Выполнение работ по профессии плотник. 24144_Отчет ПМ 05.01_РЕД. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
 Скачать 5.69 Mb.
|
Виды погонажа.Брусок – это погонажный пиломатериал, имеющий со всех 4 сторон строганые поверхности. Брусок используют при строительстве и отделке деревянных домов. Вагонка – это струганные деревянные доски (сухие или естественной влажности), которые имеют специальные пазы и шпунты для стыковки на плоскости. Вагонку используют для отделочных работ и отделки зданий в помещениях и снаружи. Евровагонка является самым качественным вариантом вагонки. Деревянный уголок – декоративный элемент, предназначенный для украшения окон и дверных проемов. Наличник – профилированная рамка из дерева, предназначенная для окаймления оконного или дверного проема. Он прикрывает зазоры между стеной и дверной коробкой, сохраняет тепло и часто выступает еще и в качестве декоративного элемента. Плинтус – это рейка или планка с профилем, который используется для закрывания щели между полом и стенами. Особенно удачно деревянный плинтус сочетается с напольными покрытиями из древесины. Хотя пластиковые плинтусы дешевле деревянных, они значительно менее прочные, долговечные и экологичные. Рейка – тонкий деревянный брусок, который применяют в строительстве, ремонте, мебельном и столярном производстве. Производство погонажа проходит в несколько этапов [7]. Выбор подходящей древесины. Чаще всего используют древесину хвойных пород деревьев (сосны, ели, пихты, кедра, лиственницы) и лиственных твердых пород деревьев (дуба и бука). Для создания качественных погонажных изделий важно выбрать древесину соответствующего качества. Распиловка на ленточной или дисковой пилораме, именно они дают возможность получить погонаж самого высокого качества. Сушка. Может проводиться как в специальных камерах, так и на открытом воздухе. В естественных условиях сушка длится несколько месяцев, в специальной камере этот процесс проходит намного быстрее. При этом влажность древесины будет составлять не более 8%. Низкая влажность важна для древесины, поскольку влажные изделия могут пойти трещинами, изменить свою форму и размеры. А сухие изделия из дерева легче окрашиваются, склеиваются и обрабатываются. Дополнительная обработка. При обработке проводится торцевое сращивание погонажа и ликвидация обнаруженных изъянов. Пороки дерева не только ухудшают вид изделий, но и снижают их прочность и качество. Поэтому из пиломатериалов сначала выпиливают сучки и прочие дефекты, а затем проводят его обработку на шипорезных станках. Дальнейшее склеивание проходит под специальными прессами. Строгание. Последний этап обработки, при котором пиломатериалы приобретают определенные профили. 10 Изготовление и сборка оконных блоков, коробок, переплетов Окна деревянные для жилых и общественных зданий (ГОСТ 11214--65) подразделяются на две серии: С - со спаренными оконными переплётами и дверными полотнами; Р - с двойными раздельными переплетами и двойными полотнами Оконные блоки изготовляют с неравными и равными створками. В блоках с неравными створками узкая створка служит форточкой для проветривания помещения. Оконные блоки с равными створками выпускают с форточками и без них. Оконные блоки со спаренными переплетами и дверные балконные блоки со спаренными полотнами делают с наплавом, а с раздельными переплетами и полотнами -- с наплавом и без наплава. Как правило оконные блоки изготавливают на предприятиях и при строительстве дома просто устанавливают в подготовленные оконные проемы. Но иногда возникает необходимость изготовления оконных блоков своими руками. Изготовление окон своими руками особенно выгодно тем, кто сам построил каркасный дом – можно использовать те же инструменты. Изучив чертежи, составляют спецификацию деталей с размерами в чистоте и заготовке. Затем по размерам, приведенным в чертежах, выпиливают заготовки для деталей окон и коробок ручными пилами, электропилами или на универсальных станках. После распиливания бруски строгают рубанком, фуганком или фреезруют электрорубанком, на фуговальных, рейсмусовых или комбинированных станках. Затем проверяют прямоугольность и качество обработки брусков и приступают к их разметке. Размечают бруски с помощью метра, рейсмуса, урунка, малки, угольника и т.