абалаков. 1963 E. Абалаков. На высочайших вершинах СССР. Евгений Абалаков альпинист и художник
 Скачать 7.01 Mb.
|
|
К заоблачным вершинам Летом 1946 года московские и ленинградские альпинисты решили проникнуть в один из самых неизведанных районов высокогорной страны Памир. Я также принял участие в этой экспедиции. Захватив все необходимое горное снаряжение, мы выехали в Среднюю Азию. ...Семь суток мчится поезд на юго-восток от Москвы через русские равнины, степи и пустыни Казахстана, знойное марево Узбекистана к склонам гор Киргизии, к зеленому оазису Ферганской долины. От небольшого киргизского города Ош, утопающего в фруктовых садах, начинается памирский тракт. Машина медленно взбирается к перевалу по зигзагам шоссе. Всего три часа мы едем на машине, а от зноя Ферганской долины не осталось и следа. Холодный ветер пробирается к телу сквозь теплые куртки. Первый горный рубеж — Алайский хребет — позади. К вечеру мы у ворот Памира. Перед нами — одна из величайших в мире высокогорная Алайская долина. На юге ее ограничивают эпически спокойные белые громады вершин Заалайского хребта. За ними — Памир. Он открылся нам с перевала Кызыл-арт. Плоские розоватые долины, столбы песчаных смерчей поднимаются к небу, виднеются синие пятна озер. И над всем этим стоят дикие заснеженные хребты. Памир — это Горно-Бадахшанская Автономная область Таджикской ССР. Административный центр ее — город Хорог. До 1933 года караваны верблюдов из Ферганской долины до Хорога шли сорок дней. Памир и Хорог более полугода были отрезаны от мира. За два года большевики построили памирский тракт. Лента шоссе пересекла горные долины, врезалась в глубокие ущелья, побежала по высокогорным, пустынным плоскогорьям Долины Смерти, перекинулась через огромные хребты Заалайский, Муз-кол, через перевалы высотой до 4700 метров. 520 Машины теперь идут на Памире на высоте величайшей вершины Альп — Монблана. И вместо сорока дней люди стали приезжать в Хорог на четвертый день. Авиалинии соединили Хорог с Душанбе. Пересекаем долину Маркан-су. Долина Смерти — как назвали ее киргизы. Кости верблюдов и рога горных козлов архаров белеют близ дороги. Теперь эта долина не страшна людям, но раньше, когда до плодородных мест караваны должны были двигаться 15-20 дней, здесь подстерегали их песчаные смерчи и снежные бури. Еще день перед глазами снежные скалы, долины. Дневной зной сменяют ночные морозы. Но вот последний перевал. Долина убегает вниз, и еще через шесть часов пути кругом раскинулась зелень кустов ивы, облепихи, тяжелые сочные кроны фруктовых деревьев, слышен шум реки Гун-та. Лишь высоко над головой встали заснеженные зубцы гигантских вершин, напоминая о другой природе. Мы в центре Памира. Техника побеждает Далеко внизу остался наш караван. Всего пять километров смог пройти он по каменистой долине. Выше мы несли груз на себе. Перелезая с камня на камень, поднимались вдоль берега бешеной горной реки, уходя в глубь Рушанского хребта. Вдали запирал ущелье острый скалистый пик Патхор. К нему мы и стремились. Без подготовки, без снаряжения нельзя идти в горы, это правило выработано дорогой ценой многих жизней первых горовосходителей. В 1787 году впервые поднялись на Монблан, главную вершину Альп, члены экспедиции французского ученого Соссюра. Снаряжение их было примитивно. Альпинисты — так после завоевания Альп стали звать покорителей гор — несли тяжелые громоздкие лестницы для переправы через глубокие трещины ледников и для подъема на ледяные и скалистые 521 обрывы. Длинные шесты с острыми наконечниками помогали им сохранять равновесие. Такие шесты можно встретить и сейчас у горных таджиков. Для подъема по крутым ледяным склонам первые альпинисты топориками вырубали во льду ступени. Современным