Конспект лекций мдк 3 Тюнинг автомобилей
 Скачать 3.6 Mb.
|
|
Тема 8. Тюнинг электрооборудования автомобиля Бесконтактное электронное зажигание. Пожалуй, трудно найти владельца вазовской «классики», которому были бы незнакомы проблемы, связанные с системой зажигания, установленной на его автомобиле. Хотя в целом данный узел достаточно надежный, но существуют некоторые моменты, которые хотя и редко, но добавят «ложку дегтя». Основная проблема – наличие контактной группы прерывателя с характерными недостатками, к которым следует отнести: износ контактов и кулачка прерывателя; вибрацию и окисление контактов; ослабление упругости пружины подвижного контакта; малый срок службы опорного подшипника вследствие механических нагрузок. Все вышеперечисленное говорит о том, что контактная система зажигания давно уже устарела – как технически, так и морально. И самое парадоксальное, что на ВАЗе это прекрасно понимают, но продолжают комплектовать машины заднеприводной компоновки именно этой системой. А ведь более пятнадцати лет тому назад бесконтактная система зажигания стала штатно устанавливаться на появившейся тогда «восьмерке». Были, правда, попытки установить БСЗ и на «классику», но дальше экспортной линии это начинание не продвинулось. Поставив у себя на автомобиле бесконтактную систему зажигания, вы не только забудете о перечисленных выше недостатках, но и получите массу преимуществ перед обычной системой. К основным из них следует отнести следующие: более мощная искра вследствие возросшего напряжения во вторичной цепи – 22–24 кВ вместо 16–18 кВ; соответственно, более полное сгорание топливовоздушной смеси и снижение содержания СО в выхлопе автомобиля; лучший запуск двигателя при минусовых температурах; заметное улучшение динамических показателей; более высокая надежность в работе и отсутствие частого контроля за работой данной системы зажигания. Каким должен быть комплект для установки бесконтактной системы зажигания на автомобили ВАЗ-2101-2107 и их модификации? В его состав входят следующие элементы: – датчик-распределитель зажигания со встроенным микроэлектронным датчиком управляющих импульсов; – катушка зажигания типа 27.3705 с разомкнутым маг-нитопроводом; – коммутатор типа 3620.3734 или другой его аналог; нужен для преобразования управляющих импульсов датчика в импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания; – жгут проводки для соединения компонентов системы между собой и подключения к автомобильной сети; – высоковольтные провода, способные работать с возросшим напряжением во вторичной цепи; – комплект свечей типа А17ДВР или другой отечественный или зарубежный аналог. Процесс установки занимает в среднем около часа, и для человека, имеющего представление об устройстве электрики автомобиля, трудностей не представит. Поэтому остановимся лишь на основных моментах. Шаг 1. Прежде всего необходимо выбрать место для установки коммутатора. Этим местом может стать левый брызговик. С помощью двух саморезов крепят коммутатор к автомобилю. Здесь следует отметить, что радиатор коммутатора должен как можно больше по площади соприкасаться с кузовом для лучшей теплоотдачи. Шаг 2. Предварительно установив метку зажигания на четвертый цилиндр, меняют старый распределитель на новый. Шаг 3. Далее меняют свечи зажигания, а если у вас уже стоят свечи нужного типа, то необходимо проверить их состояние и выставить необходимый зазор. Лучше всего, если это будут свечи 0,8 мм. Шаг 4. В заключение меняют катушку зажигания, соединяют компоненты с помощью жгута проводки (4) и одевают высоковольтные провода. Все готово к запуску двигателя. Остается только с помощью стробоскопа выставить правильный момент. Теперь рассмотрим ту же ситуацию на примере ВАЗ-21011. Стандартный ВАЗ-21011 оборудован