слесарь. 1 Слесарное дело. Слесарное дело
 Скачать 294.99 Kb.
|
|
СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО Общие понятия Подобно тому как столярные работы являлись как бы усовершенствованием плотничных, так и слесарное ремесло является усовершенствованием ремесла кузнечного. Грубые кузнечные инструменты не могут придать изделиям строго правильных очертаний и красивой внешней отделки, и эта последняя достигается дальнейшей обработкой в холодном виде, посредством более тонких и точных инструментов слесаря. Однако, как столяру требовалось ранее быть знакомым с плотничными приемами работ, так и слесарю необходимо знать приемы работ кузнечных, чтобы иметь возможность обойтись в некоторых работах и без кузнеца, делая самостоятельно некоторые мелочи кузнечного характера, без которых, однако, нельзя выполнить ту или иную работу. Поэтому если по близости нет кузницы, то слесарю всегда полезно иметь, кроме специально слесарных инструментов, маленький переносный горн, не требующий особого помещения и простой в обращении. Слесарные инструменты Слесарные работы сосредоточиваются на специальном слесарном верстаке, который представляет собой массивный столе ящиками и шкафчиком для инструментов, с железной доской сверху и с привинченными к нему тисками. Железная доска должна иметь на своей поверхности несколько отверстий квадратного и круглого сечения; что же касается тисков, то они бывают различных конструкций. Наиболее употребительные тиски изображены на рис. 90; они состоят из двух массивных щек, могущих сдвигаться и раздвигаться при помощи винта с червячной передачей. Назначение этих щек – удерживать предмет в неподвижном положении во время обработки. Сзади у тисков имеется или приспособление для привинчивания их к столу зажимным приспособлением, или же имеются отверстия, через которые они привинчиваются обычными винтами.  Рис. 90. Тиски Недостаток таких тисков заключается в следующем: когда приходится захватить ими довольно большой предмет, и следовательно, развести щеки довольно далеко одну от другой, то плоскости этих щек уже теряют свое первоначальное параллельное положение. Предмет захватывается уже не всей плоскостью, а только ребрами этих щек, отчего и зажим получается не таким надежным и при мягкости металла обрабатываемой вещи может быть сделано продавливание его граней, которое потом будет очень трудно исправить. Недостаток этот устранен в так. наз. параллельных тисках (см. рис. 91), в которых подвижная щека, двигаемая точно также червячным винтом, ездит взад или вперед как бы на рельсе, а не поворачивается вокруг оси, как то было в первых тисках. Рис. 91. Параллельные тиски В виду того, что вещь, зажатую в тисках, приходится подвергать и ударам молотка, и трению напильниками, которые при некоторой неточности могут задеть и самые тиски, на щеки этих последних привариваются стальные пластинки с крестообразной насечкой на тех плоскостях, которые непосредственно служат для зажимания. Шероховатость, образованная этими насечками, не позволяет при большом нажиме на обрабатываемый предмет выскользнуть этому последнему, или как-нибудь изменить свое положение в тисках. Для большей устойчивости самих тисков они в обыкновенных тисках имеют еще "хвост" – упор, которым опираются об пол; что же касается параллельных тисков, то они вообще лежат на столе такой большой плоскостью, что если и могут смещаться, то только вместе со всем столом, к которому они привинчены. Потому-тои требуется, чтобы этот стол был массивным. Кроме описанных тисков бывают еще маленькие тисочки, также привинчивающиеся к столу, и кроме того тисочки ручные, которые служат уже для зажимания таких маленьких предметов, которые неудобно держать в руке. Теперь перейдем к описанию других инструментов слесарного мастерства. Мы знаем, что металлы могут подвергаться, примерно, тем же самым видам обработки, что и дерево, с той только разницей, что, благодаря твердости металла, эта обработка производится труднее и отнимает больше времени. Понятно поэтому, что и инструменты для обработки металлов, хотя ими и производятся те же самые работы – откалывание, резание, строгание, пиление, сверление и т.д., должны отличаться некоторыми особенностями соответственно роду материала, на который они должны воздействовать. Начнем с инструментов, служащих для сверления. В металле отверстия могут быть просверлены или на токарном станке (торцовое просверливание), или при помощи ручных или механических приспособлений, приводящих в круговращательное движение вставленное в них сверло. Для сверления металлов употребляются сверла перовые и центровые. Перовые сверла бывают односторонние и двухсторонние. Одностороннее сверло представляет из себя стальной стержень, который верхним четырехгранным концом вставляется в гнездо вращающего приспособления, а нижний конец имеет расплющенный, в виде треугольника, нижний угол у которого равен 110°. Стороны этого угла образуют две фаски, заточенные в разные стороны и режущие