Перец - Технология выращивания. Как подготовить семена
 Скачать 22.73 Kb.
|
|
Когда сеять Поздние сорта - в начале марта, среднеспелые и ранние - в середине марта. Но это при условии, что высаживаться они будут в начале мая под укрытие. А вот если вы планируете высадить их в открытый грунт и не заморачиваться с укрытием или теплицами, тогда сеять их надо в конце марта - начале апреля, а на грядки высаживать после 5 июня, когда минует угроза заморозков. Как подготовить семена Перед посевом семена перца полезно закалить: сначала продержать в теплой воде (около 40 0С) в течение 20 минут, после чего опустить на 1 - 2 минуты в холодную воду. Затем их надо прорастить - завернуть во влажную тряпочку и подержать в теплом месте 5 - 7 дней. Как только появятся ростки, можно сеять. Какая нужна почва Лучше всего подходит смесь огородной земли и опилок (3:2). На ведро такого субстрата добавляют 1 пол-литровую банку древесной золы и 1,5 ст. ложки суперфосфата. Как правильно высеивать На глубину 1 - 2 см. Семена присыпают землей и поливают. Но не сильно - земля должна быть влажная, но не мокрая. Иначе ростки задохнутся. Всходят семена обычно 3 - 10 дней. Температура в этот время должна быть 25 - 27 0С. При более низкой температуре прорастать они будут очень долго, порой до 30 дней. Но как только появятся всходы, рассаду надо поставить в более прохладное место с температурой 18 - 24 0С. В чем выращивать Ящики не подходят, перец плохо переносит пересадку. Лучше высевать сразу в горшочки. Удобный и недорогой вариант - пластиковые стаканы объемом именно 0,5 л. Как ухаживать за рассадой Лучше держать рассаду на южном или восточном окне. Либо обеспечить ей подсветку - энергосберегающими, а лучше специальными фитолампами. В противном случае ростки вытянутся и растения будут слабыми. Поливать перцы достаточно 1 раз в неделю (если чаще, они могут заболеть черной ножкой) и лучше всего в первой половине дня (если делать это вечером, рассада может заболеть). Температура воды должна быть 25 - 28 0С. Пока рассада перцев находится в квартире, ее надо дважды удобрить. Первый раз через две недели после появления 3 - 4 настоящих листочков: на 10 л воды 5 г мочевины и 30 г суперфосфата. Второй - за 3 - 4 дня до высадки рассады в открытый грунт: на 10 л воды 50 г суперфосфата и 25 г калийной соли или сульфата калия. Надо ли формировать кусты Надо! Буквально через пару недель после высадки перцев в открытый грунт, как только рассада приживется. Первым делом нужно удалить все боковые побеги до первой развилки. Затем - обязательно - выщипнуть самый нижний цветок. Ну а в дальнейшем нужно, как и у томатов, удалять все пасынки, оставив на растении два стебля, если оно в теплице, и 3 - 4 в огороде. Если опадают цветки и завязи Это происходит по нескольким причинам, которые не дают перцам нормально опылиться. Первая - жара. Если температура воздуха выше 32 0С, пыльца становится стерильной и плоды не образуются. Поэтому в знойную погоду перцы полезно прикрыть нетканкой. Либо замульчировать грядки сухой травой. Вторая - влажность. Если она очень высокая, пыльца делается липкой и не может попасть на пестик. А если, напротив, очень низкая - пыльца не прилипает к рыльцу. В теплице ее можно регулировать, открывая и закрывая двери. В огороде - поливая и мульчируя грядки. Почему сладкий перец вырастает острым Это происходит, если рядом со сладкими сортами растут острые перцы: они переопыляются, причем вкус плодов меняется уже в первый год. Чтобы этого не случилось, сажать жгучие растения нужно как можно дальше от сладких. В идеале - на расстоянии не менее 5 метров. Если нет такой возможности, то между перцами нужно посадить несколько рядов других овощей. Отчего плоды бывают уродливыми Главная