большим и «древним» блоком ЭЗ «Искра-1», который сам по себе работает неплохо, но в 47 комплекте с «древней» катушкой и износившимся трамблером является постоянным источником неприятных неожиданностей для автолюбителей. Решать эту проблему нужно комплексно. Шаг 1. Снимают крышку трамблера и ставят метку, показывающую, куда в данный момент смотрит бегунок (при обратной установке бегунок должен смотреть туда же). Полностью снимают штатный трамблер и разбирают его до основания. Так же поступают и с новым трамблером. Самые интересные для вас детали – валы нового и старого трамблеров. Старый короче на 5–6 мм, чем новый, так как он рассчитан на движки объемом 1,5 л. Если площадки на валах одинаковы по форме, количеству и сечению дырок под эксцентрики, значит, вам повезло – ваш «старый» трамблер оказался нового образца. Однако такого может и не случиться – отверстия окажутся разного размера, крепления для «шторки» датчика холла могут отсутствовать. Существуют три варианта решения проблемы. Во-первых, купить вал от трамблера для движка 1,3, но с площадкой нового образца. Во-вторых, купить или выточить фигурную шайбу и подложить ее под посадочное место нового трамблера с длинным валом, не меняя его, а только «подняв» немного новый трамблер. Третий вариант – срезать на токарном станке завальцованные кончики обоих валов, после чего поставить новую площадку на старый вал и завальцевать по новой. Предпочтительнее всего выглядит первый вариант, потому что найти подходящий вал в магазине гораздо проще. После решения проблемы с валами собирают новый трамблер на коротком валу и устанавливают его (обязательно сориентируйте бегунок по заранее поставленной метке). Шаг 2. Снимают старую катушку зажигания (вообще-то это необязательно, но у восьмерочной катушки искра несколько мощнее), ставят на ее место новую. Плюсовой контакт, идущий на нее с замка зажигания, оставляют на контакте «Б», как и на старой катушке. Контакт «К» освобождают от старого трамблерного провода. Шаг 3. Выбирают место для установки коммутатора. Одно из таких мест – под капотом на левом крыле, рядом с расширительным «тосольным» бачком. Просверлите два отверстия, зачистите до металла железо вокруг отверстий и посадите коммутатор на два болта М6, гайками внутрь капота. С другой стороны покройте головки болтов мовилем, чтобы не ржавели. Шаг 4. Теперь нужно все соединить. Коммутатор (к.1) – катушка (к. «К»). Коммутатор (к.2) – на «массу» (под один из болтов, крепящих коммутатор). Коммутатор (к.3) – датчик Холла (к. «-», бело-черный). Коммутатор (к.4) – катушка (к. «Б») – там уже висит «+» от замка зажигания. Коммутатор (к.5) – датчик Холла (к. «+», красный). Коммутатор (к.6) – датчик Холла (к. «сигнал», зеленый). Шаг 5. Выставляют зажигание: совмещают метки, выкручивают свечу из первого цилиндра и ловят на ней искру, плавно поворачивая трамблер. Необходимо попытаться завестись. Если возникают неприятности, проверяют: – появляется ли «+» на центральном проводе датчика Холла при вращении вала, есть ли вообще на датчике Холла «+» и «масса» на крайних контактах при включенном зажигании; – есть ли «+» на обоих контактах катушки при включенном зажигании; – самый простой способ проверить, правильно ли работает коммутатор, – поставить его на восьмерку/девятку и попробовать завестись. Заведясь, выставляют зажигание по стробоскопу. Несколько слов о вакуумном корректоре, торчащем на бочке трамблера. Если у вас корректора на старом трамблере не оказалось (вместо него иногда бывает регулировочное колесико), а на карбюраторе имеется заглушенный штуцер под шланг внутренним сечением ≈ 3 мм (этот штуцер на солексах расположен на правом по ходу движения боку), то штуцер на трамблере и карбюраторе нужно соединить толстостенным шлангом, специально для