технология стекольных работ. Гаоу спо набережночелнинский

• Название: Гаоу спо набережночелнинский
• Анкор: технология стекольных работ
• Дата: 16.12.2020
• Размер: 346.13 Kb.
• Имя файла: технология стекольных работ.docx
• Тип: Реферат; #161380

ГАОУ СПО НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ

ЭКОНОМИКО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ им.Е.Н.Батенчука


Выпускная квалификационная работа

Технология стекольных работ

Работу выполнил студент

Группы КП-1-13

Специальности:

Абдулзяббаров А.Р.
Научный руководитель:

Набережные Челны

2015

Содержание

Введение 3

1 Раскройка стекла 5

1.2 Резание оконного стекла 9

2 Вставка стекол 11

3 Стекольные работы 15

3.1 Ремонт  окон 15

3.2 Остекление рамы 15

3.3 Вырезание круглых отверстий в стекле 16

3.4 Сверление оконного стекла 17

3.5 Монтаж конструкций из профильного стекла 19

3.6 Укладка линз, призм и плиток 20

4 Инструменты и материалы для стекольных работ 21

5 Техника безопасности при проведении стекольных работ 23

Заключение 27

Список использованной литературы 28

Введение

Остекление деревянных оконных и балконных блоков, дверей и фрамуг производят, как правило, на деревообрабатывающих комбинатах, а иногда на заводе железобетонных конструкций при подгонке и установке столярных изделий в стеновые панели. В этом случае заказ на стекло передают на стекольный завод со спецификацией по каждой серии дома. При невозможности такой организации поставки стекла его получают в заводском ассортименте, раскраивают по спецификации и доставляют на строительный объект в комплектах на этаж, секцию, захватку.

При небольших объемах работ нарезку стекол можно производить на строящемся объекте в специально отведенном помещении.

При остеклении фонарей и теплиц нарезку немерного стекла производят обычно на строительном объекте. Размеры стеклозаготовительной мастерской, оснащение ее инвентарем и приспособлениями зависят от объема работ. Стекло в этих мастерских режут ручным стеклорезом или при массовом раскрое — электростеклорезом. Столы для резки стекла оборудуют градуированными линейками и рейсшинами.

В крупноблочных и кирпичных зданиях оконные и балконные блоки, а также внутренние и входные двери устанавливают в процессе монтажа стен предварительно остекленными или неостекленными. Если остекление не было сделано, его производят непосредственно у каждого окна данного помещения. Снятый переплет укладывают одним концом на подоконник, другим на подставку — легкую стремянку высотой до подоконника. В таком положении на переплет накладывают лист стекла так, чтобы один его угол совпадал с фальцами, и подрезают две другие грани непосредственно по просвечивающим через стекло фальцам. После закрепления стекла замазкой и штапиками переплет навешивают вновь на свое место без дополнительной подгонки.

Фальцы переплетов, подлежащих остеклению, должны быть очищены, прошпатлеваны и окрашены за один раз.

Приемку стекольных работ производят до окончательной окраски переплетов и не ранее образования твердой пленки на поверхности замазки

Замазка не должна иметь трещин и отставать от стекла и поверхности фальца. Из замазки не должны выступать шпильки, кляммеры и другие крепежные детали. Наружные фаски штапиков должны совпадать с внешней гранью фальцев. Поверхности вставленных стекол должны быть чистыми.

Остекление оконным стеклом металлических переплетов выполняют в основном при остеклении теплиц, крыш, фонарей верхнего света промышленных зданий, крытых рынков, выставочных залов, художественных мастерских и т.п. помещений. При этом используют заранее заготовленное мерное стекло, неармированное или армированное, и замазки определенного вида.

Определим предмет исследования: плотницкие работы.

Объект исследования: стекольные работы.

Цель дипломной работы: изучить технологию стекольных работ.

Цель определила решение следующих задач:

• 
  Ознакомиться с технологией раскроя стекла при проведении стекольных работ;
  
• 
  Раскрыть основы резания оконного стекла, включая альтернативные способы резания;
  
• 
  Изучить технологию вставки стекол при проведении плотницких работ;
  
• 
  Ознакомиться с основами техники безопасности при проведении стекольных работ.
  

Работа состоит из введения, глав основной части, заключения и списка использованной литературы, на которую делались ссылки по ходу написания данной работы.

• 
  
  

1 Раскройка стекла

Подготовка стекла заключается в его очистке. Грязное, увлажненное или со следами жира стекло режется плохо, прорезается на недостаточно большую глубину, при ломке может расколоться не по линии надреза. Поэтому в домашних условиях не составляет большого труда протереть лист стекла с обеих сторон ветошью, а если необходимо — промыть раствором соды.

