переработка 1. Sss конструкторский раздел 2sss
 Скачать 64.32 Kb.
|
|
Чертеж основы строится на базисной сетке. В соответствии с эскизом модели производится внесение модельных особенностей в чертеж основы и при этом используется метод конструктивного моделирования, под которым подразумевается процесс разработки чертежей деталей изделия по первичному образу новой модели или ее графическому изображению. На чертеже конструкции наносят линии, уточняющие силуэт изделия, его модельные особенности. Это оформление средней линии спинки, боковых срезов спинки и переда, линии низа, формообразующих элементов представленных в виде рельефов на спинке и переде, переведение нагрудной вытачки, построение цельновыкроенной кокетки и карманов в швах, оформления линии горловины, указание надсечками конца застежки. При проектировании разрезной спинки необходимо осуществить отвод средней линии спинки ТТ1 . Так как плащ запроектировано полуприлегающего силуэта, отведение ТТ1 = 1,0 см. Для правильного облегания изделия по спинке в верхней части до уровня лопаток необходимо произвести отвод АоАо' = 0,5 см. После чего точка Ао' соединяется прямой линией с точкой У. Но так как у заказчицы перегибистая осанка, а так же запроектирована цельновыкроенная кокетка – отвод рекомендуется не проводить. Поэтому Ао соединяется прямой линией с точкой У. Точка У соединяется прямой с точкой Т1 . Прямая продолжается до уровня низа. Средняя линия спинки в верхней части оформляется плавной линией. Положение и оформление боковых линий выбирается в соответствии с проектируемой формой изделия и зависит от наличия других конструктивных элементов. Боковой срез проектируется на вертикали, проведенных из точке Г2 – середины проймы. От точки Г2 до низа чертежа проводится вертикаль (ось бокового среза переда), потом находится положение осевой линии бокового среза спинки по линии бедер по формуле: ББ2 ' = ГГ5 + (ББ1 – Г2 ) / 2 = 24,0 + (1,6-0,8)/2 = 24,4 см. Ось проходит через точку Г2 и Б2 ' до низа чертежа. После этого измеряется ширина спинки по линиям бедер от т. Б1 до оси бокового среза спинки и от вертикальной оси бокового среза бочка до линии полузаноса. Эти величины сравниваются с величиной (Сб +Пб ) и разница распределяется поровну относительно осей. (Сб +Пб ) - (Б1 Б4 + Б5 Б3 ) = 1,0 см Боковые срезы спинки и переда оформляются плавной выпукло – вогнутой линией, повторяющей контур тела заказчицы. Также оформляются рельефные срезы спинки и переда, местоположение которых указанно в таблице 5. При построении низа спинки к среднему срезу восстанавливается перпендикуляр. Для оформления линии низа на боковых срезах боковых частях спинки и переда от точек Т2 и Т 2 'откладывается отрезок равный длине среднего среза спинки от линии талии до низа. Линия низа спинки проводится от бокового среза под углом 90о С и плавно соединяется с перпендикуляром, проведенным к среднему срезу спинки. По низу переда проектируется спуск линии талии. Он строится под прямым углом к линии полузаноса и плавной линией соединяется с перпендикуляром, проведенным к низу бокового среза бочки. Нагрудная вытачка в проектированном изделии имеет не типовое, а модельное положение. Она переводится на переде в срез боковой части переда при помощи метода шаблонов. Метод шаблонов является наиболее распространенным и простым. Он заключается в следующем: на лист прозрачной бумаги переводится нагрудная вытачка, и сокращается на 1,5 см для возможности выполнения операции сутюживания в конце вытачки, которая образуется при обработке. Таким же способом переводится вытачка в линию кокетки спинки и к плечевому срезу пристраивается часть кокетки, расположенной на переде. Затем ширина переда по срезу полузаноса должна уменьшаться на ширину незамкнутого звена застежки, но так как в проектируемом изделии предусмотрено скрывать застежку, эта величина не снимается. Воротник строится вертикальной от шеи высотой стойки ВВ1 =6,0см и длинной воротника ВА = Lг..сп.. +Lг.пер.. – 14,0+17,0=31,0 см. Затем проектируется карман в шве на детали переда. Местоположение кармана проектируется следующим образом: верхний ограничитель линии входа в карман проектируется на линии талии. Длина входа в карман 16 см. В изделии была использована декоративная отделка: роспись по коже акриловыми красками. Месторасположение асимметричного рисунка представлено в пояснительной записке на рисунке Чертеж конструкции представлен в пояснительной записке в масштабе 1:4 и на листах графической части в масштабе 1:2. После внесения всех модельных особенностей в чертеж конструкцией, конструктор приступает к уточнению всех срезов чертежа–конструкции и подготовке лекал для раскроя. 