Сортоиспытание томатов открытого грунта.. Сортоиспытание томатов открытого грунта F1 Катя, F1 Далат;. Номинация Сортоиспытание сортов и гибридов овощных культур Сортоиспытание томатов открытого грунта F1 Катя, F1 Далат томатов защищенного грунта F1 Татьянин, F1 Нетания, F1 Пинк Хайп в условиях Костромской области
 Скачать 1.44 Mb.
|
Условия проведения опытаХарактеристика почвы Почва дерново-подзолистая, суглинистая, засорённость средняя. Механический состав почвы: песок - 45%, глина - 45%, перегной 10%. Почва на УОУ с невысоким плодородием и слабо - кислая pH 5,5. В почве обнаружены хлорид - ионы в незначительном количестве (помутнение), ионы натрия и карбонат - ионы. Сульфат-ионы в почве не обнаружены. Среди отраслей сельского хозяйства Костромской области в сегменте растениеводства наиболее трудоемким является производство теплолюбивых капризных к природным условиям овощей ( огурцы, помидоры, перец болгарский, баклажаны). Производителями овощей в Костромской области являются личные подсобные хозяйства и сельскохозяйственные предприятия. На таких овощах специализируется одно больщое предприятие Костромского района - ГУСХП «Высоковский». В 2018 году на предприятии собрали 3045 тонн томатов. Численность жителей Костромской области на 2020 год составляет 633385 человек. Согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 19 августа 2016 г. № 614 "Об утверждении Рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания" годовая норма потребления помидоров на одного человека равна 10 кг. Минимальная годовая потребность области в томатах составляет 6333, 85 тонн. Комбинат « Высоковский» покрывает лишь 48,075 %. Более 50% годовой потребности отдано личным подсобным хозяйствам и привозным овощам. Своей работой нам хочется выяснить возможности новых гибридов томатов, перспективы выращивания их в нашем районе. Теплица, в которой проводилось наше исследование, располагается на территории пришкольного учебно-опытного участка Шунгенской средней общеобразовательной школы. Теплица была установлена весной 2018 года и в первый год в ней проводились работы по благоустройству, внесению почвы и навоза-коровяка. В 2019 году в теплице выращивались различные сорта и гибриды огурцов. До 2020 года учащиеся не проводили опытническую работу в закрытом грунте, это был первый интересный опыт. 2021 год - второй год сортоиспытаний томатов, испытываются гибриды в открытом и закрытом грунте, а в 2020 году испытывали только томаты для закрытого грунта. 1. Технология выращивания томатов в закрытом грунте (обзор литературы). 1.1.Народнохозяйственное значение томата. Томат - одна из наиболее широко распространенных культур в овощеводстве. В плодах томата содержится 5 – 6% сухого вещества, в том числе органические кислоты – 0,5%, целлюлоза – 0,84%, пектиновые вещества – 0,13%, сырой протеин – 0,95%, жир и эфирные масла – 0,2%, минеральные вещества – 0,6%. Плоды томата содержат витамины (мг/кг): β - каротина– 16; B1– 1,1; B2– 0,53; B9– 0,75; C – 300; H– 0,04; I – 32; PP – 4,3. В плодах некоторых форм находится томатин (3 – 5 мг/%), что и определяет их фитонцидные свойства. Свежие плоды томата, а также его продукты консервного производства (томат – паста, томат – пюре, соки, консервированные плоды и др.) обладают высокой питательной ценностью и хорошим вкусом, обеспечивают организм человека различными витаминами и основными минеральными веществами. По данным ФАО, в 2012 году томат занимал первое место в мире среди плодовых овощных культур. По всему миру площадь выращивания составила 4,8 млн. га, в том числе и в защищенном грунте (60% всей площади), а валовой сбор составил 116,8 млн. тонн томатов. Россия находится на 7-ом месте по площади и на 12-ом по производству плодов томата. В 2012 году в России произведено 2,5 млн. тонн плодов на площади 117 тыс. га. В защищенном грунте томат занимает второе место после огурца. 