одновременно при вращении сверла только в одну определенную сторону. Угол заострения этих фасок 45-60°. Двухстороннее сверло, имея такой же внешний вид, имеет обе фаски спущенными на одну сторону, так что при вращении в одну сторону режет одна фаска, а при вращении в другую сторону – другая. Как и все режущие инструменты, сверла выковываются из литой стали, закаливаются и отпускаются так же, как зубила, после чего их затачивают на точиле и строго выверяют. Центровые сверла имеют в центре направляющий стержень, заточенный на подобие односторонней перовой перки, а чуть выше снабжены двумя горизонтальными фасками, заточенными в разные стороны, и потому работающие только при одном определенном направлении вращения. Режущие фаски расположены на одной прямой линии, перпендикулярной к оси сверла, и составляют как бы продолжение одна другой. Направляющий стержень просверливает здесь лишь первоначальное углубление, которое затем уже расширяется главными фасками. Для развертывания конусообразных дыр служат зенковки, очень похожие по внешнему виду на таковые же столярные. Простейшими приспособлениями, которыми сверла приводятся во вращение, являются дрили и "трещетки". Дрили бывают самых разнообразных конструкций: то в них используется наматывание и разматывание шнура вокруг оси, то вращение винта, проходящего через поднимаемую или опускаемую гайку (рис. 92), то, наконец, вращение производится при помощи стоящих под прямым углом друг к другу конических шестеренок с передачей, ускоряющей вращение сверла против вращения руки в несколько раз. Имеются, наконец, и основанные на том же принципе сверлильные станочки (рис. 93), которые, однако, стоят значительно дороже дрилей и потому для многих окажутся недоступными.  Рис. 93. Сверлильный станок Что касается трещеток, то они часто употребляются при просверливании довольно толстых металлических кусков, например, рельсов, балок и т. п. Трещетка (рис.94) состоит из рукоятки с вилкой и собачкой с пружиной. Вилка эта вместе с зубчатым колесом надета на шпиндель, при чем колесо закреплено неподвижно, так что при обороте колеса будет поворачиваться и шпиндель. Последний имеет внутри канал с винтовой нарезкой, по которой движется винт (Г), головка которого оканчивается острием (i).  Рис. 94. Трещетка Для просверливания отверстия с помощью такой трещетки необходимо поместить ее в распорку. Поворотом рукоятки (А) сообщается движение зубчатому колесу, которое движением винта нажимает сверху на шпиндель. При движении рукояткой в противоположную сторону винт приходит в первоначальное положение и т.д. Таким образом, нажим сверла независим от нажатия рукой (рукой здесь нажимать и не приходится), но зато работа происходит прерывчато. Вслед за сверлением необходимо описать нарезку винтов и гаек. Первая производится при помощи плашек, а вторая – метчика, вставляемых в особый станочек, называемый клуппом (рис. 95). . Клупп, метчик и плашки Метчик представляет из себя стальной стержень с винтовой резьбой, которой производится нарезка в круглом отверстии гайки. Резьба на метчике делается не сплошная, а имеет четыре продольные канавки, через которые выходит образующаяся* во время работы стружка. Во время работы метчик вставляется своей головкой в специальный вороток (рис. 96), а гайка, с сделанным заранее круглым отверстием, зажимается плашмя в тиски. . Вороток для метчика В клупп вставляются плашки, служащие для нарезки винтов. Плашки состоят из двух половинок, изготовленных из хорошо закаленной литой стали, отпущенной до желтого цвета. Чтобы нарезать винт, берут подходящий по размерам железный, стальной или медный стержень и один конец его зажимают вертикально в тиски, на другой же конец надевают клупп, со вставленными в него обеими половинками плашки. Эти последние смачиваются маслом и туго завинчиваются специальным зажимом. Затем, взяв клупп обеими руками за ручки, начинают медленно поворачивать его слева направо. Работа идет медленно и железо, сильно нагревается, отчего время от времени необходимо смачивать маслом как плашку, так и нарезаемый винт. Обратным вращением клупп вывинчивается до самого начала нарезки, обе половинки плашки свинчиваются еще туже между собой и начинают нарезку снова. Так продолжается до тех пор, пока обе половинки плашки не сойдутся между собой плотно. 104  Следует упомянуть, что как метчики, так и плашки в продаже имеются под соответствующими друг другу номерами, так что, купив метчик и плашку одного и того же номера, можно как нарезать винты, так и высверливать для них гайки. Кроме плашек, для нарезки мелких винтов может служить также и особая винтовальная доска, имеющая вид лопатки с рядом постепенно уменьшающихся отверстий. Нарезаемым винтом проходят, начиная от самых крупных отверстий, по ряду более мелких до тех пор, пока винт не получит требующуюся толщину.