Петр первый. Петр Первый. Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей Научноисследовательская работа по истории на тему

• Название: Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей Научноисследовательская работа по истории на тему
• Анкор: Петр первый
• Дата: 05.04.2020
• Размер: 0.95 Mb.
• Имя файла: Петр Первый.rtf
• Тип: Научно-исследовательская работа; #114887
• страница: 3 из 4

7. ПЕТРА ТВОРЕНЬЕ.
У Петра была мысль утвердиться в устье Невы. В октябре 1702 г. Петр приступил к крепости Нотебургу, и после семидневного бомбардирования, а потом после сильного штурма нотебургский комендант Густав Шлиппенбах 11 октября сдал крепость на капитуляцию со всеми орудиями и запасами. Эта крепость была древний русский город Орешек, уступленный Швеции по Столбовскому миру, но Петр, пристрастный к иноземщине не возвратил ему древнего русского названия, а назвал его Шлиссельбургом (т.е. Ключ - городом). Меншиков был назван губернатором новозавоеванного городка. Петр, любивший вообще праздновать свои победы несколько на классический образец, торжествовал покорение Орешка триумфальным шествием в Москву через трое ворот, построенных нарочно по этому случаю. Неутомимый царь после этого празднества отправился из Москвы в Воронеж. По дороге осмотрел он работы на кануне между верховьем Дона и рекой Шатью, впадающей в Упу, заложил в имении Меншикова город Ораниебург, осмотрел воронежские корабли, сделал распоряжение о присылки туда рабочих и железа, в то же время был, по его собственным словам, «зело доволен Бахусовым даром». А весною уже был он снова не Неве в Шлиссельбурге и так рассердился на Винуса за неаккуратность в доставке артиллерийских снарядов и лекарств в Шлиссельбург, что отставил его т службы и наложил на него большое взыскание.

25-го апреля 1703 года Петр вместе с Шереметевым и с 25000 войска подступил к крепости Ниеншанцу, построенной при устье реки Охты, впадавшей в реку Неву. После сильной пушечной пальбы комендант полковник Опалев, человек старый и болезненный, сдал город, выговоривши себе свободный выход. Между тем шведы, не зная о взятии Ниеншанца, плыли с моря к Неве для спасения крепости. Петр высылал Меншикова с гвардиею на тридцати лодках к деревне Калинкиной, а сам с остальными лодками тихо поплыл вдоль васильевского острова под прикрытием леса, отрезал от моря, вошедшие в Неву суда от прочей эскадры, стоявшей ещё в море. Русские напали на 2 шведских судна с двух сторон. Шведы были застигнуты врасплох так, что из семидесяти семи человек осталось живых только 12. Русские убивали неприятеля, даже просившего пощады, и взяли 2 больших судна. Событие это, по-видимому, незначительное, чрезвычайно ценилось в своё время: то была первая морская победа русских, и Петр, носивший звание бомбардирского капитана, вместе с Меншиковым пожалован был от Адмирала Головина орденом Андрея Первозванного.

А на острове Люсть-Эйланд уже кипела работа. Вырубали лес, покрывавший островок. Когда Петр прибыл на остров, тот был уже весь расчищен. Ещё раз осмотрел его царь, обойдя весь, и поперек, и вокруг по берегу. Кончив осмотр, он взял у одного из сопровождавших его солдат башмет. Вырезал два продолговатых дёрна, положил их друг на друга крест накрест, и, обращаясь к окружавшим его спутникам, громко сказал:

- Быть здесь городу, а имя ему Санкт-Питер-Бурх!

Быстро всё делалось у Петра. Ожила доселе пустынная местность. С самого раненого утра до поздней ночи стучали топоры, слышался говор и крики рабочих. Пленные шведы, местные жители: карелы, калмыки и т. д. трудились над новым сооружением. Леса и топи быстро исчезали. Там, где стояла хижина старого рыбака Николы, начали расти мало-помалу новые укрепления. Известно было всем, что желает великий государь отпраздновать свои именины торжественною закладкою крепости. И он сам, не покладая рук, трудился над сооружением будущего красавца города, ставшего ему вечным памятником.