2.4 Анализ первичной конструкции Высокое качество изделий по индивидуальным заказам обеспечивается, прежде всего, своевременным выявлением и устранением их недостатков (дефектов) в процессе примерок. Количество примерок зависит от сложности фасона проектируемого изделия, индивидуальных особенностей телосложения заказчицы, квалификации закройщика и свойств материала. Для проектируемого изделия предлагается изготовление макета и проведение двух примерок. Такая тщательная проработка модели обусловлена высокой стоимостью кожи, а также легкая его прорубаемость, и поэтому нельзя пороть и исправлять неточности конструкции. Конструкция такого изделия должна быть особенно бережно отточена конструктором – стройные, с гибкой линией рукава, аккуратные плечи, четко очерченный воротник, тем более это экспериментальное изделие, которое в процессе монтажа может повести себя совсем не так как предполагается. Примерки необходимы для того, чтобы уточнить посадку изделия на фигуре и изготовить изделие хорошего качества. Последовательность обработки изделия можно условно разделить на следующие стадии: -изготовление макета; -подготовка изделия к примерке; -проведение примерки и уточнение деталей изделия; -обмеловка и подрезка; -обработка и монтаж деталей изделия; -проведение второй примерки; -окончательная отделка и сдача готового изделия заказчику. Макет изделия выполняется из плотной бязи, при этом нити основы располагают по вертикали. Макет раскраивают по изготовленным лекалам деталей с припусками на обработку и подгонку модели. Контуры лекал, места расположения рельефов переводят на другую сторону макета с помощью резца и копировальной бумаги. После чего изготавливается макет изделия: сметываются все вытачки, рельефы, боковые и плечевые швы, вмётывается воротник и правый рукав. После выполнения макета осуществляется примерка на заказчике. Основные рекомендации по проведению первой примерки следующие. Кабина для проведения примерок должна быть хорошо освещена и для удобства иметь достаточное количество зеркал и стульев. К проведению примерки макета изделия необходимо подготовить все инструменты: линейку-треугольник, сантиметровую ленту, ножницы, мел, булавки, иголки с нитками и плечевые накладки. Также необходимо иметь при себе все макетные варианты воротников, и эскиз предложенной модели. Первая примерка макета изделия всегда начинается с приветствия заказчика. Макет заносится в кабину на вешалке, затем одевается на заказчика. Внутри макета удобно укладываются плечевые накладки. Макет изделия расправляют и закрепляют булавками, совмещая детали по линии полузаноса. В процессе примерки уточняется посадка макета на фигуре заказчицы достаточность вместимости по горловине и пройме, форма и пропорций модели с учетом индивидуальных особенностей фигуры, а именно, прилегание по талии и расширение по низу, длина модели, конструктивность и симметричность рельефных линий, длина и ширина рукава, форма и размер воротника. Затем уточняют баланс макета изделия, следя за правильным положением выпуклости груди и выреза горловины. Баланс чаще всего уточняется переколкой плечевого среза. После уточнения плечевых и боковых швов, затем уточняют пройму. Если пройма мала, ее отмечают мелом и подрезают участки ткани, которые заламываются. Необходимо проверить длину и ширину рукава, положение рукава и соответствие его пройме, чтобы в нем не было заломов, и подкладывают низ. Положение карманов определяют только после уточнения низа. После примерки мелом или сухим мылом отмечают контрольные линии по переколотым швам. Макет разметывается. На примерке следует нанести мелом на деталь условное обозначение дефекта, возникшего при технологической обработке и неточной конструкции. После окончания примерки, макет уточняется на столе, производится обмеловка макета, и все изменения после примерки вносятся в чертёж конструкции поуточненным линиям правой стороны макета изделия, проводят четкие меловые линии или прокладывают нити сметочными стежками по всем измененным линиям. Детали приутюживают при небольшой температуре утюга, удаляя