Деревянный дом. Деревянный дом. Каркасные работы от фундамента до крыши. 1. Строительные пиломатериалы, крепежные изделия и инструменты
 Скачать 4.39 Mb.
|
|
При использовании пароизоляционной плёнки она должна быть обязательно целой и плотной. Парозащитную плёнку можно устанавливать также вертикальными полотнами. Этого способа стоит придерживаться особенно в том случае, если работу приходится делать в одиночку, и перенос больших кусков плёнки невозможен. При установке плёнки в вертикальном направлении количество швов внахлёст больше, чем при горизонтальной укладке. Заранее нарезается достаточное количество полотен, длина которых = высоте помещения + запас на нахлёст по нижнему краю 150 мм + запас на нахлёст по верхнему краю 150 мм, то есть высоте помещения + 300 мм. Полотна крепятся на место с использованием степлера. Параллельные полотна устанавливаются внахлёст в месте каркасной стойки (размер нахлёста лучше уточнить заранее для того, чтобы место стыка попадало на каркасную стойку). Места проёмов выполняются таким же образом, как это было описано выше. Герметичную заделку стыков скотчем выполняют так же как раньше. 9.2 Теплоизоляция верхнего перекрытия В качестве теплоизоляции в верхнем перекрытии малоэтажных домов используются либо минеральная вата в виде плит, рулонов или в виде напылённого слоя, либо напыляемая целлюлозная вата. Если изоляция верхнего перекрытия устанавливается вручную сверху, то установочные работы следует выполнять до изготовления верхних конструкций, например, одновременное нижним слоем крыши. Для изоляции сразу нужно организовать защиту от дождя, после чего работы можно будет продолжать в нормальных условиях. Изоляция верхнего перекрытия в нашем примере спроектирована таким образом, что самый нижний слой - это плита минеральной ваты толщиной 100 мм, на которую позднее напыляется слой толщиной 250 мм также минеральной ваты. С нижней стороны изоляции укладывается парозащитная плёнка, и интервал планок 50 х 50 нижней обрешётки потолка составляет к 400. 1. Отмеряются и отрезаются полотна пароизоляции на 300 мм большие, чем одна из сторон здания. 2. Из обшивочных досок и стоек строительных лесов строятся козлы (леса). Их высота должна быть такой, чтобы с них можно было устанавливать изоляцию в промежутках между стропилами. 3. На продольную стену устанавливается плёнка парозащиты, в качестве фиксатора используется рейка, которая доходит до середины нижнего пояса третьего стропила. Плёнка оставляется в висячем состоянии на стене с припуском 150 мм. 4. Вспомогательная рейка прибивается гвоздями к стропилам таким образом, что в стропила со стороны следующего устанавливаемого полотна гвозди ещё не вбиваются. 5. Край следующего полотна протягивается под предыдущей рейкой, и плёнка крепится с помощью рейки, как было описано выше, с припуском 150 мм. В месте наращивания рейки предыдущая рейка также прибивается к стропилам. 6. Пароизоляционная плёнка потолка приклеивается вентиляционным скотчем к пароизоляционной плёнке стены. После того, как все полотна будут висеть на наружной стене, продолжаются работы по обрешётке потолка. 7. Пароизоляционная плёнка крепится на расстоянии, к примеру, 800 мм от наружной стены в том же порядке, в каком установка и начиналась. Крепление к стропилам может производиться также скрепками или толевыми гвоздями. Внимание. Рулон плёнки нельзя оставлять висеть в ожидании последующего укрепления. Кроме этого, время от времени надо удостоверяться, что плёнка нигде не порвалась. 8. Нахлёстные стыки плёнки вдоль стропил заклеиваются скотчем. Обрешёточные рейки, т.е. планки 50x50 прибиваются с шагом к 400 на участке, где плёнка уже уложена. 9. В промежутки между стропилами поверх паровой изоляции аккуратно укладываются плиты теплозащиты. 10. Работы продолжаются аналогичным образом, при этом вначале плёнка крепится на скотче, после чего крепятся рейки и в последнюю очередь укладывается теплоизоляция. После того, как Вы подойдёте к краю, следует установить точно по месту сначала самую крайнюю плиту изоляции и после этого нужный кусок снизу, вставляя его между плитами изоляции, после чего производится закрепление пароизоляционной плёнки, и оставшиеся рейки прибиваются гвоздями. 