Современные стилевые направления моды (самостоятельное исследование). 8 кл №10. Казахская национальная одежда. Этностиль. Орнамент и его стилизация
 Скачать 75.13 Kb.
|
Ход урока
Приложение №1 Что такое одежда? Предмет, который удовлетворяет потребность людей в защите от неблагоприятных воздействий внешней среды. Но одежда - еще и свидетельство разнообразных связей человека с соседними народами. Материалом для изготовления одежды у казахов в древности были шкуры, кожа и шерсть домашних животных. 200 лет назад казахи шили одежду из шкур сайгаков, а головные уборы - из меха лисицы, выдры и других пушных зверей. Одной из древнейших форм изготовления материала для одежды было использование естественно свалявшейся зимней шерсти овец и верблюдов. Снятую «волну» после очистки раскладывали, простегивали продольными швами и выкраивали из нее части зимней одежды. Такой материал был известен казахам и их предкам не менее двух тысячелетий. Из шерсти катали тонкий войлок и шили из него всевозможные костюмы, головные уборы и обувь. Привозные бумажные, шелковые и шерстяные ткани вошли в обиход кочевников еще в древности. Кочевые народы Казахстана на рубеже нашей эры были знакомы с китайскими бумажными тканями. Они получали их в качестве подарков, военной добычи и в обмен на продукты своего хозяйства. Археологические находки свидетельствуют о распространении отдельных предметов одежды из шелковых материй, например, рубах. Привозные ткани покупали феодалы, а бедняки изготавливали одежду традиционными способами - из меха, кожи и войлока. Арабский географ 11 в. Идриси сообщал: «Знатнейшие одевались в шелковые ткани красного и желтого цветов; только вельможи имели право носить такую одежду». По <мере развития торговых связей, расширяющегося обмена такой товар стал пользоваться большим спросом. До 18 в. ткани в казахские степи доставлялись в основном из Восточного Туркестана, среднеазиатских ханств и в небольших количествах - из других стран. В 18 веке русские послы привозили ткани в качестве подарков султанам и ханам. Во второй половине 18 в. торговля русских с казахами и народами Средней Азии становится постоянной, а в первое десятилетие 19 в. количество привозного сырья быстро возрастает. Видное место в русском экспорте занимали хлопчатобумажные ткани, которые оставляли далеко за собой другие товары (хлеб, кожи, сукна, металлические изделия). Ткани эти конкурировали с тканями из Средней Азии и Кашгара. Если в начале 19 в. бедные люди носили одежду из домотканого сукна и войлока, то к середине 19 в. материалом для одежды казахов всех сословий стали, главным образом, покупные ткани. В конце 19 - начале 20 вв. казахи шили одежду в основном из хлопчатобумажных тканей фабричного производства: ситца, бязи, коленкора, кумача, миткаля, плиса. Богатые покупали бархат, шелк, парчу, хорошие сукна. В обиходе было немало и среднеазиатских кустарных тканей. Но в изготовлении теплой верхней одежды, обуви и головных уборов сохраняли былое значение привычные материалы домашнего изготовления: шкуры, войлок, кожи. Приложение №2 Тайны казахских невест. В свадебных узорах были зашифрованы история рода, его философия и мироощущение. Откуда родом келин? Традиционный костюм казахской невесты включает койлек (платье- рубаха), камзол, шапан, саукеле (головной убор) и желек (расшитое покрывало, что-то вроде фаты). Набор неизменен. Но при этом такого разнообразия вариантов национального наряд казахской невесты, пожалуй, нет ни у одного народа мира. Начиная от стиля и заканчивая цветом костюма. Традиция белоснежного невестиного платья пришла в Казахстан (да и в другие страны тоже) не так давно. Но в прошлом прапрабабушки казахских невест выбирали для свадебного платья тот цвет, который был принят ее родом или просто почитался традиционным. Казахские невесты надевали красные, зеленые, синие и даже черные платья, потому что в отличие от западных понятий на Востоке черный цвет был цветом величия. А вот белый, напротив, чаще был символом траура. Вот почему белые платья в старину у восточных невест встречались нечасто. Свадебные наряды были своего рода визитной карточкой рода. И люди, едва взглянув на невесту, могли без труда определить, откуда и из какого рода пришла к ним новая келин. У каждого рода веками складывались свои особенности, свои характерные детали. Южанки - это обилие узоров, богатые вышивки на платье. Северные невесты украшали себя монистами и подол платья расшивали монетками. Невесту с запада легко было узнать по характерным деталям головного убора - богато расшитые "лопасти" до плеч. Уральские восточные красавицы отличались стилем и покроем свадебных платьев, которые больше напоминали русский сарафан, расшитый сверху донизу крупными цветами. Но самым ярким, можно