Подкормка клубники и яблонь вишни. Обрабатывать кусты ранней весной

• Название: Обрабатывать кусты ранней весной
• Дата: 04.06.2022
• Размер: 38.03 Kb.
• Имя файла: Подкормка клубники и яблонь вишни.odt
• Тип: Документы; #568901

Клубника

1-я подкормка (после таяния снега): В 10 л воды растворите спичечный коробок гранул карбамида (мочевины) и вылейте по 0,5 л раствора под каждый куст

2-я подкормка (при появлении первых цветоносов): Опудрите кусты клубники золой из расчета 1 стакан на 1 кв.м

3-я подкормка (в начале цветения): В 10 л воды растворите 5 г борной кислоты и опрыскивайте каждый куст (однократно)

Чтобы обрабатывать кусты ранней весной, используйте препараты «Фундазол», «Ордан», «Хорус», «Хом», «Максим», «Витарос», «Топаз», медный купорос, бордоскую жидкость. Когда растения цветут и спеют плоды, нежелательно использовать химию. Если обработка нужна, когда клубника уже цветёт и плодоносит, используйте только биологические препараты: «Алирин», «Гамаир», «Актафит», «Фитолавин», «Фитоспорин», «Трихоцин».

Смородина

Май
На этапе цветения под корни надо лить раствор суперфосфата и сернокислого калия. Концентрация раствора должна быть 1-2 %. Можно применять раствор сернокислого марганца и борной кислоты (0,1-0,5 %).

Смородине требуется азот перед цветением. Отличное средство — нитроаммофосфат. Также нужно вводить аммиачную селитру, куриный помет. На стадии бутонизации культуру подпитывают фосфором и калием. Хорошо себя зарекомендовали комплексные препараты «Кемира плюс», «Ягодка». Одну столовую ложку препарата разводят с водой и вливают под куст. Дополнительно кустарник опрыскивают борным раствором для повышения урожайности.

За сезон черной смородине нужно дать 4 подкормки:

Первая подкормка смородины - весной. 1. Как только распустились почки: 2 ст. ложки аммиачной селитры на 10 л воды. Норма расхода – 1 ведро на куст.

Вторая подкормка смородины - в начале лета. 2. В середине июня черную смородину можно подкормить: 1 л настоя коровяка на 10 л воды. Или настой птичьего помета (0,5 л на 10 л воды). Норма расхода – 2–ведра на куст.

Вторая подкормка смородины калийно-фосфорными удобрениями

Чтобы урожай смородины был щедрым, посадкам требуется подкормка калием и фосфором на стадии цветения, потом на закладке урожая и при созревании ягод.

Для летней подкормки используют суперфосфат и древесную золу. Удобрение надо заделать в грунт. На расстоянии 30-35 см от куста делают лунку, засыпают в нее 200 г суперфосфата, 300 г золы и 5 кг перегноя. Кусты поливают водой. Когда удобрения впитаются, грунт разравнивают.

Ранней весной смородину обрабатывают 2-3% раствором бордосской жидкости или медного купороса. В фазе формирования бутонов для обработки растения можно воспользоваться препаратом «Актара», «Инта-вир» или эмульсией коллоидной серы. Актара. Этот вариант следует использовать, если кусты чёрной смородины были сильно поражены в предыдущий год

Против почкового клеща – препараты на основе коллоидной серы. Или Тиовит Джей.

Медный купорос (3 %), железный купорос (5 %), или бордосская жидкость (3 %).

Сильно зараженные кусты смородины можно обработать препаратами «Гамаир», «Фитоспорин-М», «Топаз», «Фундазол». Использовать строго по инструкции.

Орошают настоем золы: 100 г всыпать в 4 л воды, настоять 3 дня, затем процедить и опрыскат

В июне ягоды начинают поспевать, окрашиваясь при этом в черный цвет. Чтобы ягоды хорошо поспевали, кусты смородины можно подкормить. В ведре воды развести 1,5 г медного купороса, 2 г борной кислоты, 2,5 г сернокислого цинка и 2,5 г молибденово-кислого аммония. Раствором надо опрыскать посадки, хорошо смочив листья растений.

