Конспект лекций мдк 3 Тюнинг автомобилей
 Скачать 3.6 Mb.
|
|
Тема 11. Диодный и ксеноновый свет КСЕНОН. Работа этих ламп основана на принципе «зажигания» электрической дуги в специальном газе. Обычно таким газом является одноатомный, без цвета и запаха инертный газ – КСЕНОН. Он применяется очень часто и дуга в нем очень яркая. Лампа представляет из себя — закрытую колбу, в которую закачен только один наш газ, также туда устанавливаются два электрода, между которыми и возникает электрическая дуга. Чтобы ее зажечь нужно очень большое напряжение, в 25 000 Вольт, для этого и используется «блок розжига». Свечение этой «дуги» в газе, очень яркое они как минимум превышает свечение галогена в 2, а иногда и 3 – 4 раза! Например, обычный галоген горит с силой светового потока в 1500 Lm, а вот ксенон может «выжать» и до 6000 Lm. Разница «на лицо». Плюсы ксенона. 1) Это очень яркий и мощный поток света, который освещает дорогу намного лучше, чем обычные галогенные фары. Он пробивает любой туман и «слякоть». А это значит безопасность и обзорность. 2) Ксеноновая лампа по сравнению с обычной галогенной намного долговечнее, срок службы ксенона от 2000 до 2500 часов, а вот галоген 150 – 600 часов. У него нет нити накаливания, а соответственно тут нечему рваться, он не боится ударов и тряски кузова. Если ездить в день 2 – 3 часа, он прослужит около 4 лет, не меньше. 3) Еще один плюс меньшая температура самой лампы. То есть — можно поставить в стандартную фару, и он будет греться меньше чем галоген. У ксенона всего лишь 7 — 10% энергии преобразуется в тепло, а вот у галогена аж 40 %. Теперь о минусах ксенона. 1) Не весь ксенон разрешен. По закону РФ разрешен только тот, который штатно ставится на заводах изготовителя. ТО есть если вы поставили «кустарный» китайский аналог, то вас за это могут оштрафовать, даже можно прав лишиться на полгода или год (сейчас точно не помню). При прохождении ТО (техосмотра), обязательно заставят снять его. 2) Сложное оборудование. При установке нужно устанавливать сложное оборудование. Для того чтобы зажечь лампу нужно напряжение в 20 — 25 000 В, а затем нужно поддерживать «горение» с напряжением в 40 – 60 В (с частотой 300 Гц). Штатная система автомобиля никогда не выдержит такого напряжения, поэтому устанавливаются «блоки розжига». А они громоздкие, не умещаются в штатную фару, крепятся снаружи, иногда на лонжеронах. 3) Чуть увеличенный расход. Ксеноновый блок хоть и берет на себя основную роль по повышению электричества, но от генератора автомобиля все равно требуется больше энергии, большая нагрузка – чуть больший расход топлива, потому как нагрузка на двигатель. Расход конечно не существенно вырастает, но 0,1 литра на 100 км вы все равно отдадите. 4) Недешевое оборудование. Сами лампы, да и оборудование не из дешевых. Стоимость «кустарного» ксенона доходит до 3 000 рублей, это без установки. Фирменный ксенон стоит еще дороже, доходит до 10 000 рублей. Причем со временем световой поток ксенона меняется в цвете, и если у вас перегорела одна лампа, то менять их нужно в паре, иначе фары будут светить разным цветом. 5) Также не стоит забывать, что это очень мощная система освещения. Нужно продумывать наклон света фар, не стоит их сильно задирать вверх даже «ближний» свет, иначе вам будут моргать встречные машины. Сейчас практически от всех производителей автомобилей с ксеноном, требуют автоматический корректор угла наклона фар. 6) Сложное совмещение ближнего и дальнего света в одной фаре. Нужна установка биксенона, а это еще больше удорожает конструкцию. Ведь там переключение идет посредством перемещения линзы, он ближнего до дальнего положения, стоят соленоиды или другие переключатели. Однако на данный момент, система этого освещения является самой надежной (работают около 4 лет), да и цена хоть и может доходить до 10 000, не брендовый можно взять около 2500 — 3000 рублей. Но блин проблемы с законом и ослепление встречных водителей, это не совсем хорошо. Можете задать а как сотрудники ГИБДД, смогут вычислить не заводские ксеноновые лампы? ДА все просто – на наших 71 ВАЗ, они вообще не устанавливаются, поэтому если на КАЛИНА, ГРАНТА, ПРИОРА или ВЕСТА, обнаружится — будут проблемы. Теперь в нашей статье, поговорим о мощном оппоненте, о светодиодных лампах. СВЕТОДИОДЫ. Это совершенно другая технология, прочная, экономичная, развивающаяся сейчас глобальными темпами. По сути это полупроводник, который электрический ток преобразует в свечение. Его особенность — он имеет плюс и минус, и если