альпинистам было бы забавно видеть такое громоздкое снаряжение. В результате большой практики горовосхождений появилось легкое снаряжение альпинистов, пригодное для пре одоления всех труднодоступных мест. Тем не менее и современный альпинист несет за плечами 16-20 килограммов. Ведь он оторван от жилых мест на много суток и поэтому должен иметь, кроме специального снаряжения, и «стол», и «дом», и постель. Перед нами крутые ледяные склони, рассеченные глубокими трещинами. Нечего и думать подниматься по скользкому льду в обычной обуви. У нас толстые крепкие ботинки с двойной подошвой. На подошве набит целый частокол железных шипов — трикони. На этот раз склон так крут, что и трикони соскальзывают. Мы надеваем на ботинки двенадцатизубые стальные кошки. С легким звоном острые зубья кошек вонзаются в лед, и альпинист уверенно поднимается вверх. Ледяной склон перешел в почти отвесную стену. Кошки уже не в силах удерживать нас. Мерными ударами легкого ледоруба мы вырубаем ступени во льду и по ним шаг за шагом наискось по склону поднимаемся вверх. Альпинисты связаны между собой легкой прочной веревкой. Если один сорвется, другие удержат товарища. Но не так просто удержать падающего человека. Несколько лет назад на Кавказе альпинисты проделали интересный опыт. Привязали к веревке бревно, по весу равное весу человека. Альпинист брал в руки веревку, привязанную к бревну, перекидывал ее через плечо и упирался ногами в камни. Бревно 522 сбрасывали с обрыва, и альпинист должен был остановить падение груза. И тогда оказалось, что человек должен напрячь всю свою силу, чтобы устоять на ногах при рывке веревки в момент, когда на ней повисало пада- ющее бревно. Охраняя товарища в горах, альпинист стремится уменьшить рывок веревки. Он перекидывает ее вокруг выступа скалы или вокруг древка ледоруба, воткнутого в снег. «Альпинист» Скульптура Е. Абалаков 523 Однажды глубокая ледниковая трещина пересекла наш путь. Ажурный снежно-ледяной мостик соединял ее края. Мой товарищ пополз по мостику на животе, по-пластунски. Я глубоко вонзил древко ледоруба в узкую ледяную расщелину, перекинул веревку через ледоруб и постепенно выдавал ее товарищу. Вот он достиг противоположного края трещины. Теперь моя очередь переползать, а товарища — охранять. Из веревки и ледорубов можно сделать лестницу, мост. При помощи веревки можно поднять на скалу или переправить через трещину груз, раненого человека и даже верховое животное. Вечером в палатке после тяжелого дня работы достаем из рюкзаков легкие алюминиевые кухни «мета» и кирпичики сухого спирта. Тихое горячее спиртовое пламя обогревает дно кастрюли и постепенно растапливает в ней снег. Высота уже 5250 метров над уровнем моря, и воды здесь нет. Альпинисты берут в горы питательные и легковарные продукты. На большой высоте атмосферное давление значительно меньше, чем на равнине. На высоте около 6000 метров давление в два раза меньше, чем на уровне моря. Поэтому вода здесь закипает, когда температура еще далека до ста градусов. На высоте 7000 метров совершенно безнадежно сварить фасоль, рис или свежие овощи и мясо. Прошел еще день в трудной работе. Мы подошли к наиболее трудной части пути — зазубренному скалистому западному гребню. Первый в связке, внимательно проверяя прочность каждого выступа, осторожно лезет вверх. У него наиболее сложная задача — разобраться в хаосе скал и наметить самый легкий и безопасный путь дальше. Переднего разведчика охраняют двое товарищей. Под ними пропасть не менее километра глубиной. Вот скалы стали гладкими. Крутой стеной они вздымаются над головой, обходов нет. Препятствие кажется непреодолимым. Но спортивная техника приходит на помощь. 