Что такое малярные работы. Что такое малярные работы
 Скачать 1.19 Mb.
|
|
Что такое малярные работы? Ремонт помещения включает в себя несколько этапов. Одним из этапов ремонта являются малярные работы. Что они включают в себя? Это заключительный этап отделки поверхностей различных конструкций с целью придания привлекательного внешнего вида поверхности и соблюдения санитарно-гигиенических норм. Отделочные малярные работы проводятся после завершения всех строительных работ за исключением укладки напольных покрытий. Они могут проводиться снаружи и внутри зданий, сооружений и т.д. При проведении малярных работ используют краски на водной или масляной основе. Выбор лакокрасочных изделий зависит от типа окрашиваемой поверхности. Красками покрывают металлические, деревянные, бетонные, оштукатуренные конструкции и поверхности. Малярные работы делятся: по условиям выполнения работ - на внутренние и наружные; по виду связующего составляющего - на водные, масляные краски; по качеству производимых работ - отделка под покраску, отделка под обои, под декоративные краски и штукатурки; по типу окрашиваемых поверхностей - металл, дерево, бетон, штукатурка. В зависимости от предъявляемых требований к отделке конструкции, окраска, как и оштукатуривание, бывает: Простая - применяется в помещениях и зданиях складского или бытового типа. Улучшенная - применяется при отделке жилых и общественных зданий, а также в помещениях зданий повышенного класса. Высококачественная - выполняется в зданиях и сооружениях с повышенными требованиями к отделке (гостиницы, кинотеатры и т.д.). Этапы малярных работ Обычно малярные работы состоят из трех этапов: Приготовление лакокрасочных составов Подготовка поверхности под окраску Окраска поверхностей Однако, в связи с тем, что лакокрасочные составы в своем большинстве продаются уже готовые, то вкратце рассмотрим только подготовку поверхности и ее окраску. Подготовка поверхностей под окраску Подготовка поверхности - это один из главных этапов малярных работ, от качества выполнения которого зависит надежность и долговечность лакокрасочного покрытия. К подготовительным работам можно отнести: Шпатлевание. Применяется для устранения неровностей и дефектов поверхности, а также для придания им идеально ровного состояния. Необходимо помнить, что шпатлевание под улучшенную окраску выполняется в один слой, а под высококачественную окраску - в два или три слоя. Очистка. Поверхность очищают от различных загрязнений (пыли, жирных пятен, ржавчина, дефектов столярных изделий и т.д.). Грунтование. Перед шпатлеванием, а также, непосредственно перед самой покраской, поверхность грунтуют специальными грунтовочными составами. Характеристики поверхности перед покраской Влажность штукатурки и бетонного покрытия не должно превышать перед покраской 8%, а деревянные конструкции должны иметь влажность не более 12%. Краска и её составы доводят до нужной вязкости прямо на производстве, и доставляется уже в готовом виде. При покрытии поверхности краской недолжно оставаться следов от кисти, а сам состав краски не должен стекать с поверхности. Технология малярных работ предусматривает предварительно подготовленную поверхность, чтобы не было пыли, жирных пятен, все мелкие трещины, которые присутствуют в штукатурке, должны быть расшиты и заделаны цементным раствором на глубину не меньше 2 мм. Металлическая поверхность перед покраской очищается от ржавчины. Деревянная поверхность до первой покраски подготавливается путём вырубки сучков и засмолов на глубину до 3 мм. После чего эти места заделываются шпаклёвкой. Малярные технологии не рекомендуют производить покраску фасадов в жаркую погоду, когда идёт прямое воздействие солнечных лучей, а также после дождя, когда поверхность для покраски мокрая. Зимой внутренние работы проводятся в закрытых утеплённых помещениях при температуре не ниже 10 градусов. Для покраски фасадов лучше применять морозостойкие окрасочные составы. Известковые составы при покраски фасадов применяются не ниже 5 градусов. Также технологические нормы предусматривают, чтобы после окрашивания водоэмульсионными составами поверхность должна быть однотонной, и тщательно растушёванной. При простой покраске, следы кисти, не должны просматриваться на расстоянии 3 метров. При покраски масляными и эмалевыми составами поверхность должна быть однотонной, не допускаются; потёки, пропуски, просвечивание нижележащих слоёв. Поверхности, на которых наносилась краска при помощи валика, губки должна иметь однородный рисунок, не допускаются перекосы линий, пятна, пропуски. С каждым годом технология малярных работ совершенствуется и с развитием новых технологий, применяются новые стандарты, которые должны присутствовать. Окраска поверхностей Система нанесения лакокрасочных составов на поверхность зависит от типа материалов, из которых изготовлена сама поверхность. Однако не зависимо от материала поверхности, покраска должна происходить последовательно и в несколько слоев. Число наносимых слоев зависит от нескольких факторов: вида используемых красок; вида окрашиваемой поверхности; предъявляемых требований к качеству покрытия; инструмента, с помощью которого наносятся лакокрасочные составы. Также следует знать, что окраску поверхностей можно производить, как ручными методами нанесения малярных составов на поверхность (с помощью маховой или малой кистью, малярного валика), так и с использованием малярных распылителей (краскопультами, пульверизатором). 