ремонт швейных машин. Основные, типичные неисправности и неполадки в работе швейных машин
 Скачать 0.61 Mb.
|
|
Швейная машинка - это надежный помощник любого, кто увлекается пошивом. Хочется, чтобы она всегда работала безотказно и качественно шила любые ткани. А самое главное, чтобы не требовался никакой ремонт швейной машинки. Бывают ли такие машинки? Конечно, бывают. Практически любая швейная машина может работать долго и безотказно, если вы ее правильно используете. Просто нужно понимать, что каждая машинка рассчитана на определенные нагрузки и увеличение их приводит к поломке некоторых деталей. Чтобы правильно выбрать швейную машинку и купить именно такую, которая вам больше всего подойдет, определите вначале для себя, как часто вы на ней будете шить. Какие ткани будете использовать при пошиве, и какие виды строчек, лапок вам будут обязательно необходимы. Основные, типичные неисправности и неполадки в работе швейных машин: плохая строчка, обрыв нитки, поломка иглы. Пропуск стежков в строчке швейной машины и оверлока появляется, если используются некачественная, неподходящая по толщине нитка, игла. Величина зазора между иглой и носиком челнока (петлителями в оверлоке) также оказывает влияние на это. Такие дефекты, как "косой стежок", обрыв верхней и нижней нитки, как правило, можно устранить регулировкой натяжения обеих ниток. Но, если после регулировки натяжения дефекты строчки не исчезают, то придется регулировать взаимодействие челночного хода и иглы, механизм продвижения ткани и др. У любой электрической швейной машинки главной деталью является электропривод. От его состояния зависит не только скорость и мощность, но и работоспособность машинки. Старайтесь не перегружать двигатель длительной непрерывной работой, что часто случается при пошиве штор, постельного белья. Обратите внимание на ремень электропривода. Тоненький и слабенький с виду ремешок приводит в движение весь механизм машинки. Конечно, порвать его, тем не менее, непросто, но все же лучше уберегать машинку от пошива грубых джинсовых тканей, кожи и т.п. Обратите внимание и на внутреннюю поверхность ремня (зубчики). В случае обрыва ремешка, подобрать такой диаметр с определенным "шагом" зубчиков будет проблемой. Для того чтобы машинка работала мягко и ремень не "проскакивал" нужно со временем проверить его натяжение. За многие годы работы оно может ослабнуть и это может повлиять на снижение скорости и явится причиной повышенного шума. Если вам придется самим разбирать машинку, нажмите указательным пальцем на ремешок в том месте, которое указано стрелочкой. Ремень должен слегка прогибаться, но с небольшим усилием. Если он продавливается совсем без усилия, свободно нужно увеличь натяжение. В то же время, слишком сильное натяжение приведет к тугому ходу и станет причиной "гула" машинки и повышенному износу втулок электродвигателя. Как регулировать натяжение ремня электропривода  Электропривод крепится двумя винтами (Д). Если их ослабить, то привод можно слегка сдвинуть и натянуть ремень. Но основную регулировку нужно выполнять винтами (К), крепящими электродвигатель вместе с рамкой к станине машинки. Ослабьте эти винты накидным ключом или мощной крестовой отверткой и регулируйте натяжение, смещая двигатель относительно этого крепления. После регулировки проверните несколько раз вал машинки и проверьте еще раз натяжение ремня. Обратите внимание на шкив двигателя. Также как и ремень, рабочая поверхность у него имеет зубчики. При замене привода нужно покупать двигатель именно такой модели, который установлен на вашей машинке, чтобы подходило не только крепление, но и шаг зубьев. В некоторых случаях шкив можно снять и переставить на новый двигатель, но для этого потребуется специальный ключ. Устройство взаимодействия главного и нижнего вала  Если двигатель - это главная деталь швейной электрической машинки, то ремень главного и нижнего вала - основная причина поломок машинки. Точнее даже не поломок, а сбоев в ее работе. Небольшой узкий ремешок связывает воедино работу главного вала, отвечающего за узел игловодителя и нижнего вала, вращающего челночное устройство. Малейший сбой привод к разрегулировке взаимодействия иглы и челнока и соответственно к появлению разного рода "проблем". Например, машинка вращается, а строчка не образуется или гнется и ломается игла и т.д. Перегрузка при пошиве грубых тканей может привести к "проскальзыванию" ремня на один "зуб", что соответственно сбивает работу всех механизмов швейной машинки. Редко, но случается, что ремень и лопается от такой нагрузки. В таком случае вам не поможет даже мастер, поскольку купить новый ремешок вряд ли возможно, особенно на устаревшие модели машинок.  