524 На поясе у первого висит целая связка железных скальных крючьев. Вот уже крюк, звонко гудя под ударами скального молотка, входит в узкую, едва заметную расщелину. В ушко крюка зацепляют карабин — стальной захват, а с ним и веревочную петлю, одним концом закреплен- ную на ботинке. Альпинист выжимается на ноге и подтягивается вверх. Снова забивает другой крюк с петлей для другой ноги и подтягивается еще выше. Так, забивая крючья и попеременно перецепляя по ним карабины с веревочными петлями, человек медленно, как по веревочной лестнице, влезает на отвесную стену. Чтобы легче было лезть, он оставляет свой рюкзак внизу. Поднявшись на скалу, альпинист вытягивает рюкзак на веревке. Не хватает воздуха Все шире раскрываются горизонты. Во все стороны уходят хребты с белыми конусами снежных вершин. Чистота горного воздуха позволяет нам ясно различать очертания снежных вершин, удаленных на 200-250 километров. Глаза слепит море света. От солнца сверху, от снежных склонов сбоку, от ледников внизу — отовсюду исходит яркий свет. Чем выше поднимаются альпинисты, тем темнее становится небо, приобретая фиолетовый оттенок. Почти не доносятся сюда частицы земной пыли. В городах в одном кубическом сантиметре воздуха бывает до 50 тысяч частиц пыли. На горных вершинах — в тысячу раз меньше. По мере подъема нами овладевает слабость. Через каждые пятнадцать шагов тренированный, выносливый альпинист должен отдохнуть и восстановить дыхание. Одышка мучает, даже после самой нетрудной работы. Достаточно наклониться и зашнуровать ботинок, надеть рюкзак, забить крюк — и опять нужно накапливать силы для следу- ющего движения. Так происходит потому, что на той высоте, куда мы 525 забрались, воздух крайне разрежен и нам не хватает кислорода, необходимо для дыхания. В авиации есть правило: на высоте около 5000 метров над уровнем моря летчик должен пользоваться кислородным прибором. Альпинисты не сидят в кабине. Они лезут по отвестным кручам и несут, кроме того, за спиной немалый груз. Среди груза нет пока кислородных приборов: они слишком тяжелы. Правда, однажды в истории альпинизма горовосходители взяли с собой приборы для вдыхания кислорода. Это были английские альпинисты, пытавшиеся победить Эверест. Двое из них, взяв кислородные приборы, ушли из последнего лагеря экспедиции к вер- шине Эвереста. Последний раз их видели в подзорную трубу на высоте 8604 метров. Обратно они не вернулись. Недостаток кислорода на больших высотах тяжело сказывается на состоянии людей. Появляются признаки горной болезни. У некоторых начинаются головная боль и легкая слабость, у других — кровотечения из носа, горла и ушей, страшная желчная рвота, полный упадок сил и апатия. «Спортивный приз» (бронза). Работа Е. Абалакова 526 Теперь, после длительной альпинистской практики, нас трудно удивить даже жестокими приступами горной болезни. Не то было вначале. Я вспоминаю наши первые высокогорные восхождения на Памире. Это было в 1933 году во время штурма пика Коммунизма. После многодневной и трудной работы группа альпинистов выбралась наконец на восточный гребень вершины и разбила лагерь на высоте 5600 метров. Каково же было наше отчаяние, когда почти поголовно все мы были сражены жестокими приступами горной болезни. А ведь лагерь 5600 метров можно было считать всего лишь подножьем вершины. Нам предстояло подняться еще на два километра вверх. Не искушенные опытом, мы думали: «Кто же будет выше?!» Но скоро оказалось, что приходить в отчаяние рано. Мы спустились вниз и отдохнули. «Партизан, взрывающий железнодорожный путь» Скульптура Е. Абалакова 527 А вторично поднимаясь к тому же лагерю, мы уже чувствовали себя лучше, даже смогли продолжить путь выше и лазить по труднейшим скалам. К концу недели пребывания на таких высотах организм наш настолько привык к высоте, что почти все