Рис. 97. Винтовальная доска К пилящим инструментам, помимо механических пил, которые применимы только в хорошо оборудованных мастерских, относятся ножовки и лобзики. Как те, так и другие несколько отличаются от одноименных столярных инструментов, а именно – у ножовок (рис. 98) полотно вставляется в изогнутый металлический станочек и может легко сменяться, а лобзик, для работы по тонким металлическим листам, имеет обычно раздвижной станок (рис. 99). Рис. 98. Слесарная ножовка  . Слесарный лобзик К скоблящим инструментам относятся разнообразные напилки, т.е. стальные бруски, ограниченные плоскими или криволинейными поверхностями, на которых сделаны насечки правильными пересекающимися полосами, отчего на поверхности получаются сплошные зазубрины. Напилком двигают по шероховатой поверхности металла и неровности этой последней при этом соскабливаются в виде более или менее крупных опилок. Насечки на напилках бывают ординарные и двойные. Первые имеют вид ряда острых ребер, идущих параллельными рядами по всей поверхности напилка, вторые – при таких же рядах ребер пересекаются другими рядами, заостренными несколько под "другим углом. Форма напилков бывает самая разнообразная. Кроме этого, напилки различают еще и по крупности насечки Рис. 100. Напильники: внешний вид, поперечное сечение и вид насечек Здесь мы имеем следующие разновидности: драчевые напильники – служат для грубого опиливания металлических поверхностей, личные – для сглаживания этих поверхностей и шлифные – окончательно сглаживающие поверхности перед полировкой. Самый грубый напилок называется рашпилем или брусовкой; он имеет квадратное сечение и употребляется для сдирания окалины и в других случаях, когда требуется снять довольно значительный слой металла. Близко к брусовке подходит плоская драчевая пила, которая употребляется для опиливания плоскостей, и пропилки прямолинейных отверстий. Насечка на этом напилке сделана только с трех сторон, а четвертая, узкая оставлена гладкой для того, чтобы, опиливая поверхности, сходящиеся под углом, не задрать той, которая примыкает к обрабатываемой. Полукруглые напильники имеют одну плоскую и одну полукруглую грань. Ими можно запиливать как плоские, так и полукруглые поверхности. Круглые и полукруглые напильники употребляются для пропиливания круглых отверстий. Трехгранные напильники употребляются для самых разнообразных работ; между прочим, ими же производится затачивание зубьев у столярных пил. Напилки с различной величиной насечки имеют такие же формы, как только что перечисленные. Для чистки напилков от застрявших в них мелких опилков употребляются мелкие щеточки (рис. 101); по мере того, как они стираются, можно развертывать обмотку их ручек и подстригать проволочки, так что одна щеточка может прослужить очень долго. Рис. 101. Для Кроме перечисленных основных инструментов, слесарь должен иметь еще ряд подобных. Сюда относятся клещи (такие же, как столярные), плоскогубцы, круглогубцы, ножницы для резки железа или жести (рис. 102), гаечные ключи, керны для наметки отверстий, циркуль и кронциркуль ,для разметки расстояний, линейки и угольники, точила и оселки для правки инструментов, паяльники и проч. . Ножницы для жести Приемы слесарного мастерства Общие указания Для того, чтобы сделать какую-либовещь, необходимо иметь чертеж, рисунок или модель этой вещи. Затем приступают к выбору материала. Этот выбор должен быть строго сообразован с назначением той вещи, которая делается, и прочностью, красотой и т. п. Если материал требует предварительной проковки иликаких-нибудьдругих подготовительных работ, то по их выполнении необходимо убедиться, что не произошлокаких-либоизъянов, которые не могут, быть допущены. Недостатки эти, кроме неверности размеров могут обнаружиться в виде трещин, дурной сварки, неправильного расположения частей и т. п. Если после отковки вещь приняла неправильную форму или несимметричное расположение частей по отношению к главной оси, то ее уже нельзя обделать в требуемую форму, хотя бы и при известном запасе материала в стороны. Здесь приходится отковывать вещь заново. . Раздвижной гаечный ключ Кузнечная работа, однако, не всегда предшествует слесарной. Иногда слесарь просто берет кусок железа или стали, оболванивает его и затем приступает к отделке. Оболванивание ведется, обычно, на глаз, но остальная обработка должна производиться не иначе, как после предварительной разбивки и разметки частей по масштабу. Разметка эта производится керном, при помощи линейки, наугольника, циркуля и других приспособлений. 