Уже ближе к окончанию Северной войны и до конца жизни Петр всё больше времени проводил в столице, своём любимом детище Петербурге, который уже тогда, в значительной степени благодаря его заботе и стараниям, начал превращаться в город, впоследствии прозванный Северной Пальмирой.

Особенно занимала его застройка Петербурга. И сделано было не мало. Всё, что «зело и старо, и необыкновенно», он указами велел собирать и присылать в Петербург. Купил за границей, например, анатомическую коллекцию амстердамского учёного Рюйша, собранную за 30 лет, и др. Немало ему дарили иностранцы, знавшие его любознательность, и уверенные в том, что редкости будут сохранены для науки и потомков. Да и сам царь, обычно скуповатый, на подобные вещи денег не жалел.

Новый город рос и как промышленный центр. Раньше всего возникли кирпичные заводы. Вслед за Адмиралтейством построено Новое Адмиралтейство (1713 г.), Партикулярная (1714 г.) и Охтенская верфь (1720 г.). Начали работать Литейный (1711 г.), Смоляной (1714 г.) и Канатный (1720 г.) дворы. Крестовский и Охтенский пароходные заводы появились в 1714-15 гг. и т. д.

К Петербургу перешла от Архангельска роль главного порта страны.

9. РЕФОРМЫ ПЕТРА ПЕРВОГО.

а) Церковные преобразования

Петр предпринимал коренные изменения в церковном и, главное, монастырском быте. Патриарх Адриан скончался 16 октября 1700 года. По заведённому порядку следовало избирать нового, но Петр рассчитал, что для его самодержавной власти неудобно допускать в церковном управлении существование такого сановника. Петр решился не иметь более патриархов. 16 декабря 1700 года он уничтожил патриарший приказ, все производившиеся в нём мирские дела приказал распределить по другим ведомствам, а духовные дела поручил временно назначенному от государя блюстителю. Таким блюстителем Петр назначил митрополита рязанского, Стефана Яворского, давши ему титул «экзерха патриаршего престола». Стефан был родом из малороссиян, из Волыни, киевский воспитанник, в этом же году приехавший в Москву и недавно посвящённый в митрополиты. Это был человек замечательно учёный и вовсе не честолюбивый: он отбивался всеми силами не только от такого высокого положения, но даже от архиерейства; любимым желанием его было вернуться в Малороссию и жить там, в уединении, но Петр дорожил им. В январе 1701 г. дома патриарха, все архиерейские и монастырские дела были переданы боярину Ивану Мусину-Пушкину и под его председательством был восстановлен монастырский приказ, некогда учреждённый по уложению, но уничтоженный Федором Алексеевичем. Этот приказ должен был заведовать монастырскими вотчинами и творить в них суд. С марта занялись перепискою всех архиерейских и монастырских вотчин. Царь велел выгнать из монастырей всех неподстриженных и в женских монастырях келейницами быть только людям старого возраста; всех девиц, проживавших в монастырях под именем родственниц, велено выдать замуж, а вперёд постригать в монахини не ранее сорока лет. Запрещено в монастырские имения посылать для дел монахов, а так как оказалось, что монахи возбуждали недовольство против царя, то монахам запретили в кельях писать и давать им чернила и бумагу, позволяя им писать только в трапезах с разрешения начальства. В конце 1701 г. монахам и монахиням решительно запретили вмешиваться в управление монастырских вотчин, все доходы с этих вотчин должны были идти в монастырский приказ и на содержание монахов и монахинь выдавать по 10 рублей, по десяти четвертей хлеба и доставлять им дрова. В беднейшие монастыри велено уделять доходы богатых монастырей, всё лишнее из монастырских доходов отдавать на богадельни для призрения нищих. Ещё того в июне велено было утраивать с тем, чтобы на десять человек больных был один здоровый и смотрел за ними. Если мы примем во внимание, во владении монастырей было 130000 дворов, и один Троицкий монастырь владел 58000 дум, то ясным покажется, как важна была для финансовых целей Петра эта мера, передававшая в его руки столько доходов.
б) Пошлина на штаны.



Указ

«О ношении всякого чина людям Немецкого платья и обуви и об употреблении в верховой езде Немецких седел».

