курсовая бд. Курсова робота. Проектування конструктивної основи сімейства моделей жіночих
 Скачать 0.6 Mb.
|
|
розмірна характеристика Зняті мірки записуються в певному порядку і мають скорочення. Повні обхвати фігури позначають і записують буквою - О, а половина обхватів позначають буквою - С. Креслення спідниці будують на половину фігури, тому все обхвати потрібно вимірювати повністю, а записувати в половині. Довжини вимірювань позначають буквою - Д. Висоти і виступи вимірювань позначають буквою - В. Мірки довжин і висот записують повністю. Точки побудови на лінії низу спідниці позначають буквою - Н Точки побудови на лінії стегон спідниці позначають буквою - Б Точки побудови на лінії талії спідниці позначають буквою Т. 1) Напівобхват талії - позначення - Ст. Стрічка проходить навколо тулуба по природної лінії талії, без стягування або провисання. Записується половина повного обхвату талії. 2) Напівобхват стегон - позначення - Зб. Стрічка проходить горизонтально навколо тулуба через найбільш виступаючі точки сідниць і живота. Записується половина повного обхвату стегон. 3) Довжина спідниці - позначення - Дю. Вимірюють і записують бажану довжину спідниці. Це вимір проводять спереду фігури, від нижнього краю гумки, пов'язаною з лінії талії до рівня бажаної довжини спідниці. При знятті цієї мірки, потрібно стояти рівно, не потрібно нахилятися і дивитися вниз на довжину спідниці, інакше може спотворитися довжина спідниці в бік збільшення. Краще при цьому дивитися в дзеркало або взяти і виміряти звичну довжину вашої спідниці. 4) ДТБ - відстань від талії до стегон, вимірюємо ззаду, вертикально вниз до виступаючих точок сідниць. 3.5. розрахунок конструкції
побудова шаблонів Розширення спідниці по лінії низу. На кресленні переднього і заднього полотнищ з боку лінії бічного зрізу відкласти по лінії низу потрібне розширення (5-7 см). Потім з'єднати отримані точки Н1 і Н2 з лініями бічної виточки.  Звуження спідниці по лінії низу. На кресленні переднього і заднього полотнищ з боку бічного зрізу зменшити ширину спідниці по лінії низу на бажану величину (Н3 і Н4). Потім з'єднати точки Н3 і Н4 з точками Б2 і Б2 на лінії стегон. Зайві частини викрійки відрізати.  Зміна довжини спідниці. Найбільш часто довжина спідниці від максі до міні визначається модою. Для свободи руху жіночі довгі спідниці виконуються з розрізами, шлицами, застібками.  Розширення прямої спідниці методом закриття виточок. Дуже зручна в шкарпетці трохи розширена пряма спідниця. Таке розширення нескладно виконати шляхом закриття виточок на основі прямої спідниці.  За осьовим лініям переднього і заднього полотнищ спідниці провести вертикальні лінії до їх перетину з лінією низу і розрізати викрійки по цих лініях.  Розсунути викрійки в нижній частині до повного закриття виточки.  Оформити лінію низу плавною кривою. Розширення прямої спідниці методом часткового закриття виточки і додаткового розрізу. При значному розширенні спідниці можна виконати на полотнищах додаткові вертикальні розрізи, які зроблять розширення більш рівномірним.  За осьовим лініям виточок переднього і заднього полотнищ, а також через середини відрізків Б6Б2 і Б2Б7провесті вертикальні прямі лінії до їх перетину з лінією низу.  Розрізати викрійки по намічених лініях і розгорнути отримані частини на потрібну ширину.  3. Розрахунок і побудова конструкції Виникнення кравецької ремесла в Західній Європі відносять до XII століття, в російських містах - приблизно до XIV веку.На протягом багатьох років деталі крою отримували модельного способом. Слово «муляж» походить від французького слова mulage і в перекладі на російську означає «формувати, точно передавати форму предмета». В даний час в моделюють організаціях також застосовується цей спосіб при виготовленні театральних костюмів і при конструюванні жіночого одягу, де зустрічаються деталі, драпірування складної форми. Деталі крою модельного способом отримують без будь-яких розрахунків наступним чином: на манекен або фігуру людини накладають макетну або основну тканину або тонкий папір і заколюють її шпильками в відповідності з будовою тіла людини і особливостями моделі вироби. Окреслюють основні контури деталі: горловину, плечовий і бічний зрізи, зріз пройми, лінію талії, лінії середини спинки і переду, лінії виточок. Булавки видаляють, тканину або папір розкладають на площині і вирізають деталь по намічених лініях. Таким чином отримують первинну викрійку. З ростом мистецтва крою в середині XIX століття в Росії та інших країнах почали з'являтися різні способи побудови креслень деталей одягу. Авторами цих способів були самі кравці, які, узагальнюючи свій досвід роботи, створювали розрахунки для побудови креслень деталей. Ці способи називалися розрахунковими способами конструювання, а система отримання деталей