Подготовка поверхностей под малярные работы. Соня. Введение 2 Подготовка поверхностей к малярным работам 3
 Скачать 0.51 Mb.
|
|
СОДЕРЖАНИЕ Введение_________________________________________2 Подготовка поверхностей к малярным работам_________3 1.1 Технологический процесс___________________________3 1.2 Очистка поверхностей______________________________3 1.3 Огрунтовка поверхностей___________________________7 1.4 Подмазка_________________________________________10 1.5 Сплошное шпатлевание_____________________________11 1.6 Шлифование______________________________________13 2. Техника безопасности при подготовке поверхности к окрашиванию____________________________________17 Заключение_______________________________________18 Список используемой литературы____________________19 Введение Окраска поверхностей состоит из ряда последовательно выполняемых операций, которые можно разделить на подготовку под окраску и непосредственную окраску. Операции подготовки основания под окраску включают: очистку и выравнивание поверхности основания, огрунтовку поверхности (проолифку), шпатлевку, шлифовку и вторую огрунтовку. Поверхность, подлежащая окраске, должна быть просушена, очищена от пыли и грязи, брызг раствора, жировых пятен, коррозии и тщательно выровнена. Шероховатые поверхности штукатурки заглаживают, мелкие трещины расшивают и заделывают раствором на глубину не менее 2 мм. Оштукатуренные поверхности после их высыхания сглаживания пемзой или деревянным бруском, металлические поверхности очищают от ржавчины металлическими щетками или пескоструйным аппаратом Влажность оштукатуренной или бетонной поверхности перед окраской не должна превышать 8%, деревянных поверхностей — 12%, более влажные поверхности можно окрашивать, но только известковыми, цементными и силикатными красками. Окраску по ранее окрашенным поверхностям производят только после тщательной очистки от старой поврежденной краски и шпатлевки. Перед окраской поверхности грунтуют, шпатлюют и шлифуют. В зависимости от качества готовности поверхности под окраску подразделяют на четыре группы: 1) бетонные и гипсобетонные, не требующие шпатлевки; 2) облицованные древесноволокнистыми плитами, заделка трещин и шпатлевка на которых производится примерно на 15% площади; 3) оштукатуренные, заделка трещин и шпатлевка на которых занимает примерно 35% площади; 4) поверхности, на всей площади которых необходимо выполнить заделку трещин и шпатлевку. 1. Подготовка поверхностей под малярные работы 1.1 Технологический процесс Технологический процесс подготовки поверхностей к окраске включает в себя следующ9ие операции:  Очистка Смачивание водой Сглаживание Расшивка трещин Первая грунтовка Частичная подмазка Шлифовка подмазанных мест Первая сплошная шпаклевка Шлифовка Вторая грунтовка Вторая шпатлевка Шлифовка Третья грунтовка Грунтовка третья с подцветкой ОкраскаЭто количество операций выполняют при подготовке поверхности под высококачественную окраску. С о снижением требований к качеству окраски количество операций сокращается. 1.2 Очистка поверхностей Вновь оштукатуренные поверхности очищаются от брызг раствора, подтёков. Со старых поверхностей снимаются обои, старая краска, побелка с потолка.  Для работ используются металлические шпатели, скребки, стальные щетки. Старые обои сначала мочатся, потом снимаются. Побелка с потолка легко соскрести, если предварительно хорошо намочить.    