проблема - низкая температура во время цветения. Поэтому, если перцы высажены на грядки рано, в начале мая, их нужно укрывать нетканкой. Даже если не будет заморозков - ночами в это время еще прохладно, а рассада зачастую бывает уже с цветками. Кроме этого, кривобокими перцы могут получиться при нехватке в почве питательных веществ, низкой влажности почвы и воздуха. А чтобы быть всегда с урожаем, необходимо знать кое–какие особенности этого растения. Взять хотя бы корень. Он у перца стержневой. И его мощность определяется той почвой, на которой он высажен. В качестве грунта чаще всего используют торф. В нем «южанин» чувствует себя отлично — корень начинается разветвляться и мочковаться, не уходя вглубь, а оставаясь в 20 — 40 см от поверхности земли. Это важно учитывать при рыхлении почвы. После повреждений корневая система восстанавливается очень слабо. По этой же причине и рассаду лучше выращивать без пикировки. Что касается стебля, то поначалу он мягкий и травянистый, а затем, как у всех многолетних культур, грубеет и одревесневает. Сами же кусты по форме бывают штамбовые (одностебельные); полуштамбовые (в нижней части главного стебля образуются 1 — 3 коротких побега); кустистые (главный стебель от самого основания разветвляется на несколько длинных побегов). Цветки образуются в пазухах листьев по одному (реже по два) на каждой боковой ветви. Есть уже и букетные сорта. На одном растении за период вегетации может образоваться до 100 и более цветков. В зависимости от сорта и условий выращивания перец начинает цвести через 40 — 80 дней после появления всходов. А через 30 — 45 дней после образования завязей можно будет отведать и плоды. Перец — своего рода ремонтантная культура: он непрерывно закладывает все новые и новые бутоны вплоть до заморозков. Первыми раскрываются цветки на побегах первого и второго порядков, затем на главном стебле. При образовании плодов появление новых цветков замедляется. Потому так важно своевременно убирать урожай, чтобы не тормозить цветение. Мы по привычке называем перец овощем, а ведь его плод — ложная пустотелая 2 — 4–гнездная ягода, вес которой может доходить до 250 г. Перец как истинный выходец из тропиков предъявляет строгие требования к влажности почвы. А потому, если нет возможности регулярного полива, этой культурой лучше и не заниматься. В условиях защищенного грунта, где обычно используют легкие грунты, надо поддерживать оптимальную влажность почвы: 70% — до начала плодоношения и 80% — во время плодоношения. Что касается влажности воздуха, то она должна быть не менее 65 — 70%. Кислотность почвы — в пределах pH 6 — 6,6. Надо не забывать и о подкормках. По потреблению элементов минерального питания перец превосходит томат. Так, со 100 кг урожая из почвы выносится 5,0 — 6,7 кг азота, 1,3 — 1,7 кг фосфора и 7,0 — 8,5 кг калия. Для ускоренного развития и формирования более мощной корневой системы и генеративных органов до начала плодообразования надо увеличить нормы кальция и фосфора. Во время бутонизации возрастает потребность в азоте. На протяжении всего периода вегетации в почве должно быть в достатке кальция и магния. Весьма отзывчив сладкий перец и на внесение в почву микроэлементов бора, марганца, цинка, молибдена. Завязались, а не держатся? Опадение цветков и завязей перца — весьма частое явление. И причин здесь несколько: слишком низкая или очень высокая температура, недостаток света или влаги... Так, при низкой температуре воздуха (плюс 8 — 10 градусов) и почвы в начале вегетации растения приостанавливают рост. И как результат — опадают бутоны, цветки и завязь. Та же картина наблюдается и летом, когда температура воздуха на протяжении нескольких дней держится на уровне плюс 30 — 35 градусов и выше. В