107  Мы уже говорили, что почти все слесарные работы сосредоточиваются на верстаке и тисках. Первая из таких работ – это придание вещи размеров и форм, согласно сделанному контуру или риске. Первоначальная риска обязательно должна быть закреплена на поверхности предмета нанесением на контур ряда пунктирных точек легкими ударами молотка по наставленному керну или полосок, если наставляется зубило. После закрепления рисок приступают к снятию излишнего металла. Это следует делать с возможно меньшей затратой времени и труда – самыми грубыми инструментами, с тем только, чтобы, увлекшись, не запилить дальше, чем нужно и тем не испортить вещи. К этим инструментам, как мы говорили, относятся зубила и драчевые пилы. Слесарное зубило Разрубка и вырубка всегда предшествует опиливанию, при чем, конечно, надо, чтобы зубило было подходящих размеров, достаточно остро и хорошо закалено. Тяжелые вещи рубят на верстаке без всякого закрепления, ударами ручника по зубилу, наставленному на риску; небольшие вещи зажимают в тиски так, чтобы риска, по которой нужно рубить, находилась как можно ближе к щекам тисков и не получалось рычажного действия, выворачивающего из тисков обрабатываемый предмет. Надрубку следует делать по рискам, нанесенным со всех четырех (если это возможно) сторон, или с двух сторон, если обрабатывается плоский кусок металла. Когда надрубка сделана на достаточную глубину, зубило отставляется и ударами ручника по надрубленной части эту последнюю отламывают. Неровности надлома сперва обравнивают тем же зубилом, ставя его наклонно вдоль излома; а когда грубая стружка будет этим удалена, следует приступить к обработке напилками. Кроме разрубки и обрубки металла, тем же зубилом может производиться также и вырубка каналов, соответствующая столярной выборке шпунта. Вырубать следует довольно осторожно, оставляя небольшой запас около линии риски, чтобы можно было его еще сгладить напильниками. Что же касается вырубки сквозных отверстий, то их сначала высверливают одной или несколькими дырами, а затем уже эти дыры соединяют, вырубая зубилом связывающие их стенки и сглаживая получившиеся пробоины напильниками. Если вырубка и прорубка производится в тисках, то металл зажимается в них риской вверх, листовой же металл обрабатывается обычно на правильной доске. Сглаживание поверхностей. После обработки металла зубилом, как бы хорошо ни была сделана эта работа, всегда имеется необходимость сгладить поверхности обработанных мест. Эта работа всегда производится напилками. Работа пилами и напилками, несмотря на кажущуюся легкость и простоту, принадлежит к числу самых утомительных и кропотливых работ. Начинающий должен запастись терпением и работать спокойно, не раздражаясь из-затого, что работа, несмотря на все старания, подвигается чрезвычайно медленно. Если, раздражаясь этим, чрезмерно ускорять работу, то можно причинить обрабатываемой вещи такие изъяны, которые подчас и не исправишь. Выбор пил, их формы насечки и величины, обусловливается характером работы; самая же работа должна проводиться в известной последовательности, т.е. сперва наиболее грубыми и затем все более и более тонкими инструментами, совсем так же, как это нами указывалось при описании приемов столярных работ. Обрубок металла зажимают в тиски так, чтобы опиливаемая поверхность была обращена кверху и имела строго горизонтальное положение. Иначе во время работы можно незаметно перекосить вещь, и это станет заметным уже тогда, когда исправить ошибку почти не будет возможно. Выбрав подходящий напилок, берут его правой рукой за ручку, а левой – за конец пилы. В этом положении пилу двигают взад и вперед параллельно риске, стараясь производить возможно более равномерные движения и давая на пилу левой рукой равномерный, но не очень сильный нажим. Время-от-времениправильность работы следует проверять наугольником. Сняв излишнюю массу металла грубым напилком, выверив и насколько возможно выровняв полученную поверхность, берут уже личной напилок и работают точно таким же образом, только соблюдая еще большую осторожность и почти не нажимая левой рукой. Тоже следует проделать и шлифным напилком, после которого поверхность должна стать уже совершенно гладкой, без малейших штрихов или царапин. Если опиливаемая поверхность слишком длинная, так что напилок нельзя направить вдоль ее, то опилка делается наискось и при том настолько близко к перпендикулярному направлению, насколько позволяет рукоятка. Опилив поверхность по одному направлению, опиливают ее по другому так чтобы наклонные штрихи, произведенные первой пилкой, были пересечены штрихами второй. Когда такая опиловка сделана, необходимо сгладить ее напильником, у которого хвост вместе с ручкой отогнут вверх под прямым углом если и после этой опиловки следы напильника останутся, то их можно сгладить точильным камнем. Опиловка граней призмы может представить некоторое затруднение для начинающего, но по существу эта работа так же проста, как и опиливание прямых поверхностей. Она требует только частой проверки наугольником правильности сторон и углов. Для этого прежде всего опиливают торец и производят на нем разбивку фигуры по обычным геометрическим правилам. Затем, зажав брусок в тиски, опиливают одну из граней, строго придерживаясь риски и возможно часто проверяя правильность работы. После этого перевертывают брусок так, чтобы было удобно опилить сторону, параллельную обделанной. Когда эта сторона будет готова, то продолжают работу на других плоскостях фигуры придерживаясь того же правила, т.