«Боярам и окольничим и Думным и Ближним людям и Стольникам и Дворянам и Дьякам и Жильцам и городовым Дворянам и приказным людям и драгунам и солдатам и стрельцам и чёрных слобод всяких чинов людям Московским и городовым жителям, и которые помещиковы и вотчинниковы крестьяне, приезжая, живут на Москве для промыслов, кроме духовного чину, свяшенников и церковных причетников, и пашенных крестьян, носить платье Немецкое верхнее Саксонския и Французския, а исподнее камзолы и штаны и сапоги и башмаки и шапки Немецкия, и ездить на Немецких седлах; а женскому полу всех чинов, также попадьям и дьяконицам и церковных причетникам и драгунским и солдатским и стрелецким женам их и детям носить платье и шапки и кунтуши, а исподнее бостроги и юпки Немецкие же, а Русского платья и Черкесских кафтанов и тулупов и азямов и штанов и сапогов и башмаков и шапок отнюдь никому не носить, и на русских седлах не ездить, и мастеровым людям не делать и в рядах не продавать. А буде кто с сего Его Величества Государя указу, станут носить платье и штаны и сапоги и башмаки и шапки Русские и Черкесские кафтаны и азямы и тулупы, также и на Русских седлах ездить: с тех людей в воротах целовальникам имать пошлина, с пеших по 13 алтын и 2 деньги, с конных по 2 рубли с человека; также и мастеровые люди станут делать и в рядах торговать: и тем людям за ослушание их, учинено будет жестокое наказание».

В декабре 1701 года жители Москвы первыми узнали о новом царском именном указе по поводу ношения «немецкой» одежды.

Три года спустя, 23 декабря 1741 года, этот указ был подтвержден новым установлением, вступившим в силу с 1 января 1705 года. И в этом же 1705-м был обнародован указ «О бритье бород и усов всякого чина людям, кромя попов и дьяконов, о взятии пошлин с тех, которые его исполнять не захотят, и о выдаче заплатившим пошлину знаков».

С 1701 по 1724 год было издано 17 различных указов, регламентирующих правила ношения костюма европейского образца, типов тканей, отделку форменного и праздничного платья и т.д. Количество именных указов, постепенное ужесточение наказания за их неисполнение свидетельствуют о том, что Петр I придавал большое значение костюму в системе проводимых им реформ.

Замена национального платья заимствованным неоднократно имела место в истории. Но, как правило, это было связано с навязыванием побеждённым некоторых элементов бытовой культуры победителей. В России же начала XVII столетия произошло нечто небывалое ─ запрет на национальный костюм исходил не от завоевателя, а от законного государя. Осознать значимость этого события можно, только хорошо представляя себе, что даже в рамках универсальной европейской моды вплоть до середины XIX века национальные различия поддерживались сознательно. Лишь широкое распространение готовой одежды после 1838 г. значительно смягчило региональные отличия в европейском костюме.

Исследования позволяют выявить личную мотивацию запретов царя на национальную одежду. В них содержится не только стремление навязать свою волю ненавистному боярству, но ─ и это главное ─ сознательная государственная политика, направленная на укрепление и развитие России. Для этого требовались новые люди, привлекаемые Петром из самых разных сословий. Костюм же ─ точный знак сословия. В общественном сознании того времени боярин в горлатной (меховой) шапке и крестьянский сын в ярмаке не могли обладать равной властью. Да и самосознание крестьянского сына, даже облечённого личным доверием царя, и боярина в наследственной шапке и шубе с «козырём», безусловно, было различным. Ведь именно костюм каждой своей деталью указывал на глубокую пропасть между ними, разницу в их сословном и имущественном положении.

«Когда древнерусский боярин в широком охабне и высокой горлатной шапке выезжал со двора верхом на богато убранном ногайском аргамаке, чтобы ехать в Кремль челом ударить государю, всякий встречный человек меньшего чина по костюму, посадке и самой физиономии всадника видел, что это действительно боярин, и кланялся ему до земли или в землю, как требовал обычай, потому что ведь он столп, за который весь мир держится, как однажды выразился про родовитых бояр знаменитый, но не родовитый князь Пожарский», ─писал В.О. Ключевский.