Увидеть этот ремень можно только после снятия двигателя, заодно можно и проверить его натяжение. Если потребуется, то натянуть его можно с помощью регулятора (Р). Сильно перетянутый ремень приведет к тяжелому ходу и повышенному шуму машинки. Слабо натянутый ремень станет причиной увеличенного люфта иглы, что может привести к появлению пропусков в стежке и кроме того к "проскакиванию" ремня на шкиве. Чтобы уменьшить шум их нужно постоянно смазывать. Машинки с горизонтальным челноком смазывать нужно намного реже. Устройство челночного хода  Ну и последнее на что нужно обратить вам внимание, изучая устройство швейной машинки - это челночный ход. От правильной его настройки зависит не только качество строчки, но и сама возможность образования стежка. Обратите внимание, когда носик подходит вплотную к игле, ушко должно находиться ниже носика на 1.5-2.0 мм. Этот параметр влияет на надежное образование стежка в строчке. Зазор между лезвием иглы и носиком челнока устанавливать не нужно, поскольку он практически не сбивается, разве что в том случае, когда игла погнута. А вот положение ушка иглы по отношению к носику челнока часто сбивается именно по вине швеи. И, как правило, это происходит после попытки подшить грубые джинсы. Дойдя до пересечения швов (в восемь сложений ткани) ломается игла, а после ее замены машинка перестает образовывать стежки. Проскочил ремень на один "зуб" и машинку нужно отдавать в ремонт.Снимите игольную пластину, вытащите пластмассовый челнок и с помощью лупы проверьте зазор. Если зазор в норме, значит, причину нужно искать в "другом месте". Возможно, неправильно работает натяжитель верхней нитки, возможно, затупилась игла и т.д. У современной швейной бытовой машинки рабочий привод бывает только электрическим. Ушли в прошлое ножной и ручной привод, а вместо них внутри корпуса швейной машины находится почти бесшумный электродвигатель, который очень редко, но все же требует ремонта, а иногда и замены. Отремонтировать "серьезную" поломку электродвигателя в домашних условиях почти невозможно, за исключением замены щеток и, как правило, приходится менять его на новый привод. Чтобы этого не случилось нужно соблюдать правила эксплуатации бытовых электроприводов, а также знать, что если двигатель не работает, то это еще не значит, что он сломан. Причинами его "поломки" могут быть вышедшая из строя педаль, окисленные контакты соедининий, обрыв проводки, соединяющей педаль с приводом и др. Рассмотрим методы диагностики работоспособности привода, как правильно его эксплуатировать и др. 1. Швейный электропривод должен "отдыхать" Как правило, мы не особо обращаем внимание на главную деталь швейной машины - швейный электропривод. Работает электродвигатель, ну и хорошо. Только вот иногда замечаем, что после продолжительной работы появляется специфический запах и замедляется скорость работы швейной машинки. Это первый признак того, что вы перегружаете электродвигатель, не даете ему "отдых" и обмотки внутри начинают греться, оттого и появляется запах жженых проводов. Вероятней всего, это сигнализирует о том, что со временем вам придется купить новый электропривод. Купить же, хороший швейный электропривод и оплатить работу мастера иногда достигает половины стоимости машинки, и все лишь потому, что мы не всегда знаем, как должен работать швейный электропривод. Может не во всех инструкциях, но вот у швейной машины Чайка и Подольская указано, что бытовые электроприводы должны работать с циклом 40 к 60. То есть, например, 4 минуты двигатель работает, а 6 "отдыхает". И только на промышленных машинах электродвигатели могут работать непрерывно, поскольку у них совершенно иное устройство электродвигателя и принцип работы. Любой бытовой швейный электропривод, в том числе и для оверлока, устроен так, что во время работы обмотки его нагреваются. Изоляция, намотанных проводов привода, рассчитана выдерживать значительные температуры, но всему есть предел. И когда приходится шить или обметывать большое количество, например штор, то часто мы "забываем" про машинку, и она работает без остановки несколько часов подряд. Это и приводит к перегреву электропривода. Внутри каждого электропривода вмонтирован вентилятор, лопасти которого засасывают воздух и охлаждают проводку. Но они слишком маленькие, а воздух внутри корпуса машинки слишком теплый, особенно в жаркую летнюю погоду. В результате лак на проводах плавиться, появляется вначале жженый запах, а когда провода полностью "оголятся" происходит их замыкание и тогда уже это можно и увидеть и услышать. У промышленных швейных машин вентилятор внутри двигателя стоит намного мощнее. Он настолько сильно втягивает воздух, что даже холодно иногда бывает ногам от его работы. Да и принцип работы у такого двигателя совершенно иной, но это вряд ли кому интересно. Главное помнить, что нужно беречь электропривод своей машинки, оверлока и давать ему периодически "отдыхать". 