7. Инструменты и приспособления для выполнения малярных работ Пульверизатор представляет собой емкость для краски, снабженную распылителем. Принцип работы инструмента следующий: частицы краски захватываются потоком воздуха и переносятся на окрашиваемую поверхность. Пульверизатор способен значительно облегчить труд маляра. Ни один ручной инструмент не позволяет наносить краску так быстро, как это делается с помощью пульверизатора. Несравнимо лучше и качество окрашивания — краска ложится равномерно, и поверхность становится гладкой. Пульверизатор может использовать не только профессиональный маляр, но и домашний мастер. Во времена Советского Союза роль пульверизатора часто выполняли пылесосы отечественного производства, которые комплектовались специальной насадкой, надеваемой на стеклянную банку. Поскольку в используемом известковом или клеевом составе попадаются частички извести или мела, прежде чем наполнять им пульверизатор, необходимо процедить его через сито или марлю. В этом случае прочищать форсунки инструмента придется гораздо реже. Емкость для краски должна заполняться только на 3/4 объема. Чтобы крышка прилегала максимально плотно, необходимо смочить находящееся на ней резиновое кольцо водой. Струя не должна быть слишком длинной или короткой, оптимальная длина факела подбирается экспериментальным путем. Когда пульверизатор начинает работать со сбоями или пропусками, необходимо прочищать сопло распылителя. Краскопульты выпускаются ручные и электрические. Наиболее простыми в эксплуатации считаются ручные распылители, а электрические, хотя и немного сложнее в использовании, однако действуют гораздо эффективнее. Производительность краскопульта значительно выше, чем у кистей и валиков. С помощью этого приспособления для маляров можно наносить на поверхность клеевую и известковую краску, а для густых лакокрасочных материалов применяются специальные пистолеты-краскораспылители. Состав, прежде чем заливать его в краскопульт, необходимо процедить через 2-3 слоя марли или через частое сито. Чтобы краска ложилась на поверхность максимально ровно, выбирают форсунку с небольшим отверстием, в противном случае, во-первых, окрашиваемая поверхность окажется испорченной потеками, а во-вторых, расход краски будет больше. Длина факела краскопульта может достигать 75-100 см, и это оптимальное расстояние для нанесения краски. При нормальной густоте краски давление должно составлять 3-4 атмосферы. Если краска жидкая, давление уменьшают, а в противном случае — увеличивают. Для малярных работ дополнительно требуются и некоторые другие инструменты и приспособления: нож с прочным лезвием, обеспечивающим точный срез, и рукояткой, которая не должна скользить. Лучше выбирать варианты с обрезиненной рукоятью, что обеспечит надежный захват и безопасность ножа; стамеска в качестве вспомогательного инструмента для зачистки пазов и снятия фасок. Стамески бывают плоские, полукруглые и фигурные. У плоских стамесок заточка односторонняя, а у полукруглых фаска делается с наружной (выпуклой) или внутренней стороны полотна; линейка длиной 100 см, шириной 3-5 см и толщиной 10 мм для отводки филенок, проведения линий и иных целей. Обычно используются деревянные линейки со снятой с одной стороны фаской; брусок для наждачной бумаги для очистки и шлифования поверхности потолка и стен при подготовке к окрашиванию. Обычно используются небольшие самодельные бруски из дерева или пробки, которые оборачивают наждачной бумагой, но можно приобрести и готовый, оснащенный пластиковыми зажимами для закрепления шкурки; стальная сетка, ведра и сито. Кисти-флейцы – это плоские, более специализированные кисти. С их помощью красят небольшие поверхности и разглаживают краску после грубых кистей. И все. Ширина метелки бывает от 3-х см (для труднодоступных мест) до 12 см. Лучшими флейцевыми кистями считают кисти из барсучьего меха.  Кисть-макловица – используют для побелки потолка или намазывания клея на обои. Размеры ее внушительны. Ширина метелки порой достигает 18 см, а длина щетины – 11 см. Макловица бывает прямоугольной и круглой, съемной и прикрепленной к колодке. А также из свиной щетины, конского волоса или капрона.  Маховая кисть – это, по сути, большая флейцевая кисть. Диаметр метелки – 7-9 см. Фронт работ тот же, что у двойника. Плюс размывка стен и потолков.  Филеночные кисти – от слова «филёнка», т.е. узкая полоса, прямая линия. Пролезет туда, куда не пролез ручник. Бывают круглыми, с длиной волоса до 4 см, и плоскими, до 1 см.  Мочальная кисть – делают из коры липы. Служит для нанесения побелки на фасады домов, стволы деревьев, заборы и т.д. Раньше использовалась и для внутренних работ – ей белили печи и стены в доме.  Валики – делятся на меховые, велюровые (для эмалей и масляных красок), поролоновые (лаков, грунтовок и красок на водной основе), и фактурные – для текстурных отделочных материалов. Меховые валики бывают длинноворсовыми, которые хорошо закрашивают неровные поверхности, и с короткой стрижкой – для гладких поверхностей.  