грибакин. Источники тока ваз 2107, техническое обслуживание и ремонт
 Скачать 1.21 Mb.
|
|
Основные неисправности генератора Неисправность генератора определяют по контрольной лампе, вольтметру, амперметру. Основными неисправностями генератора, характерными для многих автомобилей, являются следующие: при включении зажигания не загорается контрольная лампа, контрольные приборы работают, вольтметр показывает нормальное напряжение при работе двигателя. Причинами неисправностей в этом случае могут быть: обрыв в цепи питания контрольной лампы; перегорание контрольной лампы. При включении зажигания не загорается контрольная лампа, контрольные приборы не работают. Причинами могут быть: перегорание предохранителя в монтажном блоке; обрыв в цепи питания комбинации приборов; не срабатывает реле зажигания или выключатель. После запуска двигателя контрольная лампа горит, стрелкавольтметра находится в красной зоне в начале шкалы, после нажатия и отпускания педали дроссельной заслонки контрольная лампа гаснет и вольтметр показывает нормальное напряжение. Причиной неисправности может быть то, что генератор не возбуждается на малых оборотах двигателя из-за отпайки дополнительных резисторов в монтажном блоке При работе двигателя контрольная лампа горит, стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы или постепенно отклоняется в начало шкалы. Причинами могут быть: короткое замыкание или обрыв в диодах питания обмотки возбуждения; повреждения регулятора напряжения — короткое замыкание между выводами «В» и «Ш»; обрыв в одном или нескольких вентилях; обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу»; короткое замыкание на «массу» выводов обмотки возбуждения генератора. При работе двигателя контрольная лампа не горит, стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы или постепенно отклоняется в начало шкалы. Причины могут быть следующими: отсутствие контакта между выводами «В» и «Ш» регулятора напряжения и выводами щеток; износ или зависание щеток; окисление контактных колец; повреждение регулятора напряжения — обрыв цепи между выводом «Ш» и «массой»; отсоединение провода от вывода «В» щеткодержателя; короткое замыкание в положительных вентилях; от контактных колец отпаялись выводы обмотки возбуждения. При работе генератора слышен повышенный шум. Причинами могут быть: ослабление гайки шкива генератора; повреждение подшипников генератора; короткое замыкание в одном из вентилей генератора; межвитковое замыкание или замыкание на «массу» обмотки статора. При работе двигателя стрелка вольтметра находится в красной зоне в, конце шкалы. Причиной является повреждение регулятора напряжения — короткое замыкание между выводом «Ш» и «массой». Если при всех режимах работы двигателя горит красная контрольная лампочка, а вольтметр показывает ниже 13,5 В (ниже зеленой зоны шкалы), амперметр показывает разряд, то или генератор, или регулятор напряжения неисправны. Сначала проверяют исправность аккумулятора, затем натяжение ремня привода генератора, надежность крепления проводов на зажимах, а также износ контактных щеток. Если после проверки и запуска двигателя неисправность не исчезла, необходимо снять и проверить генератор. Если напряжение генератора поднимается выше нормы (аккумулятор кипит), причиной может быть неисправность регулятора напряжения, работа которого заключается в непрерывном и автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения ротора и силы тока нагрузки генератора. Проверить работу регулятора напряжения можно как на автомобиле, так и после снятия регулятора. Проверку на автомобиле производят вольтметром постоянного тока со шкалой до 20 В. Запускают двигатель, дают ему поработать 20 мин на средних частотах вращения, включают фары и измеряют напряжение между выводом клеммы и корпусом генератора. Напряжение должно находиться в пределах 13,6–14,6 В. Если наблюдается систематическая недозарядка или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения заменяют. Снятый с автомобиля регулятор напряжения проверяют по схеме. Регулятор, встроенный в генератор, лучше проверять в сборе с щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя. Между выводами «Ш» и «В» регулятора или между щетками на генераторе включают лампу 1—3 Вт. К выводам «Б» и «В» и к корпусу регулятора присоединяют источник питания сначала с напряжением 12 В, затем 15 В. Если регулятор исправен, в первом случае лампа должна гореть, а во втором — нет. Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой; если лампа в обоих случаях не горит, то или в регуляторе произошел обрыв, или нет контакта между щетками напряжения. Необходимо осмотреть и поправить контакты, а также проверить, хорошо ли соединен корпус регулятора с массой через крепежные винты. Диагностирование неисправностей источников тока Определение качества электролита Наконечник ареометра (рис.5) погружается в электролит через заливное отверстие в корпусе аккумулятора и с помощью резиновой груши часть электролита засасывается внутрь стеклянной трубки. При этом ареометр (поплавок) должен всплыть в корпусе трубки, не касаясь ее стенок. После прекращения колебаний ареометра производится отсчет показаний по шкале вдоль линии жидкости. Взгляд наблюдателя должен находиться на уровне поверхности. Ремонт источников тока Технологический процесс ТР начинают с предварительного разряда АКБ. Затем сливают электролит, используя специальное, поворотное вокруг своей оси, устройство. Далее электронагревательными лопатками (можно приспособить обычный паяльник) удаляют мастику, уплотнительные шнуры и т.п. С помощью настольно-сверлильного станка и комплекта фрез срезают выводные штыри, разрезают межэлементные перемычки. Если неисправен один аккумулятор, то производят работы только для извлечения блока пластин из него, а если более одного, то целесообразно вскрывать и вынимать блоки всех аккумуляторов. При ремонте широко используют инструмент и приспособления комплекта мод. ПТ-7300. Комплект мод. КИ-389, включающий электродистиллятор, используется в кислотных отделениях для приготовления электролита. Затем детали АКБ тщательно промывают в дистиллированной воде, разбирают и проводят поэлементную проверку. Сильно сульфатированные или поврежденные пластины и сепараторы заменяют (если активная масса выпала не более чем из 3-4 ячеек решетки и пластины, то она пригодна к дальнейшей эксплуатации). При наличии специального приспособления целесообразно проверить стенки и перегородки моноблока на герметичность, предворитльно удалив из него осадок. Для удобства сборки блоков пластин имеется специальное приспособление с винтом и прижимным башмаком. Есть также очень удобное для проведения работ приспособление для сборки полублока. Концом угольного стержня с держателем, слегка прикасаются к месту плавки свинца для спайки. При необходимости в место пайки добавляется прутковый свинец и стеарин (чтобы соединение было прочным). Источником тока может быть обычная АКБ или специальный сварочный трансформатор на 12 В. Во время пайки нельзя допускать образование электрической дуги между угольным стержнем и свинцом. Наплавку выводных штырей обычно производят расплавленным в тигле свинцом используя специальные формочки. После полной сборки АКБ ее следует заполнить электролитом и дать в течение нескольких часов пропитаться активной массе пластин электролитом. Затем для определения годности батареи к эксплуатации, рекомендуется провести контрольно-тренировочный цикл «заряд—разряд» током соответствующей силы. [1] Заряд аккумуляторных батарей Заряд АКБ производится в аккумуляторных цехах в специальных зарядных отделениях, имеющих вторую дверь, выходящую непосредственно на улицу. Над двухступенчатыми напольными стеллажами для установки АКБ, располагают обычно навесные вытяжки для отвода газов, образующихся в процессе заряда (в основном это свободный водород, или, как его иначе называют, «гремучий газ», обладающий повышенной взрывоопасностью). Выпрямительные устройства рекомендуется устанавливать в соседних помещениях. Для заряда используют аппарат мод. ВСА-Ш (с твердым селеновым выпрямителем, с рабочей силой тока до 8 A) или ВСА-5 (до 12 A), для ускоренного заряда используют иногда передвижную установку мод. Э-410. Заряд АКБ рекомендуется производить силой тока, равной 1/10 емкости АКБ. После начала выделения газов («кипения» электролита) следует снизить вдвое силу зарядного тока. После окончания заряда выравнивают уровень и окончательно корректируют плотность. [1] Ремонт генератора Генератор, подлежащий