переработка 1. Sss конструкторский раздел 2sss
 Скачать 64.32 Kb.
|
|
170-88-96). 5.Наименование детали (перед, спинка). 6.Вид материала (основная ткань, подкладочная). 7.Номер детали или шрифт, если детали унифицированные. 8.Количество деталей в крое. 9.Фамилия конструктора. 10.Дата последней проверки лекал. Производные детали из основной ткани, строятся следующим образом. Лекало верхнего воротника разрабатывается по шаблону нижнего. Величины припусков определяются в зависимости от методов соединения верхнего воротника с нижним по отлету и всего узла воротника с горловиной. Верхний воротник разводится макетным способом на 0,6 см, изменяя кривизну и длину отлета воротника, оставляя длину линии втачивания в горловину не изменяемой Верхний воротник, как и нижний, изготавливается цельным. Для построения верхнего воротника к детали нижнего даются следующие припуски: -по отлету конца воротника 0,3 см, плавно сводя к середине на 0,2см. Эта величина дается на огибание припуска и на толщину материала. Обработка бортов в изделии заключается в соединении их с подбортами. Для построения подборта копируют плечевой срез, срез горловины, борт переда. Ширина подборта по плечевому срезу 4 см, на уровне глубины проймы 5,0 см, по линии низа 5,0 см, в качестве экономии дорогостоящего материала. Обтачной срез подборта в варианте с застежкой доверху на тесьму-молнию не изменяется, а длина подборта равна длине переда. Надсечки на подборте проставляются следующим образом: -на обтачном срезе подборта надсечки копируют с лекала центральной части переда, -на внутреннем срезе подборта надсечка ставится ниже плечевого среза на 12 см, надсечка ниже линии груди на 4 см и надсечка на уровне контрольной линии бедер. В дипломном изделии боковой карман расположен в срезе рельефа, поэтому обтачку и подзор, необходимые для обработки кармана лучше всего выполнить цельно выкроенными с деталями центральной и боковой части переда. Но из–за дороговизны материала в целях экономии было принято решение запроектировать их отрезными. Обтачка кармана строится в срезе рельефа переда на уровне места положения кармана, ширина ее равна 3,0 см плюс 1,0 см на шов притачивания подкладки, длина равна длине входа в карман плюс по 1,0 см с каждого края обтачки на стачивание углов кармана. Лекала производных деталей из основной ткани оформляются так же, как и основные детали. Построение производных лекал из основной ткани представлены в приложении *2*. После построения всех производных лекал деталей можно приступить к построению лекал подкладки. Подкладка в одежде «облагораживает» изнаночную сторону изделия, предохраняет детали от истирания и от растяжения, повышает теплозащитные свойства изделия и обеспечивает удобства его надевания и снятия. В индивидуальном производстве чертежи детали подкладки получают по деталям из основной ткани после их уточнения в процессе примерки изделия. Конструкция основных деталей подкладки разрабатывают в следующем порядке: •копируются уточненные в процессе примерки основные детали конструкции из основной ткани; •выбирается способ членения деталей подкладки на части; •определяются величины перемещений конструктивных точек и оформляются контуры деталей подкладки; •при необходимости оформляются шаблоны или лекала деталей подкладки в соответствии с требованиями к оформлению лекал[ ]. Чертежи деталей подкладки строятся по чертежам деталей из основной ткани, при этом дают дополнительные припуски, чтобы обеспечить свободу движения. При построении подкладки спинки на лист бумаги укладывают и обводят лекала центральной и боковой части спинки из основной ткани. Спинка подкладки проектируется со сгибом, так как на среднем срезе проектируется мягкая складка. Мягкая складка предназначена для свободы движения. Так как основная нагрузка подкладки при носке изделия, сконцентрирована на уровне среднего среза спинки, величина складки 2 см в верхнем срезе спинки у основания горловины. К