сказать, эксклюзивным элементом свадебного наряда был головной убор невесты - саукеле. Это лучшее творение, лучший эпос народа. Коса - тайная краса. Саукеле можно сравнить разве что... с цветами. Они все прекрасны, и при этом вы не найдете двух одинаковых. Так и головные уборы казахских невест. Сколько невест - столько было саукеле. И ни один не повторял другого. Только главный принцип оставался единым для всех - высота. Она порой достигала 70 сантиметров и даже больше. И чем выше был саукеле, тем, считалось, в большем почтении к традициям воспитана невеста. Потому что чем выше саукеле, тем ниже должна была наклониться невеста, входя в юрту жениха. Добрым знаком считалось, если кончик ее шапочки при поклоне достанет очаг юрты. Вот и старались матери сделать для своей дочери-невесты саукеле как можно выше, чтобы приняли невесту в доме жениха мягче и добрее. Обязательным элементом саукеле являются накосники и наушники, которые крепились к затылочной части шапочки и по вискам спускались вдоль лица и по спине, закрывая косы. Они могли быть из ткани, богато расшитые, или из бус. Главным было одно - они должны были прикрывать косы невесты. В прошлом у казахов очень строго соблюдалось правило: после замужества никто, кроме мужа, не мог видеть волосы женщины. Со дня свадьбы и до старости женщина прятала свои косы от посторонних глаз. Незамужняя молоденькая девушка носила красивую маленькую тюбетейку - такию, которую девушки часто украшали перьями и вышивкой. Сразу после свадьбы молодая жена меняла саукеле на более скромную, но все равно очень нарядную шапочку – касаба. Её носили только до рождения первого ребенка. После рождения первенца свекровь надевала на голову невестки кемешек. И этот белый тюрбан, плотно закрывающий голову, волосы, шею, оставляющий на виду только лицо, женщина носила уже до конца. По головному убору женщины каждый видел кто перед ним: девушка, молодая жена, мать... Традиция соблюдалась самым строгим образом. При всем уважении к правилам предков нельзя не отметить их некоторую жесткость. Женщины, так и не вышедшие замуж до конца дней носили девичью тюбетейку. Они не имели права надеть кемешек. И каждый издали вот идет несчастная старая, дева, которую никто замуж не взял. На красоту денег не жалели. По традиции головной убор был самой дорогой деталью наряда невесты. Его шили из самых дорогих тканей, украшали золотом драгоценными камнями, вышивали настоящей золотой и серебряной канителью. У богатых невест на шапочках сверкали изумруды и рубины, но и беднейшие семьи отдавали последнее, только бы украсить головной убор своей дочери-невесты бирюзой и сердоликом. При этом ни один саукеле не надевался дважды. У казахов еще с древних времен особое отношение к головным уборам. Они никогда не дарят свои шапки другим и не носят шапку с чужой головы. Считается, что вместе с шапкой можно отдать другому свое счастье. Или принять от кого-то чужую головную боль. Потому ни одна мать не передавала свой саукеле дочери. Почему наши предки платили такую высокую цену за совсем нефункциональную деталь наряда, которая надевалась только раз в жизни? Это одна из неразгаданных тайн традиций степного народа. Иные саукеле представляли собой настоящие произведения искусства. Каждый головной убор изготавливался вручную несколькими умельцами. Опытные мастерицы шили шапочку из дорогих тканей или драгоценных мехов. Ювелиры-зергеры отливали и чеканили золотые и серебряные детали, создавали целые композиции из драгоценных и полудрагоценных камней. К концу XIX века стоимость иных саукеле доходила до тысячи рублей - что в эквиваленте равнялось ста породистым скакунам. Конечно, не все невестины шапочки стоили таких головокружительных сумм. Но в приданом невесты саукеле традиционно был самым дорогим элементом. Очередь - за женихами! Саукеле был не обязательно конусообразной формы. Встречаются очень необычные и своеобразные образцы. В виде короны, цилиндра, шлема.Привлекает внимание необычная форма саукеле - высокий конус, изогнутый вперед.Очень напоминает шлем сакского война. А если учесть, что прототипом саукеле ученые считают головные уборы древних саков, то это наводит на раздумья.