I. Ознакомление с видами работ по сервисному обслуживанию бытовых машин и приборов
 Скачать 52.66 Kb.
|
|
В экспериментальных работах по оценке теплового состояния топки проводятся измерения лучистых тепловых потоков, локальных температур факела и температуры труб экранов. При этом применяются различные средства и методы измерений. Так, например, на московской ТЭЦ-26 в опытной эксплуатации находится установка тепловизионного контроля горения в топке котла на базе новых ПЗС-камер (прибор зарядовой связи). В показано, что контроль светимости факела осуществлялся переносным пирометром типа “Проминь”; в -температура факела в топочном объеме определялась с помощью отсосных термопар; в - тепловые потоки измерялись с помощью переносных торцовых и поворотных сдвоенных термозондов с двусторонними приемниками потока; в - тепловое излучение пламени фиксировалось с помощью радиометра; в - тепловая нагрузка панелей экранов определялась по интенсивности циркуляции среды, для чего необходимо было определять скорость движения воды в опускных трубах. Для контроля температурных условий работы экранов чаще всего применяются радиометрические и температурные вставки. Радиометрические вставки в отличие от температурных имеют встроенные термопары как у наружной, так и у внутренней поверхности трубы, что позволяет кроме температуры трубы определить воспринятый тепловой поток. 2.4. Возможные неисправности кондиционеров и способы их устранения Одна из наиболее серьёзных неисправностей связана с устройством кондиционера и возникает в том случае, если в испарителе фреон не успевает полностью перейти в газообразное состояние. В этом случае на вход компрессора попадает жидкость, в результате чего компрессор выходит из строя из-за гидроудара. Причин, по которым фреон не успевает испариться может быть несколько, но самые распространённые вызваны неправильной эксплуатацией плохо спроектированного кондиционера. Во-первых, причиной неисправности могут стать загрязнённые фильтры (при этом ухудшается обдув испарителя и теплообмен), во-вторых — включение кондиционера при отрицательных температурах наружного воздуха. При отрицательных температурах (ниже −10 °C) существует реальная угроза попадания жидкого фреона в полость компрессора, что приводит к его поломке. В более дорогих, правильно спроектированных системах присутствуют дополнительные датчики, ёмкости, исключающие попадание жидкого фреона на вход компрессора. В таких системах наиболее вероятной поломкой становится отказ одного из датчиков, что, впрочем, оставляет холодильную систему жизнеспособной. В бытовых оконных кондиционерах БК-1500, БК-2500 производства СССР (Бакинский завод), для устраненияданного явления применялся докипатель (он применяется во многих моделях среднего и верхнего ценового диапазона кондиционеров). Утечка хладагента также может повлечь за собой неправильную/неэффективную работу кондиционера. В основном причиной утечки является выполненный с нарушениями монтаж фреоновой магистрали, например, некачественная развальцовка трубок. Со временем, наиболее заметным внешним проявлением утечки, кроме снижения производительности, является обмерзание жидкостного вентиля (сторона высокого давления) на внешнем блоке сплит-системы, что обуславливается понижением давления хладагента, которое в норме для кондиционеров на хладагенте R22 составляет 4.5 — 5.5 бар, вследствие чего жидкий хладагент начинает испаряться в самой трубке нагнетания не доходя до испарителя (радиатор внутреннего блока). Однако обмерзание может наблюдаться и по другим причинам. Наличие воздуха и влаги в контуре со временем может привести к выходу из строя компрессора, закупориванию капилляра ледяными пробками. Причиной попадания воздуха в контур также является некачественный монтаж сплит-системы. При правильном монтаже после сборки контура производится его вакуумирование в течение определённого времени (зависит от объёма контура, и для бытовых систем обычно составляет от 20 минут до часа) специальным вакуумным насосом, с целью удаления воздуха и испарения влаги, присутствующей в контуре. 