не нужные стежки и булавки. Симметричные детали складывают лицевой стороной вверх и окончательно намеляют, а затем переносят копировальными стежками все изменения на симметричные детали. С помощью резца и шила контуры изделия с макета переводятся на чертёж конструкции. По уточненному чертежу строится первичные лекала для раскроя материала, а в последующем и подготовки к первой примерке Необходимость примерок вызвана и использованием в практической работе, при разработке первичной конструкции изделия расчетно-графических методов. Для верхнего ассортимента подготовка изделия к первой примерке осуществляется в следующей последовательности: Изделие раскраивают по изготовленным, уточненным после примерки макета, лекалам деталей с припусками на швы. Следующим этапом будет прокладывание клеевой кромки. Детали изделия не дублируются, так как при дублировании необходимо использовать большую температуру и влагу для лучшего приклеивания прокладочного материала, а это недопустимо для кожи из – за низкой температуры её сваривания. Поэтому, так как кожа отличается повышенным растяжением, с целью предохранения изделия от деформации при растяжении необходимо прокладывать клеевую кромку по всем срезам деталей. Все меловые линии переносятся с одной парной детали на другую. К первой примерки выполняют следующие операции. Стачивается средний шов спинки, припуски разутюживаются. Стачиваются нагрудные вытачки. Детали спинки и переда проходят влажно-тепловую обработку для придания формы при низкой температуре, так как кожа не терпит влажно – тепловую обработку. Полностью обрабатываются карманыв швах в изделии. К деталям центральной части спинки и переда притачиваются боковые части переда и спинки, припуски расклеиваются. К спинке и переду притачивается кокетка, сметываются плечевые срезы, заметываются в сторону спинки. Стачиваются и разутюживаются передние срезы рукава. Детали рукава при низкой температуре проходят влажно-тепловую обработку – оттяжку припуска переднего среза для создания формы локтевые срезы рукава сметываются и заметываются в сторону локтевой части рукава. Заметывается по намеченной линии низ, чтобы заказчица могла определить длину рукава и плаща. Вметываются два рукава в пройму, совмещая контрольные надсечки и уравновешенно распределяя посадку по рукаву. В горловину изделия вметывается макет нижнего воротника. Первая примерка осуществляется по тому же принципу, что и примерка макета. На первой примере окончательно проверяется достаточность вместимости изделия после изменения ширины спинки в области талии, соответствие изделия пропорциям фигуры и баланс изделия. Так же проверяется форма воротничка-стойки, после его уточнения на примерке макета. На первой дефектов выявлено не было. Уточненный и обмеленный крой подрезают с учетом выбранных припусков на дальнейшую обработку. После выполняют окончательный монтаж изделия. В процессе монтажа до получения готовности изделия могут осуществляться промежуточные примерки на манекене или дублере с подобными размерными признаками. Вторая примерка производится для уточнения, – не произошло ли отклонение или изменение изделия от первоначального замысла, предложенного в эскизе, а также для окончательной психологической адаптации заказчика к новой модели. Сборка изделия ко второй примерке осуществляется в следующей последовательности. Полностью обрабатывается край борта. Соединяется по бортам подкладка. Стачиваются и расклеиваются боковые срезы, стачивается и заутюживается в сторону спинки подкладка по боковым срезам, стачиваются и расклеиваются плечевые срезы верха и подкладки. Обрабатывается воротник и втачивается в горловину изделия. Окончательно обрабатываются рукава, – стачиваются локтевые срезы. Втачиваются рукава в пройму К моменту второй примерки изделие почти готово, за исключением узлов, которые без больших усилий могут позволить в случае необходимости, внести изменение в изделие. На второй примерке изделие надевают на заказчицу, тщательно расправляют, застегивают на застежку-молнию, вносят необходимые уточнения, а также уточняют посадку изделия на фигуре заказчицы, длину изделия, расположение плечевых и боковых швов, среднего шва спинки, расположение отелочных деталей и других линий, уточняют длину рукава и правильность втачивания рукава в пройму и воротника в горловину. В проектируемой модели ко второй примерке не были обработаны: линя низа плаща. Вследствие проведения второй примерки, конструктивных и технологических дефектов не выявлено. Завершающим этапом в изготовлении образца является обработка изделия до полной его готовности, после уточнения линий низа. Затем готовое изделие с соответствующими рекомендациями по уходу и использованию отдается заказчику. В результате проведения примерок, выявления и исправления дефектов, в изделии было достигнута полученная посадка изделия на фигуре заказчицы, соблюдены все формы и пропорции изделия в соответствии с моделью. 