этого предназначенным. Комбинирование проводки ВАЗ-2109 с мотором стеклоочистителя ВАЗ-2101. Есть несколько веских причин внедрить в штатную проводку реле от ВАЗ-2108. Реле 52.3747 (2108) реализовано на интегральной схеме и, соответственно, имеет меньше шансов выйти из строя. Оно не отзывается на изменения температуры и влажности, что сплошь и рядом происходит со штатными биметаллическими реле. Для ВАЗ-2108 выпускается усовершенствованное реле, 48 позволяющее самостоятельно устанавливать время задержки между взмахами и имеющее еще несколько полезных функций. Переделка проводки позволит использовать это реле вместо штатного. Кроме того, отдельный вход 86 реле 52.3747 автоматически включит щетки очистителя на несколько взмахов, когда вы включите омыватель. Одно из затруднений, связанных с имплантацией проводки от ВАЗ-2109 в «копейку», касается комбинирования проводки и реле стеклоочистителя с «классическими» подрулевым переключателем, мотором и редуктором стеклоочистителя. Несмотря на то, что элементы крайне схожи, простым переключением проводов проблему не решить – внутри редукторов двигателей принципиально разные контактные группы, практически взаимоисключающие. На рисунке 28 показана полная схема включения стеклоочистителя и омывателя на ВАЗ-2109. Рис. 28. Схема стеклоочистителя и омывателя ВАЗ-2109 Если внимательно посмотреть на разводку контактов внутри редуктора электродвигателя ВАЗ-2109 и сравнить ее со схемой «классики» (рис. 29), сразу бросается в глаза, что цепи до и после двигателя зеркально отличаются. Рис. 29. Схема внутри редуктора стеклоочистителя ВАЗ-2107 В схему придется добавить всего лишь один проводок, подводящий «массу» к контактной пластине. На схеме проводки редуктора ВАЗ-21011 выделена новая коммутация (рис. 30). 49 Рис. 30. Перекоммутация проводки редуктора 21011 > 2109 Осталось только перекоммутировать провода на «классическом» рычажке стеклоочистителя. Сложностей это не составляет, однако требует некоторого пространственного воображения. Ниже на схеме выделена «переходная» проводка (рис. 31). Рис. 31. Схема подрулевого переключателя 21011 > 2109 Паяльник для пайки понадобится довольно мощный (не менее 40W), потому что узел стеклоочистителя – мощный потребитель, поэтому при пайке его цепей используется тугоплавкий припой. По этой же причине автолюбители рекомендуют для лужения проводов использовать не канифоль, а паяльную кислоту. Установка подрулевых переключателей от «Самары» на модели 70-80-х годов XX в. Подрулевые переключатели всех моделей «жигулей» 7080-х годов XX в. архаичны: включение сигнала поворота – только после нажатия до фиксированного «щелчка»; для переключения света фар – отдельный рычаг; чтобы очистить заднее стекло, тянешься к неподсвеченному переключателю на «торпедо», отвлекаясь от наблюдения за дорогой. То ли дело в «Самаре»: слегка приподнял левый рычаг – замигал «поворотник»; нажал вперед правый – включил заднюю щетку. Все под руками, и все удобно. Внимательно осмотрев два узла – от «четверки» и «Самары», можно убедиться в возможности их поменять. Для работы понадобятся следующие детали: корпус подрулевых переключателей 2108-3709305-01; переключатель поворотов подрулевой 2108-3709330-01; разъем подрулевого переключателя поворотов 501V1; переключатель стеклоочистителей подрулевой 2108-370934001; разъем подрулевого переключателя стеклоочистителей 502V4; пластина выключателя звукового сигнала 2108-3402080; переключатель ближнего света двухпозиционный П146-04.43; наконечники проводов (20 шт.); монтажный провод (3 м). Схема присоединения показана на рисунке 32. 