п. При выпиловке шипов и проушин выполняют в строгой последовательности следующие операции: размечают шипы и проушины, запиливают их, выпиливают заплечики и выдалбливают проушины. В соответствии с чертежом определяют размеры соединений, после чего приступают к разметке. Сборка оконных блоков состоит из следующих операций: сборки оконных створок, фрамуг, форточек на клею; выдержки склеенных створок, фрамуг, форточек; обработки их по периметру; зачистки провесов; выборки паза под отлив; прорезания или выборки гнезд под петли; пригонки форточки; навешивания на петли; постановки отлива, нащельника; сборки коробки; вгонки и навешивания створок, фрамуги в коробку. Створки, фрамуги, форточки собирают на рабочем столе. Сначала бруски подбирают, тщательно пригоняя углы и проверяя плотность сопряжений. Шипы и проушины намазывают клеем, после чего соединяют бруски в рамку (створку). В углах соединений дрелью выбирают отверстие, в которое вставляют деревянный нагель, предварительно намазанный клеем. Оконные коробки с вгонкой в них переплетов собирать лучше вдвоем. Шипы брусков смазывают клеем, собирают и обжимают в сборочном станке конструкции Ерохина. 11 Изготовление и сборка дверных блоков Изготовление филенчатых дверных полотен включает брусковые и щитовые детали. Доски по разметке раскраивают на заготовки, бруски, рамки, на фрезерных станках обрабатывают заготовки в размер и профиль. Для склеивания дощатых филенок прифуговывают кромки. Их склеивают кромками в столярные щиты с запрессовкой и выдержкой до отвердения клея в струбцинах или ваймах [8]. Дверные блоки изготавливают с применение ручных и электрических инструментов или на деревообрабатывающих станках. Изготовление брусков и сборка дверных коробок осуществляется по рабочим чертежам, предварительно выполняется разметка заготовок и деталей (Приложение №17). Размечают и бруски полотен. На разметочный стол кладут два вертикальных бруска, отмеряют высоту дверного полотна и проводят линию. Выполняют разметку горизонтальных брусков, на их концах предусматривают шипы. При продольной разметке учитывают толщину шипа и ширину паза. Выбирают гнезда под шипы. Выборка паза и снятие фаски производится на фрезерном станке. Выполняют предварительную сборку рамки дверного полотна с целью проверки прямоугольности и подгонки угловых соединений. Одновременно снимают размеры длины и ширины филенок с учетом того, что между их кромками и доньями пазов необходим зазор 2 мм на возможное набухание филенок и брусков двери (Приложение №17). 12 Устройство лесов и подмостей Собирают леса в такой последовательности. Сначала устанавливают стойки вдоль стен в два ряда с шагом 2 м, затем соединяют их ригелями. К стойкам по высоте с шагом 1 м приварены патрубки, в которые входят крюки ригелей. Установка стоек должна вестись точно, иначе ригели не сядут на место (в патрубки). Устанавливают стойки нижней частью в башмаки, уложенные на деревянных прокладках и прикрепленные костылями (Приложение №11). После выверки правильности установки и закрепления лесов анкерами к стене кладут дощатые щиты толщиной 40 мм. Анкеры для крепления лесов закладывают в швы стен в процессе кладки. Стойки устанавливают вертикально, а ригели – горизонтально. Правильность установки лесов проверяют отвесом и уровнем. По мере возведения стены леса наращивают [4]. До начала эксплуатации леса оборудуют молниезащитой. Отклонения от проектной длины элементов лесов не должны превышать в стойках ±2, в остальных элементах ±3 мм [7]. Подмости представляют собой одноярусную конструкцию (Приложение №12), предназначенную для выполнения работ, требующих перемещения по фронту работ. Применяют их для кирпичной кладки и выполнения внутри помещений отделочных работ. При установке лесов необходимо следить за тем, чтобы