1.2. Ботаническая характеристика помидоров. Томат — культура многолетняя. При соответствующих условиях (например, в субтропиках) растения могут расти и плодоносить в течение нескольких лет. Однако в сельскохозяйственной практике томат ведут как однолетнюю культуру. В процессе жизни растения томата проходят следующие фазы: появление всходов, появление первого настоящего листа, образование бутонов, начало и массовое цветение, начало формирования плодов, начало и массовое созревание плодов. Корневая система. Растения томата отличаются от других овощей сильноразветвленной корневой системой. Молодые растения имеют ярко выраженный стержневой корень. От главного корня отходят корни первого порядка, от них — корни второго порядка. Бывают также корни третьего и четвертого порядков. Все корни покрыты густой массой корневых волосков. При безрассадной культуре томата корни достигают длины 100…150 см, отдельные корни проникают на глубину до 2 метров. Корни ветвятся в основном на глубине 55…85 см, охватывая до 1,25 м3 земли. При рассадной культуре корневая система располагается в более поверхностных слоях почвы. Строение стебля. Стебли округлые, полегающие или прямостоячие. Стебель в молодом возрасте мягкий, очень хрупкий, а во взрослом — грубый и одревесневший. Полегающие растения достигают длины 2…2,5, а иногда и 5 метров (особенно сорта защищенного грунта). Штамбовые прямостоячие и низкорослые, карликовые растения имеют высоту 30…80 см. У томата отсутствует единый осевой стебель. Кажущийся единым стебель состоит из отдельных, последовательно заменяющих друг друга боковых побегов возрастающих порядков пасынков. Главным стеблем условно считают тот, на котором появилось первое соцветие. Строение листа. Существует два типа листа: нормальный (обыкновенный), у которого поверхность листа либо гладкая, либо гофрированная, и картофельного типа, у которого листья имеют цельнокрайные крупные доли. Так же как и стебли, они покрыты железистыми волосками. Соцветие. Соцветие — завиток. В практике его обычно называют цветочной или плодовой кистью. Цветки мелкие, невзрачные, желтые различных оттенков, чаще пятичленные, но могут быть и многочленные. С пятью лепестками цветки бывают обычно у мелкоплодных сортов, а с большим количеством лепестков у крупноплодных. Пыльников обычно пять, иногда и больше, тычинки, сросшиеся в виде конуса, столбик нитевидный, заканчивается рыльцем бледно-зеленой окраски. Томат – самоопыляющееся растение. Цветение начинается на 50…70 день после всходов и продолжается до отмирания растений. Завязь. Завязь верхняя, круглая, гладкая или опушенная, двугнездная или многогнездная. Завязь в зависимости от строения цветка либо малогнездная, либо многогнездная. Плод. Плод — двух или многогнездная сочная ягода, различной формы, размера, поверхности, окраски и массы. Чаще всего встречаются плоская, плоскоокруглая, округлая, округло-овальная, удлиненно-цилиндрическая формы плода. Поверхность плода гладкая, реже сильно ребристая. Окраска бывает от темно-красной до розовой и лимонной. Завязавшиеся плоды созревают в течение 45…65 дней. Масса плода от 20…50 до 500 граммов и более. Семена. Семена мелкие, треугольно-почковидной или обратнояйцевидной формы, сплюснутые, опушенные, расположены в двух или нескольких камерах. Масса 1000 штук 2,8…5 граммов, в 1 грамме 200…250 семян. Семена обычно опушенные, поэтому имеют серый оттенок. Многокамерные плоды, как правило, малосемянные, а малокамерные — многосемянные. Семена достигают физиологической зрелости уже в зеленых, сформировавшихся плодах. Сохраняют всхожесть в течение 6…8 и более лет. Среди огромного количества сортов и гибридов различают три разновидности томатов – обыкновенный, штамбовый и крупнолистный. Обыкновенный томат имеет тонкие стебли, которые, как правило, полегают под тяжестью зреющих плодов. Штамбовая разновидность имеет толстые прямостоячие стебли создающие вид куста, листья имеют гофрированную поверхность и короткий черешок. Крупнолистные томаты как понятно из названия имеют крупные размеры листа единственный признак, отличающий его от томата обыкновенного. В зависимости от характера роста и ветвления боковых побегов томаты разделяют на 2 группы: Индетерминантные – образующие сначала из пазух листьев главного стебля побеги (пасынки) первого