2.5 Разработка чертежей лекал деталей Построение лекал деталей является итоговой работой для конструктора. Базой для построения лекал служит уточненный и проверенный чертеж конструкции проектируемого изделия. При построении лекал из основного материала, необходимо соблюдать правила их построения и учитывать требования, предъявляемые к ним. Чертежи лекал деталей являются Техническим документом, в котором указывается долевое направление хребтовой части кожи, проставляются надсечки по срезам для правильного распределения посадки между участками изделия. Также на лекалах обозначаются конструктивные пояса с надписями над ними. Основные лекала в массовом производстве представляют собой шаблоны деталей с припусками на швы. Они служат для выполнения рациональных раскладок при раскрое. Лекала в массовом и индивидуальном производстве одежды имеют различия. Существуют лекала, которые используют один раз и лекала, используемые неоднократно – базовые лекала. Базовые лекала разрабатываются моделирующими организациями на современные силуэтные формы и покрои, пользующиеся наибольшим спросом у населения. В индивидуальном производстве одежды используются лекала конструкций, изготовленные на конкретную фигуру заказчицы без припусков на швы. Комплект лекал содержит чертежи лекал основных и производных деталей без припусков на швы. К основным лекалам относятся детали, которые разрабатываются, используя точный чертеж конструкции. К ним относятся лекала кокетки, центральной и верхней и нижней боковой части спинки и переда, верхней и нижней части рукава, нижнего воротника, то есть лекала всех деталей. К производным относятся лекала деталей швейных изделий, которые обработаны на базе основных лекал. К ним относятся детали из основной ткани (подборта, верхний воротник, подзоры, обтачки и другие детали), производные из прокладочной ткани, подкладочной ткани и отелочных материалов. Перед тем, как приступить к построению основных и производных лекал нужно окончательно проверить правильность чертежа конструкции, длины и сопряжения всех одноименных срезов. Проверка сопряжения срезов способствует улучшению качества готовых изделий и сокращению времени на подгонку изделия на фигуре. Для этого лекала вырезают, оставляя небольшой запас бумаги по всем сопрягаемым срезам.Все внешние контуры соединяемых деталей должны иметь плавную, скользящую линию, подчеркивающую красивый и гармоничный вид изделия. Далее следует проверить сопряженность линий одноименных срезов, положение надсечек, уточнить конфигурацию срезов на участках их сопряжения. Для этого совмещают срезы на грудной вытачки для уточнения прямолинейного среза верхней и нижней боковой части переда на плаще; при совмещении боковых срезов в верхней части изделия – уточняется контур проймы плаща. Совмещая плечевые срезы кокетки спинки и переда и срезы втачивания рукава в пройму в верхней части – проверяется плавность срезов горловины и проймы спинки и переда. При совмещении боковых срезов изделия на нижнем участке – проверяется сопряжение линии низа изделия. При соединении сначала верхних срезов, а потом локтевых срезов рукава в нижней части – проверяется правильность оформления низа рукава. Схема проверки сопряжения срезов представлена на рисунке 23. После проверки сопряжений лекал все срезы уравнивают по длине: рельефные, боковые, плечевые срезы, передние и локтевые срезы рукавов и другие. На основные лекала проектируемого изделия с чертежа конструкции переносятся все конструктивные пояса, проставляются надсечки для большей точности соединения, позволяющие провести грамотное соединение срезов и распределение между ними в ходе дальнейшей технологической обработки. На лекала следует нанести долевое направление ворса (нить основы в подкладке) и отклонение от нее, номер спецификации, содержащий