2. Замена щеток в электроприводе Швейный электропривод работает от сети 220 вольт и ремонт двигателя должен выполнять только электрик. Разбирать двигатель и что-либо в нем делать, мы не рекомендуем по многим причинам, одна из которых ваша безопасность. Единственное, что можно сделать самим, так это заменить электропривод или заменить щетки двигателя. Доступ к щеткам, как правило, находится снаружи, достаточно лишь отверткой вывернуть фиксирующие шайбы, иногда просто повернуть их на пол-оборота. Но часто бывает и так, что они находятся внутри корпуса электродвигателя. Например, у двигателя TUR-2, которым оборудованы почти все "советские" швейные машины Чайка и Подольская. Кстати, это очень хороший привод и щетки менять в нем вряд ли понадобится, скорее сам двигатель. Во всяком случае, в нашей практике ни разу не приходилось этого делать. Как узнать, когда нужно менять щетки? Очень просто. Поработайте немного на машинке в темноте, и если электродвигатель очень сильно искрит и "трещит", значит нужно менять щетки. Их можно купить в любом магазине швейных машин. Как правило, они стандартные и взаимозаменяемы, но все же лучше иметь с собой образец старых щеток. Для "кулибиных" могу дать бесплатный совет. Щетки легко обтачиваются напильником и практически любую щетку можно подогнать таким способом под нужный размер. Если уж вы добрались внутрь двигателя, проверьте поверхность участка ротора, соприкасающегося со щетками. Наверняка она имеет нагар, убрать который нужно только обычной бумагой, но ни в коем случае не наждачной. Приложите кусочек бумаги к поверхности этого участка и покрутите рукой ротор. Возможно, это не даст большого эффекта, но больше вы ничего сами и не сделаете. 3. Электропривод для оверлока Проще всего заменить электропривод у оверлока. У них обычно достаточно стандартное крепление, позволяющее легко заменить привод. Доступ к двигателю, как правило, прост. Главное, убедиться в том, что размеры нового привода не больше старого и подходит крепление. Заодно, можно заменить и ремень. Раз уж "сгорел" двигатель, то и ремешок тоже, наверное, сильно изношен. Вот только купить ремень нужно такого же диаметра как стоял до этого. У оверлоков они могут отличаться от ремней для швейной машины и даже иметь другой диаметр. Поэтому, возьмите в магазин с собой образец или измерьте точно диаметр и длину старого. Но самое важное, это не забыть сказать продавцу, что вам нужно купить электропривод для оверлока, а не для швейной машинки, иначе вы можете купить электропривод, который будет вращать оверлок не в ту сторону. И обязательно сами уточните, в какую же сторону у вас вращается оверлок. Обычно он вращается "от себя", но бывает и наоборот. 4. Не оставляйте без присмотра швейную машину И еще, после самостоятельного ремонта швейного электропривода или швейной педали, никогда не оставляйте швейную машину включенной в розетку на длительное время без присмотра. От неумелой регулировки реостата педали, она может постоянно находиться во включенном режиме и подавать напряжение на швейный электропривод. Если убрать ногу с педали, на электроприводе, идущем к приводу не должно быть напряжения, в этот момент происходит полное разъединение электрической цепи. Но поскольку реостат может все- таки проводить ток, причем, не вращая электропривод, то вы можете этого не понять. Швейная машинка не будет вращаться, хотя напряжение и будет подаваться. Такого быть не должно, поэтому если вы не сможете проверить это сами, просто возьмите за правило - любую швейную электрическую машинку не оставлять включенной в розетке без присмотра и тем более надолго. Иногда возникает необходимость разобрать швейную машину, точнее снять пластиковый корпус машинки, чтобы получить доступ к тем или иным узлам и механизмам. Такая необходимость возникает довольно редко и только тогда, когда необходимо заменить электродвигатель швейной машины или приводной ремень. Впрочем, для замены электропривода достаточно иногда снять лишь нижнюю и боковую крышку. А вот, чтобы устранить "заклинивание", придется разобрать машинку полностью. 1. Как разобрать корпус современной бытовой швейной машины  Первое, о чем нужно сказать, что разбирать корпус машинки без необходимости, а главное без уверенности, что вы сможете это сделать правильно, нежелательно. Вначале снимите все детали, такие как лапку, игольную пластину, челночный ход швейной машины, иглу. Снимите все крышки и детали, которые потом легко поставить обратно. Далее, снимите фронтальную крышку. Крепиться она одним винтом, спрятанным под защитным колпачком. Нужно аккуратно поддеть его острым тонким лезвием ножа и снять, а после выкрутить винт. Весь крепеж нужно помечать любым удобным вас способом, например, делать надпись на мелком кусочке бумаги. На корпусе много защитных колпачков, не все они закрывают винты крепления, но чтобы не путаться, снимите их все. На фото вы видите часть машины без фронтальной крышки. Под номером 3 находится резьбовое отверстие для крепления крышки. К номеру 2 мы еще вернемся, а пока обратите внимание, что узел под номером 1 (натяжитель