Если стекло находилось на морозе, его следует выдержать перед резкой в теплом помещении до тех пор, пока оно не просохнет, после чего хорошо протереть тряпкой или газетой.

Раскраивать стекло надо не торопясь, хорошо продумать, куда могут быть использованы обрезки стекла при вырезании основного куска— для остекления форточки, рамок фотографий и т.д. С этой целью можно в уменьшенном масштабе на листе бумага расчертить схему раскроя стекла. Если этого но сделать, может получиться нерациональный раскрой, при котором значительная часть стекла пойдет в отходы.

При раскрое необходимо учитывать, что стекло в переплете должно перекрывать фальцы на 3/4 их ширины. Между кромками стекла и бортами фальца должны оставаться зазоры не менее 2 мм. Если, например, между фальцами по длине 900 мм, а по ширине 600 мм, то стекло для вставки должно иметь размеры соответственно 895—897 и 596—597 мм.

Выдерживание таких допусков обеспечит свободную укладку стекла в пространство между фальцами, а также предохранит его от разрушения при намокании и разбухании древесины.

Перед началом резки стекла рекомендуется попробовать стеклорез на небольшом куске или осколке. Если на поверхности стекла остается тонкая бесцветная черта, это означает, что стеклорез режет хорошо. Грубая черта белого цвета свидетельствует об изношенном инструменте.

Предназначенный для резки лист стекла укладывают на ровное основание верстака или стола. Если разрезов предстоит сделать несколько, под стекло можно подложить бумагу со схемой раскроя. Прямые линии режут с помощью деревянной линейки, рейки или чертежной рейсшины. Качество резки стекла в значительной степени зависит от правильности выполнения всех операций. Стеклорез нужно держать в вертикальном положении. Начинать резку следует с дальнего края полотна и проводить роликом вдоль линейки, равномерно прижимая стеклорез к стеклу (проводить нужно только один раз). Когда все условия выполнены и стеклорез в хорошем состоянии, стекло при резании издает слабое потрескивание. Если стеклорез острый, то надрез не получается, ролик рекомендуется окунуть в керосин. Когда все же надрез с первого раза не получился, надо сделать повторный с обратной стороны стекла (рис. 106).
Для увеличения глубины надреза стекло с обратной стороны строго по линии надреза простукивают оправой стеклореза. Ломают стекло чаще всего о край стола или верстака, передвинув лист на край. Одной рукой прижимают стекло к столу, а другой берут за свешивающийся конец и нажимают на него.

Можно ломать стекло в сторону надреза. Для этого нужно одной рукой прижать лист, а другой слегка приподнимают его пальцами с боковой стороны против линии надреза.

Небольшие кусочки или полоски стекла отламывают с помощью стеклореза, у которого сделаны сбоку вырезы. Для этой цели можно воспользоваться плоскогубцами, на губки которых надевают резиновые подкладки (рис. 1.1).

Если необходимо вырезать стекло криволинейной формы или других сложных очертаний, под него подкладывают лист бумаги со схемой раскроя. Однако не каждый сможет разрезать стекло таким образом. Лучше всего изготовить специальные шаблоны из фанеры или древесноволокнистой плиты.

Для вырезания круглого стекла изготовляют шаблон в виде круга, укладывают его на стекло и обводят алмазным стеклорезом. В том место, где надрез находится ближе всего к краю листа, делают радиальные надрезы и отламывают кусочек за кусочком до тех пор, пока не получится круг правильной формы.

С помощью роликового стеклореза вырезать стекло круглого очертания очень трудно. В этом случае прежде всего вырезают квадрат, со сторонами, касающимися окружности, затем отрезают углы, получают многоугольник и т.д. до тех пор, пока не образуется круг. Неровные края круга шлифуют.

Чтобы разрезать армированное стекло, вначале по гладкой его стороне проводят линию надреза роликовым стеклорезом. После этого, каким-либо острым инструментом из твердого сплава, процарапывают по линии надреза канавку самой сетки. Затем стекло переворачивают и ломают. Протоку осторожно разрезают или откусывают.



Рис. 1.1. Ломка стекла: 1 — ломка с помощью стеклореза; 2 — ломка с помощью плоскогубцев [5]
Узорчатое и рифленое стекло разрезают так же, как И обычное с той разницей, что линию надреза наносят на гладкую сторону.