11. Куски пароизоляционной пленки стены и потолка торцевой стены соединяются друг с другом вентиляционным скотчем. Верхнее перекрытие готово к укладке минерально-сыпучей ваты. До укладки минерально-сыпучей ваты обычно рекомендуется монтировать вентиляционные трубы, которые располагаются в верхнем перекрытии для того, чтобы сэкономить на изоляционном материале того участка верхнего перекрытия, где они будут проходить. Важно заметить, что вертикальная изоляция вентиляционных труб проводится отдельно. Если вентиляционная труба не находится целиком на изолируемом участке, то её изоляция должна Проводиться отдельно, т.е. вентиляционную трубу нельзя изолировать вдуваемой минеральной ватой таким образом, что поверх неё наносится более толстый слой изоляции так как изоляция со временем будет уходить со своего места. После того, как соединения проходок, устройство вентиляционного канала и прочие соответствующие работы выполнены, можно пригласить на объект укладчиков минерально-сыпучих изоляционных материалов. Другие варианты изоляции верхнего перекрытия Изоляцию верхнего перекрытия можно выполнить также следующими методами: 1) Целиком минерально-сыпучей изоляцией, либо минеральной ватой, либо древесно-волокнистой изоляцией. Эта работа проводится после того, как выполнены следующие мероприятия: - проведена герметизация пароизолирующей плёнки и других проводящих конструкций; - установлены конструкции, расположенные на верхнем перекрытии в изолируемой области; - организован доступ укладчикам изоляции и сформирована основа для её укладки. 2) Целиком рулонами минеральной ваты или плитами. Установку тепловой изоляции стоит выполнять, как правило, таким образом, чтобы она совпала по времени с установкой нижней кровли или предшествовала ей, при этом установка будет проводиться в свободном помещении. Необходимо помнить: - монтаж следует обеспечить защитным покрытием; - свободное пространство, остающееся между плитами изоляции и стропилами, нужно заполнить нарезанными кусками изоляции. 9.3 Изоляция нижнего перекрытия Нижнее перекрытие в деревянных каркасных конструкциях изолируется заполнением изоляционным материалом пространства между подсыпкой и балками (см. раздел 6 "Устройство нижнего перекрытия"). При использовании минеральной ваты изоляция делается из плит по крайней мере двумя перекрывающимися слоями. Тепловая изоляция защищается от водяного пара, идущего от помещений, паровой изоляцией, которая укладывается поверх теплоизоляции перед поверхностью пола. Минерально-сыпучая изоляция в нижнем перекрытии используется реже, так как даже незначительное проседание такой изоляции ослабляет теплоизоляционные качества конструкции. Древесно-волокнистая изоляция реализуется вдуванием изолирующих веществ в сухом виде. Поверх изоляции до изготовления поверхностных конструкций пола укладывается строительная бумага. 10. Установка окон и наружных дверей 10.0 Общая информация об окнах и дверях Окна и наружные двери дома обычно устанавливаются на возможно более раннем этапе, так как с их помощью дом можно закрыть для обогрева помещения в рабочее время. Как правило, двери и окна устанавливаются, когда конструкции внутренней оболочки здания уже завершены по части теплоизоляции и защиты от непогоды. Двери и окна почти без исключения являются уже готовыми изделиями. Степень их готовности варьируется по части обработки поверхности, изоляции, установки петель и остекления. При покупке дверей и окон особое внимание, кроме цены и качества, нужно уделить именно степени их готовности. К дверям и окнам в дополнение к их внешнему виду предъявляются различные строительно- технические требования, в т.ч. звукоизоляция, теплоизоляция и пожароустойчивость. Вышеприведённые характеристики обычно указываются уже в разрешении на строительство, т.е. присутствуют в основных чертежах. Направления открывания двери Для дверей и окон, кроме их габаритов, следует принять во внимание также направление их открывания, то есть в какую сторону они открываются. В какую сторону открывается (должна открываться) дверь, можно констатировать следующим образом: встаньте или представьте себе, что вы встаёте на ту сторону двери или окна, куда они открываются. На левых дверях или окне петли видны с левой стороны, т.