ремонту, разобрать в следующем порядке -снять щеткодержатель со щетками; -снять крышку подшипника; -отвернуть стяжные винты генератора и снять заднюю крышку со статором; -отсоединить фазные концы обмотки статора от блока выпрямителей и снять статор; -снять с якоря шкив, вентилятор, шпонку и упорную втулку; -снять с вала ротора переднюю крышку вместе с подшипником, используя резьбовые отверстия в крышке; - осмотр и проверку производить в опредленном порядке- статор, ротор, крышки, щеточный узел, выпрямительный блок. Прежде чем начинать ремонт генераторов, необходимо произвести демонтаж. Для этого, следует выполнить такую последовательность действий: В первую очередь, снимается щёткодержатель и регулятор напряжения; Аккуратно снимаются все крепёжные детали; Извлекаются натяжные болты, отключается обмотка фаз от блока выпрямителя; Снимается крышка стартера; Демонтируется шкив с вала и снимается передняя крышка устройства. Смазочный материал заложен в герметизированные подшипники с учетом всего срока службы генератора до капитального ремонта. Генератор двумя лапами крепится к кронштейнам двигателя, а третьей лапой — к натяжной планке. Натяжение ремня производится перемещением генератора при помощи натяжной планки. Для обеспечения надежной и безотказной работы генератор нужно содержать в чистоте. Ремонт, разборка и сборка генератора должны проводиться в специальной мастерской, располагающей всеми необходимыми приборами и инструментами, а также квалифицированным персоналом. Выпрямительный блок проверяют на разобранном генераторе при отсоединенной обмотке статора. Выпрямительный блок проверяют от аккумуляторной батареи, подключаемой к его выводам через контрольную лампу. При проверке плюсовых диодов к плюсовой шине выпрямительного блока надо присоединить провод аккумуляторной батареи, а второй провод через контрольную лампу поочередно подсоединять к выводам диодов на выпрямительном блоке. При проверке минусовых диодов к минусовой шине выпрямительного блока следует подсоединить провод аккумуляторной батареи, после чего нужно проделать такие же операции, как и при проверке плюсовых диодов. Исправные диоды выпрямительного блока проводят ток только в одном направлении, и, следовательно, контрольная лампа должна загораться только при включении диодов в проводящем направлении для каждого типа диодов выпрямительного блока. Если контрольная лампа горит при включении ее в обоих направлениях, т. е. в проводящем и непроводящем, то диод блока непригоден из-за наличия в нем короткого замыкания. Если контрольная лампа не горит в проводящем направлении, то диоды выпрямительного блока неисправны. При обнаружении неисправности диодов выпрямительный блок нужно заменить. Запрещается проверка выпрямительного блока: —от источника постоянного тока напряжением более 12В; — от источника переменного тока; —без контрольной лампы, включенной последовательно с выпрями тельным блоком.  Рис.31-Схема для проверки вентилей выпрямителя Обрыв обмотки возбуждения Обрыв обмотки возбуждения чаще всего происходит в местах пайки концов обмотки к контактным кольцам. При обрыве обмотки возбуждения в обмотке статора индуктируется ЭДС не более 5 В, обусловленная остаточным магнетизмом стали ротора. При такой неисправности аккумуляторная батарея не будет заряжаться. Для определения обрыва необходимо отъединить конец обмотки возбуждения от щетки, а затем к этому концу и к зажиму Ш генератора присоединить через лампу или вольтметр провода от аккумуляторной батареи. В случае обрыва обмотки лампа загораться не будет, а стрелка вольтметра не отклонится. Для нахождения катушки с обрывом обмотки провода от зажимов батареи подключают к концам каждой катушки. После этого тщательно проверяют место пайки соединений и выводные концы катушек обмотки возбуждения. Обнаруженное место обрыва устраняют кислотной пайкой, пользуясь мягкими припоями. Когда обрыв произошел внутри катушки, ее заменяют или перематывают.  