Реферат по дисциплине Элективные курсы по физической культуре

• Название: Реферат по дисциплине Элективные курсы по физической культуре
• Дата: 13.03.2022
• Размер: 334.45 Kb.
• Имя файла: 713973.rtf
• Тип: Реферат; #394835
• страница: 1 из 4

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки РФ

ФГБОУ ВО Уральский государственный экономический университет

Кафедра физического воспитания и спорта


Реферат по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре»

Теория и методика занятий по скалолазанию

Исполнитель: Трещева С.М.

Группа: ЗГМФ-13

г. Екатеринбург, 2016

Содержание
Введение

1. Теоретические аспекты скалолазания

1.1 История возникновения скалолазания

1.2 Терминология скалолазания

2. Скалолазание на практике

2.1 Основы техники скалолазания

2.2 Физическая подготовка для скалолазания

Заключение

Список использованных источников

Введение

Физическая культура (далее ФК) – это часть общечеловеческой культуры, представляет собой вид социальной деятельности, направленной на оздоровление человека и развитие его физических способностей. Также это вид социальной практики, а это значит, что общество признаёт такую деятельность полезной и необходимой для всех, создаёт условия для её развития [2, с.7]. Или как мы сокрушённо называем это физкультура, с этим понятием мы начали сталкиваться еще в детстве, к спорту нас приучают с «пелёнок». По глупости многие ученики или студенты не любят этот предмет, стараются пропустить его, но какую глупую ошибку они совершают. Ведь на этих занятиях мы получаем разнообразные способности в том или ином виде спорта, а также мы укрепляем своё здоровье, более того многие упражнения развивают у нас не только физические способности, но и нравственное, умственное, эстетическое и трудовое воспитания – все это пригодится нам в нашей будущей жизни и работе.

Возьмем, например, скалолазание, этот вид спорта требует максимального развития всех основных качеств – быстрота, ловкость, сила, выносливость и гибкость. А также качеств, присущих непосредственно скалолазанию: умение ориентироваться на маршруте, запоминать сам маршрут и характер зацепок, умение проходить его самым рациональным способом, не тратя бессмысленно свои силы.

Скалолазание и те знания, которые студенты получают на занятиях, пригодятся в дальнейшей жизни. Скалолазы участвовали при строительстве гидростанций, в геологических экспедициях в горах, первыми в связке шли на штурм непроходимых стен в альпинистских восхождениях и побеждали. Много скалолазов и альпинистов находятся в службах МЧС. Они одни из первых выезжают в места землетрясений, различных аварий, особенно в горных местностях. Промышленный альпинизм вошел в перечень профессий Трудового кодекса. Все высотно-монтажные работы не обходятся без участия скалолазов и альпинистов. Навыки, полученные на занятиях скалолазанием, пригодятся в дальнейшей жизненной и профессиональной деятельности после окончания университета.

1. Теоретические аспекты скалолазания

1.1 История возникновения скалолазания

По историческим меркам скалолазание имеет очень юный возраст [4] Скалолазание – самостоятельный вид спорта, вышел из альпинизма и долгое время был неразрывно связан с ним. 1947 г. считается годом рождения спортивного скалолазания, в этом году было проведено соревнование по скалолазанию среди инструкторов альплагеря [6]. Изначально этот вид спорта служил способом повышения качественной подготовки альпинистов на скальном маршруте. Однако совершенствуясь, он превратился в самостоятельный и очень интересный вид спорта [4].

Скалолазание развилось в пять этапов, рассмотрим каждый из них. Первый этап начинается, как мы уже сказали с соревнований по скалолазанию среди инструкторов альплагеря. В 1949 году были утверждены правила соревнований и проведен семинар судей. Ежегодно, начиная с 1949 года, в Крыму стал проходить Чемпионат Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов (далее ВЦСПС) [6]. С этого года к соревнованиям допускаются альпинисты любой квалификации, ранее только инструктора альпинизма [5]. В 1951 году появились разрядные нормативы. В 1952 году в Крыму (Мисхор) прошло очередное Первенство ВЦСПС. Здесь завершается первый этап развития скалолазания, его итоги таковы: определилось значение скалолазания для альпинизма – повышение уровня индивидуального мастерства, были подготовлены правила соревнований, коллектив судей по скалолазанию.