Начинается с тщательного мытья элемента, предназначенного для покрасочных работ. Соли и другие загрязнения удаляем чистой водой или водой с добавлением моющих средств, облегчающих очистку. Применяя чистящие химические средства, стоит помнить, что их остатки должны быть очень тщательно промыты. Аккуратное мытье - это также очищение поверхности от загрязнений, таких как песок или мелкие камни, которые могут вызывать глубокие повреждения после перехода к шлифовальным работам. Мытье можно проводить традиционным способом, однако, моечная машина высокого давления, безусловно, облегчит работу. Используя моечную машину высокого давления можно уже на этом этапе работ удалить с поверхности комки земли или старое, отходящее лакокрасочное покрытие. На старом покрытии всегда имеются дефекты - пятна ржавчины, копоти, масла или грязь, а также трещины и сколы, которые обязательно должны быть устранены. В противном случае старые пятна обязательно проступят через слой краски или на этих местах краска отслоится. Подготовку поверхностей начинают с удаления набелов - старого обычно толстого слоя краски, разделки трещин и дефектов штукатурки. Старые набелы и сильные загрязнения обильно смачивают горячей водой и счищают скребком. Если набелы удаляются с трудом (как, например, в случае казеиновой краски), их смачивают 2-3%-ным раствором соляной кислоты; краска вспучивается, после чего поверхности хорошо промывают водой. Пятна ржавчины и копоти на оштукатуренных поверхностях обрабатывают горячей травянкой - купоросным раствором (на 1 л воды надо взять от 50 до 100 г медного купороса), жирные пятна - горячим 2%-ным содовым раствором. Промывают потолки и стены травянкой один или два раза, не допуская попадания брызг на мебель и др. предметы. Ржавые пятна можно также удалить пастой, состоящей из 1 части лимоннокислого натрия, растворённого в 6 частях воды с добавкой мела или глицерина, или промыть горячей концентрированной щавелевой кислотой. Если пятна на штукатурке не удаётся устранить указанными способами, то их следует закрасить белилами или масляной краской. Закопчённые поверхности рекомендуется промывать 2%-ным раствором соляной кислоты, затем горячей водой и после высыхания огрунтовать. В случае сильной загрязнённости после промывки кислотой и водой поверхности перетирают известковым раствором, приготовленным на мелком песке. Обычные масляные пятна удаляют пастой из мела, затворённого химически чистым бензином; после испарения бензина мел счищают. Пятна от протечек на потолке лучше всего обработать одним из следующих способов: пятно размыть водой, просушить, покрыть белой эмалью или цинковыми белилами, затем прошпатлевать и перед окраской проолифить; после просушки покрыть пятно гидрофобной шпатлёвкой, приготовленной на основе обычной масляно-мело вой с добавлением 5% гидрофобизирующей жидкости типа ГКЖ-10 или ГКЖ-11; промыть пятно травянкой (см. выше), прошпатлевать и высушить. Для уничтожения плесени на оштукатуренных поверхностях поражённые участки следует несколько раз промазать 15%-ным раствором салициловой кислоты в денатурированном или чистом спирте либо пенициллином, разведённым в физиологическом растворе или новокаине. Высолы (белый солевой налёт на окрасочном покрытии или штукатурке) обычно удаляют металлической щёткой, промывают поверхность слабым раствором соляной кислоты, которую смывают водой. При ремонте поверхностей, ранее окрашенных масляной краской или др. неводными составами, отставшие или слабодержащиеся слои краски соскабливают шпателем. Если старая краска держится прочно, её прочищают шкуркой, загрязнённые поверхности промывают тёплой мыльной водой, а при значительном загрязнении - растворителями (скипидаром, керосином, бензином); дефектные места заделывают шпатлёвкой. Если же на старом покрытии имеется много дефектов, то его приходится удалять полностью. В этом случае поверхность лучше обработать специальными химическими составами - смывками или пастами; последние несложно приготовить в домашних условиях по одному из двух рецептов: 100 г известкового теста или мела смешать с 100 г асбестовой пыли и затворить 20%-ным раствором каустической соды до получения сметанообразной массы; смешать 1 часть (по массе) кальцинированной соды или поташа с 3 частями гашёной извести и 5 частями воды. Приготовленную пасту наносят на окрашенную поверхность слоем 2...5 мм и оставляют до тех пор, пока слой краски не размягчится и не будет легко сниматься шпателем или скребком. Очищенные таким образом поверхности промывают сначала 1-2%-ным раствором