Вторая обработка при набухании почек 

Второе мероприятие проводится в момент набухания почек (фаза зеленого конуса). В этот момент следует обработать куст от пятнистостей листьев (антракноз, септориоз (белая пятнистость), ржавчина). Например, можно применить бордоскую жидкость.

Проводится опрыскивание против клещей препаратами акарицидами, например, Фитоверм, Клещевит, Актофит, Тиовит Джет.
Третья обработка в период бутонизации до цветения (фаза розового бутона). Необходимо повторное опрыскивание от клещей, огневки, гусениц, например, можно применить препараты Актеллик, Искра, Искра-М, Кинмикс, Фуфанон-Нова, Инта-Ц-М.

Важна также и профилактика мучнистой росы, например, можно применить бордоскую жидкость, медный купорос, Тиовит Джет, Хом, Оксихом, Абига-Пик, Скор,
Топаз.
Четвертая обработка осуществляется после цветения в момент образования маленьких завязей. Требуется повторное опрыскивание против вредителей (в частности, против тли), например, можно использовать препарат Фитоверм, Биотлин, Танрек. А также опрыскивание против заболеваний (особенно от мучнистой росы), например, можно использовать Скор, Топаз, Тиовит Джет.

Малина

Подкормка

• 
  Первая весенняя подкормка. Производится ранней весной в самом начале вегетации (в то есть в начале сокодвижения), когда почва прогреется до 5-10 градусов тепла. Для активного роста, наращивания зеленой массы следует подкормить азотными удобрениями, например, мочевина (карбамид), аммиачная селитра, а еще лучше внести комплексный препарат Нитроаммофоска.
  
• 
  Вторая весенняя подкормка выполняется во время образования бутонов (то есть перед цветением). Это важный этап, потому что процедура поспособствует получению вкусного и сладкого урожая. Во время бутонизации следует вносить фосфорно-калийные удобрения (с небольшим содержанием азота), например, хорошо подходит Диаммофоска или Нитроаммофоска. Или же можно внести Монофосфат калия.
  
• 
  Третья процедура выполняется во время цветения. Вносить нужно строго калий и фосфор (без азота), например, Монофосфат калия или же сочетание Суперфосфата и Сульфата калия.
  

Подкормка яблонь

Первая подкормка яблонь весной минеральными удобрениями проводится очень рано, еще до того, как почки начали набухать. На одно взрослое дерево потребуется 0.5 кг мочевины, по 40 грамм аммиачной селитры и нитроаммофоски. Из органических удобрений можно добавить 5 ведер перегноя. От ствола необходимо отступить 50-70 см и равномерно рассыпать удобрение, затем заделать его в почву граблями.
Вторая подкормка

Второй раз дерево подкармливают при появлении первых листиков. Во многих регионах этот момент приходится на середину– конец мая.

Таблица состава второй минерально-органической корневой подкормки:

Вещество

Количество Сернокислый калий 800 г Суперфосфат 1000 г

Птичий помет/коровяк 5 кг/10

Мочевина 500 г Вода 200 л

Все компоненты следует смешать в бочке и оставить на 5-7 дней. Готовым раствором поливают почву под яблонями (в зоне проекции кроны, отступая от ствола 0,5 м) из расчета 40 л для взрослого дерева, 25-30 – для молодого. На этом этапе также можно использовать готовые препараты (типа «Акварин»), которые хорошо усваиваются растениями.
Жидкое питание можно также влить в небольшие скважины глубиной около 50 см. Их проделывают специальным буром или ломом из расчета 2-3 скважины на 1 м2. При подготовке питательных растворов сухие гранулированные удобрения рекомендуется заранее растворить в теплой воде, иначе они могут остаться в осадке. Для этой цели советуют использовать отдельную емкость небольшого объема. Перед внесением жидких составов желательно полить яблоню двумя-тремя ведрами чистой воды, чтобы не обжечь корни. Сухие подкормки За один-два часа до внесения сухих питательных составов почву обильно поливают, после чего подготовленную смесь рассыпают по приствольному кругу и, если в ближайшее время дождя не предвидится, снова поливают сверху. Допускается также заделка удобрения граблями