крою вироби - розрахунково-графічної. До розрахунково-графічної системи належать розрахунково-мерочний, пропорційно-розрахунковий, розрахунково-аналітичний та інші способи конструювання. З усіх розрахункових способів найбільшого поширення набув розрахунково-мерочний. За цим способом отримання деталей крою вироби виробляється на підставі вимірювань, знятих з фігури людини, і відповідних надбавок шляхом розрахунку за формулами і побудови креслення на площині. Цей спосіб виник в умовах індивідуального виробництва одягу. З розвитком масового виробництва одягу набув поширення пропорційно-розрахунковий спосіб конструювання. Вважалося, що люди, які мають однаковий розмір і зростання, мають однакові співвідношення частин фігури, тому що знімаються з фігури замовника вимірювання були замінені розрахунковими даними, в основу яких були покладені дві головні ознаки: розмір і зростання. Існуючі способи конструювання відрізнялися один від одного структурою розрахункових формул і принципами побудови креслень. При загальному перевагу цих способів - простоті розрахунків і побудов - їх недоліком є велика залежність від моди, крою, статури і методів обробки: зміна цих факторів часто вимагало створення нової системи конструювання. В даний час у швейній промисловості набула поширення Єдина методика конструювання одягу, що базується на даних антропології та розрахунково-графічній системі конструювання. В основу Єдиної методики покладено розрахунково-аналітичний метод, розрахункові формули якого є результатом аналізу і математичної обробки антропометричних матеріалів і експериментальних даних. Перевага цієї методики полягає в тому, що вона грунтується на певних типах фігур, прийнятих для конструювання одягу масового виробництва. Для виготовлення одягу на конкретну фігуру ми використовуємо розрахунково-мерочний метод, який отримав назву «Єдиний метод конструювання деталей одягу» [7]. Особливістю цього методу є те, що кожна ділянка конструкції знаходиться у відповідності з вимірюванням ділянки фігури. Це забезпечує більш точне побудова креслень відповідно до особливостей статури і забезпечує хорошу посадку виробу на фігурі відповідно до ескізу. Послідовність побудови і розрахунок конструкції наведені в таблиці 3.1. Таблиця 3.1 - Послідовність побудови і розрахунок конструкції
4. Технічне моделювання Технічне моделювання - це процес розробки креслень деталей одягу по її графічного зображення (ескізу) з використанням базової силуетній основи. Технічне моделювання складається з наступних основних етапів: 1. Вивчення ескізу; 2. Складання конструктивного опису моделі; 3. Підбір та побудова базової силуетній основи; 4. Нанесення всіх елементів на креслення основи відповідно до ескізу; 5. Перевірка правильності креслення конструкції. При виконанні технічного моделювання використовують такі основні прийоми: - перенесення виточок; - оформлення рельєфів; - оформлення кокеток; - оформлення підрізів; - оформлення драпіровок; - паралельне і конічне розширення або завужені; - проектування складок, напусків; - оформлення різних видів застібок. Залежно від використовуваних прийомів і зміни базової силуетній основи розрізняють наступні варіанти розробок з технічного моделювання: 1. Нова модель створюється без зміни силуету вихідної базової основи (за рахунок перенесення виточок, оформлення вирізу горловини, оформлення застібки, визначення місця розташування кишень, кокеток і інших елементів); 2. Розробляється модель іншого силуету, інших пропорцій, іншою мірою облягання по лінії грудей, талії, стегон з розширенням або завужені по лінії низу, проектування напусків, підрізів, драпіровок; 3. Розробляється модель вироби нового покрою (з Рукова покрою реглан, з цельновикроенним рукавом, з рукавом сорочкового крою). 4. Розробляється модель іншого виду одягу (спідниця-штани, накидки, пелерини, комбінезони). Відповідно до обраної моделлю в креслення основи вносимо модельні особливості. При цьому використовуємо відомі методи технічного моделювання на площині. Нанесення всіх елементів з ескізу на креслення виконується з визначення співвідношення між розмірами креслення і ескізу. Перевірка конструкції виконується після нанесення всіх елементів. Для точного нанесення всіх елементів з ескізу на креслення необхідно встановити співвідношення між розмірами креслення і розмірами ескізу. Для цього визначають масштаб малюнка. Масштаб малюнка - це співвідношення між розмірами креслення і розмірами малюнка. М = Рн / Рр, де Рн - величина з креслення в натуральну величину; Рр - величина з малюнка. З огляду на, що ескізи зазвичай витягнуті, щоб представити фігуру в більш вигідному вигляді, визначають масштаб по вертикалі і по горизонталі. Для визначення масштабу беруть більш постійну величину, тому для визначення масштабу по вертикалі (Мв) за основу беремо відстань від точки А до точки.  