1953–1960 – второй этап в развитии скалолазания. В начале этого периода наблюдался некоторый спад. Произошла смена в руководстве, но уже в 1955 году провели первый Чемпионат СССР на горе Алим (Крым). В 1956 году в Крыму на Никитских скалах прошел пятый Чемпионат ВЦСПС. Итоги этого этапа: возрос технический уровень соревнований и квалификация участников, расширилась география проведения соревнований.

1960–1970 годы – начинается третий этап развития. С 1964 года и по настоящее время в красноярском заповеднике «Столбы» ежегодно проводятся соревнования на Приз Евгения Абалакова. В 1965 году на горе Крестовая (Крым) был проведен второй Чемпионат СССР. В 1966 году вышло постановление о введении единой разрядной классификации (I–III разряды), это послужило мощным толчком к его развитию. С 1967 года ежегодно стали проводить всесоюзные соревнования – Чемпионат СССР или ВЦСПС. В 1967 году на Всесоюзных соревнованиях появилось два вида соревнований – «парная гонка», как отборочный вид для индивидуального лазания, и «крымские связки», где спортсмены сначала намечали по фотографии, а потом проходили трассу на подготовленном судьями участке скалы. В 1968 году при Федерации альпинизма СССР образован Комитет спортивного скалолазания под руководством Антоновича И.И.

В 1969 году появились нормы на выполнение разрядов – кандидат в мастера спорта и мастер спорта. В 1969 году провели третий Чемпионат СССР на горе Крестовая (Крым). Итоги по завершению третьего этапа: изменения правил, появления тенденций к усложнению маршрутов, организовались первые секции скалолазания и появились первые методики подготовки спортсменов, расширилась география скал (Ленинградская обл., Красноярская обл., р-н г. Житомира).

1971–1985 годы – четвертый этап развития. В 1971 году прошли два всесоюзных соревнования по скалолазанию – Чемпионат СССР и Чемпионат ВЦСПС. [6]. В 1972 году в Олимпийском молодежном лагере во время Мюнхенской Олимпиады Германский Альпийский Союз провел дискуссию о внесении альпинизма и скалолазания в программу Олимпийских Игр. После этой дискуссии было установлено, что в отличие от альпинизма спортивное скалолазание, полностью отвечает всем олимпийским требованиям для новых видов спорта, а именно:

- соревнования проводятся в одном месте и в одно время;

- соревнований могут проводиться в разных странах по единому регламенту;

- равенство условий и шансов на победу для всех участников соревнований;

- объективность судейства, возможность измерения результата инструментальными методами;

- уровень результатов соответствует современному уровню мировых рекордов;

- зрелищность соревнований [5].

В 1973 году был создан Всесоюзный тренерский совет по скалолазанию, объединивший ведущих специалистов страны в области подготовки спортсменов, организации и судейства соревнований. В 1976 году в Гаграх в ущелье Юпшара состоялись первые международные соревнования по скалолазанию, проведенные по советским правилам Госкомспортом СССР. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 8 стран. Эти соревнования стали традиционными и проводились в 78, 80 и 82 годах на скалах Крыма. Это дало мощный толчок к развитию спортивного скалолазания в мире.

Всё это время женское скалолазание в мире не получило развития. На соревнования приезжают только мужчины. С 1982 года начинается развитие юношеского скалолазания. Соревнования проводятся по 4 возрастным группам: подростковая (до 12 лет), младшая (13–14 лет), средняя (15–16 лет) и старшая (17–18 лет). В 1982 году была образована Федерация альпинизма России. В 1983 году в Красноярске был проведен первый Чемпионат России по скалолазанию. В мае 1984 года в Ялте состоялся последний 17 Чемпионат ВЦСПС. С 1985 года введены рейтинговые очки за выступления скалолазов на соревнованиях первого и второго класса. В феврале 1985 года в Кисловодске был проведен первый Кубок России. В октябре 1985 года в Ялте в рамках 13 Чемпионата СССР проходило первое юношеское Первенство страны по скалолазанию. Итоги данного этапа характеризуются выходом скалолазания на мировую арену.

С 1986 года начался пятый этап, характеризующийся развитием скалолазания как самостоятельного вида спорта. В 1986 году наша страна – родоначальница скалолазания как мирового вида спорта – была удостоена чести организатора первого Кубка Европы по скалолазанию, который состоялся в Ялте с участием спортсменов из 14 стран. В 1986 году в СССР произошла реорганизация спортивных обществ, и был создан Всесоюзный Совет Всесоюзного добровольного физкультурно-спортивного общества профсоюзов (далее ВС ВДФСО). Соответственно с этого года стали проводиться Чемпионаты и Первенства ВС ВДФСО профсоюзов.