Внекорневые опрыскивания

Такой вид подкормки используется как дополнительный. Обычно к нему прибегают, если дерево явно страдает от нехватки тех или других элементов. Внекорневым способом полезные вещества вносят уже после появления листьев. Опрыскивать дерево необходимо в безветренную погоду утром до 6:00 либо вечером после 20:00, иначе можно обжечь листья. Днем эту процедуру следует выполнять только в пасмурную погоду, но когда дождь не ожидается.

Чаще всего для внекорневых подкормок используют мочевину (30 г на 10 л воды) или золу (250 мл на 10 л). Эти вещества не только укрепляют растение, но и уничтожают ряд вредителей. Также можно использовать покупные препараты (особенно хорошо подойдут удобрения, содержащие компоненты в хелатной, то есть легкоусваиваемой форме, например «Плантафид», «АгроМастер» и «Акварин»)

Внекорневые подкормки часто сочетают с опрыскиванием от вредителей и болезней, но следует убедиться, что у ядов нет противопоказаний к такому смешиванию. Нельзя добавлять жидкие удобрения в бордоскую смесь.
Особенности подкормок для яблонь разных возрастов Если посадочная яма для саженца была «заправлена» всеми необходимыми питательными веществами, первые 2-3 года подкормки проводить необязательно. Достаточно только стимулировать корнеобразование с помощью «Корневина» или других подобных препаратов по инструкции. Также можно вносить фосфор. От азотных удобрений в это время желательно воздержаться. Молодым, еще не плодоносящим деревьям достаточно 50-70% от нормы удобрений, причем все вещества рекомендуется вносить в жидком виде.

Первая обработка ранней весной

Первый раз опрыснуть яблоню нужно ранней весной, когда почки находятся в спящем состоянии, до набухания.

При выборе сроков первой процедуры важно ориентироваться также на погодные условия! Снежный покров должен растаять, то есть земля должна стать полностью голой. Погода должна быть относительно теплой (выше пяти градусов тепла в дневное время, и выше нуля — в ночное). При этом снежных осадков или сильных возвратных заморозков не должно ожидаться.
Вторая обработка «по зеленому конусу»

Характерное отличие фазы «зеленного конуса» в том, что почки на веточках уже набухли и лопнули (распустились), но листиков еще нет

болезней и вредителей.

Для обработки в этой фазе все так же можно применять фунгициды на основе меди (медный купорос, бордоскую смесь), но уже лучше будет использовать такие средства как: Абига-пик, Хом.

Важно!На этой стадии мы в первую очередь будем бороться с яблонным цветоедом, который поедает завязь и паршой.

Тем не менее, в качестве препаратов для опрыскивания яблони, рекомендуется уже применять более мощные химические средства:

• 
  Фунгициды — Хорус, Прогноз или Тилт 250.
  
• 
  Инсектициды — Децис Профи, Биотлин, Кинмикс, Конфидор,Танрек, Энжио.
  

Третья обработка «по розовым бутонам»

Бутоны уже обособились и окрасились (говорят еще «выдвинулись»), но еще не раскрылись.

Интересно! Существуют следующие фенофазы яблони перед цветением: обособление бутонов, окрашивание, и разрыхление бутонов.

В момент розовых бутонов медьсодержащие вещества уже не используются.

Теперь вам нужно пользоваться исключительно мощными современными химическими препаратами:

• 
  Фунгициды- Хорус, Скор или Раек.
  

Если температура днем уже строго выше +15 градусов, то вам уже нужно применять Скор или Раек, Хорус эффективен только при t воздуха в пределах +5…+15°C.