Рис.32-Проверка обмотки возбуждения Пробой диодов выпрямителя  Рис. 33-Проверка на пробой диодов Пробой диодов выпрямителя происходит при перегреве током большой силы, повышении напряжения генератора выше нормы и при механическом повреждении. В пробитых диодах сопротивление практически равно нулю в обоих направлениях, что вызывает короткое замыкание фаз обмотки статора и отказ генератора. При пробое диодов аккумуляторная батарея начинает разряжаться через обмотку статора, что вызывает разрушение изоляции обмотки и быстрый разряд батареи. Плохой контакт между щетками и контактными кольцами ротора возникает при загрязнении и замасливании контактных колец, большом износе щеток, уменьшении давления пружин на щетки и зависании щеток в щеткодержателях. При таких дефектах повышается сопротивление в цепи возбуждения (или даже прерывается цепь возбуждения), что вызывает снижение силы тока возбуждения, уменьшается мощность генератора. Для устранения неисправности снимают щеткодержатель и проверяют его состояние. При необходимости протирают щеткодержатель и щетки тряпкой, смоченной бензином. Щетки должны свободно перемещаться в щеткодержателях. При износе щеток до высоты 8 мм их заменяют с последующей проверкой давления пружины на каждую шетку в отдельности. Загрязненные контактные кольца ротора протирают тряпкой, смоченной бензином. Окисленную рабочую поверхность колец зачищают стеклянной шкуркой. 3. Правила безопасности при проведении технического обслуживания, диагностирования и ремонта автомобильного транспорта Все операции по техническому обслуживанию, ремонту и проверке технического состояния автотранспортных средств должны выполняться с соблюдением настоящих Правил. Техническое обслуживание, ремонт и проверка технического состояния автотранспортных средств, производится в специально отведенных местах (постах), оснащенных необходимыми оборудованием, устройствами, приборами, приспособлениями и инвентарем. Автотранспортные средства, направляемые на посты технического обслуживания, ремонта и проверки технического состояния, должны быть вымыты, очищены от грязи и снега. Постановка автомобилей на посты осуществляется под руководством ответственного работника (мастера, начальника участка, контролера технического состояния автомобилей и т.п.). Перед работой грузоподъемными приспособлениями проверять их исправность и убедиться в надежности тормоза, строп и цепи, подняв груз на небольшую высоту. При ремонте или техническом обслуживании автомобиля вывесить на рулевое колесо табличку: Двигатель не пускать! Работают люди! При ремонте поставить автомобиль на козелки и убедиться, что они надежно установлены. При работе под автомобилем вне осмотровой канавы, эстакады или подъемника использовать лежаки. Домкрат при подъеме автомобиля ставить на прочную и устойчивую деревянную прокладку. Высота его подъема должна соответствовать необходимой высоте подъема автомобиля и его узлов. Работать под автомобилем можно только после установки на козелки. Разборку и сборку колес производить на стенде или ровной чистой площадке. Накачивать шины колес в предохранительном устройстве, осаживать стопорное кольцо в это время молотком или кувалдой не допускается. Пользоваться специальными зажимными приспособлениями при замене, разборке и сборке рессор. Проверять совпадение отверстий с помощью бородка или оправки. Находиться и работать под автомобилем, висящем на тросе грузоподъемного механизма, не допускается. Находясь в осмотровой канаве, осмотр и ремонт автомобиля производить в защитных очках. Помещение, где проводятся ремонтные работы, должно хорошо проветриваться, дверь – легко открываться как изнутри, так и снаружи. Проход к двери всегда держать свободным. Во время сварочных работ держать под рукой огнетушитель (лучше углекислотный). Перед этим отключить аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля, а “массовый” контакт сварочного провода располагайте как можно ближе к месту сварки. Запрещается вывешивать автомобиль на двух или более домкратах – используйте исправные подставки промышленного изготовления “треноги” и надежные упоры под колеса. Запрещается нагружать или разгружать автомобиль, стоящий на домкрате, садиться в него, снимать или устанавливать двигатель, если под автомобилем находятся люди. При ремонте автомобиля со снятым двигателем или мостом учитывайте, что развесовка по осям изменилась. При вывешивании на домкрате такой автомобиль может упасть. Работайте только на ровной нескользкой площадке, под невывешенные колеса подкладывайте надежные упоры [4]. |