2.5. Сервисные тесты и коды ошибок СМ Проверка режимов работы СМ с помощью сервисного теста Проверка выполняется следующим образом: 1. Устанавливают ручку выбора программ в положение соответствующее выбранному тесту (кроме „0”); 2. Нажимают и отпускают кнопку START; 3. Контролируют выполнение выбранных операций СМ. Электронная система управления СМ имеет встроенную функцию автопроверки. Она позволяет выявить ошибки, возникшие в процессе работы машины. Код ошибки можно определить, подсчитав количество миганий индикатора ГОТОВ. Серии миганий повторяются каждые 15 с. Примечание: код ошибки описывает только обнаруженный дефект, неуточняя неисправный элемент; после выключения машины индикация ошибок сбрасывается; все приведенные в таблице ошибки могут появиться вследствие неисправности электронного контроллера, а также проводных соединений СМ. 2.6. Устранение ослабления крепления ременного шкива барабана Для устранения дефекта заменяют втулку, винт и подложку крепления ременного шкива. Выполняют это следующим образом, снимают заднюю крышку на корпусе СМ, снимают ремень со шкива отворачивают винт крепления шкива. Следует обратить внимание, что указанный винт зафиксирован клеем, поэтому для его снятия используют кольцевой гаечный ключ и молоток. Короткими ударами молотка по ручке ключа срывают клеевое соединение, далее винт должен вращаться по резьбе с меньшим усилием. Чтобы шкив при этом не вращался, его придерживают рукой или заполняют барабан СМ мокрым бельем. После удаления винта снимают шкив. Следует отметить, что использование ключа из мягкого сплава при отворачивании винта крепления шкива недопустимо, так как можно повредить головку винта. Чтобы этого не произошло, ключ должен быть выполнен из твердого сплава. Подобный ключ поставляется отдельно с помощью плоской отвертки снимают разрезную втулку очищают от старой смазки ось барабана, устанавливают новую втулку вместе с подложкой, заворачивают винт крепления ременного шкива до тех пор, пока верхний край втулки не совместится с краем оси барабана. После установки втулки на ось, винт отворачивают, устанавливают ременной шкив, подложку и фиксируют их винтом. На резьбу винта предварительно наносят специальный фиксирующий клей. 2.7. Порядок замены подшипника оси барабана При замене подшипника выполняют следующие операции: снимают заднюю крышку СМ, снимают ремень со шкива барабана, отвинчивают винт крепления шкива, снимаютшкив, а затем втулку;отвинчивают три гайки в центре крестовойопоры. Выбивают ось барабана из крестовой опоры. Для этого к ней прикладывают деревянный брусок и легкими ударами по нему молотком утапливают ось на 20 мм. С помощью двух кольцевых ключей отворачивают по краямопоры три гайки и вынимают винты, на которые они были завинчены. Снимают крестовую опору, с помощью плоской отвертки снимают сальник-уплотнитель, при этом обращают внимание на то, чтобы не повредить находящееся под ним пластмассовое кольцо. С помощью молотка или съемника извлекают подшипник, запрессовывают новый подшипник, используя в качестве оправки опору старого. Очищают от загрязнений поверхность кольца Симмера, устанавливают в обратной последовательности: крестовую опору, шкив, ремень, заднююкрышку СМ. При монтаже крестовой опоры следует отметить, что вначале прикручивают винты, находящиеся по ее краям, а затем в центре. 2.8. Разборка СМ с вертикальной и горизонтальной загрузкой белья Плоской отверткой нажимают на защелки, фиксирующие декоративную крышку передней панели, затем приподнимают ее и снимают. По бокам передней панели (без декоративной крышки) отворачивают два винта. Пассатижами сжимают и утапливают защелку на передней панели, к которой с обратной стороны прикреплен кабельный жгут. С помощью плоской отвертки разжимают 4 фиксирующих защелки передней панели и снимают панель. К электрическим узлам, закрепленным на ней (кнопки, регулятор температуры, программный переключатель) идут провода. Если нет необходимости разбирать панель дальше, ее откидывают на какой-либо упор, либо кладут на корпус СМ, не фиксируя защелками. Открывают верхнюю дверцу СМ и снимают дозатор, нажав по бокам на его фиксирующие защелки. Отгибают по периметру резиновое уплотнение и отворачивают винты крепления крышки бака. Следует отметить, что эти винты изготовлены из нержавеющей стали и менять их на другие нежелательно. Чтобы винты случайно не попали внутрь СМ, в бак кладут большое полотенце и снимают крышку бака. Винты упадут на полотенце и их можно будет легко собрать. С помощью тонкой плоской отвертки или шила снимают кольцевую пружину и освобождают уплотнитель с крышки бака. Тонкой плоской отверткой извлекают заглушки шарниров верхней дверцы СМ и снимают ее. Освобождают шнур тяги из гнезда и отвинчивают 4 оставшихсявинта крепления крышки бака. Нажимают на две защелки крышки бака, которые находятся на задней стенке СМ и слегка приподнимают крышку, не откидывая ее. С правой стороны СМ вынимают две трубки из укладочного короба, после этого откидывают крышку бака. Отвинчивают 4 винта крепления верхней части бака (по два на каждой стороне). Отвинчивают два винта на левой крестовой опоре. Снимают ремень со шкива барабана. Затем, придерживая рукой