порядка, затем происходит разветвление на побеги второго порядка и так далее без дальнейшего ограничения роста. Все эти побеги выпускают кисти цветков и плодоносят, пока существуют благоприятные условия выращивания. Детерминантные – образующие боковые побеги только в пазухах листьев нижней части главного стебля, после чего куст прекращает ветвление. Индетерминантные требуют частичного удаления боковых побегов (пасынкования) и подвязки. Детерминантные в условиях открытого грунта, как правило, пасынкования не требуют. Растения томата могут размножаться вегетативно (побеги и черенки легко укореняются) и семенами. Последний — основной способ, применяемый в культуре томата. 1.3. Таблица 2. Биологические особенности выбранных опытных гибридов томатов.
1.4. Технологические особенности выращивания томатов в закрытом и открытом грунте Выращивание рассады. При выращивании томатов используется рассадный способ. Рассада выращивается в специальных кассетах, затем выставляется на постоянное место. Делается это для более рационального использования площади теплиц. Рассадник должен быть абсолютно чистым, продензифицированным и иметь хорошее освещение. Необходимо наличие возможности раздельного регулирования температуры и вентиляции. Наиболее удобным методом является отделение части теплицы с помощью прозрачной пленки. Для поддержания постоянного микроклимата используют двойную пленку. Время выращивания рассады составляет 9 недель в зимний период, 6 недель в весенний и 5 недель в летний период. Очень важно вырастить здоровую, сильную, хорошо развитую рассаду до стадии, близкой к цветению первой кисти. Посев семян производится в кассеты или ящики. Для этого используют специальный посевной субстрат для рассады, в который входят необходимые микроэлементы , а также вермикулит. Присутствие вермикулита в субстрате предотвратит уплотнение почвы после многочисленных поливов. В то же время его гигроскопичность сгладит перепады уровня влажности между поливами. Влажность торфосмеси при заполнении кассет должна составлять 50-60%. Посев производится на глубину 0,5-1см. После посева кассеты или ящики поливают теплой водой 20-25 градусов и размещают в камерах проращивания на 3-4 дня с последующим контролем процесса прорастания. Температуру поддерживают на уровне22-24 градусов. В первую неделю рост и развитие всходов сильно зависят от температуры; если она будет высокой, особенно при недостаточной освещенности, то рассада вытягивается и будет слабой. Влажность субстрата при этом должна составлять 75-80%, относительная влажность воздуха 60-65%. Поддерживайте влажность почвы поливом рассадных ящиков по мере необходимости. Для полива используйте очень тонко распыляемую струю и избегайте попадания крупных капель на рассаду. Если допускать чрезмерное высыхание почвы, то на всходах будет оставаться семенная пленка. Температура воды для полива не менее 16-17 С, оптимальная 18-20 град. При появлении всходов включают систему электродосвечивания. Мощность облучения составляет: до пикировки -400 Вт/ кВ.м., продолжительность первые 2-3 дня – 24 ч/сутки, затем – 16 ч/сутки; после пикировки – 240 Вт/кВ.м., 16 ч/сутки. Такое снижение электродосвечивания необходимо для того, чтобы подготовить рассаду к высадке на постоянное место во «взрослую» теплицу, где электроосвещение не применяют. Когда рассада подрастает, необходима пикировка. На этой стадии развития две семядоли прямостоячие, и первый настоящий лист длинной примерно в 5мм. Избегайте пересадки рассады ранним утром, поскольку в то время растения будут твердыми и хрупкими, что приводит при пересадке к их повреждению. Температура субстрата должна быть в это время 18-20 град. Если семена высевали в ящики, производите пересадку путем подъема части почвы с растением рукой снизу, разрыхляя почву, и осторожно перемещая в почвенный кубик. Избегайте вытаскивания растения из почвы. При пикировке корень укорачивают на треть, что стимулирует образование мочковатой корневой системы. Через 18-20 дней после пикировки проводят расстановку рассады для того, чтобы добиться оптимального освещения. Листья рассады никогда не должны перекрываться между собой. Размещают 20-28 растений на 1 кв.