стреленко_ч.4. Т. Г. Развитие туризма в Приморском крае Хрестоматия Часть 4 Современное состояние туристской отрасли в муниципальных районах Приморского края Владивосток 2016

• Название: Т. Г. Развитие туризма в Приморском крае Хрестоматия Часть 4 Современное состояние туристской отрасли в муниципальных районах Приморского края Владивосток 2016
• Дата: 08.05.2022
• Размер: 6.67 Mb.
• Имя файла: стреленко_ч.4.doc
• Тип: Документы; #517580
• страница: 180 из 285

15.29. Тернейский район – Национальное удэгейское село Агзу

Источник: Тернейский район – Национальное удэгейское село Агзу [Электронный ресурс] // Терней ДВ. Инфо. – Режим доступа: http://terney-dv.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7198:terneiskii-raion-nacionalnoe-ydegeiskoe-selo-agzy&catid=58:history.
Национальное удэгейское село Агзу было образованно в 1895 году. В 1934 году перед властями встал вопрос объединения удэгейцев, поэтому несколько поселений удэгейцев объединили вместе и получилось село Агзу. Цели были самые благие – так и снабжать их было лучше продуктами и лекарствами, и ликбез проводить.

Самая распространённая версия появления названия села гласит о том, что Агзу – это чёртово место, поскольку название является производным от «Огзо», что означает по-удэгейски «Чёрт». Китайские купцы в начале века завезли в эти места чёрную оспу, много жизней унесла она, и долго ещё потом по берегу находили человеческие кости. Жители также говорят, что если взобраться на насыпь, откуда открывается вид на село, то видно, что само село расположено в форме буквы «А». Получилось это совершенно неведомым образом.

В 1927 году была открыта школа-интернат. В 1932 году Самаргинский туземный совет стал называться Удэгейским сельским советом. Среди удэгейцев на первом этапе коллективизации стали создаваться простейшие товарищества. Самаргинские удэгейцы образовали свою артель. В марте 1938 года начато строительство школы. В октябре 1938 года был образован рыболовецкий колхоз «Стахановец», в 1940 году начато строительство гидрометеорологической станции, в 1941 году закончено.

В 1941 году было решено прорубить пешеходную тропу от посёлка Вознесеновка до посёлка Агзу. В 1957 году была создана самостоятельная охотничья артель малых народов Севера «Сихотэ-Алиньский охотник». В 1962 году на базе артели был создан госпромхоз «Тернейский».

Добраться в Агзу можно только на вертолёте или на лодках-ульмагах, в связи с чем перед жителями села встают определённые проблемы. До перестройки в посёлке велось строительство аэродрома, почты, клуба, ремонт жилых домов. Был большой госпромхоз. Сейчас живётся нелегко, были трудные времена с завозом продуктов, бензина. Сейчас всю заботу о селе и его жителях взяло руководство «Тернейлеса», в нём будет открыт лесозаготовительный участок, появятся рабочие места. В настоящее время действует телевизионный ретранслятор, питающийся от ДЭС и радиосвязь. Среди удэгейцев немало различных народных умельцев, есть резчики по дереву, мастера по изготовлению поделок из бересты и пошиву обуви, искусные вышивальщики.

15.30. Прожерина Н. Агзу – деревня кореных удыгейцев Приморья

Источник: Прожерина Н. Агзу – деревня кореных удыгейцев Приморья [Электронный ресурс] // Все о Приморском крае. – Режим доступа: http://primorie.do.am/blog/agzu_derevnja_korenykh_udygejcev_primorja/2014-03-09-410.

