Мануал. мануал по гриоскуерам. Промаргивает два раза необходимо обновить прошивку
 Скачать 22.05 Kb.
|
|
И так друзья начнём. Что такое гиросктер объяснять не нужно, раз уж вы интересуетесь ремонтом. Ниже мы приведём список ошибок и как их лечить. В интернете можно найти список расшифровки ошибок устройства. Некоторые ошибки можно увидеть не разбирая гиросктер, это ошибки 4 и 5. Столько раз мигает красным цветом светодиод показывающий что на устройство встал ездок. То есть круглый возле светодиода батареи. Так же этот светодиод укажет на любую проблему связанную с ходовой частью или боковыми платами и разбалансировать устройства. Остальные ошибки нужно читать непосредственно с центральной платы. Там есть тоже светодиод. Ну теперь приступим. Что вы найдёте в интернете: КОДЫ ОШИБОК Промаргивает ОДИН раз – проблема со связью (нарушен контакт, обрыв) с платой гироскопа со стороны батареи или со стороны контроллера Промаргивает ДВА раза – необходимо обновить прошивку Три раза- короткое замыкание по фазным проводам (моторы на выброс) Четыре раза – проблема связи с датчиками холла со стороны контроллера Пять раз – проблема связи с датчиками холла со стороны батареи Шесть раз – проблема с батареей (заменить на новую) Семь раз – неисправен модуль гироскопического контроля со стороны батареи Восемь – неисправен модуль гироскопического контроля со стороны контроллера Девять – не правильное положение гироскопа (устройство перевёрнуто И так этот список можно легко найти в интернете. И некоторое время все им пользовались но сейчас кое что изменилось и некоторые пункты не верны. Изменилось не в Нутри устройств, а более глубокое изучение проблем выявило ошибки в этом списке. Теперь начнём решать эти ошибки порядку. Ошибка 1. Ни какой проблемы со связью нету. Все гараздо проще. На центральной плате (далее ЦП). Есть три операционных усилителя подписаны они U4 U5 U6. Нас интересует U4. Когда ЦП мигает один раз проблема именно в нем. Для его проверки нужно включить гиросктер, взять тестер и проверить напряжение на 1 и 7 ножках этого ОУ. Мерить нужно относительно минуса батареи. Соответственно чёрный щуп тестера ставим туда где от батареи приходит чёрный провод или на широкую дорожку возле емкостей питания, а красным Мериме напряжение на 1 и 7 ножка операционника должно быть 1.8 вольта. Отличие только на платах YIYUN TECH на этих платах нормальное напряжение 3.11 вольт. Если эти параметры другие меняем операционный усилитель на LM358 и ошибка один решена. Ошибка 2. В списке мы видим необходимо обновить прошивку. Это если заняться нечем позже объясню как делать, а что бы решить ошибку 2 проделываем тоже самое что и с ошибкой один только операционник U6. Не тронутым остаётся U5 но проблем с ним не было. Но на всякий случай схема проверки такая же только напряжение 1,5-1,6 вольта. Существуют некоторые нюансы с которыми сталкивался. Если в момент проверки были отключены фазные провода (жёлтый, зелёный, синий) напряжение на выходах ОУ (1 и 7 ножки) будет больше примерно 2,13. Кстати ошибку два тоже можно увидеть не разбирая гиросктер, ровно два раза будет мигать красным круглый светодиод на верхней панели. Ошибка 3. Могу написать адрес куда выкидывать моторы, пересылка за мой счёт. Да проблема в коротком замыкании. Но проблема не совсем в колёсах. Вернее сказать очень редко в них. Проводим быструю диагностику. Лично я это делаю как только беру гиросктер в руки. В выключенном состоянии крутим колеса. Вот черт туго крутится одно или оба. Крутятся с рывками. К старушке не ходите разбираем устройство и сразу пытаемся отсеч мои затраты на пересылку мотора. Отключаем фазные провода и видим что колесо стало нормально крутиться. Значит проблема в ЦП. В силовой части. Это