Возможно, именно подобные находки дали основание для предположений некоторых ученых о том, что знаменитый сакский вождь-Золотой воин, ставшии символом нашего государства, на самом деле был девушкой. Слышен звон идущей женщины. Полный комплект свадебного костюма казахской невесты состоял из множества предметов и украшений из золота и серебра, которые мелодично звенели при каждом шаге, чтобы и на большом расстоянии был "слышен звон идущей женщины". Национальный костюм казахской невесты - это уникальное явление. Сложный и потрясающе красивый, где каждая деталь исполнена смысла. Каждый костюм - своего рода пиктографическое письмо, которое писалось веками. Когда расшифровываешь их - будто говоришь со своими предками. Открытия, которые ждут исследователей на этом поприще, порой превосходят все ожидания. Послания, зашифрованные в одежде, орнаментах, - классика и традиции казахского народа. И особенно ярко они выразились в свадебных костюмах. Если научиться видеть знаки древних, то можно без труда прочесть смысл каждой детали свадебного наряда. А на расшитом покрывале невесты передавались целые послания. На покрывале искусная вышивальщица написала целую притчу. В центре покрывала - солнце. Очаг. Огонь в очаге. Черные и белые лебеди. Гусиные лапки, казаяк. А над всем этим - радуга. Мудрая художница словно хотела сказать невесте: ты еще молода, делаешь первые шаги в этой жизни. Тебе предстоит стать хранительницей очага. В жизни есть место и черным, и белым дням. Но пусть в твою жизнь придут все цвета радуги, и огонь в очаге никогда не погаснет, как не погаснет никогда солнце. Вот так красиво умели говорить наши предки без слов. Счастливые люди рисуют сердечки. Борта и подол расшиты зигзагом - это означает воду. Дальше над водой - лилии. На спине - символическое солнце. И все коридоры, все узоры тянутся к нему. Вокруг солнца 12 - полумесяцев - 12 месяцев в году, там три точки - то есть три месяца в каждом сезоне. И в центре - роза ветров. В орнаменте -присутствуют кресты - знак тюркского народа, обозначающий части света. Центральные узоры скрепляются сердечками - это означает счастье. Счастливые люди рисуют сердечки независимо от того, на каком языке они говорят. Такой шапан мог носить только особый человек рода, выдающаяся уважаемая личность. Приложение №3 Казахский народный орнамент в быту и одежде Многие предметы казахской национальной одежды украшались орнаментом. Это объясняется тем, что до революции у казахского народа не были развиты такие виды искусства, как живопись, графика и скульптура. Мусульманское духовенство считало все, кроме орнаментального узоротворчества, запретным и духовным делом. Ислам запрещал изображать людей и животных, поэтому свои эстетические представления народ мог выразить лишь в орнаменте. Характер орнамента всегда гармонировал с формой одежды или предметом, на который наносили узор, и соответствовал материалу, из которого он изготовлялся. Богат и самобытен язык народного орнамента: каждый узор может рассказать свою историю, где всегда исходными мотивами для него являлись осмысленные и переработанные формы флоры и фауны. Наиболее распространенными из них были узоры в виде головы, рогов, копыт животных, лапок и клювов птиц и др. Согласно традиционной классификации мотивы казахского орнамента делятся на: зооморфные, растительные, космогонические, геометрические. Все мотивы казахского орнамента сочетаются друг с другом, что позволяет создать практически неограниченное число орнаментальных композиций. Всякий цвет имел свою символику: голубой означал небо; белый - радость; счастье; желтый - знание, мудрость; красный - огонь, солнце; зеленый - юность, весну; черный - землю. Например, у казахского народа долго сохранялся обычай, согласно которому девушка, вышедшая замуж и переехавшая в другой аул, должна была прислать родителям подарок, сделанный своими руками. И часто в нем с помощью орнамента девушка описывала свою жизнь. Если в орнаментальном ковре она изображала символически худого человека рядом с полным - родители плакали, получив такой подарок; дочери жилось плохо. А если клюв птицы - это означало, что девушка живет как вольная птица, и родители собирали всех родственников и друзей на пир, называемый той. Всем видам казахского орнамента свойственны общие характерные черты: равновесие между плоскостью, занимаемой фоном и узором, симметричное расположение по вертикальным осям, контурная четкость рисунка, контрастная гамма красок. Очень ярко писал об орнаменте в начале XX века знаток этнографии казахского народа Г.Н.Потанин. Казахский орнамент, отмечал он, «проникает во все щели домашней обстановки; в юрте, благодаря работящей хозяйке, нет ни одного клока войлока, ни одного кусочка кожи, ни одного вершка деревянной поверхности без орнамента. Пол в юртах покрыт войлоком, на белую поверхность которого нанесены куски черной и красной материи, вырезанные симметрично. Задняя стена сплошь уставлена сундуками в войлочных чехлах, поверхность их тоже украшена узорами. Даже войлоки, порывающие свод юрты, несут в себе орнамент. Гений трудолюбивой киргизки превратил юрту в картинную галерею, точнее сказать в выставку орнаментов». И по праву считается орнаментальное узоротворчество национальным богатством, летописью жизни казахов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