• 
  Инсектициды — Децис Профи, Каратэ.
  

В общем-то, если погода будет стоять действительно теплой (выше +15 градусов), то уже на этой стадии вы можете начать обрабатывать деревья биопрепаратами, например, для этого пойдет — Фитоверм, Битоксибациллин, Лепидоцид и другие.

Контактные фунгициды:

• 
  Бордоская смесь (от монилиоза, плодовой гнили, парши, пятнистостей);
  
• 
  Медный купорос (аналогично предыдущему);
  

Рекомендуемая дозировка бордоской жидкости или медного купороса: 3%-раствор — до распускания почек, 1% — в стадии розового бутона.

• 
  Мочевина или карбамид (от зимующих стадий вредителей);
  

Совет!Мочевину лучше применять совместно с медным купоросом.

• 
  Абига-пик (от парши, монилиоза, мучнистой росы);
  
• 
  Хом (аналогично предшествующему);
  

Абига-пик и Хом — это хлорокись меди.

• 
  Тиовит Джет (от мучнистой росы и клещей);
  
• 
  Коллоидная сера (аналогично предыдущему);
  

Тиовит Джет — это и есть коллоидная сера.

Системные фунгициды:

• 
  От мучнистой росы:
  
  • 
    Топаз;
    
• 
  От парши, монилиоза, плодовый гнили, мучнистой росы:
  
  • 
    Хорус;
    
  • 
    Раек;
    
  • 
    Скор;
    

Хорус работает при пониженной температуре воздуха (в диапазоне +5-15 градусов), а Скор (Раек), напротив, эффективнее действует при температуре выше пятнадцати градусов.

А вот какие бывают эффективные химические инсектициды:

• 
  От зимующих стадий вредителей — клещей, тли, щитовки, листовертки, медяницы:
  
  • 
    Профилактин;
    
  • 
    Препарат 30 плюс;
    

Профилактин и Препарат 30 плюс — это не полные аналоги, но действие очень схожее. Но Профилактин мощнее.

• 
  Яблонный цветоед, тля:
  
  • 
    Биотлин;
    
  • 
    Конфидор;
    
  • 
    Танрек;
    

• 
  Яблонный цветоед:
  
  • 
    Энжио;
    
• 
  Плодожорка, медяница, листовертка и тля:
  
  • 
    Искра-М;
    
  • 
    Фуфанон-Нова;
    
  • 
    Алиот;
    

• 
  Против плодожорки, листовертки:
  
  • 
    Алатар;
    
  • 
    Инта-вир;
    
  • 
    Герольд;
    
  • 
    Шарпей;
    
  • 
    Сэмпай;
    

• 
  Плодожорка, цветоед, листовертки, клещи:
  
  • 
    Каратэ Зеон;
    
• 
  Плодожорки, цветоеда, листовертки, тли, медяницы;
  
  • 
    Кинмикс;
    
• 
  Плодожорка, тля:
  
  • 
    Децис Профи;
    

ПОДКОРМКА вишни

Так, вишню ранней весной (до цветения) можно подкормить следующими полными минеральными удобрениями: Нитроаммофоска или азофоска (азот, фосфор, калий — всех по 16%). Диаммофоска — 10% азота, по 26% фосфора и калия. Обратите внимание! В состав данных удобрений не входят никакие микроэлементы, а внести их очень желательно.

Чем подкормить вишню до цветения

Первое внесение удобрений необходимо проводить ранней весной, когда снег только сошел, и на дереве появляются первые почки. В этот период дереву необходимо большое количество азота, и для удобрения лучше выбирать аммиачную селитру или мочевину.

В этот же период можно замульчировать приствольный круг дерева компостом или перегноем (это отличные органические азотные удобрения пролонгированного действия).

Для получения вкусного урожая вишня нуждается в калийном и фосфорном удобрении. Использовать удобрения лучше в растворённом виде, чтобы макроэлементы быстрее попали в растение.