Агзу – это небольшая деревня на самом севере Приморского края, стоящая на берегу Агзу, притока Самарги. Здесь, в горах Сихотэ-Алиня, живут около 150 человек, большая часть из которых – удэгейцы. Коренной народ Приморья, предки которого обосновались в этих местах еще во времена зарождения мировых цивилизаций. Жили стойбищами, охотились с долбленых лодок на изюбра, били острогой тайменя, ставили капканы на кабаргу, сушили (!) красную икру, шаманили и говорили друг другу на прощание «Ая бита уза!» (ударение на последнем слоге каждого слова). В 30-х годах прошлого века удэгейцев Самарги поселили в одном колхозе. Со временем традиции стали забываться, красивый язык почти утратился. Сегодня около полутора тысяч человек в мире называют себя удэгейцами, однако большая часть из них – дети смешанных браков. Агзу – одно из крупнейших поселений приморских аборигенов. От предков они унаследовали некоторые черты лица и способ заработка – охоту и рыбалку. Но главное наследство удэгейцев – бассейн реки Самарги.
…Чтобы добраться до Агзу из Владивостока, нужно потратить почти сутки. Сначала около 14 часов езды на автобусе до поселка Терней – мимо Арсеньева, Кавалерово, Дальнегорска. Это предварительное приключение настраивает на знакомство с нетронутой красотой Приморья и попутно отвлекает от общероссийской суеты. По крайней мере, за Дальнегорском вы не встретите ни одной политической рекламы на улицах и дорогах края. Минуя Пластун, знаменитый тем, что отсюда полтора века назад началось странствие Владимира Арсеньева с Дерсу Узала, вы приезжаете в Терней. Дальнейший путь – самый интересный. Вылет вертолета «Владивосток Авиа» по плану – раз в неделю, в понедельник утром. Но только в тихую и ясную погоду. Зато двухчасовой полет над первозданной тайгой компенсирует дни ожидания.

…Самый большой сюрприз маршрута – полет над долиной Самарги, одной из крупнейших рек Приморья, которая тянется с Сихотэ-Алиня на двести с лишним километров и впадает в Татарский пролив. Река сверкает в лучах солнца. Через какое-то время в среднем ее течении появляется нить речки Агзу. Вертолет ловит встречный ветер и заходит на посадку. Можно рассмотреть около сорока дворов, расположенных буквой «Г» в таежном распадке, и длинные удэгейские лодки в затонах в окрестностях деревни. Шум лопастей спугивает стаю косуль на пригорке. Через пару минут вертолет приземляется. Тут же его обступают люди – встретить родственников, получить посылки с продуктами, почту. Несколько минут выгрузки. На борт заходят пассажиры на обратный рейс – охотники, ученые, студенты, старики, беременные женщины, дети.

…Вокруг – поразительное спокойствие. Как потом выяснится, ни дома, ни калитки дворов здесь не запирают на ночь, все жители знают не то что друг друга, а соседей в других деревнях, за десятки километров отсюда вплоть до Тернея.

…У всех домов в Агзу – свой оберег. Возле калитки начальника аэродрома – шест, на конце шеста – деревянный самолетик с пропеллером. В доме пожилой удэгейки на стене – сапоги с меховой оторочкой и вышивкой.

…В Агзу нет ни милиции, ни магазинов, а медицину представляет один фельдшер. До ближайшего населенного пункта – поселка Унты — несколько часов на лодке. До деревни Самарга – 6 часов по реке (4,5 тысяч рублей с человека). По дороге, проложенной год назад лесозаготовителями, немного быстрее и дешевле. Рассказывают, что искусный охотник в среднем зарабатывает до 300 тыс. рублей в год на пушнине (мясо не ценится, кило свежей изюбрятины – 70 рублей), и до половины заработка уходит на привозные продукты. Хлеб пекут сами. Мука и другие продукты в два-три раза дороже, чем во Владивостоке. Дорога взвинчивает цены на все, в том числе и на строительные материалы.

Поэтому жилье остается одной из главных проблем агзинцев на протяжении всей истории села. Мы ночевали в небольшом доме, в котором живут три семьи – у каждой по комнатке с кухней. Во дворе амбар, сделанный по удэгейской традиции. На четырех столбах. Чтобы мыши к продуктам не подобрались. Шкурка барсука прибита к стенке амбара. Баня – небольшой сарайчик, который быстро остывает, – стоит почти посреди улицы. Туалет на пригорке. Рядом – метеостанция, которая ежедневно дает сводки погоды по северу края.