жару, когда запасы воды в почве резко снижаются, а испарение из листьев возрастает, начинается отток воды и питательных веществ из генеративных органов к точкам роста и листьям. И растение сбрасывает бутоны и завязь. Еще одна из причин этого неприятного, бьющего по урожаю явления — затенение. Особенно опасно оно при наступлении прохладной погоды. Приток органических веществ к генеративным органам и так резко снижается, а недостаток света плюс ко всему ослабляет и фотосинтез. Дефицит влаги также угнетает растения, заставляя их сбрасывать завязь. А поэтому полив должен быть регулярным. Стартовый момент Чем здоровее и качественнее рассада, тем легче получить отличный урожай. Биологически полноценной считается та рассада, у которой к моменту посадки уже есть 7 — 9 настоящих листьев и образовались первые бутоны, а высота самого растения — не более 20 — 25 см. Но, как известно, любая рассада начинается с сева. За месяц до посева погрузите семена перца в раствор поваренной соли (50 г на 1 л воды). Отберите самые полновесные, те, что осели на дно, и промойте в проточной воде. Чтобы уничтожить споры грибов и бактерий, которые могут находиться на поверхности семени, протравите зерна 20 минут в растворе марганцовки (10 г на 1 л воды), а затем опять тщательно промойте. Всходы будут дружнее, если семена прорастить, замочив их на двое суток в теплой (плюс 25 — 30 градусов) воде. После того как зерна начнут проклевываться, слегка подсушите их для сыпучести (но не пересушите!) и высевайте. Такая подготовка позволит получить всходы уже на 2 — 4–й день после высева, а не на 6 — 8–й, как обычно бывает при посеве сухих семян. В обогреваемых пленочных теплицах семена перца высевают с 15 февраля, в необогреваемых парниках — в начале или середине марта, в малогабаритных пленочных укрытиях и открытом грунте — в середине или конце марта. Почвенную смесь составьте из торфа, перегноя, дерновой или огородной земли (2:5:4). Комфорт по заказу В домашних условиях рассаду удобнее всего выращивать на подоконниках. Лучше (и дольше) освещены окна, обращенные на юг, юго–восток и юго–запад. На западных, северо–западных и восточных освещенность значительно меньше. А при двойных рамах она уменьшается еще в 2 раза. И надо обязательно следить за чистотой оконного стекла. Грязное пропускает лишь половину солнечного света. Поскольку перец — выходец из тропиков, ему для нормального развития необходим короткий (12 — 14–часовой) день. При этом некоторые сорта начинают реагировать на короткий день только с 20 — 30–дневного возраста. Поэтому в феврале и марте без досвечивания не обойтись. Чаще всего используют люминесцентные лампы белого и дневного света. Они дают свет, близкий к солнечному, но при этом излучают мало тепла, а потому могут находиться вблизи растений. Зимой и ранней весной воздух на подоконнике на 3 — 4 градуса ниже, чем в целом в комнате, а при оледенении стекла может снизиться и на все 5 — 8 градусов. Поэтому в морозные ночи растения надо переносить в глубь комнаты. А чтобы лучше сохранить тепло, закройте стекло поверх пленкой. Открывая же форточки для проветривания, обязательно прикрывайте рассаду бумагой или переставляйте, чтобы она не переохлаждалась. На подоконниках растения могут страдать и от перегревов. Особенно если близко стоят к отопительным батареям. В этом случае надо установить защитные экраны или щитки, которые будут задерживать и отводить горячий воздух от рассады. Поливать же сеянцы надо отстоянной в течение 3 — 5 ч, обогащенной кислородом (для этого достаточно хорошенечко ее взболтать) и только (!) теплой (плюс 22 — 25 градусов) водой. Холодная охлаждает корни и задерживает поступление элементов питания из почвы. Ни о каком росте не может быть и