50 Рис. 32. Схема присоединения Шаг 1. Метят краской положение корпуса рулевого колеса относительно вала. Головкой «на 24» отвертывают гайку крепления корпуса, оставив ее на валу заподлицо. Поджимая обод рулевого колеса коленями, ударами ладоней снизу сбивают его со шлицев вала. Окончательно отвертывают гайку и снимают рулевое колесо. Шаг 2. Освободившиеся жгуты проводов готовят для подключения к новым подрулевым переключателям. Для этого, в соответствии с таблицей ориентируясь по цвету проводов, оснащают их наконечниками, соединяют между собой или изолируют. Шаг 3. Возможность управления очистителем и омывателем заднего стекла от переключателя на «торпедо» можно сохранить. Для этого, поставив на место корпус переключателей «2108», предварительно затягивают болт хомута его крепления с учетом того, что окончательное положение корпуса можно слегка корректировать в продольном и радиальном направлениях. В продольном так, чтобы срабатывали подпружиненные контакты звуковых сигналов, и при этом оставалось достаточно места, чтобы вставить ключ в замок зажигания автомобиля. От радиального положения корпуса зависит автоматическое отключение в нужный момент переключателя сигналов поворота при возвращении повернутого рулевого колеса в нейтральное положение. Проводят удлиненный провод через отверстие в корпусе рулевого колеса. Подсоединяют его наконечник к контакту наружного кольца пластины выключателя звуковых сигналов. Устанавливают и крепят двумя винтами его крышку. Шаг 4. Так как у «самарского» переключателя нет дополнительного рычага ближнего света, теперь габариты и ближний свет можно будет включать двухпозиционным переключателем комбинации приборов, а дальний свет – подрулевым переключателем. Вынимают из блока предохранитель № 2, ответственный за цепь питания электродвигателя очистителя и омывателя ветрового стекла и фар. В дальнейшем эта цепь не запитывается. Подсоединяют «минусовую» клемму аккумулятора и проверяют, как работает новый подрулевой переключатель. Потянув на себя, снимают крышку выключателя звуковых сигналов и отсоединяют наконечник его провода от вывода на корпусе рулевого колеса. Отвинчивают три самореза крепления контактной пластины выключателя звуковых сигналов. К проставке тремя винтами М3 подходящей длины и гайками прикрепляют контактную пластину 2108-3402080. Тахометр от ВАЗ-2106 в «пятерке». Речь пойдет об установке «шестерочного» тахометра в «пятерку», так как в ней он просто отсутствует. Для работы вам понадобится следующее оборудование: приборы от ВАЗ-2106 (бензин, вода, масло) и тахометр ВАЗ-2106; около 9 м проводов: 1 м– белый (общий «минус»), 1 м – красный (общий «плюс»), 1 м – желтый (общая подсветка), 1 м – зеленый (на датчик температуры), три серых по 1 м (лампочка давления масла, на датчик масла, лампочка резерва топлива), 1 м – розовый (на 51 датчик уровня бензина); колодка 8-контактная; датчик давления масла. Схема подключения показана на рисунке 33. Рис. 33. Схема подключения Шаг 1. На всех маленьких приборах (вода, масло, бензин) спаивают между собой провода одного цвета, а именно: – красный провод (общий «плюс»), на приборах обозначен как «С»; – белый провод с черной полосой (общий «минус»), на приборах обозначен как «BN»; – белый провод (общая подсветка), на приборах обозначен как «B». Должно получиться с трех приборов: 1 красный («плюс»), 1 белый с черной полоской («минус»), 1 белый (подсветка). Шаг 2. Все полученные 3 провода вставляют в 8-контактную колодку. В эту же колодку вставляют провода: – розовый (на датчик уровня бензина), обозначенный как «S»; – серый с красной полоской (резерв топлива); – зеленый (на датчик температуры), обозначенный как «V»; – серый с черной полоской (на датчик давления масла), обозначенный как «HN»; – серый провод (лампочка давления масла). Итак, в 8-контактной колодке уместились все провода маленьких приборов. Шаг 3. Берут вторую 8-контактную колодку и соединяют купленные