Если погода стоит неблагоприятная, то, чтобы улучшить завязываемость плодов, очень хорошо в начале цветения провести внекорневую подкормку вишни раствором борной кислоты.

Чем подкормить вишню во время завязывания плодов

Лучше всего подкормить вишнёвое дерево азотом. Для внесения предпочтение стоит отдать внекорневому способу.

Корневая подкормка

Для корневой подкормки необходимо пользоваться сухими веществами или их растворами. Готовые подкормки необходимо вносить в приствольный круг вокруг дерева, отступив около 40 сантиметров от ствола дерева.

Тщательно разрыхлить почву и полить приствольный круг большим количеством воды. После впитывания воды использовать удобрения. Жидкими препаратами можно просто полить почву в приствольных кругах, а сухие – равномерно рассыпать по поверхности земли и неглубоко закопать в неё граблями или вилами. Лопату для этих целей использовать не рекомендуется.

Как подкормить вишню мочевиной: пропорции

Мочевина – одно из самых распространённых удобрений. Для одного вишнёвого дерева потребуется около 200 грамм подкормки. Приготавливать раствор надо, разбавляя мочевину в воде при примерной температуре 80 градусов. Отлично мочевина помогает и при грибковых заболеваниях вишни, например при коккомикозе.
Из минеральных удобрений садовники наиболее часто предпочтение отдают суперфосфату. Это удобрение содержит в большом количестве фосфор . При нехватке фосфора на растениях появляются большие фиолетовые и жёлтые пятна. Стоит помнить, что суперфосфат не сочетается с аммиачной селитрой, мелом и мочевиной. На 1 квадратный метр земли необходимо использовать около 130 грамм удобрения.

До появления листьев для удобрения вишнёвого дерева можно использовать бордоскую кислоту, железный и медный купорос. Удобрять необходимо в сухую погоду, без дождя. Лучше использовать комбинированные растворы. Также один из вариантов – опрыскивать листья раствором мочевины. Для этого 50 грамм мочевины растворяют в 10 литрах воды.

Обработка вишни

Регламент лечения вишни от коккомикоза: До набухания почек — опрыскивание 3%-м раствором бордоской смеси. Перед цветением — опрыскивание фунгицидом Хорус (3 г препарата на 10 л воды), расход: 2–4 л раствора на одно дерево. После цветения (через 2 недели) – опрыскивание фунгицидом Хорус (3 г препарата на 10 л воды), расход: 2–4 л раствора на одно дерево. После сбора урожая — опрыскивание 3%-м раствором бордоской смеси, раствором хлорокиси меди (ХОМ, ОксиХОМ). Осенью до начала листопада — при необходимости опрыскивание 3%-м раствором бордоской смеси. Опытные садоводы отмечают, что системный фунгицид Хорус наиболее эффективен при лечении вишни от поражения коккомикозом

Список химических фунгицидов:

• 
  Контактные фунгициды:
  
  • 
    Бордоская смесь (допустимая концентрация: 3%-й раствор до распускания почек, 1%-й в стадии розового бутона). Эффективен против пятнистости, антракноза, ржавчины.
    
  • 
    Медный купорос.
    
  • 
    Хом. От мучнистой росы.
    
  • 
    Оксихом (фунгицид контактно-системного действия). От мучнистой росы.
    
  • 
    Абига-Пик. От мучнистой росы.
    
  • 
    Коллоидная сера. Против мучнистой росы, а также вредителя — клещей.
    
  • 
    Тиовит Джет. Аналогичного вышеописанному.
    

• 
  Системные фунгициды:
  
  • 
    Раек. От мучнистой росы, пятнистостей.
    
  • 
    Фундазол. От мучнистой росы.
    
  • 
    Байлетон. Аналогично вышеописанному.
    
  • 
    Топаз. Аналогично вышеописанному.
    
  • 
    Скор. Против мучнистой росы, пятнистостей.
    
  • 
    Прогноз. От мучнистой росы, антракноза, септориоза (белой мучнистости), ржавчины столбчатой, ржавчины бокальчатой.
    