В 1987 году Международный союз альпинистских ассоциаций (далее UIAA) – руководящая организация для всех видов альпинизма и скалолазания – учредила комиссию по скалолазанию (далее СЕС) и комитет по организации соревнований (далее CICE), чтобы руководить спортивным скалолазанием и развивать его как самостоятельную дисциплину. Позже во французском городе Шален на Генеральной ассамблее UIAA было принято решение о проведении соревнований в двух дисциплинах – лазании на скорость, где время, затраченное на подъём по установленному маршруту, определяет место участника, и лазании на трудность – здесь место участника определяется достигнутой на маршруте высотой. В марте 1987 года в Кисловодске Федерация альпинизма и скалолазания России провела международные соревнования, которые впоследствии стали традиционными. В июле 1988 года в Шамани (Франция) проведен первый семинар по подготовке международных судей. В 1988 году состоялись первые официальные этапы первого Кубка мира по скалолазанию. В начале 1989 года был образован Союз альпинистов и скалолазов России, президентом которого стал Бычков А. В ноябре на отчетно-выборном Пленуме Федерации альпинизма СССР, учитывая высокий уровень развития скалолазания и большой объем самостоятельной международной деятельности, решено сформировать Президиум Федерации альпинизма и скалолазания.

В 1989 году в Ялте был организован последний в истории спортивного скалолазания этап Кубка мира на скалах. Решением международной Федерации все последующие соревнования высшего ранга проводятся в закрытых помещениях на искусственном рельефе (скалодроме). Это был настоящий бум в спортивной жизни и новый виток в развитии скалолазания. Основными причинами принятия этого решения были погодные факторы, стремление создать равные и комфортные условия для участников, зрителей, телевидения и других средств массовой информации, а также проблема защиты окружающей среды при подготовке трасс.

В 1990 году проведен первый Кубок России в закрытых помещениях (г. Казань). С 1990 года ежегодно проводится Кубок мира, включающий в себя 4–6 этапов. С 1991 года (Германия, Франкфурт-на-Майне) регулярно проводятся Чемпионаты мира. В мае 1991 года состоялся последний 19 Чемпионат СССР. Пятый (также последний) Кубок СССР прошел осенью в Бахчисарае. В июне 1992 года образована Федерация скалолазания России. В сентябре 1992 года состоялся первый Чемпионат Европы (Германия, Франкфурт-на-Майне). С 1992 года стали проводится юношеские Чемпионаты мира, а также Чемпионаты Европы.

К ноябрю 1993 года во Дворце детского спорта (далее ДДС) был построен один из лучших скалодромов страны, открытием которого стало проведение Чемпионата России. В мае 1994 года на скалодроме ДДС были проведены международные соревнования – этап Кубка мира. Осенью следующего года в ДДС был проведен еще один этап Кубка. Одним из важных достижений явилось включение в программу соревнований скоростных видов скалолазания, традиционных для России. В 1995 году UIAA был принят в члены Международного Олимпийского комитета (далее МОК). В перспективе – включение скалолазания в программу Олимпийских игр.

Сентябрь 1996 года ознаменовался введением в строй еще одного крупного скалодрома, построенного в Екатеринбурге, на котором был проведен этап Кубка мира. В ноябре 1996 года на скалодроме ДДС впервые в нашей стране был проведен юношеский Чемпионат мира. В 1997 году исполняется 50 лет спортивному скалолазанию [6]. Но скалолазание не остановилось на достигнутом, февраль 2010 г. – скалолазание признано олимпийским видом спорта. Июль 2011 г. - МОК включил скалолазание в список видов спорта, претендующих на включение в программу Олимпийских игр 2020 года.

Между тем, спортивное скалолазание получило признание не только как соревновательный вид спорта, но также возросла его общественная роль, в связи с его включением в школьную программу во многих странах, а также в специальные программы, которые разрабатываются для людей с ограниченными возможностями. Стремительное развитие и распространение, которое также было отмечено и во многих развивающихся странах, еще раз доказывает, что этот вид спорта может стать новым альтернативным видом активности для людей всех возрастов со всего земного шара. Считаясь поначалу окном в альпинизм, скалолазание в течение двух столетий росло под его крылом, и всего за двадцать лет стало соревновательным видом спорта, таким оно вошло в новое тысячелетие [5].