шкив, отвинчивают его фиксирующий винт. Для этого используют ключ ТХ (TORX) 40(1/4"). Муфта с подобным профилем имеет каталожный номер 505992. Снимают шкив барабана вместе с треугольной шайбой. Отвинчивают два верхних винта правой несу¬щей крестовины. Вставляют плоскую отвертку в отверстие над крестовиной и приподнимают верхнюю часть бака. Аналогичную операцию выполняют с противоположной стороны. Снимают верхнюю часть бака. По ее периметру находится резиновое уплотнение черного цвета. Для того чтобы через уплотнитель не проникала вода, при сборке СМ в пластмассовое углубление (по всей его длине) в нижней части бака необходимо нане¬сти силиконовую смазку. Отворачивают винты усилительной планки. Следует отметить, что винты обозначены римскими цифрами. Маркировка нанесена для соблюдения порядка их завин¬чивания. Это необходимо для сохранения центровки пластины на несущей крестовине с целью предотвращения нежелательных вибраций корпуса машины при вращении барабана. Отвинчивают все винты на несущей крестовине, которые находятся как под планкой, так и по ее бокам. Затем отвинчивают винты крепления несущей крестовины на другой стороне СМ. Снимают несущие крестовины, с обеих сторон СМ. Снимают уплотнитель из гнезда и устанавливают его на крестовину с внутренней стороны. Отжимают пластмассовые планки по бокам бака и вынимают барабан. На барабане проверяют качество уплотнителя и при необходимости его меняют. После этого можно получить доступ к элементам, которые расположены на дне бака — к ТЭНу, фильтру и крышке гидростата. ТЭН снимается с внешней стороны бака. Фильтр легко вынимается изсвоего посадочного места без использования какого-либо инструмента. Снимают крышку гидростата. Для этого с помощью тонкой плоской отвертки необходимо поддеть правый край крышки. Фильтр можно снять и другим способом (без демонтажа бака и барабана). На обратной стороне барабана находится пластмассовая крышка, которая крепится одним винтом (находится снаружи барабана). Ее снимают, проворачивают барабан на пол-оборота, открывают дверцу барабана. Фильтр будет доступен через отверстие внизу барабана. Снимают ТЭН. Для этого отключают от него клеммы (2 клеммы питания и 1 — заземления) и гаечным ключом отвинчивают фиксирующий винт. 2.9. Основы ремонта СВЧ-печей Главным параметром, определяющим качество работы микроволновой печи, является выходная мощность генератора. Чтобы определить, соответствует ли она норме, необходимо взять мензурку емкостью 1л, секундомер и стеклянный термометр. Мензурку заполняют водой объемом 1л, измеряют температуру воды и устанавливают мензурку в микроволновую печь. Включают печь на 1 мин. в режиме полной мощности ("High Power") и засекают время по секундомеру. После этого повторно измеряют температуру воды. Если разница температур до и после нагрева составляет не менее 8°С, то выходная мощность генератора соответствует норме. До начала проведения таких измерений рекомендуется проверить также напряжение питающей сети. Его пониженние может привести к снижению выходной мощности. Исправность радиоэлементов можно легко проверить с помощью омметра. Обмотки высоковольтного трансформатора имеют сопротивление: первичная - 0...3 Ома; o вторичная - 80...120 Ом; накальная - 0 Ом. При проверке высоковольтного конденсатора сопротивления составят: если конденсатор исправен - показания при подключении омметра резко уменьшатся и по мере его заряда возрастут до величины примерно 9 Мом; если имеет место пробой конденсатора - омметр покажет не меняющееся небольшое сопротивление; если имеет место обрыв - омметр покажет постоянное неменяющееся сопротивление около 9Мом. Датчик температуры срабатывает притемпературе 125°С. При этом происходит выключение генератора СВЧ, и включается вентилятор охлаждения. Сопротивление терморезистора датчика составляет 30...120 кОм при температуре 10...30°С. Магнетрон проверяют путем измерения со-противления цепи накала (0... 1 Ом) и сопротивления цепи нить накала - корпус магнетрона (R = °°). Сопротивление высоковольтного диода в прямом направлении составляет несколько сотен килоом (напряжение источника питания омметра должно быть не менее 6В), а обратное равно °0. 