стойки были установлены вертикально. Леса должны быть надежно прикреплены к стенам, обладать достаточной жесткостью. Ни в коем случае нельзя леса, подмости перегружать материалами, превращая их в склад, так как это может привести к аварии. Необходимо периодически очищать леса и подмости от снега, льда, мусора. Надо следить за состоянием грунта, на котором установлены леса (не допускать просадки). Леса можно эксплуатировать только после окончания монтажа яруса и приемки его. При работе на лесах, подмостях нужно следить за состоянием ограждений (перил). Леса и подмости должны быть хорошо освещены. 13 Устройство перегородок Устройство и монтаж деревянных перегородок из одного и двух рядов досок (Приложение №13). Материал для каркаса выбирают, руководствуясь параметрами будущей перегородки: чем она выше и длиннее, тем сечение элементов каркаса должно быть больше. Для каркаса перегородки размерами 2,5х4 или 2,5х5 м можно взять бруски сечением 60х80 мм. Перед монтажом их необходимо обработать огне- и биозащитными пропитками. Внутренние стены сплошного, одинарного типа могут быть изготовлены из обрезной доски толщиной от 40 до 50 мм и шириной 100 – 200 мм, породы дерева используются самые разнообразные сосна, клен, дуб, ольха, в зависимости от финансовых возможностей и вкусовых пристрастий хозяев. За основание конструкции можно принять и уровень напольного покрытия, и балку перекрытия, существенной разницы в этом нет, отличие будут только в последовательности монтажных работ [4]. Работу начинают с монтажа обвязки. Брусья обвязки крепят к полу, потолку и стенам. Если перекрытия деревянные – задача упрощается, поскольку для крепления брусков достаточно обычных гвоздей. При толщине бруса 60 мм вполне достаточно гвоздей длиной 100 мм. Если стены – бетонные или кирпичные оштукатуренные, обвязку крепят дюбель-гвоздями – к стене и полу и анкерами – к потолку. Наметив на верхнем перекрытии границы перегородки, брус прикручивают или прибивают к нему, после чего намечают место расположения нижнего элемента обвязки. Делают это при помощи отвеса, правила с уровнем, или более современных инструментов, например, лазерного нивелира. Для начала производится замеры той площади, где вы планируете установить перегородку. Для того чтобы упростить данную задачу, предварительно нанесем разметку на полу, стенах, к которым будет примыкать перегородка и потолке. Высоту комнаты нужно промерить в нескольких точках, дабы исключить погрешность неровностей основных конструкций. Две параллельные линии отбиваются малярным шнуром, по всему периметру сечения комнаты, расстояние между ними должно быть равно толщине используемых досок. Затем по отмеченным линиям прибивается, (привинчивается, приклеивается) плинтус и карниз, эти детали представляют собой рейку или брус размером 30…50х30…50 мм треугольного сечения. 14 Установка и врезка замков, оконной и дверной фурнитуры В жилых помещениях для запирания дверей применяют в основном врезные замки. Врезной замок устанавливают в бруске двери на высоте 90-110 см, в вырезанном гнезде. Гнёзда под крепёжную планку и корпус замка предварительно размечают, обводя их контуры (Приложение №14). Гнездо под корпус замка вырубают долотом и зачищают стамеской. Для облегчения долбления в бруске предварительно просверливают несколько отверстий диаметром, равным толщине замка. Гнездо под крепёжную планку вырезают стамеской. Если вы проводите монтаж дверных ручек с нуля (на «голую» дверь), начинайте с шага 1. Если в дверь уже врезана защелка (замок) и вы просто меняете ручки – начинайте с шага 7. В инструкции рассмотрены два варианта крепления Установка дверных ручек на межкомнатную дверь с креплением на стяжных винтах описывается в части III (А). На саморезах – в части III (Б). Нанесите метку посередине торца двери. Угольником по метке прочертите линию на торце и перенесите ее на две боковые стороны. Сразу о стандартах: какого-то единого нет. Установщики в основном отмеряют 100, 95 или 96 см от пола – кто как привык. Берите любое из этих трех значений, не ошибетесь. Приложите защелку вдоль дверного полотна. Следите, чтобы ее корпус проходил посередине прочерченной линии, а лицевая планка была вровень с краем полотна. Отметьте середину квадратного отверстия на защелке (Приложение №14). 