Руководство по устранению неисправностей и ремонту. Руководство по устранению неисправностей и ремонту
 Скачать 416 Kb.
|
8 Заземление (зануление)Это та область, где все разваливается вдребезги. Жужжание или гул — обычный симптом, но, к сожалению, для лечения этой проблемы нет никаких общепринятых правил, которые могли бы применяться во всех случаях. Различие между «гулом» и «жужжанием» чрезвычайно важно! Если Вы описываете шум как гул, то кто-либо, компетентный в этой области, скорее всего, будет воспринимать его как «низкочастотные колебания без гармоник (или с их малым количеством)». Эта фраза описывает шум, создаваемый «земляной петлей», когда два или более элемента схемы соединены защитным заземляющим проводом и экраном межблочного соединения (к примеру), с образованием петли, на которой может наводиться очень низкое напряжение (но иногда удивительно большие токи) и этот сигнал воспринимается входами. Вы слышите гул — один низкочастотный тон. «Жужжание» имеет в своем составе высокочастотные компоненты — обычно есть низкочастотный компонент, но он имеет жесткий призвук, который время от времени может быть даже слышим в ВЧ-динамиках (твитерах). Жужжание вызывается разнообразными причинами: из-за близкого расположения входных проводов к шнуру питания, силовому трансформатору или выпрямительному мосту (и соответствующим проводам), плохим или отсутствующим заземлением, земляными петлями (они могут вызывать как гул, так и жужжание). Список почти бесконечен. В некоторых случаях спорадические колебания в усилителе также могут создавать гул или жужжание — следуйте приведенным выше рекомендациям, чтобы гарантировать, что усилитель стабилен при любых условиях. Обычно низкоуровневые колебания могут быть обнаружено только с помощью осциллографа, но их можно обнаружить также с использованием радиочастотного детектора — см. страницу проектов для подходящего примера. Стандартное «лечение» почти невозможно порекомендовать при наличии любой из этих проблем. Решения различаются почти в каждом случае и иногда наилучший результат получается с устройством, которое не должно работать вообще. Мой обычный подход заключается в том, чтобы входные кабели держать на максимальном расстоянии от чего-либо еще, а для определения оптимального местоположения заземления я использую следующие методы: создайте «мягкое» заземление с помощью резистора на 10 Ом, обычно между входом усилителя и подходящим местом на шасси; подключите провод с зажимом «крокодил» на конце к точке заземления усилителя и проверьте им точки с наиболее низким уровнем шума — «звездная» точка заземления для фильтрующих конденсаторов, рядом с входными разъемами и т.д., пока не будет найдено самое тихое место. Просто надеюсь, что это не закончится нахождением какой-либо части Вашего собственного тела или тела кошки :-) ; найденную «сладкую точку» подключите постоянным соединением и проведите дополнительное тестирование, чтобы определить, нет ли какого-либо иного возможного способа улучшить ситуацию. Этот метод обычно работает достаточно хорошо и, если Вы действительно найдете оптимальное местоположение, то чтобы услышать шум, Вам понадобится еще один усилитель. Нужно иметь возможность заземления конца входного шнура на любое другое Ваше оборудование без добавления шума, но всегда существует такая точка, что не имеет дальше смысла искать лучшую. Если для того, чтобы что-то услышать, нужно приложить ухо прямо к громкоговорителю, то с точки обычного прослушивания будет фактически полная тишина. Дальнейшие улучшения не дадут никакой слышимой выгоды. П  римечание. Общей ошибкой (и отличным источником нежелательных шумов) является подключение проводов питания непосредственно к выпрямителю. Питание всегда следует снимать с фильтрующих конденсаторов, но никогда не с выпрямителя. Эти короткие провода будут вызывать серьезные шумы при потреблении тока усилителем и могут создать фоновую «дымку», которая слышится, как фоновый шум, но только тогда, когда усилитель играет! Это очень коварная ситуация, поскольку без сигнала усилитель кажется молчащим. Для поиска проблем подобного типа важное значение имеют осциллограф и/или измеритель искажений.9 Удаление дефектных компонентовКак только Вы определили, что компонент неисправен (или возможно неисправен), его нужно удалить с печатной платы. Никогда не пытайтесь просто прогреть место пайки и убрать его с платы, а также не поддавайтесь искушению использовать отсос (или оплетку), чтобы удалить припой перед удалением компонента. Это почти всегда приведет к повреждению контактных площадок и дорожек на печатной плате. Гораздо лучше использовать очень тонкий резак и сначала отрезать выводы деталей. Отрежьте их как можно ближе к поверхности печатной платы (для деталей как на стороне компонентов, так и на стороне меди — будьте осторожны, чтобы резак не повредил «пятачки» или дорожку!), а затем используйте отсос или оплетку для удаления оставшегося припоя и остатков запаянного компонента. Чистота жала паяльника при выпаивании столь же важна, как и при пайке. Чистое (и правильно облуженное) жало требует меньшего нагрева и времени, чем загрязненное и, следовательно, уменьшает вероятность повреждения. В некоторых случаях для облегчения выпаивания может потребоваться добавить небольшое количество свежего припоя к существующему паяному соединению — важно поддерживать как можно более низкую температуру и максимально уменьшать количество операций отпаивания, чтобы предотвратить повреждение печатной платы. Ничто из написанного выше не гарантирует, что плата не будет всё-таки повреждена, но вероятность такого повреждение гораздо меньшая. Если при выпаивании будет повреждена контактная площадка, то после выпаивания сменяемого компонента на нее больше не стоит полагаться. Вместо этого подогните вывод компонента вплотную к печатной плате, непосредственно вдоль соответствующей дорожки (рекомендуется длина порядка 5 мм). Осторожно подпаяйте вывод к дорожке до получения прочного соединения. Теперь почти неважно наличие контактной площадки, главное — чтобы компонент был правильно подключен. В случае, если от контактной площадки отходят несколько дорожек, убедитесь, что оставшаяся часть дорожки не повреждена — используйте для этого мультиметр! Волосяные трещины Трещины медных дорожек (волосяные трещины), вызванные повреждением печатной платы, довольно распространены и их очень трудно (иногда почти невозможно) увидеть. Гораздо легче сделать быстрое измерение во время ремонта, чем попытаться найти ошибку позже. Наиболее распространенная причина дефектов печатной платы (отслоившиеся контактные площадки и дорожки, волосяные трещины и т.д.) — это чрезмерный нагрев и/или приложенное к ней усилие. Медь удерживается на подложке печатной платы клеем и их, способных выдерживать температуру пайки в течение любого периода времени, очень мало. Поврежденную печатную плату всегда можно отремонтировать, используя луженую медную проволоку, подпаянную по длине неисправного участка дорожки и к компоненту (-ам), но будущий ремонт будет сложнее, а результат может быть очень неопрятным. |