При изготовлении стекол для книжного шкафа, стеклянных полок и т.д. необходимо с помощью шлифовального круга тщательно зашлифовать их грани. При выборе круга учитывают толщину стекла: чем она больше, тем крупнее может быть зернистость шлифовального круга. При работе круг необходимо увлажнять, чтобы стекло не растрескивалось. При обработке его держат под небольшим углом к поверхности круга, что предотвращает сколы граней. Шлифовать можно также и вручную, постоянно смачивая брусок водой.

Окончательную полировку граней делают алмазной или другой полировальной пастой.

1.2 Резание оконного стекла

Техника резания стекла несложна, однако требует предельной аккуратности. Стекло кладут на абсолютно гладкую поверхность (например, пластиковую столешницу кухонного стола). Стеклорез нужно держать так, чтобы указательный палец находился сверху, а сам инструмент занимал положение, близкое к вертикальному (рис. 1.4).

Стеклорезом работают по линейке или по ровной рейке. Вместо рейки можно также использовать изоляционную ленту (рис. 1.4).

Резать начинают с дальнего края полотна. Стеклорезом проводят по поверхности на себя только один раз, равномерно нажимая на стекло. При этом стекло должно издавать слабый потрескивающий звук.

Если стеклорез острый, но все же не дает надреза при нормальном давлении, его надо смочить в керосине.

При правильной работе хорошим стеклорезом на стекле должна остаться тонкая бесцветная черта. Если же она выглядит грубой царапиной белого цвета, значит ваше движение было неправильным или же вы пользуетесь тупым стеклорезом. Затупившийся роликовый стеклорез можно наточить на мелкозернистом наждачном круге.



Рис. 1.4. Направление движения алмазного стеклореза по стеклу [5]
Если надрез не получился с первого раза, не отчаивайтесь — переверните стекло и повторите надрез с другой стороны.



Рис.1.5. Резание стекла с применением изоляционной ленты [5]
Прежде чем отломить стекло, подложите под него в конце надреза спички. Для того чтобы сделанный надрез превратился в ровный отлом, по нему осторожно постукивают снизу молоточком, а затем отламывают. Небольшие кусочки отламывают с помощью специальных боковых вырезов, имеющихся на стеклорезе, или с помощью плоскогубцев.

Если у вас под рукой не оказалось стеклореза, можно прибегнуть к несколько сложному, но столь же эффективному способу — разрезать стекло электрическим паяльником. Для этого на стекле в начале предполагаемого разреза нужно сделать треугольным надфилем насечку, затем в нескольких миллиметрах от нее по линии будущего разреза нагревать стекло жалом паяльника до тех пор, пока от риски до места нагрева не появится трещина. Так, постепенно передвигая паяльник, необходимо пройти вдоль всей линии. Для ускорения процесса можно время от времени охлаждать стекло влажной салфеткой.

2 Вставка стекол

Вставляют стекла в оконные переплеты и двери до окраски их поверхности. Фальцы переплетов и дверей необходимо тщательно очистить от грязи, старой замазки и т.п., хорошо промыть, а если окна или дверь новые, их нужно проолифить. Следует помнить, что влажные переплеты остеклять нельзя. Перед установкой стекла на поверхность фальцев наносят слой замазки толщиной 2—3 мм, который обеспечивает плотное прилегание стекла, нивелируя бугорки и впадины. Это необходимо также для того, чтобы стекло но вибрировало при сильном ветре, а во время дождя вода не просачивалась в зазоры между фальцами и стеклом и не вызывала загнивания переплетов или образования трещин на стекле при замерзании в зазорах воды. Стекло вначале устанавливают на фалец нижней кромкой, а затем слегка прижимают руками, чтобы замазка равномерно разошлась по фальцам и закрывала их на 75—80%. Между стеклами и бортом фальца должен быть оставлен зазор шириной не менее 2 мм.

В помещении, где вставляют окна, температура должна быть не ниже 15°. При более низкой температуре замазку периодически подогревают в горячей воде до 30—40°С. Замазку в фальцах выравнивают стамеской, которую для облегчения работы время от времени опускают в чистую воду. Замазку можно сделать самому или купить готовую. В продажу поступают готовые замазки таких марок: «Универсальная», «Замазка синтетическая» и другие.

Стекло можно закреплять и с помощью штапиков-реечек различной формы, прижимающих стекло к фальцам. Вставлять стекло на штагшках можно как без замазки, так и с ней.

Первые стекла укладывают снизу, постепенно подвигаясь вверх к коньку. Обмазав фальцы замазкой на длину 1,5-2 м, укладывают первое нижнее стекло с напуском за край нижнего горбылька на 2,5-3 см и укрепляют его кляммерами. Чтобы стекло не сползало, нижние горбыльки обычно делают с упорным бортиком.

