Книга. Юрий Федорович ПодольскийСварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка
 Скачать 6.42 Mb.
|
|
Самодельные газовые горелки Предлагаемые мощные газовые горелки можно использовать при гибке труб, отогреве водопровода, разогреве большого паяльника, для пайки автомобильных радиаторов и во многих других случаях. В основе их – промышленные вентили, бывшие в употреблении, но еще способные работать без утечки газа. Эти горелки удобно использовать с 50-литровым газовым баллоном с угловым вентилем и редуктором. Горелка с вентилем ВК-74 На рис. 71 изображена горелка, в которой применен вентиль ВК-74 от кислородного баллона. На его выход с конической резьбой К3/4˝ установлен удлиненный самодельный штуцер-рукоятка, к которому присоединен резинотканевый шланг от редуктора. На резьбу, с помощью которой вентиль вкручивался в кислородный баллон, установлен колпачок с резь- бовым отверстием для жиклера. Жиклер можно взять от газовой плиты или паяльной лампы. Сопло изготовлено из отрезка стальной трубы 1/4˝ длиной 100 мм и приварено к колпачку на двух отрезках проволоки ∅5 мм. Между колпачком и соплом следует оставить расстояние 15 мм для поступления воздуха в зону горения. Чтобы зажечь горелку, открывают вентиль на баллоне, подносят к соплу зажженную спичку и открывают вентиль горелки. Газ загорается. Вентилем на горелке регулируют пламя. Наибольшая температура пламени – в конце зелено-голубой части факела. Чтобы расположить пламя в центре сопла, регулируют положение сопла, подгибая проволочные держатели. Если негде изготовить колпачок с конической резьбой, можно использовать такую же деталь с метрической резьбой (М22 × 1,5). В таком случае и на вентиле надо вместо кони- ческой нарезать резьбу М22 × 1,5. Лучше эту операцию выполнить на токарном станке. Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка» 187 Рис. 71. Горелка с вентилем ВК-74: 1 – вентиль ВК-74; 2 – накидная гайка; 3 – жиклер; 4 – проволочные держатели; 5 – сопло; 6 – штуцер-рукоятка; 7 – резиновая трубка (оформление ручки) К сожалению, эта простая и удобная конструкция имеет существенный недостаток. Вентиль ВК-74 в ней установлен так, что направление потока газа в нем противоположно его нормальному положению. При этом давление газа постоянно (в том числе и при закры- том вентиле) действует на сальниковое уплотнение. Если уплотнение недостаточно плотное, возможна утечка газа. Поэтому перед работой горелки необходимо проверить герметичность уплотнений. При работе с горелкой вентиль ВК-74 надо использовать только для регулирова- ния пламени, а перекрывать газ следует вентилем на баллоне. Поэтому при изготовлении горелки этой конструкции установить вентиль ВК-74 лучше таким образом, чтобы направ- ление потока газа через него соответствовало стрелке на корпусе, а маховик вентиля был вверху. Горелка, переделанная из ацетиленового газореза В этой конструкции использована переделанная горелка ацетиленовой сварки (газо- реза), в которой вышел из строя краник, перекрывающий кислород. Устройство ее показано на рис. 72. Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка» 188 Рис. 72. Горелка из ацетиленового газореза: а – общий вид; б – вариант сопла; 1 – смесительная камера; 2 – накидная гайка; 3 – наконечник; 4 – фланец; 5 – жиклер; 6 – сопло; 7 – проволочные держатели От промышленной горелки осталась только ручка с краниками. Для уменьшения веса ствол и краник, подающий кислород, удалены, отверстие в смесительной камере запаяно твердым припоем. Шланг, идущий от редуктора газового баллона, присоединен к штуцеру с левой резьбой М16 × 1,5. Накидной гайкой на смесительной камере закреплен самодельный наконечник, согну- тый под 45°, чтобы было удобнее работать с горелкой. На резьбу наконечника навернут фла- нец с приваренным к нему соплом. Одним из вариантов исполнения такой горелки является использование колпачка с резьбой М22 × 1,5. Конструкция сопла здесь аналогична соплу вышеописанной горелки (рис. 72, б). Горелка с вентилем от газового баллона Горелка, изображенная на рис. 73, почти полностью собрана из готовых деталей, меха- ническая обработка здесь сведена к минимуму. В ее основе – готовый стальной вентиль от баллона со сжиженным газом. На резьбу входного патрубка устанавливают заглушку, которую применяют при транс- портировке газовых баллонов. В ней нужно сделать резьбовое отверстие для жиклера. Жиклер с отверстием ∅0,8 мм подойдет от паяльной лампы. Перед жиклером на кронштейне установлено сопло – отрезок трубы с внутренним диаметром 30 мм. Для доступа воздуха в зону горения сопло отстоит на 10 мм от жиклера. Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка» 189 Входное отверстие вентиля рассверлено, в нем нарезана резьба под штуцер, на который надевают шланг для подвода газа. Горелка закреплена на самодельной ручке. Регулировать факел можно или с помощью вентиля на горелке, или изменяя длину сопла перемещением насадки. Рис. 73. Горелка с вентилем от газового баллона: 1 – вентиль; 2 – штуцер; 3 – кронштейн; 4 – винт M10 × 120; 5 – гайка М10; 6 – ручка; 7 – заглушка; 8 – жиклер; 9 – кронштейн; 10 – сопло; 11 – насадка; 12 – болт М6; 13 – болт М8; 14 – гайка М8 Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка» 190 Практикум сварщика-любителя Любая теория немногого стоит, если она не подтверждена практикой. Поэтому ниже приводим описания конкретных изделий, при изготовлении которых не обойтись без сварки. Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка» 191 Изготовление металлических ворот, решеток, заборов В местах расположения частных домовладений и садово-огородных делянок, пожалуй, наиболее часто сварку используют для создания защитных решеток, заборов и их элементов – ворот и калиток. И это не случайно, ведь металлическая ограда обычно имеет большие сквозные площади и поэтому мало заметна на фоне природы. Она всегда выглядит аккуратно и стильно, при этом хорошо сочетается с зеленью, особенно вьющейся. У металлического ограждения много достоинств: оно долговечно, устойчиво к механическим повреждениям и требует минимального ухода. Металлическую ограду делают из сетки-рабицы, профна- стила, сварных или кованых решеток, а также из решеток, выполненных методом художе- ственного литья. Металлические конструкции монтируют, как правило, на каркасе из металлических, кирпичных или каменных столбов и продольных силовых элементов. Для монтажа исполь- зуют закладные детали, замоноличенные в теле железобетонной конструкции во время ее изготовления. В дальнейшем к ним можно приварить различные металлические детали. Сварные металлические заборы являются оптимальным решением для ограждения периметра, поскольку они легко вписываются в интерьер любого дома или приусадебного участка. Кованые ограды дороги не только глазу, но и кошельку. Профнастил характеризуют доступность, долговечность и защитные качества. Для больших участков с природным фоном оптимальны сетчатые заборы. Оконная решетка В качестве тренировки попробуем что-нибудь совсем простое. Например, решетку на окно садового домика или городской квартиры. Обычно она имеет прямоугольную форму с размерами 1045 × 1010 мм и изготовлена из арматурного прута. Но размеры вы выбираете, разумеется, исходя из параметров конкретного строения. Шаг первый: размечаем и нарезаем заготовки. Решетка может закрывать полно- стью оконный проем, тогда она крепится к внешней плоскости стены и имеет несколько больший размер, чем у проема. Но чаще ее делают такой, чтобы она помещалась внутрь проема, прилегая к оконной раме или находясь от нее на небольшом расстоянии. В таком случае она и крепится в оконном проеме, и имеет соответствующий ему размер. Исходя из этого, размечаете арматурные прутья и нарезаете заготовки с помощью бол- гарки или обычной ножовки по металлу. Не спешите резать сразу всё – подготовьте только 4 прута для внешней рамки. Может быть, когда вы закончите ее изготовление, у вас появятся новые идеи насчет того, какой именно решеткой ее заполнить. Шаг второй: варим рамку. Разложите заготовки на земле и выровняйте их по уголь- нику. Желательно зафиксировать их положение, например, струбцинами, оставив нескреп- ленным только один узел, с которого будете начинать работу (рис. 74, а). Не спешите сразу Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка» 192 варить: сделайте несколько швов на ненужном обрезке прута. «Пощупайте» этот конкрет- ный металл электродом, почувствуйте, какой длины для него необходимо держать дугу. Перед тем как сваривать изделие, необходимо прихватить его основные части. Пере- ходим к первому узлу решетки и стыкуем один прут с другим. Не задерживайте дугу: просто поставьте крепкую каплю сварки. Сбейте молоточком шлак (рис. 74, б). Если, после того как шлак сбит, конструкция держится, можете смело прихватывать следующий прут. Обейте шлак и переходите к следующему. В результате получилась прямоугольная рамка. Теперь берем угольник и смотрим, чтоб конструкция была ровная. Полезно также замерить диагонали рамки: если они равны, то конструкция получилась действительно прямоугольной. Если же