перепутать клеммы он работать не будет. Состоит из полупроводникового кристаллического элемента, на токонепроводящей подложке, корпус с контактами, и оптическая система. Внутренне пространство, между кристаллом и линзой, заполняют специальным силиконовым составом. По сути здесь также гореть нечему, тут нет нити накаливания, и прочих трясущихся элементов, поэтому прекрасно служит на неровных дорогах. Однако при неправильном использовании, кристалл может быстро деградировать и выходить из строя, но про это чуть позже. Что еще хочется отметить, сейчас светодиоды выпускаются уже третьего поколения, они очень сильно развиваются, с каждым поколением повышается их надежность, световой поток и устойчивость к неблагоприятным средам. Первые поколения не могли конкурировать ни с галогеном, ни тем более с ксеноном, их световой поток еле дотягивал до 500 – 600 Lm, хотя китайские производители заверяли — что в них 10 000 Lm! Чистый воды развод! Однако сейчас появились системы с драйвером, определенным стабилизатором напряжения, именно он позволяет светиться в 4, а иногда и в 5 раз ярче. Сейчас не предел и 4000 Lm. Однако страдает их ресурс. Плюсы светодиодов. 1) Первый и самый большой плюс светодиодов, это их энергопотребление. Оно в разы, меньше чем у галогена и ксенона. Светодиодная лампа, которая выдает световой поток, равный потоку 60 Ваттной галогенной лампе, берет всего 20 – 30 Ватт энергии (если есть специальный драйвер). 2) Экономия топлива. Чем меньше берется энергии, тем меньше расходуется топлива. Нагрузка на генератор от осветительных приборов падает, а соответственно нагрузка на двигатель также падает – вы экономите на топливе. Опять же ждать, что вы сэкономите литры не стоит, но все же 0,1 — 0,2 литра на 100 километров запросто можно добиться. 3) Хотя есть специальный драйвер. Его зачастую можно спрятать в резиновый чехол фары, то есть резать и выносить наружу ничего не нужно. Справедливости ради – в некоторые фары, они все же не лезут. 4) Световой поток. Конечно старые светодиодные лампы, с натяжкой можно было назвать яркими, они могли заменить галогенные фары , а вот ксенон по яркости нет. Но опять же прогресс не стоит на месте, и выходит третье поколение ламп, которые основаны на совершенно других светодиодах. Теперь световой поток намного превосходит галогенные лампы и практически добирается до ксенона. Иногда и не различить что установлено в фаре, ксенон или светодиоды, свечение одинаково сине – белое яркое. 5) Светодиоды можно устанавливать и никто вам не запретит его использовать, даже по закону. Все дело в том, что светодиоды имеют множество цветов свечения, при желании можно хоть красный или синий свет фар сделать. Также можно подобрать цвет и мощность обычного галогена, то есть будет не понятно, что у вас установлено галогены или светодиоды. А как гласит закон – если световой поток ни чем не отличается, то и запрещать нечего. Они официально разрешены законом РФ, также их можно предъявлять на техосмотре. 6) Световой поток. Светит ярко, но не слепит водителей как у оппонента. Здесь свет рассеянный, и вблизи освещает большую площадь, что реально полезно в туманы и слякотную погоду. 7) Формы и размеры. Сейчас можно установить светодиодное освещение практически на все автомобили, то есть формат и размер ламп не отличаются от галогенных. Зачастую сочетают в себе и ближний и дальний свет. 8) Цена. Стоят сейчас недорого, столько же сколько ксеноновые лампы. Разница минимальна. 72 А вот минусов у светодиодов не так много, но они все существенные. Минусы светодиодов. 1) Температура. Современные системы с «драйверами» очень сильно греются из-за большого потока энергии. Поэтому обязательно охлаждение, ставятся радиаторы зачастую с «кулерами». Без них они очень быстро выйдут из строя. 2) Скачки напряжение. Любое, даже не значительное повышение энергии сокращает срок их службы в разы. 3) Ресурс. Ребята с драйверами служат, не так долго как хотелось бы! У меня у друзей накрывались уже через 6 – 12 месяцев. Так что оппонент тут выигрывает. 4) Яркость. Как я писал выше если сравнить с оппонентом — то по яркости свечения пока выигрывает ксенон, однако светодиоды очень сильно подтягиваются и не сильно проигрывают. ДА и не стоит забывать не всегда нужно очень яркое свечение, практически всегда достаточно той мощности, которую выдают светодиоды. А сейчас это до 4000 Lm, это совсем не мало. Вот собственно и все, светодиоды как я уже не однократно говорил — развиваются глобальными темпами, где они были еще три года назад? А сейчас вот, пожалуйста, уже тягаются с «монстрами» осветительных приборов. А что будет еще через три года? Сложно представить. Но пока они немного проигрывают оппоненту. Литература для подготовки: 1. Гладов Г.