Укладывая стекло, его прижимают к фальцу так, чтобы оно плотно прилегло к замазке и выдавило ее излишки, после чего закрепляют лист шпильками, штырями или кляммерами. Потом на верхний край стекла кладут полосу замазки 10 мм шириной и 3-4 мм толщиной и надевают на него для удержания следующего стекла кляммеры через каждые 25-30 см. Уложив 3-4 стекла, обмазывают фальцы замазкой, подрезая ее на кромках и тщательно заглаживая под прямым углом или на фаску.

Верхние стекла укладывают так, чтобы их края не доходили на 3-4 мм до ребра верхнего фальца, образуя свободное место для покрытия кровельной сталью конька фонаря или крыши, которое крепят к металлической раме (переплету) проволокой, кляммерами или винтами.

В первом случае вырезанное стекло укладывают на фальцы, сверху по периметру размещают нарезанные по размеру штапики и закрепляют их гвоздями или шурупами. Чтобы стекло не раскололось, гвозди и шурупы должны находиться от него на расстоянии 3—5 мм с шагом 300 мм.

При использовании штапиков вместе с замазкой, последнюю наносят тонким слоем на фальцы и на нее кладут стекло. Затем штапики с одной или двух сторон также обмазывают замазкой, укладывают на стекло и закрепляют гвоздями иди шурупами (рис, 108).

Вместо замазки можно использовать резиновую трубку Диаметром 6—8 мм, разрезанную вдоль и надетую на грани стекла. Чтобы трубка хорошо перегибалась по углам в ней Делают вырезы в виде треугольников. Стыкуют прокладку проволочной скрепкой.

Стекло с таким уплотнением прижимают к фальцам штапиками, закрепленными шурупами или гвоздями. Выступающие из-под штапиков края прокладки срезают острым ножом.

Армированное, узорчатое и другие виды листового стекла вставляют аналогично.

Стеклянные блоки укладывают так, как кирпичи. Вначале наносят слой цементно-песчаного раствора, разравнивают его и, пользуясь уровнем, строго горизонтально укладывают первый ряд стеклоблоков. Попавший на лицевую сторону раствор убирают влажной губкой. Таким же образом укладывают последующие ряды. Если заполнения проема или перегородки высокие, горизонтальные швы армируют стальными стержнями диаметром 5—10 мм.



Рис. 2.1 Остекление деревянных переплетов: а — общий вид деревянного переплета; б— укладывание замазки в фальц; е — укладка и прижим стекла; г— закрепление шпильками; д — второе заполнение замазкой; е — накладка и закрепление штапика [5]

Для более надежного крепления прокладку можно к стеклу приклеить. Толщину прокладки необходимо учитывать при резке стекла.

Вставка составного стекла имеет несколько другую технологию. Составное стекло состоит не более чем из двух кусков. Ставят его внахлестку, ширина которой должна быть до 20 мм, сначала ставят нижнее стекло, чтобы верхнее стекло держалось и не опускалось вниз, его закрепляют не менее чем двумя скобами и промазывают с двух сторон замазкой. При остеклении переплетов большой ширины ставят не две, а три или четыре скобы. Скобы загибают так, чтобы они не выходили из-за нахлеста стекла. Вместо скоб под верхнее стекло можно забить шпильки на расстоянии 20 мм от края и прижать их шпильками к фальцам, чтобы стекло не могло отойти от них. Скобы изготовляют из кровельной стали, нарезая для этой цели полоски шириной 10— 15 мм. При вставке стекол внахлестку остается заметный шов от наложения кромок друг на друга. Чтобы кромки стекла более плотно прилегали одна к другой, перед вставкой второй половины или верхнего стекла на фальцы кладут замазку. Вставляя стекло, его прижимают так, чтобы кромка плотно легла к нижнему стеклу. Составное стекло крепят чаще, чем целое. Под кромку верхнего стекла вбивают гвозди или шпильки с двух сторон. После закрепления стекла шпильками и обмазки фальцев замазкой или установки штапиков обмазывают стыки, хорошо разравнивая и заглаживая замазку на конус. Чтобы штапики лучше придерживали верхнее стекло, в них делают небольшой вырез по его толщине. Если под стекло положить тонкие рейки, можно поставить штапики без выреза.

3 Стекольные работы

3.1 Ремонт  окон

Остекление влияет на сохранение тепла в помещениях, снижение конденсированной воды, стекаемой со стекол, сохранность переплетов и коробок, нижних венцов дома и т.д.