соляной кислоты (чтобы нейтрализовать едкую щёлочь, разрушающую пигменты), затем водой и просушивают. Масляную краску можно также размягчить смесью нашатырного спирта и скипидара, взятыми в соотношении 2:1. Состав наносят на поверхность малярной кистью, после размягчения краску счищают, поверхность промывают и сушат. Старое покрытие можно выжигать с помощью паяльной лампы. Паяльную лампу перемещают по окрашенной поверхности, от нагревания краска вспучивается и легко удаляется шпателем. Из-за высокой пожароопасности этот способ требует особой осторожности. Для удаления старого лакового покрытия наносят пасту, состоящую из нашатырного спирта и мела, поверхность протирают тряпкой, при этом лак удаляется вместе с пастой. Перед окрашиванием поверхностей по старой масляной краске вновь оштукатуренные или зашпатлёванные места следует 1-2 раза предварительно покрыть краской того же цвета, что и старая, в противном случае эти участки будут выделяться из-за неравномерного впитывания олифы из свеженанесённой краски, а кроме того, однотонную поверхность окрашивать легче. Вместо предварительной окраски зашпатлёванные места можно 2-3 раза покрыть огрунтовочным составом (грунтовкой) 1.3Огрунтовка поверхностей Одна из основных операций, которая проводится с целью создания дополнительного слоя, обеспечивающего прочное сцепление краски с поверхностью. Образуя на поверхности тонкую водонепроницаемую плёнку, грунтовки, кроме того, обеспечивают равномерное впитывание окрасочного состава, что позволяет получить ровное однотонное покрытие. Без грунтования выполнить качественно окраску невозможно. В зависимости от качества поверхности грунтовку наносят в один или несколько слоёв. Грунтуют только сухие поверхности; каждый новый слой грунта наносят на хорошо высохший предыдущий слой. Последний слой грунтовки следует тщательно растушёвывать, т.к. в противном случае на обрабатываемой поверхности остаются полосы, влияющие на чистоту окраски. Если окрашивание предполагается выполнить за один раз, то растушёвку грунтовки и краски нужно проводить в противоположных направлениях, например растушёвку грунтовки - горизонтальными штрихами, а краски - вертикальными. Штрихи, перекрещиваясь, позволяют получить более ровную окраску поверхности. Как правило, грунтовки имеют строго определённое назначение, например только для клеевых или только известковых окрасок, но бывают и универсальные. Под известковую окраску применяют следующие огрунтовочные составы: Грунтовка на известковом тесте с солью. На 10л состава надо взять 2,5 кг известкового жирного теста и 50...100 г поваренной соли или 200 г алюминиевых квасцов. В 5 л холодной воды тщательно размешать известковое тесто, в 2 л воды (лучше кипящей) растворить соль (квасцы) и влить тонкой струйкой в разведённое известковое тесто, тщательно перемешать и разбавить водой до полного объёма. Готовую грунтовку следует процедить через сито с отверстиями не более 1x1 мм. Лучшие по качеству грунтовки приготовляют на извести-кипелке или известковом тесте с добавлением мыла и олифы. Такие грунтовки называют мыловаром. Грунтовка мыловар на извести-кипелке. На 10 л состава: извести-кипелки (комовой негашёной) – 1...2 кг; мыла хозяйственного (40%-ного) - 200 г; олифы - 100 г. Мыло нарезают мелкими стружками и растворяют в 2...3 л кипящей воды. В горячую мыльную воду тонкой струёй вливают олифу, после чего тщательно перемешивают до получения однородного состава (эмульсии). В 5 л воды гасят известь и во время гашения в раствор постепенно добавляют, непрерывно помешивая, мыльно-масляную эмульсию. Снова тщательно перемешивают, доливают воду до объёма 10 л и процеживают через сито. На поверхности готовой грунтовки не должны плавать капли масла. Грунтовка мыловар на известковом тесте. Для её приготовления требуется (на 10 л состава): 2...3 кг известкового теста (жирного), 200 г хозяйственного мыла 40%-ного, 100 г олифы и вода. Сначала готовят мыльно-масляную эмульсию (см. выше), затем её