е. последовательно обрабатывая параллельные стороны и проверяя стороны и углы, складным наугольником, закрепленным в требующемся положении. Восьмигранная призма опиливается, согласно этому же правилу, сперва на 4 грани, а затем каждый из образовавшихся углов срезывается так, чтобы соприкасающиеся поверхности составили угол в 115°. Выемки и углубления пропиливаются, смотря по очертаниям, плоскими, полукруглыми или круглыми напильниками. Все такие углубления или прорубаются предварительно зубилом или просверливаются сверлами, а напилками производится уже отделка их начисто. Труднее всех остальных работ – опилить круглую поверхность. Конечно, если в мастерской имеется токарный станок; то такая работа может быть выполнена на нем легко и скоро, токарными инструментами для обточки металла (о них мы скажем ниже); если же работу эту приходится делать в тисках, то поступают так: предположим, что нам надо опилить стержень болта, откованный в кузнице и имеющий четырехгранную головку. Для этого головку зажимают в ручные тиски, а в большие слесарные – зажимают деревянный брусок, в котором сделана полукруглая выемка. Затем в выемку бруска заправляют свободный конец болта, а левой рукой берут тисочки и придают болту вращательное движение вокруг его оси. Напилок в это время держат в одной правой руке, двигая им по всей обрабатываемой поверхности, стараясь, чтобы и вращение болта, и продвижение по нем напилка были бы равномерными. Совершенно правильную круглую поверхность получить таким способом, однако, довольно трудно. Остается отметить, что еще недостаточно выучиться хорошо работать пилами и напилками, т.е. ровно и гладко обрабатывать поверхности, необходимо знать также и основные правила экономного обращения с инструментами. При большом количестве работы у каждого слесаря получается довольно значительный расход на пилы и напилки, тем более, что их приходится покупать всегда готовыми и выбирать наилучшего качества. Понятно поэтому, что бережливое обращение с ними и возможно меньшее их расходование может составить весьма существенную экономию. Между тем, все начинающие обычно напирают именно на работу пилами, что приводит к тому, что пилы стираются при удалении таких больших масс металла, которые вполне могли бы быть снятыми при помощи зубила. Это происходит потому, что обрубка и вырубка гораздо труднее даются начинающему мастеру, чем опиливание и пропилка, но тем не менее надо настоятельно советовать не уклоняться и от работы зубилом. Трудность работы еще не означает ее невозможности, и усилия, затраченные вначале, с лихвой окупятся потом. Кроме того, следует иметь в виду, что при работе напильниками всякую черноту, ржавчину и т. п. грязь нужно снимать с металла старым напильником, а не новым, во избежание скорого его затупления. Затем напильник, которым однажды работали по железу, не годится для работы по меди, в то время как напильники, которыми работали по меди, могут пускаться и для работы по железу. Нажим напильника должен быть равномерным при любом его положении, иначе одна часть его сработается быстро и испортит весь напильник, в то время как другие его части могли бы еще послужить. Равномерное нажимание напилка при движении им от самого конца до рукоятки всегда обеспечивает более продолжительный срок его годности. Напильники и пилы часто загрязняются маслом или салом, к которому пристают мелкие опилки металла, забивающие в конце-концоввсе промежутки насечки. Очистить эту налипшую грязь не трудно – следует промыть напильник горячим щелоком, а еще лучше – прокипятить в нем, при чем вся грязь легко отстает. Не очень засоренные напилки можно чистить и медной щеточкой, о которой мы уже говорили ранее. Кстати, не лишним будет отметить, что стертые напилки можно отдать вновь насечь или же употребить сталь, всегда прекрасного качества, на переделку в какие-либо другие инструменты. Сверление. В металлах так же, как и в дереве, можно делать сквозные и несквозные отверстия. Если эти отверстия должны иметь круглые очертания, то их высверливают. Сверление металла, как мы уже знаем, производится с помощью перок, выбор которых должен быть сообразован с твердостью металлов и чистотой работы. Сталь сверлится довольно трудно, железо – легче, а сверление меди, в особенности красной, не представляет вовсе никаких затруднений. Большие дыры, между прочим, легче вовсе не сверлить, а проделывать в кузнице, после чего прочищать их круглыми напилками. Мелкие же дыры сверлятся непосредственно, перкой, соответствующего диаметру отверстия, номера. Центр предполагаемого отверстия перед началом работы надо хорошо наметить ударом ручника по наставленному керну. Маленькое углубление, которое от этого получится на поверхности металла, будет нас гарантировать от того, что вращающееся сверло не соскользнет по гладкой поверхности металла с назначенного места. Клепка. Соединение нетолстых металлических поверхностей часто производится последством заклепок, которые делаются из не очень твердого тягучего металла – железа или меди. Заклепки имеют вид короткого, толстого