Платье поднимало простолюдина не только в собственных глазах, но и в общественном сознании. Принудительно изменив форму выражения сословной принадлежности. Петр вовсе не ставил задачи отказаться от понятия «свой-чужой» (в значении национальный), что, в сущности, является одной из основных функций костюма. В известном смысле это произошло стихийно, так как за первоначальный образец были выбраны голландский, немецкий и французский костюмы, а не известное на Руси ещё с XVI века и потому уже обрусевшее польское и венгерское платье.

Новая одежда потребовала новой системы жестов, пластики, походки. Оглаживать бороду при бритом подбородке стало невозможно; засовывать руки за кушак, повязанный по обычаю ниже талии, тоже стало трудно (шарфы полагались только военным).

При прочтении указа 1701 года следует обратить внимание, что «духовного чину и пашенные крестьяне», на которых указ не распространялся, составляли более 80 процентов тогдашнего населения. Таким образом, речь идёт о «переодевании» в платье европейского образца лишь незначительной, преимущественно городской части населения. Особый интерес для понимания процессов адаптации к новому костюму представляет высшее сословие.

Формы внешнего выражения сословной принадлежности вырабатывались веками. Лишиться привычных атрибутов власти особенно боялось боярство, издревле кичившееся роскошью шуб, длиной бород, золотым кружевом, каменьями. Долгополые одежды также были знаком зрелого возраста и степенства. Открытые ноги у мужчины свидетельствовали о том, что он ещё не достиг зрелого возраста ─ а по новому указу нужно было носить чулки и башмаки. Дородство достигалось не только обильными многочасовыми трапезами, но и просторной многослойной одеждой, подпоясанной ниже талии, чтобы подчеркнуть толщину. По указу же требовалось носить платье, скроенное точно по фигуре. Такую одежду ─ изрезанную ножницами, короткую ─ не сложишь в сундук для потомства, как следовала по заветам «Домостроя». И все же боярство оказало гораздо меньше сопротивления этим нововведениям, чем можно было ожидать.

Причина такой податливости объясняется тем, что личное достоинство подменялось родовой спесью. На Руси, в отличие от европейского высшего сословия, сама по себе знатность ничего не значила без близости к царю, без его благоволения и подачек. Представители рода терпели любые унижения, в челобитных называли себя холопами, но воспринимали как страшное оскорбление, если место за царским было ниже, чем у представителей другого рода. Поэтому кичливые бояре, ещё недавно щеголявшие в старинных кафтанах, не убоялись «срамных» бритых подбородков, куцых камзолов и цветных париков ─ лишь бы не уступить места близ трона представителям других семей.

Люди же низших сословий при помощи иноземного кроя так меняли свое положение в системе сословий, что переодевалось охотно и без сомнений.

Заморское платье было известно на Руси не только благодаря приездам европейских посольств и купеческих караванов, но и по книгам светского содержания с прекрасными иллюстрациями. Иноземные правители присылали в дар царской семье драгоценные шелковые и иные ткани, а также сшитые из них «юпки и бостроги». Легко предположить, что их не только рассматривали, но и примеряли, дивясь европейским обычаям.

В домах русских именитых людей немало вещей европейской работы. Боярин Матвеев, в семье которого жила Наталья Кирилловна Нарышкина, украшал свой дом зеркалами и картинами европейского письма. В комнатах юного Петра в Кремле хранились клавикорды, часы, многочисленные механические игрушки, сделанные руками французских и немецких мастеров. Князь Василий Васильевич Голицын не только носил европейское платье дома, принимая иностранных гостей, но и появлялся в нем публично.

По свидетельству Иоганна Филиппа Кильбургера, входившего в состав шведского посольства в 1674 году, для ввоза в Московию предназначались шелковые и шерстяные чулки европейской работы, итальянские зеркала, немецкая и французская мебель, очки и различные точные приборы и инструменты в таких количествах, что очевидно не только их использование иностранцами, но и местными жителями.