медленно вливают в известковое тесто, после тщательного перемешивания смесь разбавляют водой и процеживают через частое сито. При обработке сильно закопчённых поверхностей в составе мыловара нужно увеличить содержание мыла в 2 раза и олифы в 3-4 раза. Грунтовка мыловар пригодна как под известковые, так и под клеевые составы (при условии, что в красках использованы щёлочестойкие пигменты), однако для клеевой окраски лучше приготовить купоросную или квасцовую грунтовку. Грунтовка под клеевую окраску Купоросная. На 10 л состава: 100...150 г медного купороса, 250 г хозяйственного мыла 40%-ного, 200 г сухого животного (столярного) клея, 25...30 г олифы, 2...3 кг просеянного мела. Сначала в эмалированной посуде в 3 л кипящей воды растворяют медный купорос. В другой посуде в 2 л воды варят клей; мыло растворяют отдельно в 2 л воды, вливают в клей и тщательно перемешивают. В горячую мыльно-клеевую жидкость постепенно вводят при постоянном перемешивании сначала олифу, а затем раствор медного купороса. После остывания в полученную смесь добавляют мел и доливают до объёма 10 л. Готовую грунтовку (однородная жидкость зеленовато-голубоватого цвета) процеживают через частое медное сито или несколько слоёв марли и сливают в деревянную или эмалированную посуду для хранения. Квасцовая грунтовка под клеевую окраску. На 10 л состава: 150 г алюмокалиевых квасцов, 200 г хозяйственного мыла 40%-ного, 200 г сухого столярного клея, 25...30 г олифы, 1...3 кг просеянного мела. Растворить в 2 л кипящей воды квасцы, в другой посуде (в 2...3 л кипящей воды) - клей. Мыло лучше растворить отдельно в 2 л горячей воды. В раствор клея влить мыльный раствор, перемешать и добавить олифу. Затем в полученную эмульсию при постоянном помешивании влить раствор квасцов, остудить, всыпать мел и разбавить водой до указанного объёма, после чего грунтовку тщательно перемешать и процедить. Грунтовочные водные составы наносят маховыми кистями в 1-2 слоя. В процессе грунтования кистью надо водить последовательно сначала в одном (например, продольном), а потом в другом (поперечном) направлениях. Если после просыхания грунта остаются тёмные полосы или пятна, поверхность грунтуют ещё раз. Покрывать загрунтованную поверхность колером можно только после полного высыхания грунтовки (примерно через сутки). Если поверхности сильно закопчены и их приходится грунтовать 2-3 раза, первую огрунтовку выполняют крепким горячим составом с температурой 70...80°С, вторую - несколько более слабым тёплым составом (40...50 °С); для третьего слоя применяют ещё более слабый состав, слегка тепловатый или холодный. Снижение температуры необходимо, чтобы каждая последующая огрунтовка не могла «расплавить» ранее нанесённую. Грунтовки разной концентрации получают за счёт увеличения или уменьшения либо количества воды против указанной в рецепте, либо количества купороса, квасцов и мела. Хранить грунтовки под клеевую окраску рекомендуется не более 2 суток с момента приготовления. Грунтовки под казеиновые составы готовят на основе сухих казеиновых красок по следующему рецепту: 1 кг краски развести в 0,5 л тёплой воды, разминая комки; после растворения краски (спустя 1...2 часа) процедить смесь сквозь частое сито. При непрерывном помешивании постепенно ввести 30 г олифы, затем добавить 0,9 л воды, размешать и снова процедить. В качестве грунтовки под масляную окраску при обработке металлических, оштукатуренных и деревянных поверхностей используется олифа в чистом виде либо с добавкой небольшого количества пигментов или тёртой краски. От качества олифы зависит не только качество огрунтовки, но и прочность сцепления краски с поверхностью. Красящие вещества добавляют в олифу для того, чтобы во время работы видеть пропуски и др. погрешности в огрунтовке и вовремя их исправлять. Пигменты и тёртую краску (охру, сурик, мумию) берут в количестве до 10% от массы олифы. Чтобы олифа глубже проникала в дерево и штукатурку, её подогревают, добавляют пигменты, перемешивают