гвоздя, без острия, но с крепкой головкой. Они имеются в продаже самых разнообразных форм и величин, хотя их не трудно сделать и самому. Это в миниатюре тот же болт, с полукруглой или конической потайной головкой, с той только разницей, что при скреплении заклепки свободный ее конец не имеет гайки, а только осаживается до образования другой головки, соответствующей по форме готовой головке, имеющейся на другом конце. Если заклепка сделана из меди, то она загоняется без нагревания, так как этот металл настолько мягок, что легко изменяет форму от ударов молотка в холодном состоянии. Железные же заклепки напротив – необходимо нагреть в кузнечном горне. Чтобы соединить две металлические плоскости посредством заклепок, необходимо в местах предполагаемого закрепления просверлить предварительно круглые отверстия. Заклепки вкладываются, как показано на рис. 105-а,головкою вниз, так что свободный конец ее выступает наружу. Этот конец осаживают до образования другой головки, как видно на том же рисунке. Удары молотком следует наносить редкие, не сильные, чтобы не испортить формы головки заклепки и не согнуть эту заклепку на сторону. Самая клепка производится на правильной доске или в тисках, если приходится соединять небольшие поверхности. При клепке же больших предметов, например, паровых котлов, приемы работы несколько изменяются: здесь нужен уже второй человек, который придерживал бы заклепку с другой стороны молотом и ещекаким-либоприспособлением. Работа этого второго человека очень тяжелая, так как ему приходится все время находиться внутри котла среди отраженного его стенками адского грохота ударов молота. Обычно такие рабочие почти теряют слух, почему за ними в обиходе утвердилось название "глухарей". В крупном производстве, конечно, желательно иметь механические клепальные приспособления, но говорить о них не входит в нашу задачу.  Рис. 105. Производство клепки Возвращаемся к нашим небольшим работам. Иногда необходимо сделать заклепку так, чтобы головки заклепок не выступали над общей плоскостью соединяемых поверхностей. Тогда приходится делать потайные головки, которым придают форму конуса, обращенного вершиной вниз. Весьма понятно, что отверстия для такой клепки необходимо расширить на конус при помощи зенковки. Когда такая заклепка произведена, то ее еще сглаживают сверху напильником, так что она становится почти совсем незаметной. Нарезка винтов и гаек. Винтовая нарезка, как известно, может быть двух родов – наружная и внутренняя. Первая нарезается на круговой поверхности цилиндрических стержней или винтов, вторая – в соответствующих им углублениях гаек. Приборы, посредством которых производится эта работа, уже были нами описаны выше: здесь же приведем более подробные данные о том, как необходимо производить эту работу. Что касается самой нарезки винтов и гаек, то работа эта весьма не сложная. Общие же приемы нарезки распадаются на нарезывание на винтовальной доске, если толщина винта не превышает ½ сантиметра, и на нарезку с помощью клуппа, если эта толщина больше. Крупная резьба на толстых стержнях может быть исполнена только на токарном станке. О ней мы говорить не будем. Наибольший интерес представляет нарезка с помощью клуппа, которая производится так: металлический стержень, по окружности которого должна производиться винтовая нарезка, зажимается в тиски в строго вертикальном положении и вверх острием. Затем берут клупп со вставленными в него двумя половинками плашек, пригоняют их диаметр по размеру несколько больше диаметра винтовой резьбы, которую хотят сделать. Плашки эти. после того как клупп будет надет на стержень, плотно зажимаются зажимным винтом клуппа, при чем концевая поверхность стержня должна быть в одной плоскости с верхней поверхностью плашек. Самая нарезка производится так: взяв обеими руками за ручки клуппа, начинают вращать его то вправо, то влево, подвигая его с каждым движением рук несколько дальше вперед. Когда клупп пройдет всю кривую поверхность винта, плашки стягивают немного туже зажимным винтом и начинают вращать его таким же образом в обратную сторону, при чем он будет подниматься вверх, несколько углубляя резьбу. Дойдя до верха, вновь подтягивают зажимный винт и продолжают работу таким же образом до тех пор, пока половинки плашки не сойдутся плотно одна к другой. После этого нужно продолжать ту же работу до тех пор, пока нарезка по всей длине не станет совершенно чистой. Для того, чтобы не перерезать винта, т.е., чтобы не сделать винта слишком свободным, необходимо время от времени примерять на него гайку, которая, как правило, должна быть сделана заранее. Если при этом окажется, что гайка, хотя и туго, но все-такиидет по всей резьбе винта, то клупп немедленно снимают и нарезка винта этим заканчивается. Во все время производства работ по нарезке винта или гайки необходимо постоянно смазывать режущие плоскости маслом или салом, отчего работа идет легче и скорее. Кроме того масло охлаждает режущие плоскости, которые без этого сильно раскаляются. Раскаливание же ведет к быстрому изнашиванию плашек. Что касается нарезывания гаек, то, как мы уже говорили, оно производится метчиком. Гайку, которую желают нарезать, зажимают в тиски и в просверленное в ней заранее круглое отверстие вставляют узкий конусообразный конец метчика, следя за тем, чтобы метчик стоял совершенно правильно, т.