Изменения в форменной одежде в первые годы правления Петра пролили почти незамеченными. Они не вызвали неудовольствия, так как удобство в бою ставилось выше иных соображений. Видимо поэтому именной указ о ведении единообразной формы для всех полков появился лишь в 1720 году, гораздо позднее многих распоряжений и государственных установлений об одежде гражданских лиц разных сословий пола. За образец кроя была выбрана форма немецкого мундира. Но форменная военная одежда даже при Павле не могла быть точной копией иноземного прототипа ─ цвет сукна, прибор (отделки, опознавательные знаки полков и их местоположение) сразу же позволяли принадлежность солдате или офицера русской армии.

Сложнее осуществлялись изменения в бытовом костюме. Здесь первыми задавали тон и строго следовали указам Петра члены его семьи.

До нас дошло подробное описание имущества царевны Натальи Алексеевны. В описи значатся многие костюмы и ткани, экзотические продукты вроде кофейных зерен и многое другое. Среди «рускова старова убору» мы найдём летник, опашень, телогрею, воротник бобровый, сорочку белую кисейную «з долгими рукавами». Перечень европейского гардероба во много раз длиннее. Там и «карестов 11», «да семь вееров разных», «чепцов 15», «фантанжей 4», «лацкин 10, а две камчатых на усах». Там же и «юпки, шлапроки, муфтей 10» и т.д.

Корсеты были главным формообразующим элементом в европейской моде, а создаваемый ими силуэт ─ полной противоположностью русскому идеалу красоты. На Руси женским костюмом всех сословий стремились создать впечатление дородности и статности. Его крой, основанный на простейших геометрических фигурах, позволял легко добиться такого эффекта. Женское платье европейского образца хотя и позволяло оценить пышность и белизну плеч красавицы, но требовало туго затянутой талии. Для этой цели в корсет вставлялись пластинки ─ металлические или из китового уса ─с заданным изгибом. Было несколько вариантов корсета, но стоит отметить только два ─ английский и французский. Последний шнуровался сзади и затягивался довольно сильно, что позволяло сделать любой толстушке талию не более 40 сантиметров, английский же стягивал спереди и был не таким тугим.

Ключевский в своих лекциях по «Курсу русской истории», рассказывая о пребывании Петра в Германии, сообщает о том, что московские кавалеры, танцуя, «приняли корсеты своих немецких дам за их ребра». Этот факт получил столь широкую известность, что упоминается в исторических романах: «Крутились юбки, растрепались парики. Всыпали поту немкам. И многие дивились, ─ отчего у дам жесткие ребра? Спросил и Петр об этом у Софьи – Шарлоты. Курфюрстина не поняла сначала, потом смеялась до слез: ─Сие не ребра, а пружины да кости в наших корсетах». В корсете было не только трудно дышать без должного опыта, но и сидеть ─ его планшетки нещадно впивались в тело жертвы.

В то время мало кто мог похвалиться хотя бы одним стулом европейского образца, пригодного для пышных юбок. Но теперь в них появилась потребность, и отцы семейства должны были тратиться, чтобы не уступить другим.

В 1717 году Петру отошло имение в селе Ясеневе, принадлежавшее до того Лопухиным. Имущество было описано, и мы можем узнать, как выглядело внутренне убранство типичного жилища того времени: «Стены в некоторых светлицах обтянуты полотном; окна не везде стеклянные, есть и слюдяные. Меблировка состояла из обычных лавок по стенам, липовых и дубовых столов, дюжины простых стульев и полдюжины витых, обитых кожею. Украшением стен служили иконы».

Петровские ассамблеи начинались именно в таких интерьерах. На ассамблеях перенимали друг у друга покрой платья, форму причёсок, милые гримаски и новые жесты. Так, молниеносно распространился головной убор, названый в описи имущества Натальи Алексеевны «фантанж».

Фонтанж украшает голову Анастасии Яковлевны Нарышкиной, запечатленной кистью неизвестного художника с детьми Александрой и Татьяной. Портрет датируют первой четвертью XVIII столетия. Но как раз из-за формы головного убора Анастасии Яковлевны временные рамки можно сузить.