е. они открываются налево, и соответственно в правых - петли видны с правой стороны, и они открываются направо. При открытии левой двери Вы открываете дверь левой рукой, а правой двери - правой. Габариты дверей и окон Стандартные габариты дверей и окон определены в ГОСТе. На схеме рядом приведён принципиальный пример габаритов двери и окна. Дверь и окно изготовляются соответствующими модульному или кратному 100 мм установочному проёму. Т.е. окно 12Мх10М подходит для проёма 1200 мм х 1000 мм. Окна в настоящее время делаются в основном на заказ для каждого дома отдельно. Тип окна, т.е. план поперечного разреза, должен максимально удовлетворять требованиям стандарта, это же касается модульности основных габаритов. Высота дверей всегда 21М, если это не оговаривается отдельно. Ширина меняется обычно в пределах 6М ... 10М. Наиболее распространённые типы дверей обычно можно приобрести в магазине в готовом виде, но, как и окна, двери могут быть сделаны на заказ отдельно для вашего дома. Типы наружных дверей Наиболее часто встречающиеся типы дверей в небольших домах можно подразделить на следующие группы: - основная дверь + возможная вставка (= центральная входная дверь); - балконные двери либо однополотные, либо двухполотные; - двери кладовок с теплоизоляцией или без неё; - двери гаражей - двухстворчатые или опрокидывающиеся двери. С точки зрения функциональности дверей важно их неподвижное положение и вертикальность. Исходя из этих требований, дверные полотна делаются многослойными, где кроме древесины используются в т.ч. металлические плиты- растяжки. При подборе наружной двери стоит принять во внимание обработку поверхности дверной коробки, скобяные работы, требования по изоляции и остеклению. Для дверей имеется очень большой выбор облицовочных материалов и цвета. Один из вариантов - приобрести необлицованные двери и обработку поверхности произвести на строительном объекте. Тем не менее, следует помнить, что качества заводской покраски обычно не достичь в условиях стройки. Цвет дверей может определяться в строительных требованиях. В случае неясности пригодность цвета имеет смысл уточнить в строительных надзорных органах до заказа дверей. Типы дверей В малоэтажном строительстве выбор окон чаще всего определяет назначении здания. В жилых зданиях обычно используются 3-х стекольные окна, а на дачах либо 2-х, либо 3-х стекольные. На складах и в гаражах выбор основывается на том, является ли помещение холодным или обогреваемым. В обогреваемых подсобных помещениях (гаражи и склады), как правило, используются те же окна, что и в других помещениях жилого дома. В необогреваемых помещениях чаще всего бывает достаточно одностекольных окон. В редко используемых строениях, где не требуется единообразия с внешним видом окон жилого здания, окно в целях экономии средств можно изготовить прямо по месту. Раму и коробку можно изготовить из бруса, вырезав в нём циркульной пилой фальц и укрепив стекло в остеклительную планку или установив оконное стекло прямо в планку каркаса. При этом проём, который делается в каркасе, должен быть в достаточной степени больше, чем устанавливаемое стекло - для того, чтобы возможные подвижки каркаса не повредили оконное стекло. При выборе стекла всегда следует убеждаться также в том, что прочность рамы данного окна подходит к тому месту, куда оно будет устанавливаться. При выборе окна также необходимо убедиться и в том, что габариты окна не нарушат функциональность всей конструкции. Внешний вид окон (распределение окон по фасаду, цвет, расположение рам и т.д.) по части нового строительства задаётся в комплекте строительных чертежей разрешения на строительство, при этом их пригодность для данного стиля здания должна быть уже проверена. На ремонтируемых объектах изменения окон не обязательно фиксируются в разрешительных документах. Обычно наилучший результат достигается, когда окна выбираются точно такого же типа, как старые. Раньше в жилых домах и сейчас в загородных коттеджах используются устанавливаемые в окна съёмные перекладины, чтобы придать вид "под старину". К этому стилю окон нужно подходить осторожно, так как он не всегда сочетается со стилем современных строений. Использование оконных перекладин облегчает и удешевляет строительство, а также упрощает обслуживание окна в будущем. Перекладины можно снять с окна на время их мытья. На приведённом чертеже представлены разрезы наиболее часто