е., чтобы его ось вполне совпадала с центром отверстия гайки. После установки метчика на его верхний четырехгранный конец надевается вороток и приступают к вращению его для образования винтового хода в отверстии гайки. Если гайка сделана из железа, то во время работы необходимо в отверстие подливать масла для уменьшения сопротивления металла нарезыванию. Медные гайки, как более мягкие, нарезаются без масла. Метчик при нарезывании гайки пропускается в отверстие гайки до конца его и затем вынимается, но этим работа еще не заканчивается, так как резьба, сделанная коническим метчиком, будет не глубока и достаточно чиста. Чтобы исправить эти недостатки, необходимо пропустить сквозь гайку еще цилиндрический метчик, с более острыми и крепкими режущими краями, не забывая подливать масло и не нажимая слишком на вороток, если работа идет туго. Вообще, при нарезке резьбы как винтовой, так и гаечной не следует торопиться скорее нарезать резьбу, так как от сильного трения закалка режущих граней инструментов может отпуститься – сделаться мягкою и, следовательно, непригодною для резьбы. Когда нарезка гайки окончена, необходимо прочистить ее винтовой ход от приставших к нему опилок, что делается сухой тряпочкой или, что еще лучше, концами бумажной пряжи. Затем, остается испробовать гайку навинчиванием ее на соответствующий болт, и если при этом окажется, что она идет слишком туго, так что гаечный ключ нельзя повернуть, то необходимо будет гайку раздать. Это делается так: берут полоску жести, вставляют ее в отверстие гайки и затем снова пропускают сквозь это отверстие цилиндрический метчик. Полоска жести, выгибаясь по резьбе гайки, утолщает ее и выходит вместе с метчиком. При нарезке винтов и гаек необходимо следить, чтобы плашки и метчики были бы перед употреблением хорошо прочищены, отпущены до требуемой твердости и вообще вполне исправны. Иначе из-забольшого сопротивления нарезываемого металла они могут лопнуть или выкрошиться. Обычно плашки и метчики покупаются готовыми, но, имея некоторое оборудование и навык, их не трудно сделать и самому. Чтобы приготовить метчик, берут круглый стальной стержень подходящего размера, а если такового не имеется, то – просто кусок стали и обтачивают его на токарном станке. Затем, запилив на одном конце стержня квадратную головку, зажимают стержень в тиски и нарезают, как обыкновенный винт. После этого остается только пропилить напильником канавки вдоль метчика, закалить его и отпустить до желтого цвета. Пропиливание канавок надо делать осторожно, чтобы не смять и не выкрошить резьбу. Зажимать при этом метчик приходится по всей длине, и чтобы щеки тисков не смяли нарезку, между ними и метчиком прокладываются или свинцовые губы, или же просто тонкие дощечки мягкого дерева. Плашки заготовляют из хорошо закаленной стали и нарезают так же, как и гайки – метчиком, затем их закаливают и отпускают до желтого цвета. В заключение нашего описания нарезки винтов и гаек, скажем несколько слов относительно размеров винтовой нарезки по отношению к диаметру винта. Это отношение нельзя брать произвольно. Толщина завитка определяется числом витков на взятой единице длины и этой толщине завитка должен соответствовать определенный диаметр винта. Отношение между величиной хода винта и диаметром определяет степень наклона винтовой нарезки. Величина угла, образуемого этим наклоном, бывает весьма различна, но находится в строгой зависимости от отношения диаметра к ходу винта. Так, если диаметр в 3-10раз больше хода винта, то угол наклона будет6°3'-1°5'.На практике обыкновенно принято делать диаметр винта, включая сюда толщину резьбы, равную 3½-4раза более хода того же винта; откуда следует, что вышина нарезки или глубина впадин между двумя смежными нарезками будет1/7-1/8наружного диаметра винта. Обточка металлов Обточка металлов имеет целью придать изделиям правильно округлую форму в тех случаях, когда этого нельзя сделать в тисках. Точность, необходимая в некоторых изделиях подобного рода, заставляет пользоваться услугами токаря, но можно пожелать и каждому, занимающемуся слесарным ремеслом, также научиться точить по металлу и при первой возможности обзавестись соответствующим оборудованием. Обточка металла основана в общем на тех же принципах, что и обточка дерева, но металлы отличаются большей твердостью, а следовательно, и трудностью в обработке из-забольшего сопротивления металла действиям инструментов. Отсюда понятно, что инструменты, служащие для обточки дерева, только в редких случаях могут найти себе применение в работе по металлу; что же касается основного орудия токаря – токарного