верхней нитки) стоит в собранном виде на корпусе. Его снимать не требуется, и ни один винт окручивать с нее не нужно. А после снятия фронтальной крышки именно это узел и хочется разобрать, уж так удобно выкручивать там винтики. Но оставим натяжитель и его крепление в покое, а будем решать дальше, как же разобрать машинку. Даже для опытного мастера иногда проще выполнить ремонт швейной машинки, чем ее разобрать. Связано это с тем, что современные бытовые швейные машинки не предусматривают ремонт "на коленке" и инженеры западных фирм и не подозревают, что есть такая услуга. Все должно делаться в сервисных центрах, где имеются схемы сборки, инструменты и специалисты. Но сейчас не об этом... После фронтальной крышки нужно снять нижнюю платформу швейной машины. Нужно выкрутить все винты ее крепления и снять платформу. Правда, снять ее довольно сложно, нужно найти одно положение, в котором она "выходит". Не торопитесь и не прикладывайте много усилий, иначе можно сломать хрупкие пластмассовые детали. Теперь снимите боковую крышку, за которой находиться крепления двигателя. Это совсем несложно сделать, и отсоедините выключатель 6. Если вам требуется только заменить электродвигатель, то разбирать больше ничего не нужно. А о том, как заменить двигатель, написано чуть ниже. Если машинка заклинила и не проворачивается вал, придется разбирать ее полностью и снять обе половинки корпуса. Подробную инструкцию о том как это сделать дать невозможно, поскольку у разных моделей Джаноме крепление может отличаться, не говоря уже по разные фирмы швейных машин, но общие советы помогут вам это сделать. Обе половинки пластикового корпуса крепятся к станине машинки винтами и дополнительно еще фиксируются защелками по краям этих половинок. Внимательно, шаг за шагом снимайте крепежные винты, поворачивая машинку "с ног на голову", осмотрите внутренность машинки, там обязательно должно быть пару винтов крепящих крышки. Вот для них и нужна будет длинная отвертка. Не забудьте снять рычаги переключения видов строчек и операций. Рычаг обратного хода снимать не требуется. Убедитесь, что больше нет креплений, удерживающих крышки корпуса и тонким лезвием ножа ослабьте защелки между крышками. Вот теперь обе половинки легко раскроются, как скорлупа ореха. Разобрать машинку полдела, нужно ее еще потом собрать. Но как закрутить винты находящиеся глубоко в машинке, ведь пальцами их туда не вставить? Ничего страшного, подержите отвертку на магните и через некоторое время она будет удерживать винтики в висячем положении. 2. Замена электропривода швейной машинки  Заменить электропривод несложно, если имеется "родной" новый привод. Для этого достаточно ослабить два винта, указанные под номером 4 и вытащить двигатель вместе с выключателем 6. Присоедините выключатель к проводке нового электродвигателя и установите обратно. Отрегулируйте натяжение ремня, смещая платформу двигателя, закрепленную двумя другими крупными винтами так, чтобы ремень в натянутом положении слегка "продавливался" при нажатии на него пальцем. Сильно перетянутый ремень будет изнашивать втулки двигателя и может порваться. Слабо натянутый ремень будет проскакивать, и машина будет пробуксовывать. Замена электропривода новым, предназначенным именно для данной модели швейной машины, это идеальный случай. Как правило, купить электропривод, подходящий для данной модели швейной машинки можно только в специализированных магазинах. В рознице, в небольших отделах швейной фурнитуры чаще же можно купить двигатель лишь китайского производства, имеющий стандартное крепление, а главное, другую форму приводного шкива. Шкив электропривода 5, например, у машинки фирмы Janome "нарезки" под шаг ремня. У китайского электродвигателя за 800 рублей такой нарезки нет. Мало того, крепление привода тоже другое. Как же тогда заменить электропровод? Заменить его можно в любом случае, но потребуется сноровка и смекалка, именно сейчас и пригодится светлая голова вашего мастера. Например, можно просверлить новые отверстия под крепление стандартного двигателя. Шкив можно снять со "старого" двигателя и установить на ось нового двигателя. А потом, правильно отрегулировать его положение по отношению к приводному ремню. НО... Если снять шкив с нового китайского двигателя совсем не трудно, то вот со штатного двигателя это целая проблема. На валу двигателя он удерживается винтом 7, отвернуть который можно только шестигранным ключом мелкого размера. Ключик из набора стоимостью 50 - 100 рублей тут же превращается из шестигранника в круглую проволоку. Нужен ключ очень хорошего качества, из набора, который стоит не меньше самого электродвигателя. Можно, но не нужно, оставить на двигателе гладкий шкив. Двигатель будет вращать машинку, но делать так крайне нежелательно. Нарезка ремня от постоянного скольжения (если ремень будет слабо натянут) может изнашиваться и сколько он "выдержит" неизвестно. |