провода, которые будут аналогичны по расположению в первой колодке. Шаг 4. Дело за тахометром. Ищут на нем те же три провода, как и на маленьких приборах: белый «В» (подсветка), красный «С» («плюс»), белый с черной полоской «BN» («минус») и припаивают их к проводам в первой колодке (проводам, аналогичным по цвету). Не помешало бы поставить между тахометром и первой колодкой еще одну колодку – 4-контактную, но можно от нее и отказаться. Шаг 5. Находят на тахометре коричневый провод, обозначенный как «М», припаивают к нему провод подлиннее и тянут под приборной панелью в капот к катушке зажигания. Отверстия в кузове сверлить не надо, достаточно посмотреть туда, где идут тяги корректора фар, и сквозь эту резинку провести провод в капот. Шаг 6. Находят на тахометре черный провод, идущий от лампочки заряда аккумулятора, обозначенный как «N», подключают его к первой колодке через третью (4-контактную) колодку (но можно и напрямую). На «шестерках» бортовая электрика немного отличается от «пятерок», поэтому при подключении лампочки заряда аккумулятора она не загорится, потому что нужно ее соединить не с «минусом» (как она припаяна на тахометре), а с «плюсом», который можно взять от любой рядом находящейся лампочки, предварительно отрезав «минус» и припаяв на его место «плюс.» 52 Рис. 34. Результат тюнинга Шаг 7. Находят во второй колодке провод датчика масла: серый с черной полосой, на маленьком приборе обозначенный как «HN», и так же, как и провод, идущий к катушке, тянут в капот к датчику масла. На «пятерке» датчика давления масла нет, его ставят отдельно, позаимствовав у «шестерки». Необходимо купить штуцер-датчик, 2 медные шайбы-прокладки и собственно сам датчик. Шаг 8. Теперь дело за подключением приборов в бортовую сеть автомобиля. Прежде чем снять старый прибор (комбинация: вода-бензин), посмотрите на колодке, где были провода: подсветка, «плюс», «минус», резерв топлива, уровень топлива, температура, лампочка зарядки, лампочка давления масла. Запомнив их расположение, надо снять старый прибор и поставить первую колодку с уже правильным расположением проводов. Подключение электрического стеклоподъемника на ВАЗ-2105 (07) Электрические стеклоподъемники (ЭСП) используются на иномарках. Чем же отечественные «жигули» хуже? Дело осложняется тем, что для ВАЗ-2105 (07) с длинными стеклами нет никаких заводских ЭСП. Обратите внимание на конструкцию ЭСП, которые имеются на рынке для ВАЗ-классики. Принцип их работы заключается в том, что вместо родного механизма ставится точно такой же, но вместо штырька для ручки имеется четырехграное отверстие, и в это отверстие изнутри двери ставится электромотор. Вот этот момент самый интересный. Мотор занимает место внутри двери, у ВАЗ-2101(02,03,06) это не критично, так как там есть поворотная форточка, под которой он и размещается, а у ВАЗ-2105 (04,07) стекло опускается по всей длине, и места для мотора внутри нет. Тем не менее, некоторым автолюбителям удалось установить ЭСП в эти модели (рис. 35). Рис. 35. Моторчик в двери Можно использовать для этой цели импортные ЭСП фирмы SPAL модели DE LUX или их аналог. Инструкция утверждает, что эти ЭСП можно ставить практически в любой автомобиль, кроме «жигулевской» классики. И все же это возможно, нужно только найти в двери оптимальное место для установки. Шаг 1. Мотор закрепляют на длинных болтах. Между кронштейнами крепления мотора и дверью кладут по две гайки для того, чтобы тросики не задевали об окантовку двери (загибы отверстий дверей). Сами болты крепятся к кронштейнам через штатные резиновые подушечки. 