м. В зависимости от освещенности и развития, рассаду следует несколько раз перемещать с места на новое место, изменяя густоту стояния растений. Окончательная густота стояния растений должна составлять не больше 16 растений на 1 кв.м. (в зависимости от времени года и массы растений). Для получения сильных растений за одну-две недели до высадки рассады рекомендуется понизить температуру. Если у растения развиваются слишком толстые стебли, рекомендуется немного понизить ночную температуру. Увеличение разности ночной и дневной температуры способствует удлинению междоузлий и вытягиванию растения в высоту. Высокая среднесуточная температура также будет способствовать удлинению растений. Увеличение разности дневных и ночных температур – растение вытягивается в высоту. Междоузлия длиннее. Уменьшение разности дневных и ночных температур - растение компактное. Междоузлия короче. Высокая среднесуточная температура - растение вытягивается в высоту. Междоузлия длиннее. Низкая среднесуточная температура - растение компактное. Междоузлия короче. Идеальным положением первой цветочной кисти считается ее расположение между 9-м и 10-м листом. На высоту расположения первой цветочной кисти влияют два фактора: температура и освещенность. Чем больше света, тем ниже расположена первая кисть. Более низкая температура в первые две недели выращивания рассады также приводит к более низкому положению первой кисти на растении. Посадка. Хорошая рассада перед посадкой должна выглядеть так: под первой цветочной кистью должно быть 9-10 листьев; междоузлия должны быть правильно расположены ( средняя длина 5-7 см, в зависимости от гибрида); стебель растения не должен быть слишком толстым или слишком тонким. Для полудетерминантных гибридов не следует допускать образование цветущей кисти на высаживаемой рассаде, а высаживать только лишь растения без цветущих кистей. Если нет возможности избежать этого, то необходимо произвести обрезку первых кистей, в противном случае может произойти уклон в сторону слишком сильного генеративного развития растения. Теплица, куда будет высажена рассада должна быть готова, температура составлять 18-20 град , а сама конструкция продезинфицирована и убрана, грунт заправлен стартовыми удобрениями Существует несколько способов размещения растений томата в теплицах. Наиболее распространенный для индетерминантных гибридов – двухстрочный (90-100) + (60-70) Х (50-55) см, т.е. расстояние между рядами растений 60-70 см, между дорожками 90-100 см. Густота стояния для раннеспелых гибридов 2,4 растений/ кВ.м., для основных посадок – 2,5 растений/кВ.м., рассаду высаживают в шахматном порядке. Технологические операции по уходу за растениями. После посадки проводят полив (2-3 л/кВ.м.). Температурный режим корректируется в зависимости от уровня освещения. В пасмурные дни в теплице необходимо поддерживать температуру воздуха на уровне 20 С- днем и 17 град.С – ночью, в солнечные дни – 22 град С и 18 град С соответственно. Через 2-3 дня растения подвязывают к вертикально натянутому шпагату и повторяют эту операцию раз в неделю. Формирование растений. Сразу после подвязывания начинают формировать растения. Формируют индетерминантные сорта в один стебель. В этом случае получается более сбалансированное растение с высоким качеством плодов. Для этого 2 раза в неделю проводят пасынкование – удаление пасынков, когда они достигают 2-5 см длиной (не более 5-7 см) в длину. Пасынкование обычно проводят с утра, пасынки удаляют до основания. Полудетерминантные гибриды томата для концентрированного формирования раннего урожая можно формировать в 2 стебля. При этом способе густота стояния 2-2,2 растения на кв.