используемых типовых конструкций окон. Отверстия для проветривания Несмотря на то, что типы окон в малоэтажном строительстве почти без исключения открывающиеся, для проветривания помещения разработаны отдельные конструкции для проветривания, монтируемые в непосредственной близости от окна. Люк для проветривания может быть также фиксированной частью конструкции окна, его элементом. Отверстия для проветривания обычно снабжаются соответствующими петлями, скобяным крепежом с укреплённой рамой и обработанной поверхностью так же, как и окна. На люки для проветривания л ибо уже на заводе, либо на стройке закрепляется деревянная решётка под цвет рамы. Преимущества люков для проветривания перед форточками состоит в том, что там уже готовые сетки от комаров. Их размер и конструкция таковы, что наиболее крупным из непрошеных гостей через них внутрь не проникнуть. С точки зрения проветривания наилучшая форма люка для проветривания - узкое и высокое защищенное отверстие, при этом установившаяся в помещении разница давлений более эффективно будет способствовать воздухообмену. Как правило, при ремонте и косметическом ремонте старых зданий люки для проветривания заменяют, если по внешнему виду они выглядят непригодными для эксплуатации. Скобяные принадлежности и уплотнители Окна и наружные двери обычно уже на заводе снабжаются основными скобяными изделиями, то есть петлями, задвижками и проушинами. На стройке к окнам добавляются только оконные щитки и листы, а также всевозможные ручки для открывания окон. На наружные двери на стройке обычно устанавливают ручки с защёлкой, простые ручки, всевозможные листы, а также замочные гнёзда в отверстия, сделанные на заводе, и прочие замочные конструкции. Как правило, этими работами занимается приглашённый специалист. На приведённых схемах представлены некоторые наиболее распространённые типы скобяных изделий. В местах крепления рам (поверх отверстия для винтов) обычно используются либо пластмассовые, либо деревянные заглушки. Промежутки между полотном двери и дверной коробкой, а также между оконной коробкой и рамой герметизируются от проникновения воды. Окна и двери могут уже иметь готовую герметизацию. Для герметизации, производимой на стройплощадке, имеются разнообразные типы прокладочных и фасонных лент, которые либо приклеиваются, либо прикрепляются к соприкасающимся поверхностям рам. При креплении прокладок, кроме герметичности, следует следить за тем, чтобы уплотняющая прокладка устанавливалась на стороне петли таким образом, чтобы она не закручивалась при открывании двери или окна (на рисунке представлена установка уплотняющей прокладки в оконной раме). Иногда на внутренней поверхности наружного оконного стекла собирается влага, особенно в холодную солнечную погоду. Ошибка, как правило, состоит в том, что промежуток между рамой и коробкой слишком герметичен. В данном случае следует увеличить долю проветриваемого проёма уплотнения. Пакли Промежутки между оконными и дверными рамами и каркасными стойками следует теплоизолировать. При этом можно следовать простому правилу: - внутренняя сторона должна иметь воздушную изоляцию; - на утолщении коробки делается пористая изоляция; - на наружной поверхности - защита от ветра. Пакля укладывается в условиях стройки после установки коробок. В качестве пакли используется обычно минеральная вата или паклёвочный войлок, который с усилием вставляется в проём между коробкой и каркасом с помощью деревянного или стального мастерка, выполняя при этом роль достаточно пористого наполнителя. В стыке внутренней поверхности коробки и каркасной конструкции можно использовать, например, вентиляционный скотч или герметичную микропористую ленту. Для герметизации щелей коробки также используется полиуретановая пена. Если принято решение использовать полиуретан, то необходимо обратить внимание на то, что: - коробка потребует укрепления, так как полиуретан расширяется и при этом выталкивает коробку в сторону; - элементы коробки нужно защитить от распыляемой полиуретановой пены; - полиуретан используется не для крепления коробки, а только для уплотнения (независимо от того, что полиуретан очень прочно сцепляется с коробкой и стеной); - с использованием полиуретана пропадает возможность корректировки коробки; - при работе с полиуретаном следует применять соответствующие меры защиты, в т.