Точно известно время распространения фонтанжа в европейской моде ─ между 1680 и 1713 годами. Его создательницей считают фаворитку Людовика XIV ─ мадемуазель де Фонтанж. Историки костюма любят рассказ о том, что прелестная дама во время охоты зацепилась волосами за ветку дерева и прическа её рассыпалась, но находчивая мадемуазель скрепила волосы кружевной подвязкой. Прическа имела успех у короля, а значит, и у двора. Постепенно усложняясь и становясь выше, она превратилась в жесткий высокий каркас из локонов и кружев.

Конечная дата ориентирована на другую знаменитую красавицу ─ герцогиню Shrewsbury, жену английского посланника в Париже, которая в 1713 году появилась на приеме с гладкой прической без накладных украшений.

Для России начало увлечения фонтанжем можно отнести к 1700-1703 годам. Жена первого санкт-петербургского коменданта должна была строго следовать моде (согласно указу об одежде в официальных ситуациях) и одной из первых надеть модное украшение. Столь же важен был и покрой её платья, которое после 1715 года уже нельзя было носить даме с положением в обществе ─ юбки резко расширились, исчезла фалбала (широкая оборка) с юбка, расцветка изменилась на более мягкую, а орнаменты уменьшились.

Сопоставив все сведения, можно высказать предположение, что портрет Нарышкиных выполнен не ранее 1709 и не позднее 1715 года.

Фонтанж не случайно так легко распространился в России. Старинный головной убор русской женщины ─ кокошник ─ тоже представлял собой сооружение довольно большой высоты с обильными украшениями. Новомодную деталь можно было легко приспособить, руководствуясь привычными старорусскими правилами. Такой фонтанж - кокошник изобразил Р. Н. Никитиным на портрете Марии Яковлевны Строгановой, созданном между 1721 и 1724 годами. В отличие от настоящего фонтанжа, который крепился только на передней части головы, кружевной убор Строгановой охватывает всю голову, как «сорока». Из-под головного убора Марии Яковлевны видны волосы, так что назвать её убор кокошником как принято писать в каталогах, никак нельзя. Стремление как-то приспособить, сочетать привычное и новое в наряде, который бы соответствовал указам, отметил ещё А.С. Пушкин: «Дамы сидели около стен; молодые блистали всею роскошью моды. Золото и серебро блистало на их робах; из пышных фижм возвышалась, как стебель, их узкая талия; алмазы блистали в ушах, в длинных локонах и около шеи. Они весело повертывались направо и налево, ожидая кавалеров и начала танцев. Барыни пожилые старались хитро сочетать новый образ одежды с гонимою стариною: чепцы сбивались на соболью шапочку царицы Натальи Кирилловны, а робронды и мантильи как-то напоминали сарафан и душегрейку».

Костюм Строгановой удивительно соответствует описанию наряда пожилой женщины на петровской ассамблее ─ её головной убор нельзя определить ни как фонтанж, ни как чепец, ни как кокошник. Это не фонтанж, потому что покрыта вся голова, а не только лобная часть. Это не чепец, так как нет мантоньерок (завязок). Это и не кокошник, так как волосы надо лбом хорошо видны.

Наряд жены именитого человека тоже представляет собой соединение русских и иноземных черт. Платье по русскому обычаю закрыто по горло, а руки обнажены по локоть модными европейскими рукавами, хотя сверху надет парчовый бострог с меховой опушкой. Как видим, при выборе костюма европейского образца долгое время сохранялась верность традиционным представлениям о том, что приличествует возрасту и общественному положению.

В Русском музее хранятся два портрета работы неизвестного художника, запечатлевшего одну и ту же женщину в русском боярском платье из парчи и в кокошнике. Оба портрета считаются изображением Марфы Матвеевны Апраксиной, жены царя Федора Алексеевича. На одном из портретов Марфа Матвеевна держит на ладони левой руки крохотную собачку, а на другом ─ резной веер «стрелой». Обе детали необычайно интересны для конца XVII века, так как их широкое распространение приходится на век XVIII.

