичным выходом, было бы отказаться от синхронного режима и использовать (как и в оригинале) фазовый разгон с управлением по мощности. В идеале схема должна иметь регулируемый стабилизатор напряжения питания драйверов электромагнитов и подстраивать его для получения необходимых оборотов. Но в данной итерации проекта, это уже сложно осуществимо. Поэтому на драйверы подано минимальное напряжение необходимое для работы двигателя во всем диапазоне оборотов, а двигатель работает в режиме холодильника (работает/неработает).
Как итог, данная схема обеспечивает кварцевую долговременную стабильность оборотов и кратковременную - НЕ ХУЖЕ оригинального двигателя!
СХЕМА
На Рис.2 изображена общая схема (неполная) платы "управления" двигателя.
Рис.2 Схема двигателя
На данной схеме нет выпрямителя напряжения с трансформатора (18В на холостом ходу), конденсаторов питания и стабилизатора +12В (L7812) (все есть на плате). На выводы 6 U2, U3, U4 подается напряжение +9В (минимальное напряжение необходимое для работы двигателя во всем диапазоне оборотов) - нужно резать дорожку и ваять отдельный стабилизатор. Последовательно обмоткам двигателя включены резисторы 15 Ом (есть на плате), а параллельно конденсаторы 47 мкФ (можно не ставить, на плате нет).
Рис.3 Плата, сторона деталей
Рис.4 Плата, сторона монтажа
Собственно печатки (Рис.3 и Рис.4).
Теперь поговорим о том, что на схеме есть. На схеме IC1 МК фирмы Atmel ATmega8 (без L) в корпусе DIP, тактируется кварцем 16МГц (Y1). J1 - разъем программирования. U2, U3, U4 - драйверы мощных MOSFET IR2110 с выходным током до 2А в корпусах DIP. Выводные детали использовались для упрощения осуществления переходов между сторонами платы. К точкам DT1, DT2, DT3 подключаются датчики холла с встроенным триггером шмидта, берутся они в большинстве кулеров. Для их подключения, к ним подключается общий провод, питание +5В, а выходы к точкам на схеме. Датчики холла устанавливаются в кожух двигателя на место "выломанных" оттуда катушек обратной связи. Их корпуса имеют такой размер, что разместив их в одну линию боковыми гранями, вы получите необходимый фазовый сдвиг. К точкам "1", "2", "3" ("4" не задействована) подключаются микропереключатели стола проигрывателя. "1" - кнопка переключения скорости, "2" - переключатель, указывающий положение тонарма по горизонтали, "3" - переключатель микролифта. Вторыми выводами все переключатели подключаются к общему проводу. К выводам LED+1, LED-1 подключается обмотка электромагнита микролифта (исторически), выводы EL не используются. Светодиод D1 подсвечивает трафарет "45", а D2 - "33". Регуляторы R24, R25 - регуляторы оборотов установленные на верхней панели. R24 - регулятор "33", а R25 - "45". Остальное понятно из схемы и печаток :)
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Во всех режимах МК постоянно проверяет состояние переключателей и производит измерения напряжений на входах АЦП, а так же подсвечивает трафарет соответствующий выбранной скорости. В случае если тонарм находится на подставке, МК выключает драйвера обмоток пином SD. В случае если тонарм повернут, МК повторяет разрешает фиксацию микролифта, включает алгоритм фазового разгона двигателя и алгоритм стабилизации оборотов. Алгоритм фазового разгона заключается в повторении уровней на выходах датчиков холла на соответствующие драйвера обмоток (илиминтарно :)). Алгоритм стабилизации оборотов, при помощи таймера и датчика холла подключенного к INT1, определяет текущее значение оборотов, и в случае превышения скорости, отключает драйвера (собственно холодильник). Значение требуемой скорости получается путем внесения поправки в расчетную скорость добавлением значения АЦП. Отсчеты АЦП усредняются (во избежание). Планировалось использовать этот МК еще и в качестве стробоскопа (на схеме и плате заложено), но ввиду загруженности машинного времени прерываниями, он постоянно "глючил" и я его "убил".
СБОРКА И НАЛАДКА
Главная проблема, правильно подключить обмотки двигателя и датчики холла (вариантов собственно 9 при правильно фазировке обмоток). У меня это (вроде бы) так: черный провод - U3, желтый - U2, зеленый - U1. Датчики холла подключил как получилось. Настраивать (или подстраивать) больше нечего! Если все подключено правильно - работает, иначе - нет.
Сторона монтажа печатной платы изготавливалась при помощи POZITIV20, затем сверлилась, и вторая сторона рисовалась маркером (там не много). Плата крепится к столу проигрывателя при помощи двух (можно и трех) точек крепления родной платы двигателя.
Печатная плата (оригинал) Печатка LAYOUT 73kB
Прошивка МК Прошивка HEX
Исходники на СИ Исходник СИ |
|
|
Скачать 483.26 Kb.