слесарь. 1 Слесарное дело. Слесарное дело
 Скачать 294.99 Kb.
|
|
Отделка металлических изделий Всякая вещь, сделанная в слесарной мастерской, кроме правильности очертания и строгой точности размеров, должна быть чисто отделана, что достигается шлифованием и полировкою. Шлифовка производится наждачною бумагою различных номеров, начиная с крупных и кончая мелким порошком. Иногда для той же цели употребляют мелкозернистый песчаник, пемзовую пудру, сырой ивовый уголь, которые смешивают с маслом и растирают поверхность деревянной, обтянутою кожею, чистилкой. Шлифование металлической поверхности нужно производить не торопясь, выбирая, смотря по надобности, тог или другой шлифовальный порошок; когда поверхность примет совершенно гладкий и ровный вид, то шлифование окончено. Несмотря на простоту этой операции, начинающему редко удается достигнуть одинаковой гладкости всей полированной поверхности, почему бывает необходимо повторить шлифовку несколько раз, тщательно вычищая замеченные неровности. Полировка металлических поверхностей имеет целью придать им блеск и вообще внешний красивый металлический вид, что производится двумя способами: натиранием поверхности полировальным порошком, или же трением по поверхности куском хорошо отполированной стали, называемой гладилкою или воронилом. Для приготовления полировального порошка употребляется множество различных веществ, как, напр., негашеная известь, графит, магнезия, толченый кирпич, выветрившийся пемзовый камень (трепел), костяная зола, древесный уголь, мел, порошок железной окиси и др. Выбрав то или другое вещество, необходимо измельчить его в тонкий порошок и затем смешать с деревянным маслом, реже – со спиртом или водой. Смесь эту намазывают на чистилку и трут по поверхности металла, пока не получится желаемая степень блеска. При полировании волнистой (узорчатой) поверхности изделия, вместо чистилки можно произвести натирание мягкою щеткою. Стальные изделия хорошо полируются оловянною золою, получаемою прокаливанием олова в тигле в кузнечном горне; если желают придать стали темный цвет, то ее натирают порошком железной окиси темно-фиолетового цвета, как самым твердым и легко полирующим сталь. Тем же порошком можно полировать латунь, отчего она получает яркий желтый цвет с сильным блеском. Что касается угля, графита, толченого кирпича, магнезии, мела и золы, то ими полируются чаще всего железо, реже – латунь и медь. Последние лучше всего полировать трепелом. Известь идет почти для полировки всех металлов и имеет то достоинство, что работа при этом идет довольно быстро. Гладилками или воронилами можно придать вещи прекрасный сильный блеск. Само собой разумеется, что форма гладилки должна соответствовать виду полируемой поверхности. К гладилке приделывается рукоятка, достаточно длинная, чтобы ее можно было упереть в плечо. Работа производится трением гладилкой по поверхности возможно сильно и долго. Точеные изделия шлифуются и полируются всегда на токарном станке. Отцвечивание. На железо и сталь после полировки иногда наводят различные цвета и оттенки. Это называется отцвечиванием и делается оно или простым накаливанием металла до известной температуры, или же посредством смазывания особым составом при нагревании, так для красного цвета металл протравляют уксусом и затем натирают крепкой водкой, а после нее порошком медного купороса. Синий цвет наводится натиранием крепкой водкой и синильным кали. Так называемый вороной цвет на железе можно получить, просто смазав предмет деревянным маслом и нагревая до кипения масла. Бурый и черный цвета воспроизводятся, если нагретую поверхность металла смочить и протереть крепкой серной кислотой, а затем протереть азотной кислотой. Что касается меди, то ей можно придавать множество разнообразных оттенков. Для этого продаются различные протравы, которыми протираются обрабатываемые поверхности в некоторых случаях в холодном состоянии, а в некоторых – в горячем (обычно наставление к употреблению той или иной протравы дается на ярлыке ее посуды). Окраска. Металлические изделия, грубо обработанные с внешней стороны, для предохранения от окисляющего влияния атмосферного воздуха, могут окрашиваться теми же масляными красками, что и дерево. Но предварительно эти изделия покрываются грунтовкой, состоящей из сурика или свинцовых белил, растертых на льняном масле. Когда грунтовка высохнет, можно наносить и настоящую краску. В продаже существуют также так называемые эмалевые краски, которые можно наносить на металлические предметы и без предварительной грунтовки. Высохнув, эти краски приобретают красивый глянец. Черная оксидировка стальных изделий производится с помощью воска или масла; однако, в том и в другом случае закаленные ранее предметы несколько теряют в своей твердости. Поэтому такая оксидировка годится только для стальных инструментов, служащих для обработки дерева. Прекрасная глянцевая черная окраска получается на стали, после обыкновенной закалки ее в воде и тщательной полировки начисто, следующим образом: предмет нагревают на решетке или железном листе до необходимого побежалого цвета, затем погружают в расплавленный, однако, не слишком горячий, желтый воск и, вынув оттуда, подвергают приставший воск выжиганию на огне, стараясь не нагревать далее самого предмета. В заключение вещь снова погружают в воск и повторяют выжигание еще раз и так до тех пор, пока не получится блестящей черной окраски. После можно вещь охладить в воде. При оксидировке маслом закаленная сталь приобретает меньшую вязкость, чем от воска. Работа производится несколько иначе: нагревают масло до известной температуры (ее лучше определить путем проб) и опускают туда стальную вещь до тех пор, пока она не нагреется до температуры масляной ванны; после этого ее вынимают и оставляют медленно