Для визначення масштабу по горизонталі (Мг) за основу берёмшіріну від точки до точки В.  Мг = Рн / Рр = 10 / 0,6 = 16,6 Мв = Рн / Рр = 51 / 3,5 = 14,5 Розрахувавши масштаб переходимо до поетапного виконання технічного моделювання, використовуючи формулу Рн = РрМв (г):  Переднє полотнище. Визначення місця розташування застібки:    Визначення місця розташування кишені:   Визначення місця розташування рельєфу:    = 1,0 16,6 = 16,6 Заднє полотнище. Визначення місця розташування верхньої кокетки:   Визначення місця розташування нижньої кокетки:   Визначення місця розташування рельєфу:    5.Розробка і виготовлення лекал Лекала представляють собою деталі вироби з картону або інших матеріалів. За лекалами виконують обмеловку, вирізають і перевіряють крій, уточнюють контури деталей. Креслення лекал деталей одягу є технічним документом, який визначає конструкцію, форми і розміри деталей. При конструюванні креслень лекал використовують нормативно-технічну документацію, представлену в загальних технічних умовах галузевих стандартів на різні види продукції. Вихідними даними для розробки креслень лекал деталей одягу є технічний креслення конструкції виробу з внесеними модельними особливостями [7]. спідниця моделювання припуск Таблиця 5.1 - Припуски на шви, підгин, усадку і уработку в лекалах
Розрізняють лекала-еталони, лекала оригінали, робочі та допоміжні. Лекала-еталони не використовують для окреслення контуру деталей на тканині. Вони служать тільки для виготовлення і перевірки по ним комплектів лекал, необхідних в масовому виробництві. Лекала оригінали - це лекала повністю відповідні справжнього зразком моделей вироби на базовий розмір і призначений для розмноження (градації) лекал. За робочим лекалами окреслюють контури деталей на тканині, наносять контрольні надсечкі для правильного з'єднання деталей виробу. Допоміжні лекала використовують в швейних цехах для намелко виточок, петель, гудзиків, обмелкі куточків бортів, комірів. На лекалах основних і виробничих деталях наносять маркеровочние позначення і дані, що визначають технічні вимоги на технологічну обробку і розкрій із зазначенням повних значень провідних розмірних ознак (наприклад: 164-92-96). На лекалах деталей швейних виробів наносять наступні маркеровочние дані: 1.Найменування виробів; 2.Розмір (зростання, обхват грудей, талії або стегон); 3.наіменованіе деталей і кількість. На одній з основних деталей наводять перелік всіх лекал входять в комплект виробу. Найменування деталей і їх кількість наведені в таблиці 5.1. Таблиця 5.2- Технічна специфікація лекал і деталей крою з основної тканини, підкладки і прикладу
Для розкрою деталей виробу на лекалах завдають такі позначення: 1.лінію пайової напрямки тканини, тобто напрямок нитки основи; 2.лінію мінімальної ширини надставок в місцях їх розташування відповідно до ОСТ і РСТ; 3.конторольние надсечкі для суміщення деталі при їх з'єднанні; 4.лініі полузаноса, згину лацкана, місце розташування петель, кишень, виточок. 5.дают позначення місць посадки і розтягування. Всі написи і розміри на лекалах виконують креслярським шрифтом - олівцем. Лінії контуру, перекладені з креслення конструкції, обводять тонкими лініями, а лінії контура лекал - основними лініями (жирними) .При обводке креслень кути виступаючі на зовнішню сторону деталей оформляють плавними кривими лініями. висновки Ця курсова робота була спрямована на створення конструкції і виготовлення джинсової спідниці з рельєфами і кокетками. Для досягнення мети ми виконали наступне: - Здійснили вибір і обгрунтували модель, виклали вимоги, що пред'являються до виробу і матеріалу. - Вибрали розмірні ознаки і надбавки, необхідні для побудови конструкції. - Розрахували і побудували конструкцію. - Виконали технічне моделювання відповідно до ескізу. При виконанні даної курсової роботи ми застосували знання з матеріалознавства, художнього проектування, конструювання та моделювання жіночого одягу, а також була вивчена спеціальна література. Для виконання курсової роботи ми обрали модель, склали її опис, сформулювали вимоги до виробу і матеріалів, вибрали розмірні ознаки і надбавки для побудови конструкції, для побудови конструкції використовували «Єдиний метод конструювання», виконали технічне моделювання, для точного нанесення всіх елементів з ескізу на креслення визначили масштаб малюнка. Під час написання курсової роботи були поглиблені знання з конструювання та моделювання жіночого одягу. Ця курсова робота може бути використана як наочний посібник на заняттях з основ конструювання і моделювання одягу. Завдання вирішені в повному обсязі. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 + 1 = 51
50 + 2 = 52
52 +1 = 53
50 + 1 = 51
(50 + 2) - (38 + 1) - 1 = 12
0,4 ∙ 25 = 10
0,4 ∙ 27 = 10,8