м. Второй побег получают за счет пасынка под первым соцветием. Для этого рекомендуется оставить 1 боковой побег замещения возле главного стебля и подвязать растение возле завязывания бокового побега под первой кистью. Следующие 3-4 кисти необходимо формировать на центральном побеге. На боковом побеге рекомендуется сформировать 3 кисти, после чего произвести прищипку. В зависимости от общего состояния растения, новые побеги будут развиваться после того, как снизится плодовая нагрузка – когда у растения появится дополнительная энергия для развития новых побегов. Важно обеспечить непрерывность этого процесса обновления, причем своевременная подкормка удобрениями способствует нормальному протеканию данного процесса. Цель формирования растения – в регулировании вегетативного роста в зависимости от фазы развития и получении максимально возможного количества плодов. Постоянное уделяйте пристальное внимание верхушкам растений томата. Верхушки растений должны быть соответствующей толщины и формы и они должны иметь слегка пурпурный (лиловый) цвет. Это будет указывать на наличие достаточной энергии роста. В начале дня растения должны быть сильными (здоровыми), а листья прямостоячими (не поникшими). К концу дня листья должны быть скрученными, что указывает на то, что в растении целый день активно протекали процессы жизнедеятельности. Незначительное повышение температуры во второй половине дня улучшает транспирацию и стимулирует ростовые процессы в растении. Чтобы заложить хорошую основу сбалансированной продуктивности сначала необходимо получить мощное растение. В общем можно сказать, что растение томата имеет по 15 листьев и по 7-8 кистей с плодами на растении. Образование одной новой кисти в неделю считается нормальной периодичностью. Растение томата с правильным развитием должно иметь по три листа между кистями (для полудетерминантных гибридов 1-3 листа). Растение сильно нагружено, когда на нем цветет 8-11-я кисти. На этой стадии нужно избегать усиления генеративного развития растений. Если растение развивается несбалансированно, следует принять корректирующие меры. Всегда вносите незначительные поправки и постепенные изменения. Реакция растения будет заметна через несколько дней. Удаление боковых побегов (пасынкование). Необходимо удалять боковые побеги, а верхушки растений следует обвивать вокруг направляющих нитей раз в неделю. Не поворачивайте верхушку вокруг нити, когда она еще сравнительно мала. Обязательно поворачивайте верхушку именно по часовой стрелке, чтобы избежать «удавливания» растений, когда верхушки растений будут поворачиваться за солцем. При пасынковании важно, чтобы боковой побег был удален полностью, это позволит избежать риска заражения грибковыми заболеваниями. Нельзя допускать перерастание пасынков, поскольку растение тратит слишком много питательных веществ впустую. Более того, при удалении крупного пасынка образуется большая рана. Удаление листьев. На ранних стадиях выращивания старые и поврежденные листья в нижней части растения следует удалять для улучшения циркуляции воздуха и снижения риска заражения растений серой гнилью. Нормальной частотой удаления листьев считается срывание 2-3 листьев в неделю. Можно следовать следующему принципу: при сборе урожая с первой кисти листья должны быть удалены до второй кисти. При таком подходе кисти будут хорошо видны и не будут затенены. Вообще, на растении всегда должно быть минимум 15 листьев для обеспечения хорошей ассимиляции питательных веществ и роста. Лучше всего удалять листья ранним утром, когда тургор хороший и листья легко отрываются. Еще одним преимуществом удаления листьев в утренние часы является то, что у образовавшейся раны в течение дня будет достаточно времени, чтобы высохнуть, что позволит избежать грибковой инфекции. Для максимального уменьшения размера раны листья следует удалять движением кверху. Когда листья отрываются с трудом, следует пользоваться ножом. При пользовании ножом, во избежании инфекции, не забывайте дезинфицировать нож. Впоследствии иногда необходимо удаление большего числа листьев (для стимуляции генеративного развития), но и в этом случае нужно сделать все для того, чтобы сохранить максимальное количество здоровых листьев и оставить не менее 1,5м верхней части стебля, покрытыми листвой. Не оставляйте срезанные листья и боковые побеги в теплице. Их надо собрать и удалить из теплицы. Растительные