охладиться. Получается такая же красивая черная окраска, но не столь глянцевая, как в первом случае. Никелирование Умение никелировать свои изделия всегда пригодится всякому слесарю. Производится никелирование двумя способами – натирочным и путем гальванического отложения, при помощи электричества Первый способ заключается в том, что в банку с соляной кислотой опускают пластинку чистого никеля (1 грамм никеля на 100 грамм кислоты) и оставляют до полного растворения никеля. Затем, на стеклянную пластинку насыпают порошок хлористого никеля, примерно, в таком количестве, сколько его может пойти на никелировку данного предмета. Чисто отполированный медный предмет смазывают с помощью ватного томпона вышеприведенным раствором, затем другим томпоном*, также смоченным в растворе, набирают некоторое количество порошка и натирают им поверхность предмета, отчего последний принимает вид блестяще никелевого. Способ этот годится только для никелирования сравнительно небольших предметов. *(Ватой с хлористым никелем нельзя касаться раствора соляной кислоты, так как раствор от этого испортится. Если потребуется смочить томпон, то кислоту следует налить на него сверху.) Для второго способа необходимо иметь гальваническую батарею из элементов типа "Бунзена". На мелкие изделия хватит одного элемента, для крупных может понадобиться до десятка их. Кроме батарей, нужно приготовить еще ванну. Для этого в эмалированной или глиняной посуде кипятят 10 литров воды, и когда она закипит прибавляют в нее 1 килограмм двойной соли сернокислого никеля. Когда соль совершенно распустится, прибавляют 100 гр. глауберовой соли и 200 гр. чистой лимонной кислоты. Когда все это вполне растворится, прибавляют небольшими частями, каждый раз хорошо промешивая, 250 гр. двууглекислой соды, и ванна готова. Полезно, правда, прибавить в нее еще 6 гр. бензойной кислоты, отчего в осадке никель получится в более белом виде. Когда приготовленный раствор охладится, следует процедить его сквозь чистую тряпочку и слить в эмалированный или стеклянный сосуд и употреблять в дело. Берут предмет, предназначенный к никелировке (предварительно хорошо отчищенный протравливанием от всех посторонних веществ и хорошо отполированный) и опускают в ванну. Предмет соединяется медной проволокой с отрицательным (цинковым) полюсом батареи, с другой же стороны положительный полюс соединяется с пластинкой никеля, которую также погружают в ванну. В ванне начинает действовать ток, и тогда простым глазом можно следить за осаждением никеля на нашем предмете. Для более внимательного осмотра можно время от времени даже вынимать его из ванны. При правильном ходе никелирования вещь через 2-3минуты покрывается со всех сторон довольно заметным слоем никеля, а на поверхности раствора ванны происходит выделение пузырьков газа. Если это выделение газа слишком бурно, то нужно ослабить ток – уменьшить число элементов батареи. Иначе, отложение никеля, бывшее в начале блестящим, станет мутным. Окончательно отникелированным предмет считается тогда, когда весь станетматово-белым.Вынутые из ванны вещи, нужно тотчас же промыть чистой водой, потом погрузить в кипящую воду и держать в ней до тех пор, пока они не примут температуры этой воды, а затем их высушивают в подогретых древесных опилках. Полируют отникелированные предметы крокусом на войлочных или суконных подушках. Грязь и пыль, оставшиеся на поверхности предмета после полирования, смывают мягкой кистью или щеткой смоченной мыльной водой, чем процесс никелирования и заканчивается. Отмечаем, что успех работы всецело зависит как от чистоты никелируемого предмета, так и от абсолютной чистоты раствора ванны. Также хорошо очищенными должны быть проволочки и клеммы гальванических батарей. Иначе не будет надежного соединения электрических цепей. Работы из проволоки Последними в разряде работ по металлу мы опишем работы с проволокой, также могущие найти не мало применений в домашнем быту. Для проволочных работ из всех описанных нами ранее инструментов понадобятся только следующие: тиски, плоскогубцы, круглогубцы, клещи и молоток. Материалом для проволочных работ служит железная или латунная проволока. Железная проволока довольно тверда и потому ее довольно трудно сгибать и при сгибании она часто ломается. Чтобы сделать железную проволоку мягкой и гибкой ее отжигают. Для этого проволоку раскаляют докрасна на горячих углях и затем дают ей медленно остыть в золе. При отжигании проволока окисляется (ржавеет) и теряет свой блеск, а потому перед употреблением ее необходимо вылудить или по крайней мере прочистить шкуркой. Можно также покрыть такую проволоку железным лаком или выбронзировать ее. Если изделие из отожженой проволоки необходимо опять сделать твердым, то его закаливают, т.е. снова нагревают и быстро охлаждают в холодной воде. Медная проволока мягче железной и в большинстве случаев легко гнется неотожженой, но если все-таки понадобится ее отжечь, то это делается посредством накаливания и опускания в холодную воду. Простейшие примеры работ из проволоки, например, гнутье ручки для ведра или кольцевых пружин и по своей наглядности особых пояснений не требуют. Точно также весьма просто изготовление проволочных колец, каковые требуются, например, для занавесок. Для этого проволоку туго обматывают вокруг цилиндрического стерженька, откусывают кусачками ненужный остаток и, вышибив стерженек, зажимают образовавшуюся спираль в горизонтальном положении в тиски. Затем тонкой ножовкой делают пропил вдоль всей спирали и она распадается на столько колец, сколько в спирали было витков. Щелку в каждом кольце можно обжать плоскогубцами или даже просто легким ударом молотка по ребру кольца, и если от кольца требуется значительная прочность, то и припаять каждое кольцо крошечным кусочком припоя или тинолем. |