15 Устройство деревянной опалубки При устройстве ж/б фундаментов под частный дом, баню и другие капитальные постройки применяется 2 разновидности опалубок – съемная и несъемная. Ограждение первого типа – многоразовое, использующееся повторно на следующих объектах строительства. Одноразовые опалубочные конструкции не снимаются с отвердевшего монолита и остаются служить в качестве внешней оболочки [3]. Разработанные типовые технологии сборки дощатой или фанерной опалубки для фундаментов рекомендуют использовать для щитов доски и фанеру толщиной не менее 10 мм. К каркасу из бруса крепится фанера толщиной не менее 10 мм. Если фундамент имеет большую ширину, то боковое давление бетона могут выдержать щиты из досок толщиной от 30 до 40 мм. Обрамление щитов и рёбра жёсткости готовят из деревянного бруса сечением 40Х60 мм. Крепёж ограждающих конструкций делают из остатков досок и бруса. Также используют иные подходящие материалы. После установки деревянных или фанерных щитов тщательно проверить поверхность опалубки на предмет обнаружения щелей и неровностей. В случае обнаружения таковых, нужно их устранить. Сначала нарезают доски и фанеру по размерам щитов. На разложенные бруски выкладывают доски или листы фанеры. Затем гвоздями или саморезами соединяют все элементы. Готовые плоскости обрамляют брусом и крепят на них рёбра жёсткости (Приложение №15). Устанавливать опалубку следует на прочном основании. На мерзлом грунте ее устанавливать нельзя, так как при оттаивании земли опалубка просядет и изменит свою форму. Выбор типа опалубки для возведения бетонных и железобетонных конструкций зависит от следующих данных: характера конструкций, величины пролетов, высоты и длины сооружений, высоты расположения конструкций от уровня грунта и др. [5]. Конструкция опалубки должна быть такой, чтобы ее можно было легко собирать и разбирать, не вызывая повреждений забетонированных изделий и затруднений при установке арматуры, укладке и уплотнении бетонной смеси. В строительстве применяют преимущественно разборно-переставную опалубку (Приложение №15), которую собирают из готовых элементов - щитов, коробов, снимаемых с формуемых изделий после достижения бетоном прочности, допускающей распалубливание. Для изготовления опалубки применяют мелкие, крупные и унифицированные щиты. Для восприятия бокового давления от свежеуложенной бетонной смеси делают внутренние крепления из проволочных стяжек, соединяющих противоположные стены опалубки. 16 Установка оконных блоков Технология монтажа оконных блоков включает в себя определенный алгоритм действий. При монтаже деревянных оконных блоков необходимо сначала установить в оконный проем коробку. Само окно следует покрасить и дождаться полного высыхания краски. Если стены дома кирпичные, каменные или бетонные, поверхность коробок, которая соприкасается со стеной, обрабатывают антисептическим составом. До установки в проем поверхности оконных и наружных дверных блоков, примыкающие к каменным стенам, антисептируют и защищают рулонными гидроизоляционными материалами (толем, рубероидом). При антисептировании оконных и дверных коробок по периметру на строительстве их обрабатывают антисептическими пастами с помощью гидро- или краскопультов. Пасту следует наносить равномерным слоем без пропусков. При температуре окружающего воздуха ниже 0 °С пасту подогревают до температуры 30...40 °С. После нанесения пасты и высыхания ее по периметру к коробке мелкими гвоздями крепят полосы рубероида, толя шириной, равной или несколько большей ширины коробки. Створки или полотно двери до подъема блока в проектное положение следует закрепить, с тем чтобы в процессе подъема они не раскрывались. После этого в блоки ввертывают монтажные крюки (при штучном подъеме). Поднимают блоки двухветвевым