остатки, оставляемые на почве, могут быть источником инфекции, особенно грибковых заболеваний. Обогащение теплицы углекислым газом. В отсутствие вентиляции нормальная концентрация двуокиси углерода в теплице будет понижаться вследствие поглощения ее растениями через устьица. CO2 также выделяется органическим материалом почвы, но в недостаточных для растения количествах. Слишком низкая концентрация CO2 в теплице будет приводить к прерывистому росту. Усиление вентиляции позволит повысить концентрацию СО2. Наибольшая потребность в СО2 наблюдается во время высокой солнечной радиации. Проводите вентиляцию ежедневно; помимо увеличения концентрации СО2 понижается относительная влажность воздуха. Приоткрывание фрамуг с подветренной стороны обеспечит достаточную вентиляцию для пополнения СО2 в теплице. Опыление томата. С момента завязывания плодов до сбора урожая проходит 55-60 дней. Оптимальными условиями для процесса опыления являются температура 25 С и влажность 65-75%. Томат - самоопыляющаяся культура, однако в условиях закрытого пространства, ввиду отсутствия движения воздуха в теплице, опыление не происходит должным образом. Опыление можно проводить следующими способами: с использованием шмелей, с помощью вибрации, с использованием гормонов. Наиболее эффективным способом опыления является использование шмелей. При использовании метода вибрации для высвобождения пыльцы необходимо встряхнуть растения ударами по шпалерной проволоке. Виброопыление обычно проводят 2-3 раза в неделю, как правило, утром, после сбора урожая. Гормонами следует пользоваться только в тех случаях, когда условия в теплице не очень благоприятны для высвобождения пыльцы. Не смачивайте всю цветочную кисть обильно раствором и не допускайте попадания раствора на листья. Лучше всего для этой цели использовать небольшой ручной опрыскиватель и при нанесении раствора ладонью отгораживать кисть от листьев. Обрезка цветков в кистях (прореживание). Обычно обрезка цветков необходима для поддержания баланса развития растений. Оставшиеся плоды будут крупнее и однороднее, высокого качества. В большинстве случаев применимо следующее правило: в первой и второй кистях после обрезки должно остаться по 4-5 плодов (цветков), а в остальных кистях следует оставлять по 5-6 плодов. На развитие цветков растение расходует значительную энергию, поэтому удаление лишних цветков следует производить тогда, когда цветочная кисть еще мала и плоды не достигли полного развития. Первый цветок в кисти может развиться в плод крупных размеров. Такие цветки следует удалять. Когда еще появляются «королевские плоды», растение обнаруживает усиленное вегетативное развитие. Это нарушение может также быть результатом резкого падения температуры на стадии выращивания рассады. Всегда удаляйте плохо опыленные цветки. Контроль за влажностью воздуха. Для контроля температуры и влажности воздуха рекомендуется действовать, руководствуясь одним из двух или обоими нижеуказанными советами: не забывайте приоткрывать окна теплицы для вентиляции днем и при необходимости ночью. При вентилировании всегда открывайте окна на стороне, противоположной направлению ветра, так как возникающий при этом «эффект вытяжной трубы» будет обеспечивать хорошую вентиляцию теплиц. Температура и влажность воздуха и почвы – это наиболее важные показатели. За ними нужен постоянный контроль, так как любое отклонение от критических показателей приводит к развитию болезней (корневые гнили, грибковые заболевания и т.д.) и нарушениям физиологии растений (растрескивание плодов и стеблей, вершинная гниль и т.