При ремонтных работах самый распространенный вид стекольных работ — это замена разбитых стекол в окнах или дверях. Но при строительстве садового дома или индивидуального жилища приходится остеклять не только окна и двери, но и веранду, светопрозрачную перегородку, теплицу и т.д. Иногда застройщиками используются также узорчатое стекло или стеклянные профили или блоки.

3.2 Остекление рамы

Вставляя стекло в раму, оставьте между ней и стеклом со всех сторон зазор шириной около 2 мм: тесно вставленное стекло в результате усадки или изменения температуры может треснуть.

Стекло закрепляется с помощью штапика, прибитого по периметру тонкими гвоздями. Другой вариант крепления — на гвоздях или проволочных шпильках, забитых в раму, параллельно стеклу и прижимающих его. Гвозди и шпильки забивают легкими ударами скользящей по стеклу стамески или маленького молотка — тяжелый молоток здесь не подойдет. Для того чтобы на стекле не оставались царапины от скользящих ударов, можно применить плоскогубцы, обмотав их губки изолентой.

При таком способе крепления для надежности и заделки щелей необходимо нанести слой замазки в месте стыка стекла с рамой.

Замазку аккуратно наносят стамеской или шпателем. После того как она высохнет, покройте всю раму окна с внешней стороны водоустойчивым лаком.

Время от времени необходимо проверять замазку и там, где она треснула, удалять ее ножом с тупым концом, нанося на это место свежую.

Если у вас нет готовой замазки, можно изготовить ее самостоятельно.

3.3 Вырезание круглых отверстий в стекле

Чтобы вырезать в стекле большое круглое отверстие, необходимо вначале высверлить в центре маленькое отверстие, затем укрепить в нем один конец проволоки, а к другому ее концу прикрепить стеклорез или алмаз и прорезать им окружность (рис. 3.1).

Затем стеклорезом или алмазом проводят по линейке несколько радиусов от отверстия к линии окружности. После этого берут стекло в руки и с обратной стороны тихо ударяют деревянной рукояткой молотка. Вырезанные части стекла должны вывалиться. Выбивать вырезанные части стекла желательно в воде. Это уменьшает вероятность повреждения обрабатываемого стекла.



Рис.3.1 Вырезание отверстия в стекле [7]
После разреза или, точнее, после перелома как плоского, так и цилиндрического стекла края вдоль линии излома могут оказаться неровными, с выступами, зазубринами и острыми кромками. В этом случае край стекла необходимо выровнять. Чтобы грубо подровнять неровные края после обрезки, применяют плоскогубцы, которыми не отламывают торчащие кусочки стекла, а, осторожно нажимая на край стекла самыми концами плоских губ инструмента, постепенно и понемногу, крошат или раздавливают края стекла.

Следующей стадией отделки краев стекла является опиливание напильником или на точильном бруске. Для толстого ; стекла лучше взять личной напильник, для тонкого — бархатный. При работе напильники надо смачивать водой, керосином, скипидаром, лучше всего 10%-ным раствором камфары в чистом скипидаре. Из точильных брусков можно применять наждачные и карборундовые, причем последние смачивать не нужно. При работе нельзя сильно надавливать на стекло; опиливать стекло надо не поперек, а вдоль его края. Чем тоньше стекло, тем осторожнее нужно работать. Для получения прямолинейного края стекло перемещают назад и вперед по поверхности бруска.

Необходимо иметь в виду, что напильник и брусочки сильно портятся при такой работе: напильник тупится, на брусочках образуются царапины. Поэтому для обработки стекла целесообразно использовать старые напильники и старые наждачные бруски. Обрабатывая края стекла, необходимо надевать хлопчатобумажные перчатки.

3.4 Сверление оконного стекла

Небольшие отверстия в стекле высверливают обычным сверлом, которое предварительно накаляют. Кончик сверла накаляют добела, а затем быстро вдавливают его в сургуч и держат до тех пор, пока сургуч не перестанет плавиться. При сверлении кончик сверла обильно смачивают скипидаром. Небольшие стеклянные предметы можно сверлить в воде.

Отверстие в стекле можно просверлить с помощью медной проволоки. Для этого надо приготовить пасту, состоящую из крупного наждака, камфары и скипидара. 1 часть камфары в порошке растворяют в 2 частях скипидара и смешивают с 4 частями крупного наждака. Полученную пасту наносят на то место, где необходимо просверлить отверстие. Кусочек медной проволоки зажимают в патрон дрели. Сверлить стекло удобно через фанеру (кондуктор), имеющую направляющие отверстия. Стекло должно лежать на твердой и ровной поверхности.