Обойный нож – состоит из корпуса и выдвигающегося лезвия. Бывает, что в обойме несколько лезвий. А бывает, что одно, но его можно заменить новым. Впрочем, никто этого не делает, так как инструмент стоит копейки. Служит для резки обоев, картона, плотной бумаги и т.д.  Стальные шпатели – это больше штукатурный инструмент, которым наносят и разравнивают шпатлевку/плиточный клей. Но также он будет не лишним при поклейке обоев и нанесении декоративной штукатурки. Подробнее об этом инструменте вы можете узнать в другой статье нашего сайта:  Смесительная насадка – с ее помощью смешивают несколько разноцветных красок, размешивают лаки и т.д. Внешне она бывает похожа на сферу, лопасть моторной лодки или спираль стремя ветвями и спасательным кругом на конце.  Ванночка для краски – небольшой резервуар. Состоит из двух зон — углубления, куда наливают краску. И сетки, на которой отжимают валик от этой самой краски. Для этого просто катают валик по сетке взад-вперед.  Также для малярных работ могут понадобиться удлиняющая рукоять для валика, она же деревянный черенок. Стремянка, она же стол, покрытый газетами. А также ведро в роли емкости для разведения красок. И линейка, ножницы, малярная лента в роли самих себя Совет: От качества выбранных инструментов и приспособлений для малярных работ во многом зависит и качество труда. Кроме того, после окончания работ все инструменты необходимо тщательно очищать от пыли и остатков краски. В противном случае они придут в негодность. 8. Подготовка поверхности к самостоятельному проведению малярных работ Прежде чем приступить к окрашиванию любой поверхности, ее следует правильно подготовить.  Деревянную поверхность для подготовке к малярным работам необходимо очистить от пыли и грязи, а также удалить пробки, сучки и засмолы. Пробки удаляются путем врубки на 3-5 мм. Нужно также расчистить щели и трещины. Если пренебречь этой рекомендацией, при усыхании древесины сучки выступят на поверхности в виде бугорков. Аналогичным образом дело обстоит и с засмолами. Более того, из-за этих дефектов краска будет разрушаться изнутри.   Перечень подготовительных операций для поверхности, которая уже подвергалась окрашиванию, зависит от ее состояния и вида, а также сохранности краски. Если исходное покрытие и штукатурка хорошо держатся, вполне достаточно промыть поверхность 2%-м раствором соды. В местах, где масляная краска ослабела, ее необходимо частично или полностью соскоблить. Если старая краска потрескалась и удалить ее не получается, поверхность следует обработать специальной смывкой, которая поможет снять краску. Через некоторое время после нанесения смывки (от получаса до 2 часов) краска размягчается и ее можно без труда снять шпателем. Слой старой краски также можно удалить с помощью паяльной лампы, специального фена (температура воздушного потока в таких устройствах достигает 300 °С), а также используя утюг, предварительно защитив его подошву алюминиевой фольгой, чтобы не испортить. Деревянную поверхность, на которой остался слой прежнего покрытия, перед очередной покраской необходимо промыть 2%-м раствором соды и теплой водой. После этого поверхность для подготовки к малярным работам рекомендуется зачистить с помощью пемзы, смешанной с водой. Если на исходном красочном слое есть отставания, трещины, отслаивания и другие повреждения, старую краску обязательно нужно удалить вплоть до самого деревянного основания. Зачищенные от краски места необходимо обработать олифой, шпатлевкой и грунтовкой. Для подготовки к малярным работам металлических поверхностей и фасадов их следует очистить от ржавчины и краски, которая потеряла привлекательный внешний вид. Для самостоятельного выполнения этой работы понадобятся скребок, шпатель, металлическая щетка или наждачная бумага. Кроме того, поверхность, подлежащую окрашиванию, необходимо очистить от грязи, пыли, следов штукатурного раствора и других остатков строительных работ.   Поверхность, на которой остались следы прежней краски, например масляной, можно покрыть водоэмульсионной краской. При этом необходимо оставить слой только той краски, которая хорошо держится на исходном материале. Прежде чем приступить к самостоятельному окрашиванию древесины эмульсионной краской, произведенной в Швеции или Финляндии, необходимо предварительно поверхность очистить от смолы. Для этого древесину следует несколько раз протереть 10%-м раствором кальцинированной соды, температура которого не должна превышать 50-60 °С. Затем поверхность нужно промыть теплой водой. Если поверхность подвергалась отделке с помощью клеевой или меловой краски, не рекомендуется повторно наносить на нее клеевой состав. Это объясняется тем, что свежая краска будет оттягивать уже существующий слой и в результате станут отслаиваться и старый, и новый слои. Очистить поверхность от слоя старой краски можно «насухо», но допускается и использование горячей воды. В последнем случае не лучше воспользоваться кистью, которая будет хорошо смачиваться. Далее старую клеевую краску снимают шпателем или скребком. |