низу она плавно сводится на нет. По боковому срезу спинки, под проймой проектируется припуск равный 0,5 см на свободу подкладки. Так как лекала детали из основной ткани проектируют без припусков на швы, то и подкладка проектируется без припусков. Так как подкладка притачная по низу, поэтому разница длин низа основных лекал и лекал подкладки можно рассчитать по формуле: Б =А - (В+Г) = 4-(2+2)= 0 где Б – расстояние между линиями подгиба в готовом изделии; А – величина подгиба низа из основной ткани; В – величина припуска (складки) подкладки, см; Г – величина шва притачивания подкладки по низу и огибание этого припуска подкладкой, в см; Поэтому линия низа подкладки изделия вровень переда из основной ткани. Ширина подкладки переда определяется с учетом захода среза подкладки за внутренний срез подборта на 1,5 см. Эта величина учитывает дополнительный припуск на огибание переда. Нужно рассчитать величину посадки подкладки переда по внутреннему срезу. Она равна 1,5% длины переда 95 х 1,5 / 100 = 1,42 см + 0,7см на свободу плечевого среза 1,42+0,7=2,12см Шаблон деталей переда разрезается горизонтально на уровне входа в карман и разводится на величину посадки 2,12см вниз. Посадка распределяется по всему срезу подкладки, концентрируя основную ее часть на участке груди – 50% и по 25% ниже и выше участка груди. Первая надсечка на подкладке располагается на расстояние равному расстоянию подборта в верхней его части – 12,0см + 25% посадки подкладки переда по внутреннему срезу 1,42 х 25/100 = 0,36 см. Вторая надсечка ставится на расстояние равному, на подборте (выше линии талии на 4 см) + величина посадки в области груди равная 50% 1,42 см х 50/100 = 0,7см. После распределения посадки нагрудную вытачку подкладки, раствор которой равен раствору на полочке из основной ткани, переводят на внутренний срез подкладки, и оформляется в виде складки. По внешнему срезу проставляются аналогичные надсечки детали переда из основной ткани. По боковому срезу выше линии тали дается 0,5 см, по пройме в нижней части дается 0,5 см по плечевому срезу 0,5 на свободу движения. Подкладку рукава строят по следующей схеме: по локтевому перекату в верхней его части на свободу дается 0,5 см, сводя на нет к линии локтя. Также в нижней части оката предусматривают дополнительный припуск равный 2,5см, который сводится на 0,5см к верхней части оката. Припуск на участке плеча рукава равен 0,5 см. В передней части рукава подкладки отсутствует верхняя часть подкладки в области горловины, так как ее заменяет подборт в изделии. Низ подкладки рукава вровень с рукавом из основной ткани. В локтевой части рукава вытачка заменяется мягкой складкой. Надсечки на рукаве подкладки ставят аналогично лекалу рукава из основной ткани. Также проектируется подкладка кармана. Ее размеры зависят от обхвата кисти и направления моды. Высота подкладки кармана 23 см, ширина – 16см. Эти величины предусмотрены по модели проектируемого изделия. Построение подкладок представлено в приложении 3. Направление нити основы в деталях подкладки (на спинке, переде, в верхней и нижней частях рукава) совпадает с направлением нити основы в деталях из основной ткани. В подкладке, по сравнению с основными лекалами, допустимые отклонения увеличены для более экономной раскладки на ткани. Так как подкладка находится внутри изделия, увеличенные значения отклонения менее заметны, чем на ткани верха. Допустимые отклонения от долевого направления основных и производных лекалах, а также лекалах подкладки и процент отклонения проставляются в соответствии с Инструкцией «Изделие швейные бытового назначения. Одежда верхняя - костюмного ассортимента. Допустимые отклонения в деталях». Данные о направления нитей основных деталей одежды и величины допустимых отклонений от них представляются в таблице 7. Таблица 7 – Направление нити основы в деталях конструкции, допустимые отклонения, %
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||