  • 
    Тилт. Аналогично вышеописанному.
    

Список химических инсектицидов:

• 
  Кишечно-контактный инсектицид:
  
  • 
    Препарат 30 плюс. От медяницы, щитовки, ложнощитовки, клещей, тли.
    
  • 
    Профилактин. От медяницы, листовертки, щитовки, ложнощитовки, клещей, тли.
    
  • 
    Искра М. От тли, листовой и побеговой галлицы, листовертки, медяницы, пилильщика, щитовки, ложнощитовки.
    
  • 
    Фуфанон-Нова. От смородинного почкового клеща, моли, огневки, тли, листовертки, галлицы, пилильщика, пяденицы, щитовки, ложнощитовки.
    
  • 
    Алиот. От почкового клеща, тли, листовертки, пилильщика, пяденицы, щитовки, ложнощитовки.
    
  • 
    Инта-вир. От стеклянницы, тли.
    
  • 
    Инта-Ц-М. От листовертки, пилильщика, огневки, тли.
    
  • 
    Кинмикс. От пилильщика, тли, листовертки.
    
  • 
    Герольд. Аналогично вышеописанному.
    
  • 
    Актеллик. От пилильщика, листовертки, галлицы, огневки, тли.
    
  • 
    Каратэ Зеон. От тли, листовертки, клещей.
    
  • 
    Карбоцин. От тли, листовертки, огневки, пилильщика, плодожорки.
    

• 
  Системный кишечно-контактный инсектицид (от тли):
  
  • 
    Актара.
    
  • 
    Конфидор Экстра.
    
  • 
    Биотлин.
    
  • 
    Танрек.
    

Биологические препараты

Биологические фунгициды:

• 
  Фитоспорин. Против мучнистой росы, ржавчины.
  
• 
  Ампеломицин, Пентафаг, Микосан. От мучнистой росы.
  
• 
  Алирин Б. Против мучнистой росы, ржавчины, антракноза, белой пятнистости.
  
• 
  
  

Биологические инсектициды:

• 
  Битоксибациллин . Против галлицы, пилильщика, листовертки, огневки, клещей, пяденицы.
  
• 
  Фитоверм. От клещей, тли, листовертки, пяденицы.
  
• 
  Клещевит. От клещей.
  
• 
  Лепидоцид. От листовертки, огневки, пяденицы, пилильщиков.
  
• 
  Гуапсин (комплексный инсектофунгицид). Против насекомых: листовертки, тли, заболеваний: ржавчины, пятнистостей, мучнистой росы.
  

Подкормка груши

Весной вносится лишь 2/3 количества удобрений от нормы, указанной на упаковках минеральных веществ. Так как обилие минералов может быть для груши губительно. Если весна дождливая нет смысла вносить жидкие удобрения. Намного проще подкормить дерево гранулированными или сухими веществами, перекопать землю, а дожди сами сделают из них питательную жижу. В холодную весну стоит проводить опрыскивания груши разными удобрениями. Через корни деревья редко получают много питательных веществ в сильные холода, а вот через листья наоборот. Так что опрыскивание холодной весной может спасти дерево и весь будущий урожай. Подкармливать грушу, как и любые иные огородные и садовые культуры нужно только тогда, когда это необходимо. Просто так это делать нельзя, иначе дерево начнет портиться, гнить и болеть.

В первую очередь нужно помнить об азоте, который необходим растениям для наращивания зеленой массы, и который быстро уходит из почвы "благодаря" тающему снегу.

Удобрение грушевых деревьев проводится за 2-3 недели до их цветения (примерно в апреле). Для этого используют один из следующих растворов:

• 
  5%-ный раствор мочевины, аммиачной селитры или птичьего помета из расчета 5 л раствора на 1 кв.м приствольного круга;
  
• 
  разведенные в 10 л воды 500 мл навозной жижи на 1 кв.м приствольного круга.
  