ч. перчатки. Инструменты для установки окон и дверей Кроме обычных рабочих инструментов при монтаже окон и дверей Вам потребуются следующие инструменты: - ниверная трубка; - ватерпас (180 см) для установки дверей; - электродрель или аккумуляторная дрель (со свёрлами); - ручная циркульная пила для изготовления клиньев. 10.1 Установка окон В примере нашего дома на этапе каркасных работ верхние края оконных проёмов и проёмов наружных дверей выведены на одну и ту же высоту, и эти проёмы построены несколько больших размеров, чем коробки с учётом запаса на паклю. Особенно при монтаже окон с уже готовой обработанной поверхностью следует стараться не оставлять царапин на тех элементах окон, которые остаются на виду, так как достижение заводского качества при ремонте на стройплощадке- чрезвычайно трудная задача. 1. Для установочных работ заготавливается большое количество клиньев, заготовка ведётся путём отпиливания их от батенсов циркульной пилой. 2. Отрезается парозащитная плёнка для прикрытия проёмов таким образом, чтобы она заходила за край устанавливаемой коробки с учётом внутренних краевых конструкций оконного проёма. 3. На краевых стойках отмеряется высота всех оконных и дверных проёмов с использованием ниверной трубки (например, конечная поверхность пола + 1000 мм). Убеждаются в том, что высота одинакова по всей ширине каркасного бруса - это делается уголком или ватерпасом. 4. От сделанной отметки отмеряется истинная высота коробки. 5. Поверх нижней доски проёма в угол проёма устанавливаются подставка из кусков древесины, например из плит ветрозащиты, которая у вас имеется (из пористой волокнистой плиты). Подставки прибиваются. Если ширина проёма велика, то подставки делаются также в его середине, причём их высота должна быть такая же, как в углу- это делается с помощью ватерпаса или линейки. 6. На внешнюю сторону окна устанавливаются упоры, которые препятствуют выпадению коробки из проёма. Упор делается таким образом, что он задаёт местоположение оконной коробке (Внимание! По ходу работ упоры переносятна установку следующей коробки). 7. Оконную раму отсоединяют от оконной коробки. 8. Наоконной раме отмечаются места крепления. 9. Сверлят отверстия под крепёжные винты и углубляют более крупными свёрлами для шляпок винтов, если место крепежа расположено таким образом, что оно оказывается на виду при установленном переплёте, просверливают отверстия для пластмассового дюбеля. 10. Оконная коробка поднимается на подкладки и осторожно придвигается к упорам. Удостоверяются, что расположение коробки правильное относительно внутренней поверхности. 11. В проём на верхней стороне коробки в её угол вставляют и слегка поджимают клинья. 12. Затем клинья устанавливаются в промежуток между вертикальными планками и стойками каркаса таким образом, чтобы клинья вплотную подошли к верхней поверхности места крепления. Клинья слегка поджимаются. 13. Поджимая и ослабляя клинья, вертикальные планки коробки выводятся в строго вертикальное положение. 14. Заточенной планкой измеряются диагональные размеры коробки, и при необходимости положение переплёта корректируется клиньями. 15. Ввинчиваются на своё место крепёжные винты оконной коробки, при этом следят за тем, чтобы коробка не отходила при затяжке винтов. 16. Ещё раз контролируется вертикальность и горизонтальность оконной конструкции, и при необходимости проводится корректировка положения с помощью клиньев и винтов. 17. Оконный переплёт устанавливается на место и проверяется работа окна. При необходимости делается точная корректировка, как это описано выше. 18. Промежуток между коробкой и каркасной конструкцией изолируется паклей, при этом пакля закладывается внутрь проёма деревянным или металлическим мастерком таким образом, что пакля оказывается во всю толщину коробки. 19. К каркасным стойкам и коробке скрепками прикрепляется плёнка воздушной изоляции для герметизации заполненного паклей проема. 20. Убираются стопоры с наружной стороны. Если для паклевания коробки используется полиуретан, то оконная коробка должна укрепляться крестовыми распорками с противодавлением распирающей силе пены. Распорки можно снять после того, как пена затвердеет. Затвердевшие брызги пены срезаются вдоль поверхности оконной коробки. |