и наносят на поверхность за 1-2 раза; при этом второй слой кладётся только после полного высыхания первого. В случае улучшенной или высококачественной отделки поверхность сначала грунтуют, шпатлюют, затем перед окраской тщательно олифят либо (что предпочтительней) ещё раз грунтуют жидкой масляной краской того же цвета, что и основной состав. Для этого густотёртую масляную краску разводят натуральной олифой в соотношении 1:1(2). Олифу вливают в краску, всё тщательно перемешивают и процеживают через частое сито. В состав грунтовки можно также добавить растворитель PC-2 (до 100 г на 1 кг олифы). 1.4 ПодмазкаПодмазка дефектных мест также относится к подготовительным операциям, предшествующим окраске, и заключается главным образом в заделке трещин, выбоин и др. мелких неровностей на поверхности. Применяемые для этой цели специальные пасты, как и грунтовки, готовят в зависимости от вида используемого окрасочного состава. Пасты наносят на разделанные трещины шпателем, разравнивают, после сушки поверхность зачищают (шлифуют) куском пемзы или шлифовальной шкуркой и, если не требуется сплошного шпатлевания, приступают к повторной огрунтовке. В качестве подмазочной пасты под клеевую окраску рекомендуется использовать следующие составы. Гипсомеловая паста на клею: гипс - 1 кг, мел - 2...3 кг, 2- 5%-ный раствор столярного клея - до получения рабочей консистенции. Гипс и мел смешать между собой. В противень налить раствор клея, при помешивании всыпать тонкой струёй гипсомеловую смесь, после чего всё тщательно перемешать до получения однородной массы. Густоту пасты можно регулировать добавлением гипсомеловой смеси или клеевого раствора. Купоросная паста. Готовится на основе гипсомеловой смеси (составленной в соотношении 1:2) и купоросно-клеевой эмульсии, получаемой добавлением в купоросную грунтовку 10%-ного раствора клея (на 1 л грунтовки надо взять 150 г клея). В эмульсию при постоянном перемешивании постепенно ввести гипсомеловую смесь, доводя массу до пастообразной консистенции. Для приготовления подмазки под казеиновую окраску развести 1 кг белой казеиновой краски в воде до густоты сметаны, протереть через грубое сито, после чего влить 20 г олифы и добавить (также при активном перемешивании) небольшими порциями пастообразный мел (600 г порошка в смеси с таким же количеством воды). Под масляную окраску лучше всего применять масляно-клеевую пасту следующего состава: олифы - 1 кг, 10%-ного раствора столярного клея - 100 г, мела - 2.5...3 кг. В приготовленный горячий клеевой раствор, помешивая, медленно влить олифу, затем в полученную эмульсию всыпать тонкой струёй мел и всё тщательно перемешать. Густоту пасты регулируют добавлением мела или эмульсии. 1.5 Сплошное шпатлеваниеПоверхности, подвергаемые окраске, не всегда бывают гладкими, поэтому их приходится выравнивать шпатлеванием. Применяемые для этой цели специальные составы - шпатлёвки - должны иметь консистенцию рыхлого теста (густые шпатлёвки трудно разравнивать). Под клеевую окраску рекомендуют шпатлёвки на животном (костном) и растительных клеях. Широко применяется клеевая шпатлёвка, в состав которой входит 10%-ный раствор костного клея (1 кг), олифа (25 г) и сухой мел, просеянный через частое сито (ок. 2,5 кг). В горячий клеевой раствор тонкой струёй вливают олифу и перемешивают до получения однородной эмульсии. На эмульсии замешивают мел, количество которого определяется густотой шпатлёвки. Для облегчения разравнивания шпатлёвки по поверхности в состав можно добавить 15 г хозяйственного мыла; его нарезают тонкими стружками, кладут в горячий клеевой раствор (до введения олифы) и непрерывно помешивают, пока мыло полностью не разойдётся. Шпатлёвка на растительном клее: 5%-ный клеевой раствор - 1 кг, олифа (лучше натуральная) - 30 г, мел сухой просеянный - ок. 2,5 кг. Из муки или крахмала готовят 5%-ный клейстер; в горячий клейстер при постоянном перемешивании сначала добавляют олифу, а затем в полученную эмульсию - мел, доводя