Пушные зверьки или крохотные собачки начиная с ХVI века служили в Европе живыми блохоловками. К средствам борьбы с надоедливыми насекомыми следует отнести и пологи над кроватями, кресла с балдахинами и другие подробности быта как эпохи Средневековья, так и Возрождения. Аналогичные проблемы были и в России. Но портрет царицы Марфы свидетельствует не только о влиянии западноевропейской традиции на художника, но и довольно близком знакомстве высокородных русских женщин с европейским бытом. Русские красавицы, проводившие свои дни в жарко натопленных и тесных теремных покоях, наверняка прибегали к тем же способам, что и обитательницы палаццо.

В XVIII веке живых блохоловок заменили золотые, фарфоровые, стеклянные или из слоновой кости «блошиные ловушки». Это происходит после 1718 года, когда юбки расширяются и не позволяют даме прижимать руки к телу, а волосы начинают сильно пудрить, помадить, для сооружения же причесок ─ применять шиньоны. Живые блохоловки прошлого отражены в живописи, а цилиндрик с отверстиями и стоволиком-сердечкиком, смазанным кровью, является редким музейным экспонатом.

Веер в руках царицы на другом портрете тоже не был характерной деталью допетровского быта. Бытовой ритуал русской жизни того времени предполагал для знатных особ обоего пола опахало, которое держали слуги. Веера искусной работы с тонкой росписью или из драгоценных материалов поступали в казну с польскими дарами, но широкое распространение получили вместе с платьем европейского покроя. Вместе с веером пришел и язык веера. Портрет Марфы Апраксиной, по-видимому, первое изображение веера в русской живописи. Царица Марфа держит веер «стрелой», то есть он закрыт, находится в правой руке и повернут в сторону собеседника (в нашем случае ─ зрителя). Это означает любовь и расположение, но подобное послание не имеет конкретного адреса. На протяжении всего XVIII столетия можно часто встретить в живописи изображение дама с закрытым веером. «Молчание» вееров на портретах XVIII века не случайно. Заказной потрет предназначался для потомков и должен был рассказать о сословном достоинстве предка, но не раскрывать амурных тайн молодости бабушек и прабабушек.

Что же касается портрета царицы Марфы, то сочетание веера со старинным русским платьем и убором заставляет думать, что портрет был исполнен не позднее 1702 года, так как 28 февраля издаётся очередной указ «О ношении парадного платья в праздничные и церемониальные дни». Он распространялся на всех членов царской семьи и их родственников и предполагал ношение европейского платья почти ежедневно, так как касался всех случаев выхода государя, а не только «в Господские праздники и Воскресные дни», на «Государевы Ангелы», « на приездах и отпуску послов» и т. д. Этому указу должна была подчиниться и царица Марфа, овдовевшая почти сразу после замужества и носившая не пестрые роброны. А приличествующий вдове наряд. Брат её ─ Андрей Матвеевич Апраксин ─ входил во «всепьянейший собор» и, будучи человеком близким Петру, переоделся одним из первых.

До 1715 года в мужском и женском костюме европейского образца в России сохранялись черты довольно тяжеловесного стиля, сложившегося во второй половине XVII в. Если бы Нарышкина встала во весь рост и пошла, то мы увидели плавную величественную походку, которую диктовали длинный шлейф и высокий каркас на голове. В мужской одежде этой цели служили длинный кафтан и пышный парик.

После 1718 года женщины начинают носить «панье» (panier ─ дословно означает «корзина»). Сооружение из ивовых прутьев или китового уса очень расширяло юбку. В сочетании с высокими каблуками широкая юбка заставляла женщин не плыть, а даже несколько подпрыгивать. В России название «панье» не прижилось, так как новую моду заимствовали через немецкое и голландское посредничество, и такие каркасы стали называться фижмами (от немецкого Fischbein ─ рыбья кость или китовый ус).

Вначале круглая юбка приобрела форму овала, размещённого таким образом, что дама не могла опустить руки вдоль тела и должна была держать согнутыми в локтях. Чтобы подчеркнуть талию, пришлось сильно удлинить шнип (острый кончик передней части лифа). Ширина юбки достигала такого размера, что в дверь следовало проходить боком, и было не так просто приблизиться к даме, занимавшей невероятно много места. Если добавить к этому постоянно порхающий веер, яркий грим и кокетливые мушки, то легко можно представить, как изменилась атмосфера общественных собраний со времён введения ассамблей.