Рис.3.2. Сверление стекла с помощью медной трубки: 1 — медная трубка; 2 — пластилин; 3 — корундовый порошок; 4 — стекло [6]
Для сверления отверстий диаметром более 4 мм в толстом стекле применяют медную трубку, зажатую в патроне сверлильного станка (рис. 3.2).

Диаметр трубки должен быть чуть меньше диаметра выбранного отверстия. Очень важно, чтобы торец трубки был строго перпендикулярен ее оси — этого легко добиться, проторцевав трубку на токарном станке.

На стекле вокруг намеченного отверстия делают из пластилина или замазки ограждение в виде кольца с внутренним диаметром 40-50 мм и высотой 8—10 мм. Внутрь кольца насыпают корундовый порошок (его легко приготовить, измельчив кусок негодного наждачного круга). Порошок заливают небольшим количеством воды, чтобы получилась жидкая кашица.

Отверстие в стекле можно сделать с помощью расплавленного припоя. На поверхность стекла, предварительно тщательно обезжиренную ацетоном, бензином или спиртом, насыпают небольшую горку слегка увлажненного речного песка. Остро заточенной палочкой делают в нем коническое углубление и очищают от песка площадку, равную будущему отверстию. В полученную песочную форму заливают расплавленный припой с температурой 250-300 С (рис. 3.3). После остывания припоя песок удаляют, а конус припоя вынимают вместе с прилипшим к нему стеклянным кружком.



Рис. 3.3. Изготовление отверстия в стекле с помощью расплавленного припоя [4]

3.5 Монтаж конструкций из профильного стекла

Ограждающие конструкции из профильного стекла можно монтировать отдельными элементами или в виде блоков панелей, предварительно собранных из профильных элементов на заготовительном участке или непосредственно на строительстве при помощи сжима. Собранные блоки устанавливают в кассету для доставки к месту монтажа на строительном объекте, где их монтируют при помощи крана. Для сборки блоков непосредственно на стройке элементы профильного стекла доставляют к месту монтажа в контейнерах специально оборудованным автотранспортом.

Монтаж конструкций из профильного стекла в зависимости от высоты заполняемых проемов можно производить с вышек, передвижных тур или с инвентарных металлических трубчатых лесов. Поднимают элементы на леса автокраном, башенным краном или грузовым подъемником, при этом элементы укладывают в специальные кассеты.

Световые проемы, как правило, заполняют только на месте работ из отдельных элементов, которые соединяются между собой при помощи прокладок и мастик.

3.6 Укладка линз, призм и плиток

Линзы и призмы укладывают в металлические или железобетонные рамы (решетки) на цементном растворе марки 300 или 400, состав — 1:3.

В чугунные или стальные рамы раствор укладывают слоем 3-5 мм на полочки горбыльков и на него кладут стекла, плотно прижимая их к раме так, чтобы выдавился лишний раствор. Стекло устанавливают по рейке с уровнем строго в одной плоскости с верхними полками горбыльков. Пустоты между стеклом и стенками гнезд рамы заполняют раствором, разравнивая и зачищая его штукатурной лопаткой или кельмой. После схватывания раствора обе стороны стекол тщательно протирают от грязи и потеков раствора [6].

В монолитные железобетонные конструкции штучные стекла кладут на опалубку в процессе бетонирования. При этом закладывают арматурные стержни так, чтобы из них образовались клетки, в которых можно свободно разместить в одной плоскости штучные стекла. Уложив эти стекла, заполняют промежутки между ними бетоном и зачищают образовавшиеся швы. После затвердения бетона протирают верхнюю сторону стекол, а после снятия опалубки — и нижнюю их сторону.

Стеклянные плитки обычно укладывают на опалубку одновременно с арматурой. Плитки сначала примеряют насухо, выравнивая их ряды по одной прямой и выдерживая заданные расстояния во взаимно перпендикулярных направлениях. Затем швы между ними заполняют на 1 см цементным раствором и проверяют их прямолинейность и ширину. Выровняв плитки, между ними укладывают арматуру и заполняют швы цементным раствором, тщательно разравнивая и зачищая его. После схватывания раствора плитки протирают сверху, а после снятия опалубки — и снизу.

4 Инструменты и материалы для стекольных работ

Для остекления необходимы: стекло, замазка, шпильки или проволока. Кроме того может применяться штапик и стекольные гвозди.

Стекло бывает разных размеров, толщиной 2, 2,5, 3, 4, 5 и 6 мм.

Кроме того, в настоящее время применяется для стеколь-дух работ стекло толщиной до 9 мм.