станка, то здесь все его части приходится также делать уже не из дерева, а из железа, чугуна и стали. При обточке металла инструменты уже не держат в руках, только опираясь о подручник, а укрепляются в нем, в особом сюппорте (самоточке), в которой может двигаться вдоль обтачиваемой вещи, при помощи специальных рукояток, на винтах и бесконечном ходу. Токарный станок для металла состоит из массивной чугунной станины, образующей в верхней своей части род столовой крышки с прорезом по длине. По этому прорезу можно двигать и укреплять в любом месте переднюю и заднюю бабки, сюппорт и подручник. Все эти приспособления привинчиваются к токарному станку при помощи болтов, имеющих на концах винтовую нарезку. Устройство передней и задней бабки ничем не отличается от такового же на станках для дерева, то же следует сказать и о подручнике, назначение которого здесь совсем иное, чем при обточке дерева. Необходимая принадлежность такого станка для металла составляет сюппорт или приспособление, с помощью которого резцы укрепляются неподвижно вместо того, чтобы держать их руками. При работе сюппортом резец закрепляется в особых пластинках с помощью зажимного винта. Кроме того, сюппорт снабжен двумя винтами с рукоятками; поворачиванием одной из них можно подвигать инструмент вдоль обтачиваемого предмета, а движением другой – сюппорт вместе с инструментом приблизить или удалить от этого предмета. Подручник в этом станке необходим для удержания инструментов и пособий для окончательной отделки готовой вещи, или же для держания инструмента, если на станке обтачивается случайно не металл, а дерево, кость или рог. Станок приводится в движение таким же приводом, что и станок для дерева. В солидных мастерских часто к нему пристраивают привод от электрического мотора. При обточке длинных и тонких вещей, для устранения их прогиба и дрожания, к станку привинчивается металлическая подставка, поддерживающая свободный конец обтачиваемой вещи. Выбрав материал, из которого хотят выточить вещь, сперва оболванивают его посредством оковки, обрубки или опиловки. Затем, вещь укрепляют в патроны, которые затем навинчиваются на шпиндель и стержень задней бабки, на так наз. центры, о которых мы уже говорили при обточке дерева. Короткие предметы навинчиваются на один только шпиндель при помощи специальных патронов. Таких патронов существует несколько разновидностей. Чтобы от давления инструментов не задерживалось круговращательное движение обтачиваемой вещи, к патрону привинчивается неподвижно коленчатый упор, в который упирается особый хомутик. Инструменты (резцы), служащие для обточки металлов, делаются обычно из самой лучшей литой стали, хорошо закаленной и отпущенной до светло-желтогоцвета. Формы резцов настолько разнообразны, что описывать их в нашем кратком очерке нет никакой возможности. В общем, они должны соответствовать характеру обрабатываемого изделия и сплошь да рядом, за неимением резцов нужного рисунка в продаже,слесарю-токарюприходится самому отковывать, и обделывать резцы требующихся в данном случае очертаний. Паяние Прочное соединение металлических частей между собой, кроме сварки, клепки и т. п. работ, может быть сделано также посредством паяния. Спаять можно не только два куска одного и того же металла посредством другого, но и два куска разных металлов посредством третьего. Металл, служащий посредником, при паянии расплавляется и по остывании плотно смыкает две поверхности. Таким образом, паяние в работах по металлу заменяет склеивание, которое мы видели при соединении частей деревянных изделий. Разница состоит только в приемах, способах действий и посредствующих веществах, употребляемых при этих способах соединений. При склеивании обычно бывает достаточно плотно пригнать два куска дерева, намазать их горячим клеем, зажать струбцинками на несколько часов и – работа окончена. Для получения же надежной спайки не достаточно поместить между двумя металлическими поверхностями слой посредствующего металла и дать ему остыть. Необходимо, чтобы этот посредствующий металл своим частичным сложением возможно ближе подходил к такому же сложению спаиваемого металла и чтобы температура плавления их мало разнилась одна от другой. На практике, однако, соблюдение этого условия возможно довольно редко, а поэтому и пайка только в редких случаях может служить настолько же надежным соединением, как, например, сварка. Одно из необходимых условий хорошей пайки – это безусловная чистота назначенных для спаивания поверхностей. Малейшее загрязнение их и окисление препятствуют связывающему веществу проникнуть во все поры спаиваемых поверхностей – и спайка станет неплотной и, следовательно, непрочной. Поэтому перед пайкой необходимо тщательно очищать поверхность металла и сохранять ее в чистом виде все время нагрева и паяния. Кроме того, для прочности спайки необходимо, чтобы обе спаиваемые поверхности во время работы плотно прилегали одна к другой, для чего их следует зажать в тиски или стянуть проволокой. |