речи! Велика потребность перца и в тепле. Оптимальная температура воздуха для прорастания семян — плюс 25 — 26 градусов; для роста и развития растений во время вегетации — плюс 20 — 26 днем и 18 — 20 ночью. Температура почвы должна быть не ниже плюс 19 — 20 градусов. Особенно чувствителен перец к колебаниям температуры в «младенческий» рассадный период. Даже при плюс 5 градусах сеянцы погибают — отмирает корневая система. Как только появятся настоящие семядольные листья, сеянцы надо распикировать, заглубив их в почву до этих самых листочков. После пикировки корешки обязательно обожмите почвой, а сами растения полейте теплой водой. Но лучше сразу высевать семена в отдельные стаканчики. Помните, что при пикировке очень травмируются корешки. В течение первых двух суток горшки с распикированными сеянцами лучше всего подержать в полутени, а уже затем поставить поближе к оконному стеклу. Чтобы свет равномерно падал на каждый листочек, горшки с рассадой ежедневно поворачивайте на 180 градусов. До высадки в грунт рассаду дважды подкормите. Первый раз — когда появятся 1 — 2 настоящих листочка. На 10 л воды берем 10 г мочевины, 40 — 50 г суперфосфата, 10 — 15 г калийной соли. Второй раз — через две недели, увеличив в два раза дозу фосфора. Литра раствора должно хватить на 10 — 12 растений. Не забывайте после каждой подкормки полить сеянцы чистой водой, чтобы смыть остатки удобрений и застраховать их от возможных ожогов. За две недели до высадки рассады приступайте к ее закалке. Для этого горшки с растениями выносим на балкон (температура наружного воздуха должна быть не ниже плюс 12 — 13 градусов) сначала на 2 — 3 ч., постепенно доводя время пребывания на свежем воздухе до 10 — 12 ч. А затем оставляем на балконе уже и на ночь, если, конечно, не предвидятся заморозки. Пленочную необогреваемую теплицу накрываем как минимум за 15 дней до посадки. Рассаду высаживаем в первой декаде мая, когда почва на глубине 10 см прогревается до плюс 13 — 14. На грядках Некоторые огородники выращивают перец и в открытом грунте, выбирая хорошо освещенные, прогреваемые солнцем и защищенные от ветра участки. Ветрозащитную кулисную полосу можно создать и самим, заранее высеяв вокруг грядки с перцем высокие растения. Лучшими предшественниками для перца являются огурцы, горох, бобы, фасоль, капуста, столовые корнеплоды. А вот после культур–«родственников» (картофеля, томатов, баклажанов) перец нельзя высаживать. Одно семейство — одни болезни. Участок под перец готовить надо с осени. На каждый квадратный метр внесите по ведру навоза или компоста, добавив 20 — 30 г суперфосфата, и перекопайте грядку на глубину 20 — 25 см. Весной, за месяц до высадки рассады, зябь перелопатьте еще раз, только уже на меньшую глубину. Тщательно выберите из почвы сорняки и личинки вредителей. Нарежьте ряды высотой 30 — 40 см и более: так они будут лучше прогреваться. До момента высадки рассады гребни постоянно рыхлите и пропалывайте от сорняков. На южных склонах рассаду высаживают раньше — в середине или в конце мая. Если нет возможности создать временные укрытия в случае возвратных майских заморозков, то к посадке приступайте после того, как минует их угроза, — не раньше 10 — 15 июня. Меню по требованию Через 10 — 15 дней после высадки на постоянное место подкормите рассаду первый раз, внеся по литру под каждый кустик. На 10 л воды — 15 — 20 г аммиачной селитры, 40 — 60 г суперфосфата и 15 — 20 г хлористого калия. Если основой подкормки станет навозная жижа или птичий помет, то аммиачную селитру добавлять не надо. Будьте осторожны с органикой: жижу разбавляют водой 1 к 10, а птичий помет — 1 к 20. Вносят по литру под каждое растение. Во время вегетации такие подкормки лучше проводить каждые две недели. |