признаки горной болезни исчезли — люди, как говорят, акклиматизировались. Опытные альпинисты никогда безостановочно не поднимаются на вершину. Некоторое время они обязательно проживут на большой высоте, чтобы организм привык к разреженному воздуху. Во время последней нашей экспедиции на Памир нам также пришлось приучать себя к большой высоте. Недостаток кислорода, пониженное давление и страшная сухость воздуха мучат не только во время движения, но и на отдыхе. Вечером, когда с трудом хватает сил сделать последние шаги к месту бивуака на крутом склоне, нужно еще часа два перетаскивать камни, чтобы соорудить ровную площадку для палатки. Но вот палатка установлена. Спасаясь от холода, мы влезаем в спальные мешки. В горле пересохло. Кислый чай или кисель — вот что хочется пить бесконечно. Но это малопитательно. Надо отдыхать, а сон не приходит. До полуночи люди ворочаются в спальных мешках. Утром мы начинаем последний переход. Все живое осталось далеко внизу, к нам не залетают даже птицы. Совсем вялы стали движения людей. Вершина близка, но как медленно мы приближаемся к ней. Последние усилия — и вот уже нет точки выше нас... Мы на семитысячной высоте, на вершине, где еще никогда не стоял человек. Даже до ледников, взвивающихся у подножья вершины, не поднимался еще никто. Отсюда, с огромной высоты, мы изучаем сложные системы хребтов и ледников и вычерчиваем на бумаге их расположение. 528 Солнце — и друг и враг С нашими лицами солнце сыграло злую шутку: они стали почти неузнаваемы. Губы и носы распухли, кожа словно обуглилась, потрескалась и кровоточит. Поднимаясь на вершину, мы старательно закрывали лица марлевыми шторками, надевали широкополые шляпы и все-таки кожа сильно обожжена. Чистый разреженный воздух на больших высотах свободно пропускает ультрафиолетовые лучи. На снежных склонах и ледниках отраженные от снега лучи снизу настигают лица, поля шляпы здесь не спасают от них. У многих воспалены и слезоточат глаза, покраснели веки. Солнце в горах — опасный враг. Помню такой случай. В 1932 году наша группа поднималась на одну из снежных вершин Кавказа — Катын-тау. Стоял густой туман. Трудно было рассмотреть снежную поверхность даже под ногами. Я снял темные, защитные очки, а вечером на бивуаке почувствовал резь в глазах и через полчаса ничего не видел. К утру зрение не возвратилось. Я начал видеть лишь на третий день, и только тогда альпинисты тронулись дальше. Я на всю жизнь запомнил, что на горных высотах туман — не препятствие для ультрафиолетовых лучей и что даже в туман там надо надевать защитные очки, если идешь по снегу. И вот теперь, на Памире, мы все-таки не убереглись от солнца. Только спустившись в долину Гунт, мы залечили раны на лице. Отдохнув, двинулись с большим караваном верблюдов, лошадей и ишаков к новой, неизведанной семитысячной вершине — пику Карла Маркса. По едва заметным тропам мы подходим к перевалу через Шугнанский хребет выстой 4700 метров. На Кавказе это высота прославленной вершины Ужбы. Там среди отвесных скал — вечные снега 529 и ледники. Здесь у нас под ногами трава, солнце печет так, что нам тепло и в одних трусах. В расщелинах скал можно встретить цветы, похожие на ромашки и колокольчики. Мы находимся в самых южных широтах Советского Союза. «Альпинистка» Скульптура Е. Абалакова Несмотря на огромные вершины, ледники здесь, на юге, невелики. На Кавказе ледники кончаются иногда только в полосе лесов на высоте 530 меньше 2000 метров, а на юге Памира мы встречали ледники, конечная часть которых — языки — не спускалась ниже 5000 метров. Необычайная сила солнечных лучей расплавляет лед, а сухость воздуха способствует быстрому испарению воды. С перевала открылись грандиозные массивы вершин Маркса и Энгельса, поднимающихся до 