Все агзинцы хотят выучить своих детей, дать хорошее образование. И школа – одна из болезненных тем в разговорах.
…Центр села похож на произведение авангардного искусства – это сваи фундамента задуманной при советах школы. Деревянное здание действующей школы расположено в двух шагах. Главная ее достопримечательность – беспроводной Интернет, которым могут пользоваться все жители деревни. Школа делит крышу с советом местной общины. Дети колют за небольшие деньги дрова на зиму. Всего тут около тридцати школьников. Есть классы, состоящие из одного ученика. Учителей не хватает. Некоторые предметы преподают агзинские студенты. Учителя русского языка и литературы нет вообще. Зато в начальных классах дается небольшой курс удэгейского языка. По учебнику Шнейдера, созданному более полувека назад. …Рядом со школой – клуб. Из открытой двери небольшого одноэтажного дома доносится музыка в стиле MTV. Облокотившись на перила террасы, сидит задумчивая удэгейка, заведующая. Клуб пуст. Она меланхолично слушает музыку и курит. Мы здороваемся, и она заводит нас внутрь, показывает огромные фотоальбомы истории села, которые мы рассматриваем прямо на полу, и разрешает нарядиться в удэгейский костюм. Реквизит существовавшего до недавних пор ансамбля «Кункай». Так по-удэгейски называется общий для многих восточных народов музыкальный инструмент, состоящей из ободка и пластинки, которая при дергании издает тягучие звуки.
Самая известная жительница Агзу – Ольга Камандига, которая помнит язык, владеет искусством вышивки. Мать ее была шаманкой. Дядя – самый знаменитый удэгеец СССР, писатель Джанси Кимонко, автор романа «Там, где бежит Сукпай». Всем этим она очень гордится. Ей 74 года, но во время разговора возникает чувство, будто говоришь с молодой веселой женщиной. «Недавно из Франции приехала. Купила там деревянные бусы. Конечно, там много чего купить можно. Но не с нашими пенсионерскими зарплатами. Где я только не выступала. И в Японии была. Чуть что – меня зовут. Когда-то у нас в Агзу был ансамбль. Девушки ко мне ходили заниматься. А теперь никто не ходит. Ни вышивать, ни язык учить. Зато чуть конкурс какой объявят – сразу ко мне. А что за пару дней сделаешь! Думаешь, это просто – вышивать? Вон, у меня сколько всяких лоскутков, шкурок. Сажусь, раскладываю и сочиняю узоры и украшения. У меня есть образцы древних узоров, но в этом деле без фантазии нельзя…

…Каким бы далеким Агзу ни было, сюда ежегодно приезжают ученые, туристы из России, Японии, США, а также деловые люди с разносторонними интересами: поохотиться, порыбачить, отдохнуть в первобытной тайге, скупить у местного населения пушнину и перепродать ее втридорога на аукционах в Европе так же, как это делали их коллеги полтора века назад. До сих пор Самарга и ее девственные леса остаются местом обитания редких и редчайших животных и птиц. Река богата рыбой. «Только закинешь удочку – клюет! Что за рыбалка – скука!», – с гордостью местные жители пересказывают отзыв рыбачивших здесь недавно американских туристов. И в то же время Самарга – это лакомый кусок для промышленности. Деятельность российско-японских лесозаготовителей, ведущих сплошные рубки в бассейне реки на природных солончаках или в уникальных местах гнездования птиц, наносит непоправимый вред всей экосистеме. Дорога, проложенная год назад и соединившая Агзу с морским побережьем, воспринимается местными как палка о двух концах: с одной стороны – помощь, связь с «Большой землей», а с другой – гибель для тайги и для традиционного промысла. Агзинцы говорят, что если варварские рубки продолжатся, то охотники перекроют дорогу лесовозам. И это не пустые слова. Дважды удэгейцы отстаивали тайгу Самарги. В конце 1980-х они выступили против планов продажи лесов бассейна кубинским лесорубам. Затем в 1990-х защитили родной край от российско-корейских промышленников. Возможно, прозвучит это неожиданно, но, несмотря на забытый язык и традиции предков, удэгейцы по своей решительности и общности соответствуют понятию «этнос» в большей степени, чем некоторые многочисленные и болтливые народы. …Гостиницы в Агзу нет, хотя местные жители давно хотят ее построить. Все деньги общины (недавно выделенные 1 200 000 в год из федерального бюджета) уходят на первые нужды села. Из-за проблем, имеющих колониальный оттенок, возникает и другой момент. В искреннем и радушном отношении удэгейцев, привыкших к гостям, можно уловить ноту неприязни. К любопытству. Небольшой конфликт, который улавливает любой чуткий путешественник, приезжая в незнакомое место. Занимая собой это новое место…