часть состоит из 6 транзисторов с каждой стороны и ещё кучи маленьких транзисторных ключе и резисторов. Что бы понять как происходит короткое замыкание в обмотке колеса просто соединяете между собой фазные провода которые выходят из колеса оно будет крутится туго и с рывками. Но к этому вернёмся позже сейчас начинаем решать ошибку три и мы уже знаем что мотор колесо исправно. Выключаем гиросктер и отключаем аккумулятор. Для пущей уверенности нажимаем кнопку включения чтобы разрядить емкости. Включаем тестер на прозвон диодов и приступаем. В этой части тоже есть нюансы. Красный щуп тестера ставим на радиатор транзистора, а чёрный поточереди на три ножки транзистора. Только средняя ножка должна звонится. Если звонится какая либо ещё транзистор битый. А теперь нюансы. Наши китайские товарищи пытаются как можно проще и дешевле сделать устройства по этому бывают транзисторы у которых радиатор это именно радиатор и он не соединён с ножками транзистора. Увидеть такие транзисторы просто. Они прикручены к большому радиатору без изоляции. Проверяются точно так же толко красный щуп тестера сразу ставим на среднюю ножку транзистора, а чёрный по двум оставшимся ножкам. И так мы нашли сгоревший транзистор что, дальше? Выпаиваем его и его пару. В каждой фазе два плеча меняем оба, сгоревший и его пару. Проблемы с которыми можно столкнуться где взять транзистор такой же как там стоял? Можно заказать в Китай и ждать его много времени, а можно купить в любом магазине радио деталей P75nf75 и поставить их. Теперь почему проверку транзисторов нужно делать при отключённых фазных проводах? Потому что сопротивление в колесе маленькое и при сгоревшем одном транзисторе звонится будут все остальные. Если быть точнее то через один. Но и это не все проблемы после замены транзисторов ошибка не ушла, набираемся терпения и проверяем все маленькие ключи в силовой части гриоскутера. Сюда же можно отнести такого рода неисправность как дерганье колеса приезде. Как будто в Нутри колеса камни. Причиной этому могут быть две части емкости бутстрепа ( если интересно вникнуть Гугл поиск драйверы с бутстрепом) у нас этот маленькие емкости их три, по одной на фазу. Просто менять их. И резисторы 68ом. Маленькие СМД резисторы с маркеровкой 680. Также стоят в каждой фазе. Со временем вы поймёте что найти битый силовик (транзистор) можно и без тестера. Просто отключая фазные провода поочереди. Отключи зелёный провод покрути колесо если так же туго подключи обратно и отключи синий. Если легко крутится то меняем пару транзисторов на синей фазе. Ну и точно так же и с желтым проводом. Смысл понятен. Ошибка 4. Проблемы с датчиками холла со стороны ЦП. Для начала датчики холла стоят в мотор колесе их там три. Для ясности это чёрный шлейф который идёт из колеса. Пяти пинный. Чёрный и красный провода это питание 5в. Три других чаще всего это жёлтый, синий и зелёный это сигнальные провода. Зачем там датчики холла тоже проще за гуглить. Как проверить эту ошибку и какие бывают проблемы. Берём тестер ставим на прозвон диодов красным щупом ставим на чёрный провод, а чёрный щуп на цветные провода З,Ж,С смотрим показатели. Они должны быть одинаковые на всех трёх. Разница 1-3 единицы допустима. Но если разница в десять то тот на котором эта разница и есть не рабочий. Разбераем колесо вытаскиваем статор с обмотками и видим три наших датчика для того что бы его снять его нужно нагреть феном. Он приклеен на термоклей. Что бы было удобней можно спаять в месте все три ножки. И тянуть. Далее покупаем новые датчики. В оригинале стоят 49Е датчики но бывает их нету в продаже не беда нам подходят 41F, AH41, U18, 3144 что нибудь из списка будет точно. Работу датчиков холла можно проверить и другим способом