д.) Полив. Регулярный полив растений начинается сразу после посадки. Для поддержания водного режима растения необходимо поливать часто и небольшими дозами. Для равномерного распределения воды лучше всего использовать метод капельного орошения. Полив производят с учетом испарения, солнечной радиации, структуры почвы, мощности культуры, вентиляции. Сам овощевод должен принимать правильное решение относительно сроков, нормы полива и удобрений. Для полива всегда используйте воду с температурой выше 15-16 С. При поливе растений уровень содержания питательных веществ в почве, особенно азота, будет быстро снижаться, поэтому полив рекомендуется совмещать с фертигацией ( внесением жидких удобрений вместе с поливом). Грунт должен быть постоянно влажным, но не мокрым. При постоянном избыточном поливе грунт закисает, а недостаток кислорода приводит к отмиранию корней. При недостаточном поливе цветки могут осыпаться, плоды мельчают. При нерегулярном поливе часто наблюдается растрескивание плодов, особенно в фазе созревания. Рекомендуется поливать маленькими дозами в критический период дневного водопотребления, который приходится на полуденное время. Питание томата. Помидоры, высаженные в теплице, нуждаются в постоянных подкормках, которые следует делать каждые 10 — 12 дней. Первую подкормку проводят через 8 — 10 дней после высадки. Если у растений тонкие стебли и бледно-зеленые листья, то стоит подкормить раствором коровяка, на 1 ведро навозной жижи взять 5 — 6 ведер воды. Можно добавить туда же 20 грамм суперфосфата и 30 грамм древесной золы. Расход раствора — 0,5 литра на 1 растение. Если рассада томатов хорошо развита, то органические удобрения вносить не стоит, они вызовут усиленный рост побегов и листьев. Органические удобрения начинают вносить только, когда растения томатов вступят в плодоношение. Следует чередовать подкормки органическими удобрениями и минеральными. Для получения раствора минеральных удобрений на 10 литров воды взять 25 грамм азотных, 40 грамм фосфорных и 15 грамм калийных удобрений. Расход — 1 литр на растение. Этот раствор подходит для подкормки в период цветения. В период плодоношения лучше использовать следующий состав: 2 литра золы залить горячей водой, настоять, разбавить до 10 литров, добавить туда 1 бутылочку йода и 15 грамм борной кислоты. Смесь настаивать сутки. Литр раствора добавить в 1 ведро воды и поливать по 1 литру под растение. Помидоры после такой подкормки начинают быстрее плодоносить, так как раствор богат микроэлементами. Сбор урожая Рекомендуется производить сбор плодов 3-4 раза в неделю. Всегда делайте это утром, поскольку в это время плоды обладают наибольшей массой и наилучшим качеством. При сборе урожая томатов, предназначенных для транспортировки на дальние расстояния, плоды можно снимать оранжевыми или бурыми. При съеме плодов в фазе полной спелости снижается общий урожай, поскольку растение тратит часть пластических веществ на вызревание семян. Оптимальная температура хранения плодов от 12 до 13 С0. Завершение возделывания культуры. При приближении завершающей стадии выращивания культуры принято удалять с растения точку роста (верхушку побега) на 2 листа выше самой верхней цветочной кисти. Верхушку удаляют примерно за 7 недель до ожидаемой даты удаления культуры из теплицы. Всегда оставляйте один побег на верхушке растения для стимуляции сокодвижения. Когда этот побег достаточно большой, его следует удалить, за исключением двух листьев. Над самой верхней кистью всегда должны оставаться два листа и один боковой побег. Особенности технологии выращивания томатов в открытом грунте. Рассаду необходимо высаживать на грядки, как только почва на глубину корневой системы прогреется до +9 °, и выше. Посадка помидор осуществляется, когда мало солнца. Например, нужно дождаться пасмурного дня или заняться высаживанием во второй половине дня. Такие условия нужны, чтобы рассада быстрей прижилась. Для высадки рассады готовят лунки и проливают их водой. Крепкую рассаду помидоров высаживают под прямым углом. Вытянувшуюся, а также рассаду высокорослых сортов – под углом 45°. Лунки с растениями засыпают почвой, слегка уплотняют и поливают. При посадке соблюдают интервал 60-70 см (между рядами) и 30-40 см (между растениями). Плотность посадки помидоров составляет - для детерминантных (с ограниченным ростом главного стебля) сортов при формировании в 1 стебель – 6-10 растения на 1м2. После посадки каждый кустик прикрепляется к опоре. Когда посадка помидорной рассады завершена, следует организовать правильный полив. Томаты не переносят засуху так же, как и