2.10. Методика проверки трансформатора Необходимое оборудование: Генератор НЧ, Осциллограф. Принцип работы: Принцип работы основан на явлении резонанса. Увеличение (от 2-х раз и выше) амплитуды колебаний с генератора НЧ указывает, что частота внешнего генератора соответствует частоте внутренних колебаний LC-контура. Для проверки закоротите обмотку II трансформатора. Колебания в контуре LC исчезнут. Из этого следует, что короткозамкнутые витки срывают резонансные явления в LC контуре, чего мы и добивались. Наличие короткозамкнутых витков в катушке также приведет к невозможности наблюдать резонансные явления в LC контуре. Необходимое оборудование: Генератор НЧ, Осциллограф. Принцип работы: Принцип работы тот же, что и во втором случае, только используется вариант последовательного колебательного контура Отсутствие (срыв) колебаний (достаточно резкий) при изменении частоты генератора НЧ указывает на резонанс контура LC. Все остальное, как и во втором способе, не приводит к резкому срыву колебаний на контрольном устройстве (осциллограф, милливольтметр переменного тока). 2.11. Регулирование производительности пылесосов Настоящее изобретение относится к устройству регулирования мощности всасывания пылесоса и решает задачу расширения арсенала технических средств. Устройство регулирования мощности всасывания пылесоса с регулируемым вентиляторным электродвигателем, причем при помощи указанного устройства управляющий сигнал для регулирования вентиляторного электродвигателя может быть установлен на заданное значение повыбору рукой или ногой между двумя положениями А и В, причем за первым конечным положением В может быть включен турборежим вентиляторного электродвигателя. При этом первое конечное положение образовано механическим сопротивлением (3), выполненным в виде наклонной плоскости, спадающей на обе стороны (паза). 2.12. Определение неисправностей бытовых пылесосов Нет всасывания воздуха Например, при такой неисправности пылесоса LG, ваш помощник будет гудеть (это означает, что двигатель находится в рабочем состоянии), но совершенно при этом отказываться всасывать воздух. Первой причиной могут быть элементарные засоры шланга, пылесборника или чаще всего фильтра HEPA, мешающие свободному следованию рабочего воздушного потока. Лучше разбираться по плану: Начните с проверки на переполнение контейнера, в котором собирается мусор. Затем проверьте вынутый шланг пылесоса. Для этого надо включить агрегат и проверить засос воздуха в отверстии для этого шланга. Если будет засос, то займитесь прочисткой засорения в шланге, трубке или насадке. Когда отверстие для шланга не будет засасывать воздух, то проблема гораздо сложней – засорение образовалось где-то внутри пылесоса. При засорении шланга, трубки или же насадки, прочистите их при помощи длинной палки. Делайте это осторожно, чтобы не повредить целостность шланга или насадок. Наиболее сильные засоры специалисты рекомендуют прочищать гибкими сантехническими тросами, предназначенными для работ с загрязнившейся канализацией. Если вы, например, видите неисправности пылесоса Томас по засору, возникшему внутри пылесоса, то велика вероятность засорения фильтра тонкой очистки воздуха или же фильтра контейнера-мусороприёмника. Можно обнаружить мелкую пыль (золу), забившую мешок, в который собирается мусор. Вы можете сразу не распознать проблему – мешок-то будет пустым, а пылесос не будет сосать. Какой выход из этой парадоксальной ситуации? Просто вашему мешку необходимо не простое опустошение, а самое тщательное вытряхивание. Или, при разрешении в инструкции к вашей моделипылесоса, постирайте этот загрязнившийся от самой мелкой пыли мешок. Когда у вас неисправности Электролюкс и этому пылесосу не стало лучше после очистки фильтра контейнера-мусоросборника, то следует перейти к осмотру фильтра тонкой фильтрации. Теперь этот фильтр хорошенько вытряхните, и, при разрешении в инструкции по уходу за этой моделью пылесоса, помойте его. Такие фильтры могут быть исполнены в довольно сложной форме, поэтому следует убедиться в полном удалении всех загрязнений. Осторожно: при постиранном мешке пылесоса, вымытом фильтре тонкой очистки или же самом пылесосе, всегда следует очень тщательно высушивать эту домашнюю технику. Если вы включите пылесос, пока он ещё полностью не высохнет, то это будет реальной угрозой его возможной поломки, короткого замыкания или даже опасного для пользователя удара электротоком. Пылесос не включается При таком варианте, причина неисправности пылесоса может состоять в одной из трёх проблем, неисправные цепи питания, вилки, провода, выключатели, внутренние провода пылесоса, срабатывание защиты от перегрева, выход из строя электродвигателя. Неисправные цепи питания диагностируются легко, при элементарном владении электротехническими знаниями. Если же вы не обладаете даже такой базой, то сразу обращайтесь к специалисту, чтобы не испортить свой дорогой бытовой прибор. Так, если вы обнаружили неисправности робота-пылесоса, находящегося на гарантии, никогда не вскрывайте его самостоятельно, а сразу везите технику в сервисный центр. |