шпатлёвку до рабочей густоты. Клеевая шпатлёвка с грунтовкой: 10%-ный раствор клея - 150 г, купоросная или квасцовая грунтовка - 900...1000 г, мел - ок. 2,5 кг. Купоросную грунтовку смешивают с клеевым раствором и на полученном составе замешивают мел. Шпатлёвку под казеиновые краски готовят так же, как и соответствующую подмазочную пасту, только делают её менее густой. Под масляные краски и эмали применяют полумасляные или масляные шпатлёвки. Полумасляная шпатлёвка на натуральной олифе состоит из 1 кг олифы, 250 г растворителя (скипидара), 50 г сиккатива, 200 г раствора 10%-ного клея, 20 г жидкого мыла и ок. 2,5 кг мела. Сначала готовят мыльно-клеевой раствор, в него при тщательном перемешивании вливают олифу, затем растворитель, сиккатив и в полученную эмульсию мел. Полумасляную шпатлёвку можно приготовить и на олифе Оксоль; в этом случае в состав шпатлёвки не следует вводить растворитель. Масляную шпатлёвку получают смешиванием натуральной олифы (1 кг) и сиккатива (100 г) с последующим добавлением до нужной густоты сухого просеянного мела. Эта шпатлёвка отличается медленным высыханием, однако имеет повышенную прочность. Её рекомендуют применять при подготовке полов, оконных переплётов, подоконников, наружных дверей и др. поверхностей, подверженных воздействию влаги. В качестве шпатлёвок под алкидные краски можно использовать также готовые составы, выпускаемые промышленностью: пентафталевые шпатлёвки ПФ-002 и ПФ-0044 (для шпатлевания деревянных и проолифленных поверхностей), мастику Карболат, Полипласт и некоторые др. При подготовке поверхностей под окраску нитроэмалями применяют нитроцеллюлозные шпатлёвки (например, НЦ-007 и НЦ-008). Обычно шпатлёвки наносят деревянным или металлическим шпателем. Переплёты, наличники, а также различные узкие места (в тех случаях, когда неудобно работать шпателем) сглаживают с помощью твёрдых полосок резины нужной ширины с ровно обрезанными или фигурными кромками. Приготовленную шпатлёвку кладут в противень и закрывают мокрой тряпкой или полиэтиленовой плёнкой, чтобы предохранить от высыхания. В правую руку берут шпатель, забирают им небольшую порцию шпатлёвки и намазывают её на поверхность; затем нажимают на лезвие шпателя левой рукой и разравнивают вертикальными или горизонтальными движениями, держа шпатель под углом к поверхности (рис. 3). Чем сильнее нажим, тем тоньше слой шпатлёвки.  Рис. 3. Работа шпателем. В зависимости от качества поверхности шпатлевание приходится выполнять от одного до трёх раз. После нанесения каждого слоя шпатлёвки обработанные места необходимо зачистить шлифовальной шкуркой или пемзой. Второй слой шпатлёвки лучше наносить по предварительно загрунтованной и высушенной поверхности - она ложится более тонким слоем, а кроме того, шпатлевать по грунтовке легче. Для зачистки шпатлёвки шлифовальную шкурку складывают в несколько слоёв и трут ею в разных направлениях. Работать будет удобнее, если обернуть шкуркой деревянный брусок. Оставшиеся шероховатости, царапины исправляют повторным шпатлеванием и зачисткой (шлифовкой). Зачищают прошпатлёванные поверхности в сухом и мокром виде. Сухое шлифование применяют для клеевых шпатлёвок, мокрое - для полумасляных и масляных. По чистоте получаемой поверхности мокрая обработка, как правило, превосходит сухую. Отшлифованную поверхность повторно грунтуют, дают просохнуть и приступают к окраске. 1.6 Шлифование Процесс шпатлевания, как бы качественно ни выполнялся, не позволяет получать идеально ровную поверхность. На стене остаются следы от шпателя, переходы между слоями, видны маленькие неровности, бугорки и впадины. Б  ез шлифования поверхности не обойтись. Шлифовка является завершающим процессом, подготавливающим поверхность под заключительную отделку.