7000 метров. Никто не бывал у их подножья. И вот пик Маркса над нами. Его северная стена отвесными скалами уходит вверх на два километра. После длительных поисков путь намечен по крутым изломам висячего ледника на западное плечо пика и затем по западному гребню на вершину. «Отец» Скульптура работы сына Е. Абалакова — Алексея Абалакова 3 сентября вы начали штурм вершины. Поверхность ледника неровна. Щетина ледяных игл, которые нам по пояс, покрывают ее. Мучительно прокладывать путь среди ледяного хаоса. Эти иглы результат работы солнца. Почти отвесно падающие лучи южного солнца по-разному 531 нагревают бугристую поверхность ледника. Дно впадин, где скапливается больше пыли, нагревается сильнее, а выпуклости, скаты которых находятся под углом к солнечным лучам, слабее. Поэтому углубления протаивают быстрее. Так растут ледяные иглы — кальгаспоры. Но вскоре ледяные торосы — кальгаспоры из помехи стали нашими помощниками. Было бы очень трудно подниматься по крутым и гладким ледяным стенам висячего ледника. Кальгаспоры служили для нас как бы ступеньками. Мы начали быстро подниматься по этой лестнице. Теперь не нужно было на каждом шагу охранять товарища. Нам оставалось только благодарить солнце за его работу. К вечеру мы вылезли на отлогие ледяные поля западного плеча вершины. Арктика на Юге Казалось, трудности остались позади. К вершине вел некрутой, наполовину скалистый, наполовину снежный гребень. Но утром все наши планы нарушила погода. Туман закрыл горы. Облака наплывали со всех сторон. Пошел снег. С большим трудом нам удалось подняться в этот день всего на 300 метров. Разгребли снег и на каменных плитах поставили палатку. Вскоре пришлось наглухо застегнуть вход в палатку. Разразилась страшная горная буря. Температура упала до 25° ниже нуля. Трудно было представить, что в это время совсем недалеко, в Хороге или Душанбе, стоит жара в 35° и разгоряченные люди с жадностью ловят малейшее дуновение ветерка. Мы надели теплое белье, свитеры, пуховые жилеты, плотные штормовые брезентовые брюки и куртки. А поверх ботинок — специальные гамаши. На руки натянули теплые суконные варежки. Но лишь только мы вышли из палаток, морозные вихри забрались под теплую одежду. Мешкать было некогда. Связавшись веревкой, один за другим 532 двинулись вверх по гребню, разгребая ногами снег. Кончились скалы. Выше мы пошли по снежному гребню. Невозможно было повернуть лицо к ветру, оно сейчас же обмерзало. На миг в разрыве облаков показался огромный скалистый пик вершины. Снизу этот пик казался маленькой черной точкой на белом конусе вершины. Вблизи пик вырос до гигантских размеров. Высота, снежная буря и крутые скалы сделали последний путь невероятно трудным. Наконец — последняя снежная стенка вершинного гребня. Пошатываясь, занесенные снегом, вы выходим на вершину. Заснеженные веревки волочатся по снегу. Снова мы на высоте 7000 метров. Но какая разница! На пике Патхор ослепительно сверкало солнце и было тепло. Незабываемые панорамы открывались вокруг. С пика Маркса, кроме снежных вихрей, ничего не было видно. Как обидно, потратив столько сил, не увидеть загадочного горного узла, никем еще не занесенного на карту! На вершине осталась пирамида из камней, а в ней банка с запиской о рекордном восхождении. Через день солнце сияло как прежде, как будто и не бывало жестокой бури. Только ярче сверкали снежные склоны гор. Мы спускались по огромному и неизвестному леднику на юг. Бесконечная чешуя ледяных игл-кальгаспоров снова встала на нашем пути. В конце ледника мы попали будто в другой мир. Ледяные иглы выросли до гигантских размеров. Как огромные сахарные головы в несколько десятков метров, стояли они там, где обрывался ледник. Впереди простиралась окутанная тенью глубокая долина. |