стропом. На некоторых стройках блоки комплектуют на квартиру и поднимают краном в контейнере. Для направления блока в проектное положение используют тонкий стальной или пеньковый канат, который временно крепят к вертикальному бруску коробки. Блок необходимо поднимать осторожно, без рывков, а опускать к месту установки плавно. Повороты стрелы не должны быть резкими. При установке оконных блоков в проемы бревенчатого дома сопряжение коробки со стеной обеспечивают с помощью паза на тыльной стороне коробки. На обращенных в проем концах бревен вырезают специальные гребни, которые входят в эти пазы [6]. Крепление оконных блоков в проемах кирпичных, бетонных или каменных стен осуществляют с помощью анкерных болтов. В домах со щитовыми стенами оконные блоки прибивают к стойкам каркаса с помощью гвоздей (Приложение №16). При монтаже оконных и дверных блоков все одноименные элементы располагают на одной линии, например, на фасаде многоэтажного здания вертикальные бруски переплетов должны находиться на одной вертикальной линии. При установке дверного блока в проем его выравнивают по уровню и отвесу как в плоскости стены, так и поперек, с тем чтобы коробка блока не выступала за плоскость стены, если стены не штукатурятся. При оштукатуренных стенах коробка должна выступать за плоскость стены на толщину штукатурки, чтобы наличник прилегал к стене и коробке. Перед креплением блока проверяют, не перекошена ли коробка. Для этого блок измеряют по диагоналям, натягивая шнур из одного угла в другой (противоположный). Перекос коробки можно проверить также угольником с отвесом. Коробки, устанавливаемые в проемы наружных стен, должны отстоять от плоскости стены внутрь здания по всему его фасаду на одинаковом расстоянии. Коробки оконных и дверных блоков к каменным стенам и перегородкам крепят шурупами или стальными ершами, которые забивают в деревянные антисептированные пробки, заложенные в стены. Вертикальные бруски коробок прикрепляют к проемам не менее чем в двух местах, причем расстояние между шурупами или ершами должно быть не более 1 м. С деревянными перегородками коробки соединяют гвоздями. После установки в проем и закрепления блоков зазоры между коробкой и кладкой наружных стен необходимо проконопатить стальными конопатками с использованием термоизоляционных материалов. В жилых зданиях оконный и балконный блоки обычно устанавливают в общий проем. Для лучшего крепления блоков желательно в верхней части проема (откоса) в местах стыка блоков ставить дополнительную пробку или металлический закладной элемент. 17 Установка дверных блоков Перед монтажом двери необходимо замерять высоту и ширину проема. Это делается в трех плоскостях (вдоль пола, потолка и посередине) и по двум вертикалям с каждой стороны. Причем впритык конструкция становится не должна. Технологический зазор по всему периметру – от 10 до 40 сантиметров. Доборы монтируются, если глубина проёма значительно больше короба. Обналичники устанавливаются после того, как зазоры будут заполнены монтажной пеной. Более подробно самостоятельная установка межкомнатной двери описана далее, и пошаговая инструкция включает семь действий. Принципы монтажа дверных блоков (Приложение №17): Промежуток между напольным покрытием и нижним краем двери должен быть около 1,5-2 см. Верно вставленная дверь не должна иметь скрипа. Полотно двери следует выставлять строго вертикально. Монтаж блока двери следует создавать на выровненных стенах. Чтобы установить двери самостоятельно, достаточно уметь пользоваться перечисленными выше инструментами. Процедура начинается с замеров. Важна точность промеров, на основании которых подбирается дверная коробка с полотном. Поэтапно алгоритм действий выглядит следующим образом: Если куплен комплект в разобранном виде, придется потратить время на сборку рамы. Врезается вся предусмотренная фурнитура: замок, ручки, навесы. Устанавливается короб, проверяется вертикальность и соответствия требуемым размерам. Крепится полотно с установленной фурнитурой, производится отделка откосов. |