Выполнить шлифовку после шпаклевки может любой человек, имеющий желание, терпение и настойчивость. Главное, правильно подобрать инструмент, расходные материалы и приспособления, знать технологию выполнения работы. Шлифовка выполняется сухим или мокрым способом. Мокрая шлифовка целесообразна на гипсокартонных, оштукатуренных под правило стенах. Главное преимущество мокрой шлифовки в относительной чистоте процесса. Шлифовка после шпатлевания производится не ранее, чем через 24 часа после нанесения слоя шпатлевки. Без правильно выбранного инструмента и приспособлений качественно произвести шлифовку стен после шпаклевки не получится. У вас должны быть: наждачная бумага и шлифовальная сетка; шлифовальная губка с обрезанными под углом краями, позволяющая выполнять шлифование в труднодоступных местах.  Сразу заметим, шлифовальная сетка не забивается в процессе работы пылью, но стоит несколько дороже наждачной бумаги. Необходимо приобрести шлифовальный брусок или оправку для закрепления наждачной бумаги или шлифовальной сетки. Это приспособление правильно называется ручным шкуротером. Шлифовальная бумага имеет различную зернистость и это важно для шлифования стены и потолка под под покраску. Номера с 20 по 220 указывают на крупнозернистую структуру материала, номера 250-2500 соответствуют мелкозернистой наждачной бумаге. Из приспособлений вам обязательно понадобится стремянка, лампа или прожектор, широкий шпатель. Подойдет и широкий стол или козлы, если их высота позволяет выполнять работы на потолке. Для обеспечения техники безопасности при выполнении шлифовальных работ обязательно купите защитные очки, маску или респиратор, кепку, берет или платок. Шлифовка стен и потолка после шпаклевки выполняется в хорошо освещенном, проветриваемом помещении на абсолютно сухой поверхности. На первом этапе при помощи шпателя пройдитесь по всей поверхности стены. Удалите бугорки, всевозможные выступы, наплывы. При обнаружении больших впадин или ямок зашпаклюйте их, не пытайтесь вывести при помощи шлифования. К шлифованию приступают только на окончательно сухой поверхности. Следует установить качественное освещение с одной стороны под углом кповерхности. Его положение нельзя менять в течение всего цикла шлифования. Второй этап включает обработку поверхности крупнозернистой наждачной бумагой или шлифовальной сеткой. Расходный материал крепится на шлифовальном бруске. Шлифовка поверхности осуществляется сверху вниз, обрабатывая небольшие участки вращательными движениями. Размер участка не должен превышать 1×1 м. Ш  лифовать лучше сверху вниз полосами не шире 1 м. Движения рук при шлифовании производятся по кругу, но можно и перемещениями вверх-вниз или влево˗вправо.Не стоит сильно надавливать на инструмент и подолгу шлифовать в одном месте. Вы можете стереть весь слой шпаклевки. Пройдя всю поверхность крупнозернистым абразивом, продолжите шлифовку при помощи мелкой наждачки. При использовании более мелкого наждачного материала обязательно подносите источник освещении как можно ближе к стене. Финишная шлифовка выполняется менее размашистыми движениями и с меньшей силой надавливания на инструмент. Т  руднодоступные места шлифуются при помощи шлифовальных губок либо дедовским методом, складываемой в несколько слоев наждачной бумагой.Никогда не обрабатывайте углы и труднодоступные места при помощи шкуротера. Вы только испортите поверхность. Правильно выбирайте зернистость расходного материала. Правильно подобранный наждак не должен оставлять глубоких царапин на штукатурке. Если абразивный материал оставляет царапины, выбирайте более мелкую наждачную бумагу. Под обои допускаются на шлифованной поверхности после шпаклевки незначительные царапины. А вот под покраску поверхность стен должна быть абсолютно ровной. Читайте, как подготовить стену под покраску. Процесс шлифования является трудоемким и требует немалых усилий для выполнения. Его можно механизировать, если воспользоваться специальной шлифовальной машинкой. Выпускаются шлифовальные машинки, предусматривающие подключение пылесоса, что делает процесс шлифовки практически беспылевым. Н  е стоит использовать ленточные шлифовальные машинки. Они годятся в работе с деревом. Подойдет эксцентриковая или орбитальная шлифмашина.