ее перекосило – подгибаем. Не бойтесь сломать рамку – даже одна капля сварки выдерживает нагрузку 300 кг. Проверяем снова и, если углы ровные, окончательно обвариваем прутья в узлах (рис. 74, в). Шаг третий: развариваем решетку. Итак, получилась прочная прямоугольная рама. Теперь размечаем места, где будут прутья решетки. Они могут быть как ровными, так и фигурными (рис. 74, д – ж). Самая простая фигура – это дуга. Выгнуть прутья дугой несложно, особенно если сделать шаблон. Можно гнуть пруты, зафиксировав один конец вокруг пня или толстого ствола дерева. Главное, чтобы все заготовки получились одинако- выми. Разметив сетку на раме с помощью мела, начинаем заполнять раму. Не приваривайте все прутья сразу. Прихватите один, сбейте шлак и только потом приваривайте. Так же со следующим. Вначале наварите все прутья одного направления, затем приступайте к запол- нению в другом направлении и уже после этого прихватите пересечения прутьев во внут- ренних узлах. Шаг четвертый: привариваем кронштейны. Для закрепления к плоскости стены здания к решетке необходимо приварить кронштейны в виде стальных пластин с отверсти- ями для болтов (рис. 74, г, I). Если же решетка крепится в проеме, есть разные варианты ее закрепления. Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка» 193 Рис. 74. Простая сварная решетка: а – прихватывание первого узла; б – обивка шлака и контроль прямоугольности; в – обваривание рамы; г – монтаж кронштейнов крепления решетки; д – ж – разные формы рисунка оконных решеток В любом случае в проеме высверливают или выбивают отверстия, в которые вставляют отрезки тех же арматурных прутьев или аналогичный стальной крепеж. Далее можно при- варить их просто к решетке (рис. 74, г, II), а можно – к кронштейнам. Как правило, послед- ний вариант крепления смотрится более аккуратно. В таком случае отверстия в последних не нужны, а длина их должна быть достаточной (не менее 10 мм), чтобы приварить к ним закрепленный в стене крепеж, который будет прочно удерживать решетку (рис. 74, г, III). На завершающем этапе отбиваете с кронштейнов шлак и ждете, пока сварные швы остынут. После этого решетку можно покрасить. Забор из металлической сетки Заборы из сетки-рабицы, пожалуй, самые популярные, простые и доступные (осо- бенно для владельцев маленьких участков). Это легкое, но прочное и долговечное ограж- дение, не препятствующее проникновению на дачный участок воздуха и солнечного света. По форме ячеек сетка-рабица подразделяется на ромбическую и квадратную. Сырьем для ее изготовления служит низкоуглеродистая стальная проволока. Наряду с этим используется проволока с антикоррозионным слоем из полимерного материала и оцинкованная. Произво- дят рабицу в рулонах с шириной полотна 1,5; 1,8 и 2,0 м и длиной 10 или 15 м. Размеры ячейки могут колебаться от 15 до 100 мм. Диаметр проволоки также бывает различным – от Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка» 194 1 до 8 мм. Стандартной считается продукция с ячейкой 50 × 50 мм в рулоне высотой 1,5 м. Именно такая сетка находит широчайшее применение для формирования изгородей. Забор из прозрачной сетки-рабицы визуально увеличивает участок. Самым простым типом ограждения, возводимого из сетки-рабицы, является натяжной забор, в котором сетка привязана к натянутым между столбами двум рядам стальной прово- локи ∅3–6 мм. Но такая конструкция не лишена недостатков – со временем столбы расшаты- ваются, а сетка провисает. Гораздо надежнее будет служить ограждение, несущая конструк- ция которого, кроме столбов, содержит жесткие продольные элементы (рис. 75). Первый вариант – сделать забор секционным. Такой способ особенно хорош, если сетка искусственно утяжелена массой декоративных растений и ей приходится выдержи- вать немалую нагрузку. Для этого сетку крепят внутри сварных металлических рам, которые потом и крепят к столбам. Не менее надежен другой вариант: ограждение делают сплошным, а в качестве прожилин используют либо традиционные деревянные слеги, либо стальной уголок (прочнее и долговечнее, разумеется, последний). Рис. 75. Секционное сетчатое ограждение из металлических рам Кроме сетки-рабицы, для забора потребуются металлические столбы ∅40–50 мм и высотой 2–2,5 м. Необходимое количество столбов вычисляют исходя из условия, что их устанавливают с шагом, не превышающим 3 м. Для крепления рам нужны стальные пла- стины длиной 150–200 мм и толщиной 3–4 мм (по 2 шт. на каждый столб). Для изготовле- ния прожилин требуется металлический профиль, а для рам – стальной уголок (впрочем, он подойдет и для прожилин). Выбирают обычно равнобокий уголок с полочкой 32 мм и более или разнобокий – 40 × 25 мм и более. Исходя из стандартной длины уголка 9 м, секции получаются длиной 3 м: одного уголка как раз хватает на одну секцию (два отрезка по 3 м и два по 1,5 м). Кроме того, надо запастись стальной проволокой ∅6 мм. Чтобы сделать секционную ограду, вначале изготавливают секции пролетов. Уголок распиливают на отрезки нужной длины и запиливают под углом 45° их концы (разметку угловых запилов проще всего сделать в столярном стусле). Заготовки выравнивают по уголь- нику и сваривают обрамления секций. Изнутри к стальным уголкам рам по периметру приваривают отрезки проволоки ∅6 мм длиной 6–7 см с шагом 8—10 см. Это будут крючки крепления сетки. Вначале к ним цеп- ляют сетчатое полотно с одной из коротких сторон. Сетку натягивают и цепляют к крючкам на другой короткой стороне обрамления. Подтягивая сетку, ее зацепляют в середине одной длинной стороны, другой, а затем и по всему периметру. Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка» 195 Когда все секции готовы, можно приступать к разметке забора. Для этого потребуется шнур необходимой длины, рулетка и колышки. Как говорилось выше, металлические столбы ∅40–50 мм и высотой 2–2,5 м устанавливают с шагом, не превышающим 3 м, заглубляя в землю на треть высоты. Предварительно к каждому из них приваривают по 2 стальные пла- стины длиной 150–200 мм для крепления рам. Столбы либо устанавливают по отвесу в вырытые или пробуренные ямы и бетонируют, либо забивают в землю. Угловые стойки, несущие максимальную нагрузку, укрепляют под- косами. А чтобы дождевая вода не попадала внутрь, верх столбов необходимо закрыть. Для этого можно приварить к их торцам стальные «пятаки» или точеные «шишки». Теперь к соединительным пластинам столбов крепят рамы или прожилины. Стальные рамы с закрепленной сеткой можно приварить к пластинам или использовать для крепления болты. То же самое делают со стальным профилем (уголком), используемым в качестве про- жилин в случае сплошного ограждения. В последнем случае к прожилинам предварительно приваривают крючки (так же, как и к рамам). В завершающей фазе работы рулон раскатывают вдоль забора во всю длину, выравни- вают и вешают на крючки. Затем через ячейки сетки чуть ниже крючков пропускают пру- ток-струну из проволоки ∅8 мм, полотно немного приподнимают и вешают на крючки уже не за ячейки, а за пруток. Концы крючков загибают молотком (рис. 76). Рис. 76. Крепление сетки: а – к прожилинам; б – к стальному уголку После этого в ячейки сетки чуть выше нижних крючков пропускают другой пруток, который оттягивают вниз до крючков и фиксируют. Натягивать сетку нужно последова- тельно (или строго слева направо, или наоборот – справа налево). Перетягивать сетку неже- лательно, так как это может привести к перекосу полотна. В начале первого и в конце послед- него пролета сетку нужно натянуть не только сверху и снизу, но и сбоку. Для равномерного натяжения сетки по всей высоте в крайний ряд ячеек вставляют металлическую полосу, которую крепят потом к столбу. После того как полотно натянуто, раскручивают следующий рулон и все операции повторяют в той же последовательности. Если полотна нужно соединить, то в местах стыка рулонов сетку оставляют ненатяну- той, а место соединения лучше расположить у столбика. Полотна соединяют довольно про- сто – изымают крайнюю строчку одного из соединяемых рулонов, полотна сводят, после чего «ковылек» вплетают в место соединения. Заготовку фрагментов для вставки в рамы произ- водят аналогичным образом: на нужной длине извлекают элемент сетки и полотно разъеди- няют. Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка» 196 Металлические сварные заборы Металлические сварные заборы (рис. 77) изготавливают из металла различного сече- ния (профильные трубы, прут, квадрат, полоса и др.). Рис. 77. Внешний вид секций наиболее распространенных металлических сварных заборов Обычно секции сварных заборов состоят из горизонтальных профилей 25 × 25 мм или полос 40 × 4 мм и вертикального набора из профиля 15 × 15 мм, кованого квадрата 10 × × 10 мм или прутьев ∅10–15 мм, приваренных с двух сторон. Сверху забор зачастую украшен литыми или коваными пиками. Типовые секции имеют длину 2–3 м, высоту 1,5–2 м, при этом их внешний вид очень разнообразен. Украшения секций могут быть изготовлены как методом художественной ковки, так и с помощью холодного деформирования металла – сгибанием, скручиванием и прочими слесарными методами. |