Быстро пополнить запасы азота также можно с помощью внекорневой подкормки (опрыскивания) мочевиной. Для груш подходит 0,1-0,2%-ный раствор. 

В мае, после цветения или в самом начале завязывания плодов, стоит подкормить грушу уже другими удобрениями – с преобладанием фосфора и калия, которые поспособствуют формированию хорошего урожая.

Например, заделайте в приствольный круг каждого дерева на выбор 30-50 г простого суперфосфата, 15-30 г двойного суперфосфата или 80 г фосфоритной муки (из расчета на 1 кв.м). Популярным удобрением считается и сернокислый калий, который  вносят из расчета 20-25 г на 1 кв.м. После внесения удобрений деревья обильно полейте.

Также можно использовать комплексные удобрения – лучше всего подойдет нитроаммофоска из расчета 30 г на 1 кв.м приствольного круга. Ее с добавлением золы следует не просто рассыпать по поверхности, а заделать в почву.

• 
  
  

ЖИМОЛОСТЬ

Как посадить жимолость. Высажить кустарник в открытый грунт можно весной, летом и осенью. Но не стоит проводить посадку в мае и июне, так как в это время наблюдается интенсивный рост побегов. Если вы планируете посадить кустарник весной, то сделать это необходимо до раскрытия почек. При этом учтите, у жимолости они раскрываются довольно рано. Опытные садоводы советуют высажить кустарник осенью, а точнее, с конца сентября и до середины октября.

Уход за жимолостью не сложен, первые три года жизни она не требует никакого особенного внимания. Каждую весну окучивайте куст жимолости как можно выше, своевременно поливайте и рыхлите землю. Вносить удобрения первые несколько лет тоже не нужно. Полив жимолости умеренный, но в жаркое засушливое лето увеличьте объемы воды, чтобы избежать горечи плодов

Болезни и вредители

Жимолость устойчива ко многим вредителям и заболеваниям. Но иногда она поражается красновато-оливковой пятнистостью, мучнистой росой, туберкуляриозом. Также нередко наблюдается усыхание и почернение ветвей.

Все эти заболевания являются грибковыми с такой симптоматикой:

• 
  кустарник начинает сохнуть, его стебли становятся бурыми или черными;
  
• 
  листья желтеют и облетают раньше положенного срока.
  

Крайне редко жимолость поражается раком или такими вирусными болезнями, как мозаика-резуха, крапчатость листьев. При этом помните, вирусные болезни невозможно вылечить.

Устранить грибковые заболевания можно при помощи фунгицидных средств. При этом важно периодически обрабатывать растение от вредителей и заболеваний, в этом случае риск заражения сводится к минимуму. Такую обработку необходимо проводить весной до начала интенсивного роста, а также поздней осенью перед заморозками (в этом случае применяют фунгициды).

Навредить жимолости могут 37 вредителей, среди которых:

• 
  розанная листовертка;
  
• 
  жимолостные минеры;
  
• 
  жимолостный клещ и др.
  

Удобрения

Многих садоводов интересует вопрос, чем подкормить жимолость, чтобы она красиво цвела и приносила обильный урожай. В течение нескольких лет после посадки растение не нуждается ни в каких подкормках. Начиная с 3 года следует вносить органические удобрения один раз в несколько лет.

Подкормку проводите поздней осенью, внося под кустарник состав из 0,1 кг древесной золы, 5 кг компоста и 2 ст.л. двойного суперфосфата. Такая смесь рассчитана на 1 кв.м. грунта.

Ежегодно весной до раскрытия почек подкармливайте растение аммиачной селитрой, из расчета 3 ч.л. на 1 кв.м участка. После сбора урожая внесите под кустарник раствор навозной жижи, разведя его в ведре воды в соотношении 1 к 4.

Размножение зелеными черенками

Летом вы можете размножить культуру зелеными черенками. Для нарезки берите зеленые побеги нынешнего сезона, а их заготовку выполняйте на исходе интенсивного роста. Ориентировочно это время выпадает на начало июня, когда ягоды становятся темно-синими.