И. Устройство автомобилей: учебник /Г.И. Гладов, А.М. Петренко. - М.: Академия, 2014. – 352 с. 2.Вахламов В.К. Автомобили. Теория и конструкция автомобиля и двигателя /В.К. Вахламов, М.Г. Шатров, А.А. Юрчевский. - М.: Академия, 2013. - 816 с. 3.Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей /И.С.Туревский - М.:ФОРУМ, 2013.- 434 с. Вопросы для самоконтроля: 1. Понятия ксенонового и диодного света. 2. Преимущества и недостатки ксенона. 3. Преимущества и недостатки диодного света. 73 Тема 12. Шумоизоляция автомобиля Многие автовладельцы недовольны акустическим комфортом в салоне. Поэтому и обращаются в специализированные центры для «обесшумливания» как дорогих иномарок, так и подержанных машин отечественного производства. Шумы, досаждающие сидящим в салоне, бывают четырех видов: скрип кузовных и декоративных панелей, возникающий при их взаимном перемещении при вибрациях из-за очень низкой жесткости кузова; шум от различных узлов и агрегатов; аэродинамический шум, а также резонирование кузовных и декоративных панелей при звучании аудиосистемы. Скрип и дребезжание кузовных и декоративных панелей обычно возникает в недорогих автомобилях – старых иномарках, а также в отечественных машинах. Для его устранения можно использовать полоски минеральной ваты, мягкого поролона и мастику. Хороший результат дает применение поролона и мастики. Первый не позволит деталям соприкасаться, вторая – зафиксирует их. Однако следует помнить, что мастика в жаркие дни долго будет издавать специфический запах. Кроме того, можно воспользоваться специальной тканью – ею оклеивают места соприкосновения пластиковых деталей. Избавиться от шума узлов и агрегатов помогает регулировка и замена изношенных деталей. Если же с состоянием автомобиля все в порядке, а шум по-прежнему досаждает, его можно уменьшить, обклеив шумоизоляционными материалами большие плоские и гнутые поверхности: пол салона и багажника, внутреннюю поверхность крыльев и дверей, пожарную перегородку (между моторным отсеком и салоном), шляпную полку. Не стоит оставлять без внимания и места крепления к кузову элементов подвески, ведь через них передаются вибрации от неровностей дороги. Для шумоизоляции салона можно использовать различные материалы: от самодельных из сырой резины и прессованных отходов текстиля или дешевых войлочных матов с битумной пропиткой до изделий среднего ценового уровня («Автопласт», «Стандартпласт»), а также дорогих (например, Terodem и Dynamat) (рис. 49–53). Среди профессиональных материалов есть изделия специального назначения, например, только для шумоизоляции моторного отсека. Они маслобензостойкие и негорючие. «Кустари», борющиеся с шумами в условиях гаража, для шумоизоляции пожарной перегородки, передних крыльев в подкапотном пространстве могут использовать минеральную вату и лавсановую пленку. Они устойчивы к агрессивной среде, негорючие и неплохо «удерживают» панели от вибрации. Рис. 49. Схема шумоизоляции салона Если детали салона «поют» из-за мощной акустической системы, без дорогих и качественных материалов не обойтись. Ведь амплитудно-частотная характеристика музыкальных произведений охватывает широкий диапазон резонирующих частот. В этом случае подойдут голландский Caliber, американские Dynamat, Pylemat и т. д. «Подпевающие» детали определяют на ощупь, прижав к «подозрительному» месту ладонь. Как правило, это опять-таки большие плоские поверхности, чаще – пластиковые. Один из лучших способов сэкономить на шумоизоляции – использовать различные материалы, в зависимости от характера проблемы. Например, если скрипит пластиковая накладка на колесной нише, ее можно просто «приклеить» к металлу толстым слоем битумно-каучуковой мастики. Она же является отличным антикором. Если гудят наружные дверные карты – на них изнутри (на 50–60 % площади) достаточно приклеить шумоизоляционный мат. Шум от качения шин лучше всего слышен через пол. Поэтому есть смысл его обработать с помощью комплекта войлочно-битумных матов. Чтобы устранить 74 скрип, исходящий от дверей, шляпной полки и торпедо, придется раскошелиться на Terodem, Dynamat или Caliber. Для полной шумоизоляции, например, «девятки» потребуется примерно 26 м 2 . Обязательно подлежат обработке колесные ниши и арки, пожарная перегородка и дверные карты. Комбинируя