Рекомендуется подбирать такие листы, чтобы из них вырезалось наибольшее число деловых стекол с наименьшим количеством обрезков.

Замазку делают из мела и олифы (желательно натуральной). Мел применяют только сухой и просеянный через сито. Готовят замазку так. На кровельную сталь, фанеру и т.д. засыпают мел, делают в нем воронку, заливают в нее олифу, перемешивают шпателем или веселкой до получения густого теста. Как правило, такое тесто оплывает и пристает к рукам, поэтому использовать его в дело нельзя. Чтобы сделать настоящую замазку, в полученное тесто добавляют мел и месят его как тесто до тех пор, пока оно не перестанет приставать к рукам и не очистит их от прилипшей замазки. Замазку можно сделать цветной, добавив в нее сухие, а лучше густотертые белила или сурик, которые, кроме цвета, придают замазке еще и прочность.

Готовить замазку следует на 1—2 дня работы. Хранить ее лучше всего в хорошо завязанных полиэтиленовых мешочках.

Шпильки можно применять любые, но лучше тонкие 15— 20-ти миллиметровые, гвозди [10].

Стекло режут алмазными или роликовыми стеклорезами. Кроме них, в стекольных работах применяют клещи, линейку, молоток, стамеску, описанные в предыдущих разделах.

Смазные стеклорезы считаются лучшими для резки стекла. Состоят из молоточка с прорезями для ломки стекла, в который вставлены алмазы массой от 0,02 до 0,2 карата, и ручки. В зависимости от массы алмазов, вставленных в стеклорезы, они делятся на группы и предназначены для резки стекла различной толщины. Алмаз режет, вернее царапает, стекло на весьма небольшую глубину; по полученной царапине стекло ломается.

Стеклорезы аз твердого сплава состоят из ручки, головки с прорезями, в которой установлены три ролика. Рассчитаны на резку стекла от 1 мм и выше. Одним роликом можно нарезать не менее 350 погонных метров стекла. Затупившийся ролик меняют на новый.

Любым стеклорезом следует резать только сухое и чистое стекло: вода и грязь быстро выводят стеклорез из строя.

После работы стеклорез вытирают сухой тряпочкой и кладут в футляр.

5 Техника безопасности при проведении стекольных работ

К стекольным работам допускаются лица, прошедшие обучение, сдавшие экзамены квалификационной комиссии и получившие соответствующий разряд. Кроме специального обучения, каждый поступающий на работу независимо от производственного стажа должен получить вводный инструктаж по безопасным методам работ непосредственно на рабочем месте.

Рабочее место и подходы к нему должны быть хорошо освещены и не загромождены. Их следует постоянно содержать в чистоте. Осколки стекла необходимо собирать в ящики и удалять с рабочего места.

Лица, страдающие головокружением и другими подобными болезнями, не должны работать с лестниц и лесов 7.

Выполнение работ на высоте более 3 м без специального ограждения возможно только с предохранительным поясом. Пользоваться предохранительным поясом, на котором нет бирки с указанием даты испытания, запрещается.

Инструменты, применяемые для стекольных работ, должны быть хорошо укреплены на ручках. Ручка молотка должна расширяться к концу для обеспечения крепкой хватки. Деревянные угольники и линейки для стекольных работ должны быть гладкими, ровными, с ручкой посередине.

Лезвия ножей для накладывания замазки должны быть тупыми и чистыми, без следов коррозии.

При работе с электрифицированными инструментами следует убедиться в их исправности, надежности соединения и включения их в электрическую сеть, а также в исправности заземления. Токоподводящии провод не должен образовывать петли и перекручиваться. Его следует защищать от повреждений, подвешивая или прикрывая.

Переносить стекло следует сбоку от него. Нести стекло, держа его перед собой, а также в горизонтальном положении запрещается. Переносить стекла нужно с помощью вакуум-присосов, либо его берут одной рукой (обязательно в рукавицах) снизу, а другой — сверху.



Рис. 5.1 Переноска стекла в ящиках и на руках 3
Подниматься по лестнице со стеклом в руках категорически запрещается. К месту работ стекло следует переносить в вертикальном положении в специальных легких ящиках (рис. 1) из тонких досок или фанеры с двумя ручками.

При первых признаках теплового удара пострадавшего следует перенести в тень, расстегнуть ворот и пояс, положить холодный компресс на лоб. В случае обморока лицо и грудь пострадавшего надо сбрызнуть водой и дать понюхать нашатырный спирт. После оказания первой помощи пострадавшего надо немедленно направить к врачу. О всяком несчастном случае необходимо немедленно поставить в известность мастера.