Хотя применение шлифовальной машинки ускоряет процесс шлифования, не имея особых навыков получить качественную отшлифованную поверхность начинающему строителю очень сложно. Надо чувствовать инструмент не только правильно перемещать, но и регулировать усилие надавливания инструмента на шлифуемую плоскость. Да и стоит такой инструмент достаточно дорого. После шлифования удалите слой пыли, сделайте влажную уборку и проверьте качество поверхности. Перед финишной отделкой обязательно наносится слой грунтовки. 2. Техника безопасности при подготовке поверхности к окрашиванию. В процессе подготовки поверхности под окраску имеют место следующие вредные для здоровья работающих воздействия: шум; пыль; ударное воздействие частиц абразива. При работе установок абразивной очистки шум может достигать 110дБ, необходимо обязательно использовать индивидуальные средства защиты от шума. В необходимых случаях следует изменять режим работы операторов, уменьшать продолжительность рабочего дня. Пыль, образующаяся при ручной абразивной очистке, представляет опасность для органов дыхания, использование индивидуальных средств защиты органов дыхания обязательно. При проведении работ по подготовке поверхности для защиты органов зрения использование защитных шлемов, для абразивной обработки обязательно. При проведении работ по подготовке поверхности, все работники находящиеся на расстоянии менее 5 м от очищаемой поверхности должны иметь средства защиты зрения. Подготовкой и окраской поверхности должно заниматься несколько человек, один из которых должен постоянно наблюдать за работающими. При подготовке поверхности и окраске пролетных строений рабочий-пескоструйщик и маляр должны работать в спецодежде из пыленепроницаемой ткани и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 3. Заключение На основании вышеизложенного материала можно сделать вывод, что подготовка поверхности под окраску включает в себя ряд операций и, как правило, это многостадийный процесс. По сути, подготовка поверхности под покраску решает две задачи. Первая и необходимая — это очистить поверхность, так чтобы на нее ровным слоем лег лакокрасочный материал. С поверхности нужно удалить консервационные масла, СОЖ, продукты коррозии, остатки старого лакокрасочного материала, грязь, металлическую пыль и т.п. Эта задача решается с использованием таких стадий подготовки металлической поверхности под окраску, как очистка. Очистку можно проводить с использованием механических методов подготовки поверхности под покраску. В результате выполнения работы был изучен оптимальный процесс технологии подготовки поверхностей под окрашивание, где были изучены элементы операционных действий по выполнению этого процесса. Так же составлен перечень необходимых инструментов для выполнения малярных работ. Была приведена техника безопасности для данного вида работ. В практической части, произведены расчёты расхода материала при грунтовании и шпатлевании стены из гипсокартона по заданной площади. Знание подготовительных работ перед покраской очень важны и очень востребованы, так как не одна семья сейчас не обходится без ремонта своего помещения. Зная данную технологию, мы сможем получить красивый внешний вид помещения, после покраски. Не зная этого, покраска может не дать ожидаемых результатов. Список используемой литературы . Белоусов Е. Д. Технология малярных работ; Высшая школа - М., 2019. - 240 c. 2. Белоусов Е. Д., Вершинина О. С. Малярные и штукатурные работы; Высшая школа - М., 2020. - 288 c. Завражин Н. Н. Малярные работы высокой сложности; Academia - М., 2020. - 224 c. Николаев О. К. Справочник мастера малярных работ; "Группа Компаний "РИПОЛ классик" - М., 2014. - 256 c. Суржаненко А. Е. Малярные и обойные работы; Высшая школа - М., 2018. - 336 c. https://otherreferats.allbest.ru/construction/00030902_0.html http://referatwork.ru/refs/source/ref-46178.html http://bookash.pro/ru/s/Малярная+работа/ |