различные материалы, удается добиться приемлемого результата при относительной экономии средств. Например, «успокоить» подпевающий салон можно материалами Dynamat; ниши, колесные арки и пожарную перегородку – «Автопластом»; на пол салона и в багажник приклеить мастикой битумно-войлочный, пенополиэтиленовый или пенополиуретановый ковер, между скрипящими пластиковыми панелями проложить полоски поролона, а моторный отсек обработать минеральной ватой и лавсановой пленкой. Рис. 50. Шумоизоляция дверей (первый этап) Рис. 51. Шумоизоляция дверей (второй этап) 75 Рис. 52. Шумоизоляция дверей (третий этап) Рис. 53. Общий вид двери с шумоизоляцией Однако не стоит забывать, что шумоизоляционные материалы относятся к таким, о которых справедливо говорят: дорого – значит качественно. Дорогие изделия эффективнее, тоньше и при этом меньше весят. К тому же с ними проще работать. Можно залить весь пол битумом и покрыть обычным рубероидом, но пользы от этого мало, а трудозатрат – много. К тому же запах мастики, как и большинства недорогих антикоров, будет очень долго выветриваться из салона. Литература для подготовки: 1. Гладов Г.И. Устройство автомобилей: учебник /Г.И. Гладов, А.М. Петренко. - М.: Академия, 2014. – 352 с. 2.Вахламов В.К. Автомобили. Теория и конструкция автомобиля и двигателя /В.К. Вахламов, М.Г. Шатров, А.А. Юрчевский. - М.: Академия, 2013. - 816 с. 3.Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей /И.С.Туревский - М.:ФОРУМ, 2013.- 434 с. Вопросы для самоконтроля: 1. Понятия шумоизоляции автомобиля. 2. Виды работ по шумоизоляции автомобиля автомобиля. 3. Виды материалов для шумоизоляции автомобиля. 76 Тема 13. Аэрография «Пламя» Шаг 1. Обработайте поверхность шкуркой и протрите поверхность очистителем. Шаг 2. Используя узкий виниловый скотч, начинайте «вылепливать» контуры «огней». Работайте слева направо, постоянно обращая внимание на баланс и симметрию. Когда вы используете узкий виниловый скотч, обе руки должны работать в унисон – одна рука натягивает скотч, вторая идет за ней и «рисует» скотчем контуры «огней» (рис. 109, а-г). Рис. 109. Работа со скотчем Шаг 3. Теперь возьмите маскировочный скотч шириной 2 см и замаскируйте область вокруг «огней». Широкий бумажный скотч, в отличие от узкого винилового, изгибается только в одну сторону. Там, где изгиб невозможен, просто отрывайте скотч и наклеивайте его кусками. Все складки и морщинки должны быть плотно прижаты, иначе в них может попасть оверспрей. Шаг 4. Острым ножом вырежьте скотч из перекрещивающихся областей. Шаг 5. Закрасьте всю поверхность цветом Hot Pink Pearl (горячий розовый перламутр). Здесь лучше использовать небольшой пистолет с широким покрытием. Рис. 110. Создание «пламени» и удаление скотча Шаг 6. Фиолетовым цветом оттените языки «пламени». Для того чтобы добавить падающие тени в местах скрещивания огней, используйте подвижный шаблон. 77 Шаг 7. Осторожно, так чтобы не отслоилась краска, удалите весь скотч. Шаг 8. Протрите поверхность очистителем, чтобы удалить остатки клеящего вещества, оставшегося после скотча. Некоторые ошибки и подтеки можно снять мелкой шкуркой. Шаг 9. Прозрачным черным цветом нанесите падающие тени от «огней». Прозрачный черный цвет можно получить, сильно разбавив обычный черный цвет. На данном этапе огни можно не маскировать, т. к. даже если немного прозрачного черного цвета и попадет на них, это не будет заметно. Тем же фиолетовым цветом усильте падающие тени (рис. 110, 111). Рис. 111. Прорисовка теней Шаг 10. Перед тем как вы начнете пинстрайпинг, протрите поверхность небольшим количеством очистителя. Можно использовать любой очиститель, только убедитесь, что он не слишком сильный, иначе вы сотрете все тени и маленькие «огни», которые рисовали от руки. Шаг 11. Термин пинстрайпинг означает рисование контуров специальной маленькой кисточкой с длинным волосом (3–5 см). Форма кисточки похожа на меч – закругленная с одной стороны и прямая – с другой. Форма кисти сделана таким образом, что позволяет удерживать в себе очень большое количество краски – можно, не отрывая руки, нарисовать линию длиной до 7 м! Зеленой эмалью для пинстрайпинга начинайте осторожно обводить контуры «огней». При работе непосредственно на машине сначала лучше покрыть «огни» лаком, а затем сделать пинстрай-пинг, а после этого сверху нанести завершающий слой лака. Это нужно для выравнивания поверхности, чтобы возвышенные края «огня», получившиеся после маскировки, не выступали сквозь полосы пинстрайпинга. На этом работа завершена. |