не переносят избыточное количество влаги, поэтому им надо обеспечить умеренный регулярный полив. Надо запомнить одно – никогда для полива томатов нельзя использовать «дождь», влага вообще не должна попадать на листики растения, а полив всегда проводят только под корень. Помидоры реже болеют и лучше растут, если в воду для полива добавить немножко золы (пару щепоток на десятилитровое ведро). Лучше будут плодоносить они и в том случае, если, как только начнут появляться завязи, посыпать золой почву вокруг них (тоже около горстки на 1 м2). Рыхление почвы между кустами и в междурядьях нужно осуществлять несколько раз за сезон – каждые 10-12 дней, в целях разрушения образовавшейся на поверхности корки. Одновременно с рыхлением участка удаляют появившиеся сорняки. Первое окучивание помидоров нужно провести спустя 8-12 дней после высадки рассады в грунт, на следующий день после полива. Второй раз поливают и окучивают помидоры спустя две с половиной или три недели после первого. Подкормить помидоры надо хотя бы трижды за сезон, а еще лучше – делать это постоянно, через каждые две недели. Удобрения можно использовать разные, главное, чтобы азота в них было меньше, чем фосфора с калием, например: 15 г аммиачной селитры, 50-60 г суперфосфата и 30-40 г хлористого калия на 10 л. Слабооблиственным и отстающим в росте растениям нужно сделать внекорневые подкормки, то есть опрыснуть листья следующим раствором: в 10 л воды разводят 1 столовую ложку мочевины. Можно воспользоваться навозной жижей или навозом. Подкормка производится раз в 2 недели. На 100-литровую бочку воды требуется 1 ведро навоза. Можно применять другой состав: 250 г птичьего помета на 10 л воды. Приготовленную смесь выдерживают в течение суток и поливают 2-3 л каждое растение. Подкормку начинают в период цветения и завязывания плодов. Из микроудобрений им нужнее всего магний и бор: магний – постоянно, а бор – когда они зацветут, потому что при его нехватки могут осыпаться цветки и завязь. Для подкормки надо взять 1 г борной кислоты на 1 л воды и опрыскать зелень во второй половине дня. Формирование куста и удаление пасынков – приемы, которые нужны не самим помидорам, а нам, чтобы получить больше хороших плодов. Пасынковать помидоры надо постоянно, сколько бы стеблей у них не было оставлено. Но есть одно важное ограничение: во время слишком сильной летней жары от обрывания листьев и от пасынкования лучше временно воздержаться, потому что кусты в таких условиях плохо переносят травмы. А вот если летом идут затяжные дожди с похолоданием, помидоры желательно не только пасынковать, но и удалять у них части побегов и все нижние листья, чтобы кусты быстрее прогревались и лучше проветривались. Июль и август — пора созревания и сбора урожая. В уходе за помидорами главное — ускорить созревание завязавшихся плодов и уберечь их от загнивания. Нужно продолжать удалять вновь появляющиеся пасынки, лишние листья, прищипнуть верхушки всех плодоносящих кустов, удалить цветочные кисти, на которых плоды уже не успевают сформироваться. Неплохо также в этот период (с 15 августа), кроме всех основных подкормок, дополнительно подкормить помидоры следующим раствором: в 10 л воды разводят по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия или 2 столовые ложки нитрофоски, расходуя по 0,5 л раствора на растение. Период от завязывания до покраснения плодов у раннеспелых сортов продолжается 40 - 50 дней. Если перезревшие плоды оставлять на растениях, то общий урожай снижается, и наоборот, если регулярно собирать недозревшие (бурые) плоды, то общий урожай увеличивается. Наиболее целесообразно все сформировавшиеся плоды снимать с кустов бурыми, т.е. начинающими белеть, и закладывать их на созревание. Этот несложный прием ускорит налив оставшихся на кусте зеленых плодов. Чтобы ускорить процесс созревания, его проводят в помещении при температуре 18 - 20°С. Плоды укладывают в небольшие ящики в 2 - 3 слоя, удаляя цветоножки. В ящики добавляют немного красных помидоров. Они ускоряют процесс созревания зеленых плодов при помощи выделения газа этилена. |
Опыт 5.