Длина заготавливаемых черенков должна быть равной карандашу. Укоренять их необходимо аналогичным методом, что и одревесневшие черенки, но при этом следите за тем, чтобы влажность грунта, как и воздуха, постоянно были высокими. Для ускорения развития корней обработайте нижние срезы черенков Гетероауксином. А на следующий год пересадите черенки на постоянное место.

Процесс размножения отводками

Легче всего размножить жимолость отводками. Как это сделать? В июне возле кустарника прорыхлите почву, и немного приподнимите ее. Возьмите 2–3 мощных 1-летних стебля, растущих в нижней части куста, после чего пригните их к поверхности грунта и в нескольких местах пришпильте проволкой. Затем засыпьте стебель слоем почвы, его толщина должна быть в пределах 5 см.

В течение всего сезона периодически поливайте этот стебель. На следующий сезон, весной, отделите укорененные отводки от родительского кустарника, после чего пересадите его на постоянное место. Через несколько лет этот отводок превратится в полноценный куст.

Самыми лучшими сортами жимолости являются:

• 
  Дочь великана;
  
• 
  Изюминка;
  
• 
  Роксана;
  
• 
  Синеглазка;
  
• 
  Синяя птица;
  
• 
  Фиалка.
  

Шампунь для животных

Если тли или другие насекомые-вредители досаждают вашему огороду, примените против них шампунь для животных. Как известно, домашние кошки и собаки частенько страдают от блох и клещей. Для борьбы с ними в состав многих шампуней введен перметрин (не всех шампуней — при покупке читайте на этикетке).

Это вещество, являющееся мощным инсектицидом и акарицидом, уничтожает блох, вшей и клещей. И именно уничтожает (убивает), а не отпугивает. При этом животному оно нисколько не вредит.

Так вот только на кровососущих действие перметрина не ограничивается — это вещество одинаково эффективно изводит тлей, трипсов, белокрылок, пилильщиков, долгоносиков, листоедов, плодожорок, совок, листоверток, златогузок, крестоцветных блошек, гусениц.

Пользоваться им очень просто: на 8 литров воды разведите 1 столовую ложку шампуня для животных (обязательно убедитесь, что в его составе есть перметрин), хорошенько размешайте раствор и опрыскайте им пораженные вредителями растения. Такая дозировка и насекомых уничтожит, и растению не навредит. В вашем арсенале обязательно должно быть это недорогое и крайне эффективное средство для борьбы с садовыми вредителями!

Пищевая сода

У соды много применений — это и моющее средство, и лекарство, и пищевая добавка. Но помочь она может и в огороде: сода — отличное средство профилактики и борьбы с мучнистой росой на любых растениях! Рецепт состава от этого грибкового заболевания прост: 1 столовая ложка пищевой соды разводится в 4 литрах теплой воды; а для того, чтобы содовый раствор прилипал к листьям, в него добавляют половину чайной ложки жидкого мыла.

Содовым раствором раз в неделю опрыскивайте пораженные мучнистой росой растения. Процедуру проводите до тех пор, пока растения не избавятся от грибка.

Горчичный порошок

Слизни часто одолевают огородные культуры. Избавиться от них помогает горчичный порошок. Его нужно рассыпать тонким слоем на сухую почву вокруг растения и проблема с назойливыми брюхоногими моллюсками будет решена.

От крыжовниковой огневки и пилильщиков, досаждающих в июне ягодным кустарникам, спасает настой из горчичного порошка. Рецепт: 100 грамм порошка на 10 литров воды; настаивать 2 дня, после чего процедить, добавить чайную ложку жидкого мыла (для прилипания) и опрыскать растения.

Этот же настой используется для обработки плодовых деревьев через 2-3 недели после цветения. Он отлично помогает от гусениц яблоневой плодожорки и прочих листогрызущих гусениц. И этот же настой защитит капусту, корнеплоды и цветочные культуры от трипсов, клопов и тлей.