подать на чёрный и красный провода соответственно + и – 5 вольт и мерить напряжение на цветных относительно минусового провода но при этом крутить колесо. Должны появляться потенциалы около 2,5 вольт если нет то датчик не рабочий. Ещё какой-то из датчиков вообще не звонится чаще всего просто обрыв провода. Они перетираются в месте где заходят в шток статора. Еще. Человек говорит что едет едет и вдруг одно колесо отключилось. Значит контакт на платке с датчиками холла Коротич на корпус. Просто заизолируй плату полоской изоленты и все будет хорошо. Ошибка 5. Тоже самое что и ошибка 4 только с другой стороны Ошибка 6. На моем веку ни разу не видел ошибку шесть. Батареи проблемы проявляются по другому. Например. Гиросктер выключился при езде без предупреждения и сразу не включается. Разбаланс батареи. Если он выключается при езде через одинаковый промежуток времени и потом сразу включается проверь по пунктам 4 и 5. Батарея не принимает заряд. Разбаланс батареи или проблема с BMS. Чаще разбаланс. Про балансировку батареи писать не буду. Проще всего купить устройство Icharger 4010duo и балансировать им. Этот мануал не об этом. Ошибка 7. Не исправна боковая плата со стороны батареи. На плате всего штук 5 деталей. Два стабилизатора 5 вольт и 3.3. Пять вольт пронижет с 14-15 входящее напряжение с ЦП. А 3.3 питание процессора. Соответственно проверяем выходы этих стабилизаторов на наличие управляющих напряжение если оба есть можно попробовать плату перепрошить. Если на выходах нету меняем стабилизатор. Наминали написаны в продаже есть всегда. Ошибка 8. Тоже самое что и ошибка 7. Ну и соответственно Ошибка 9. Когда мы видим что светодиод мигает 9 раз. Можно считать что устройство исправно. Так как это ошибка говорит что гироскоп вверх ногами. Теперь играем дальше. Гиросктер не выключается. Самая распространённая проблема. Это случается после того как сгорает плата Блютус. Решается за пять минут сгорел транзисторный ключ TIP127. На плате их два. Наш первый. Меняем на такой же. Но лучше обезопасить себя от повторного ремонта в место него ставим полевик Irf9540. Если после установки Irf проблема не ушла хорошо его пропаяй. Монтаж двух сторонний. Пропаял а проблема все равно не ушла. Берём фен и меняем резистор R8 51кОм на плате он с маркировкой 513. Меняем его на 9,1кОм. И вуаля. После этих манипуляций ставим Блютус и активную защиту. Что бывает ещё. Гиросктер включаетс только когда нажата кнопка. Когда отключаешь тухнет. Нужно зажать кнопку и проверить напряжение на двух стабилизаторах. U1 и U2. На первом выход 5вольт на втором 3,3. Предварительно их можно проверить на КЗ. Когда устройство включаешь сразу горят фары подсветки. Слетела прошивка с боковой платы. В нашем запаснике есть прошивки ЦП и боковых плат но они не оригинальны так что придётся прошивать все три платы центральную и боковые. И ещё это старая версия прошивки и самобаланса не будет. Как прошивать объясню. Потребуется программатор ST-LINK V2 можно мини. В мануале по программатору будет распиловка его разъёма. На платах есть отверстия для подключения программатора подключаем к боковой плате. На плате квадратное отверстие это 3,3v сюда подключаем провод с таково же контакта в программаторе, дальше следующая площадка рядом с квадратной идёт на 37 ногу процессора ( для уверенности что та) swc на программаторе swclk следующая площадка swd на боковой плате, а на программаторе swdio, и последняя gnd на боковой плате идёт на самую большую дорожку на программаторе называется так же. После этого заходим в St-link util и прошиваем. Не пугаемся что чип защищён от чтения. На это и нужно при чтении он обнулится. Существует ещё много нюансов. Но думаю база уже есть. Остальное придёт с опытом))i |