В зимнее время стекольные работы разрешается вести только в утепленных и отапливаемых помещениях. Выполнять наружные стекольные работы при отрицательной температуре допускается только в тех случаях, когда невозможно снять и перенести переплеты.

Администрация и мастер обязаны осуществлять постоянный надзор за ведением работ, использованием строительных механизмов, машин, электрифицированных и других инструментов с точки зрения безопасности; бороться с причинами производственного травматизма, укреплять производственную дисциплину, обеспечивать неуклонное выполнение правил техники безопасности, производственной санитарии и трудового законодательства; в срок и качественно выполнять предписания и указания технической, санитарной и пожарной инспекций.

Все производственные травмы, вызвавшие потерю трудоспособности более чем на один рабочий день, подлежат расследованию и регистрации. Мастер или производитель работ, узнавший о несчастном случае, должен немедленно сообщить об этом начальнику или главному инженеру строительного управления, директору предприятия, председателю постройкома или завкома, а затем вместе с инженером по технике безопасности и общественным инспектором в течение 24 ч расследовать причины, приведшие к несчастному случаю, и составить акт.

При несчастном случае со смертельным исходом необходимо прекратить работу до начала расследования, а также запретить менять расположение оборудования, лесов, подмостей, инструментов (если это не вызывает аварийной опасности) до получения разрешения от комиссии, производящей расследование.

На всех участках строительства, где это требуется по условиям работы, у машин и механизмов и в других опасных местах должны быть вывешены плакаты, предупредительные надписи и инструкции по технике безопасности.

Администрация строительства обязана обеспечивать рабочих спецодеждой и спецобувью соответствующих размеров, а также средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами. Индивидуальные средства защиты перед выдачей должны быть проверены, а рабочие проинструктированы о порядке пользования ими.

Руководители работ (мастера, производители работ) не должны допускать к работе лиц, не имеющих соответствующей спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты.

Заключение

В процессе написания квалификационной работы была раскрыта технология разметки, порезки, вставки и других стекольных работ, приемы работы ручными и механизированными инструментами, с соблюдением правил техники безопасности. 

Чтобы стать высококвалифицированными рабочими, мастерами своего дела, молодые плотники, стекольщики должны постоянно повышать свою квалификацию, изучать и внедрять передовой опыт новаторов производства, следить за изменением техники и технологии по информации в периодической печати и журналах, а также в специальной литературе, особое внимание обращая на нормативно-техническую документацию (каталоги, ГОСТы, СНиПы), которая периодически совершенствуется.

Список использованной литературы

1. 
   Клюев, Г.И. Столярно-плотничные, стекольные и паркетные работы повышенной сложности: [учебное пособие для образовательных учреждений, реализующих программы начального профессионального образования]/ Г. И. Клюев. - Москва : Академия, 2007. – 238с.
   
2. 
   Ивилян, И.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: практикум: учеб. пособие для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы начального профессионального образования: регистрационный номер рецензии 483 от 02 июля 2009 г. ФГУ "ФИРО" / И. А. Ивилян, Л. М. Кидалова. - Москва : Академия, 2011. – 255с.
   
3. 
   Степанов, Б.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: учебник: [для начального профессионального образования]/ Б. А. Степанов. - 5-е издание, стереотипное. - Москва : Академия, 2013. – 334с.
   
4. 
   Крейндлин, Л. Н. Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы: учебник / Л.Н. Крейндлин. - М. : ПрофОбрИздат, 2001. - 352 с
   
5. 
   Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы: практическое пособие столяра, плотника, стекольщика и паркетчика/ сост. Е. М. Костенко. - М. : НЦ ЭНАС, 2005. - 327 с.
   
6. 
   Шепелев, А.М. Стекольные работы: Учеб. для подгот. рабочих на пр-ве / А. М. Шепелев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Высш. шк., 1984 -126 с.
   
7. 
   Линевич, В.Д. Стекольные работы: учеб. пособие для подгот. рабочих на производстве/ В.Д. Линевич. - М. : Высш. шк., 1974. - 152 с.
   
8. 
   Бабак, В.В. Стекольщик/ В. В. Бабак. - М. : Стройиздат, 1976. - 45 с.
   
9. 
   Данилов, Н.Н. Технология и организация строительного производства: учеб. для техникумов/ Н. Н. Данилов, С. Н. Булгаков, Н. П. Зимин. - М. : Стройиздат, 1988. - 752 с.
   
10. 
    Технология строительных процессов [Текст] : Учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. - М.: Высш. шк., 2001. - 464 с.
    

ПРИЛОЖЕНИЕ 1