53 Рис 36. Привод на двери Шаг 2. Привод (рис. 36) закреплен саморезами, которые поставляются в комплекте ЭСП. Также в комплекте обычно поставляется много переходников (не менее 20 штук для разных машин). Эти переходники внутренней частью надевают на шлицы, но которые должна одеваться штатная ручка, а на наружную сторону переходника одевают привод ЭСП. Для надежности между переходником и приводом заворачивают маленький винтик. Шаг 3. Теперь перейдем к кнопкам и проводке. В комплекте поставки есть и кнопки, и проводка с предохранителем. «Плюс» можно взять от прикуривателя, естественно, через предохранитель. Нужно применять проводку с обжатыми клеммами. Провода от моторов ЭСП подключают сразу к кнопкам. Так же на кнопки подается «плюс», заземление и провод от подсветки приборов (в темноте кнопочки стильно светятся). Шаг 4. Куда поставить кнопки стеклоподъемников? Автолюбители предлагают избавиться от лампочки понижения уровня тормозной жидкости и на ее место и на место заглушки поставить кнопки – встанут идеально (рис. 37). Рис. 37. Кнопки управления стеклоподъемниками Электропривод замка багажника. Многим автолюбителям не нравится принцип работы замка багажника у ВАЗ-2107. Для того чтобы открыть багажник, всегда необходим ключ. А хотелось бы, чтобы можно было багажник открывать кнопкой из салона и с брелока сигнализации, тем более что у сигнализации есть так называемый «дополнительный канал», который используется для подключения электропривода открытия багажника. В данном примере за основу электропривода был взят штатный замок багажника (рис. 38). 54 Рис. 38. Разобранный замок Шаг 1. Нужно проложить в багажник несколько проводов. Один из этих проводов – постоянный «плюс» от аккумулятора, а второй – от блока сигнализации. Шаг 2. Замок состоит из двух половинок – одна железная, а вторая пластмассовая. Внутри замка имеются две металлические планочки и одна пружинка. Все просто. Одна планочка взаимодействует с ответной частью замка, а вторая фиксирует первую в закрытом положении и открывает, когда на нее воздействует «личинка» замка (рис. 39). Рис. 39. Принцип работы замка Можно удлинить пластинку, на которую воздействует «личинка», и уже к этому удлинителю присоединить тягу от электропривода. Удлинитель можно сделать из полоски двухмиллиметровой стали. Его нужно просто приварить к родной пластинке, но не с той стороны, куда воздействует «личинка» замка, а с противоположной (рис. 40). Тем самым оставляют возможность отпирания замка ключом. Слишком длинным делать удлинитель не стоит, иначе замок просто не встанет на место. Для того чтобы замок закрылся (соединить две половинки), нужно отпилить у пластмассовой половинки верхнюю часть – именно там и будет перемещаться удлинитель (рис. 41). Рис. 40. Приваренный удлинитель Смазывают все части замка, ставят все пластинки на свои места и соединяют половинки замка. Слишком стягивать половинки гайками не стоит, так как пластинки могут потерять свободу 55 перемещения и начнут «клинить». Если же затянуть слабо, то та пластиночка, на которую воздействует личинка замка, начнет болтаться и, соответственно, будет болтаться сам замок. В любом случае надо проверять, чтобы пластиночки не болтались и не зажимались. Рис. 41. Там, где теперь находится удлинитель, раньше была пластмассовая часть замка Шаг 3. Затем примеряют замок на его штатное место (рис. 42). Если удлинитель окажется слишком длинным, укорачивают его по месту. После того как определились с длиной удлинителя, сверлят в нем отверстие диаметром 4,55 мм. Отверстие надо сверлить максимально ближе к концу удлинителя (будет больше рычаг). После этого крепят замок окончательно; проверяют, чтобы он нормально открывался ключом (лучше это сделать не захлопывая багажник, а просто имитируя его закрытие вручную), и регулируют таким образом, чтобы крышка багажника при закрытии заняла нормальное положение. Рис. 42. Общий вид собранного замка Шаг 4. Теперь устанавливают обычный дверной привод. Лучше