наименование изделия, наименование детали, размер, количество деталей в крое, фамилию закройщика. Чертеж построения лекал деталей из основной ткани представлен в графической части в масштабе 1:2. оформление лекал производится в соответствии с СТБ 1006-96 «Бытовое обслуживание населения. Одежда плательно-блузочного ассортимента. Общие технические условия». По сопрягаемым срезам проставляются надсечки для правильного соединения деталей изделия без смещения. Количество и места расположения надсечек обусловлены конфигурацией деталей, их сложностью, используемым оборудованием, приемами выполнения операций. Надсечки проставляют по линиям базисной сетки, по сторонам вытачек, по линиям сгибов. Если по одному из срезов проектируют посадку, складки или защиты, то вначале надсечки ставят по тому срезу, где их нет, а затем, с учетом величины складки или посадки по другому срезу. На лекала следует нанести долевое направление хребтовой части кожи. Лекала изготавливаемого изделия оформляются следующим образом: На деталях центральной и боковой части переда плаща долевое направление проходит вдоль детали параллельно линии полузаноса. Надсечки на центральной части переда располагаются по рельефному срезу на уровне линии груди, границе кармана. По полузаносу – только на уровне конца застежки на тесьму-молнию, так как при обработке застежки, а именно – соединении молнии с передом использовалась двухсторонняя клеевая полоска. Она предназначена для предотвращения скольжения, а, следовательно, и экономии времени, так как исчезает необходимость использования операции приметывания молнии к переду, поэтому нет надобности в надсечках по полузаносу и подборту. На верхней и нижней боковых частях переда надсечки располагаются на рельефном срезе – аналогично переду, на боковом срезе – на уровне линии груди, талии, бедер. По срезу проймы контрольная надсечка ставится в точке П6 . Боковая часть переда – отрезная по линии талии. Это модельное членение было использовано для достижения экономичности раскладки. На лекалах кокетки и центральной части спинки долевое направление проходит параллельно линии, соединяющей нижнюю точку среднего среза, наиболее выступающую точку в области лопаток, надсечки по срезу средней линии спинки и рельефному срезу расставляются на уровне контрольных линии груди, талии и бедер. На боковой части спинки нить основы проходит аналогично детали центральной части спинки, надсечки располагаются по рельефному и боковому срезу на уровне контрольных линий. По срезу проймы спинки – в контрольной точке П3 , которая совпадает с границей кокетки. На кокетке надсечка ставиться на уровне рельефа спинки. На лекалах рукава втачного покроя долевое направление проходит параллельно линии соединяющей точки конца переднего переката. Надсечки на передней и локтевой части рукава расставляются: По переднему срезу выше низа рукава на 10 см, ниже ширины рукава под проймой на 12 см. По локтевому срезу надсечки расставляются выше низа рукава на 8 см, ниже ширины рукава под проймой на 10 см. По срезу оката надсечки соответствуют контрольным точкам проймы переда и спинки и ставятся в точках Р3 и 1, но для лучшей посадки рукава эти величины рассчитываются Посадка по окату во втачном покрое находится следующим образом: П = Док – Дпр = 62,8 – 61,3 = 1,5 см Эта посадка 1,5 см распределяется по всему окату рукава, концентрируя большую часть посадки на переде. Первая надсечка ставится в точке 1, вторая надсечка – вершина оката, перемещается, портив часовой стрелки на величину равную величине П5 П6 с чертежа конструкции + 35% величины посадки (1,5*35/100=0,53). Третья – расположена левее вершины оката на расстояние = П1 П3 с чертежа конструкции + 35% посадки, а последняя надсечка – нижняя точка оката = П3 Г2 + 24% посадки (1,5*24/100=0,36). Остальная посадка 6% (1,5*6/100=0,09) распределяется до точки 1. На детали лекала нижнего воротника долевое направление проходит под углом 45о Ск линии середины воротника. По линии горловины воротника надсечки расположены на местах, соответствующих точкам конца горловины спинки и кокетки. На середине отлета также ставится надсечка для лучшего соединения деталей воротника. На каждой детали должны быть нанесены следующие маркировочные данные: 1.Наименование или вид лекала (лекало-оригинал, эталон, рабочие лекала). 2.Наименование изделия (плащ). 3.Номер модели. 4.Размер ( |