покупать привод известных фирм, еще лучше – взять «усиленный» привод (когда сила его открытия не 3–4 кг, а 7–8 кг). В комплекте с приводом идет кронштейн в виде полоски с множеством отверстий, переходника в виде кубика с тремя болтами и стержнем с развальцовкой с одной стороны. Стержень вам пригодится. Привод примеряют на крышку багажника. На крышке есть большие овальные отверстия. Привод нужно закрепить так, чтобы болты крепления не попали в эти отверстия. Это можно сделать двумя гипсокартонными саморезами с использованием шайбы. Теперь одна из самых ответственных и точных операций – загибание стерженька (тяги) по месту. Надо вручную подвигать привод вперед-назад, подвигать удлинитель и определиться, какой длины и формы должна быть тяга (рис. 43). Со стороны привода тяга крепится стандартной развальцовкой, а вот со стороны удлинителя можно просто загнуть ее пассатижами на 90 градусов. Этого вполне достаточно. Кроме того, при таком креплении можно, не снимая замка, снять тягу. При установке следует сначала вставить тягу в электропривод, затем вставить в удлинитель и только потом привернуть электропривод к крышке 56 багажника. Кроме того, удлинитель может свободно перемещаться по тяге, тем самым тяга не мешает открытию замка ключом. Рис. 43. Привод с крепежными винтами и тягой Шаг 5. Теперь пришло время ответить на главный вопрос: хватит ли усилия дверного электропривода для открытия замка багажника. Можно использовать стандартный электропривод фирмы SATURN. После завершения установки выводят два провода от привода наружу багажника и закрывают крышку багажника. Подают на электропривод импульс открытия. Силы электропривода вполне хватит для того, чтобы открыть багажник, а силы пружины, которая в замке, хватит, чтобы вернуть электропривод в исходное положение (рис. 44). Рис. 44. Привод и замок на крышке багажника Шаг 6. После проверки работоспособности приступают к подключению проводки. Как говорилось выше, нужно протянуть провод от сигнализации в багажник. «Плюс» в багажнике у вас тоже уже должен быть (см. Шаг 1). Осталось только припаять на эти провода штекеры и повесить реле. У привода два провода. Так как привод используется только на втягивание, одни из проводов заземляют на крышку багажника рядом с приводом, а второй провод удлиняют и проводят его до реле внутри усилительного короба крышки багажника. Альтернативная оптика. Альтернативная оптика имеет ряд преимуществ перед заводской: Заметно улучшиться экстерьер авто. Он станет ярким и выразительным. Повысятся показатели цвето- и светопередачи. Обеспечивается удобное и безопасное вождение ночью и во время плохой погоды. Более долгий срок службы. Устойчивость к вибрациям. Альтернативная оптика светиться более ярко, обеспечивает достаточно ровный поток. Ей нужно меньше времени, чтобы достичь максимальной световой мощности. Катафоты. 57 Дополнительные стоп сигналы. Дневные ходовые огни. Фара-искатель. Противотуманные фары. Передняя и задняя тюнинг оптика. 58 Например, глаза вашего «железного коня» можно сделать брутальными, используя фары «дьявольский взгляд». Если же хотите придать авто лёгкости и очарования, то выбирайте оптику «ангельские глазки». Литература для подготовки: 1. Гладов Г.И. Устройство автомобилей: учебник /Г.И. Гладов, А.М. Петренко. - М.: Академия, 2014. – 352 с. 2.Вахламов В.К. Автомобили. Теория и конструкция автомобиля и двигателя /В.К. Вахламов, М.Г. Шатров, А.А. Юрчевский. - М.: Академия, 2013. - 816 с. 3.Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей /И.С.Туревский - М.:ФОРУМ, 2013.- 434 с. Вопросы для самоконтроля: 1. Понятия тюнинга электрооборудования автомобиля. 2. Виды работ по тюнингу электрооборудования автомобиля. 3. Тюнинг системы зажигания автомобиля. 4. Виды альтернативной оптики. |