С. В. Павлова конструирование одежды 2 федеральное агентство по образованию РФ восточносибирский государственный технологический университет павлова с. В. Конструирование одежды курс лекций
 Скачать 0.58 Mb.
|
|
Единый метод ЦОТШЛ Для метода конструирования в системе индивидуального обслуживания населения характерно использование размерных признаков, измеряемых непосредственно на теле человека. К таким измерениям, не указанным в антропометрических стандартах, относятся: длина талии переда вторая (Д тпII =Д тпI ), длина талии спинки вторая (Д тcII =Д тcI ), высота груди вторая, ширина груди вторая и некоторые признаки, характеризующие телосложение заказчика (выступ живота В ж , выступ груди В г и др.). Метод разработан на основе методики ЦНИИШП и упрощает отдельные приемы конструирования за счет использования мерок, измеряемых на фигуре заказчика. Ширина базисной сетки плечевого изделия строится по обхвату груди третьему и длине талии спины второй. Методика «Мюллер и сын» Методика Мюллера, предусматривающая проектирование одежды для индивидуальных фигур, разработана в Германии. Для нее также характерно использование измерений фигуры, не применяющихся в других методах. Размерный признак «обхват груди» по методике Мюллера соответствует обхвату груди второму согласно стандартам, принятым в России. В методике «Мюллер и сын» используются следующие размерные признаки, не используемые в других расчетно-аналитических методах: высота бедер (В б ), и длина горловины спинки (Д гс ). Большинство вспомогательных размерных признаков по методике Мюллера рассчитывается в зависимости от обхвата груди, например: глубина проймы; высота груди вторая; длина талии спереди вторая; ширина спины; ширина проймы; ширина груди. Наиболее характерной особенностью является построение плечевых точек спинки и полочки, нагрудной вытачки. Ширина базисной сетки плечевого изделия находится по обхвату груди. 27 Лекция 7 ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА РАЗВЕРТОК ДЕТАЛЕЙ ОДЕЖДЫ (РДО) Содержание курса Метод триангуляции (№ 2.1 из таблицы 2) Принцип построения развертки методом триангуляциисостоит в условном делении всей поверхности объемного тела на различные треугольники, вершины которых необходимо располагать в одной плоскости. На заданной поверхности намечают контуры участка, подлежащего развертыванию (детали). Далее выделенный участок пересекают рядом горизонтальных и вертикальных плоскостей и наносят на макет следы их сечений, принимая стороны полученных четырехугольников за прямые линии. Приближенную развертку каждого из них можно образовать из двух треугольников, полученных проведением диагоналей. Величину сторон полученных треугольников измеряют и переносят на плоскость методом пристраивания. Метод геодезических линий (2.2) Построение развертки по методу геодезических линий заключается в моделировании на участке поверхности, для которой строится развертка, ряда геодезических линий с заданным шагом (1 – 4 см) и последующем построении на плоскости каждой полоски, ограниченной геодезическими линиями и линиями контура выделенного участка поверхности. Метод секущих плоскостей (2.3) Метод основан на использовании общих положений черчения и начертательной геометрии. По этому способу поверхность, развертку которой необходимо получить, рассекают плоскостями на ряд участков так, чтобы между ними образовались участки с правильной геометрической формой. Крупные и сложные по форме не развертываемые участки между секущими плоскостями делят на более мелкие. Каждый участок условно приравнивают к развертываемой геометрической поверхности, после чего с каждого участка и подучастка снимается развертка. Из разверток отдельных участков, последовательно уложенных на плоскости, составляется оболочка, соответствующая исходной поверхности. Наружные контуры полученной после составления развертки оформляют лекальными кривыми. Метод жестких оболочек (2.6) Жесткая оболочка представляет собой слепок с участка поверхности, который можно получить методом формования на исходной поверхности специальной формовочной массы или путем напыления на поверхность спецраствора. Полученный таким образом слепок поверхности раскладывают 28 на плоскости, прибегая к членениям, подрезам, разрезам и т.п., получая требуемую развертку. Для приготовления формовочной массы можно использовать различные составы: например, волокнистое коллагеновое сырье – переработку отходов кожевенного производства. Метод вспомогательных линий развертывания (Метод ЛР – 2.4) Метод ЛД отличается от других способов тем, что в нем выполняется развертывание не жестко заданной поверхности (манекена), а ее оболочки, в той или иной степени повторяющей контуры исходной поверхности (одежды). Он позволяет получать хорошие результаты (достаточно точную конструкцию с параметрами технологической обработки, возможность оценить качество изготовленного изделия) без распарывания образца изделия при наличии на нем ярко выраженных направлений нитей основы и утка. Для построения развертки отмечают положение конструктивных срезов и точек; находят исходную линию развертывания (одну нить основы в каждой детали); при необходимости отмечают дополнительные линии развертывания по нитям основы (сметочными строчками прямого стежка); измеряют длину всех участков исходной и вспомогательных линий развертывания. Все вспомогательные линии (основы и утка) проводят под прямым углом к исходным линиям. На основании полученных данных строят чертеж развертки детали одежды. Компьютерное проектирование. Трехмерное геометрическое моделирование одежды (2.7) В основе научного направления под названием «трехмерное геометрическое моделирование одежды» находится исследование объемной поверхности еще не изготовленной, но созданной на экране монитора модели одежды в трех измерениях. Процесс проектирования складывается из следующих этапов. 1 этап. Осуществляется разработка трехмерной модели изделия на основе трехмерной антропометрической базы данных. 2 этап. Осуществляется разработка плоских шаблонов поверхности, включающая две стадии. Первая – разворачивание на плоскости участков поверхности созданной трехмерной модели одежды, вторая – формирование шаблонов из разверток этих отдельных участков. Решение задач всего процесса возложено на алгоритм прикладной программы и осуществляется без участия человека. Методы конструирования разверток деталей одежды в чебышевских сетях (2.7) Рассмотренные выше инженерные методы основываются в основном на прямом измерении жестко заданной поверхности аппроксимированной фигуры 29 человека без учета свойств плоскостного материала (ткани), из которого изготавливается одежда. Поэтому наряду с ними возникло и развилось целое направление методов, основанных на использовании основных положений работы Чебышева (методы проектирования разверток деталей одежды в чебышевской сети). П. Л. Чебышев был первым, кто обратил внимание на возможность и особенности одевания поверхности тканью при наименьшей площади развертки и минимальном количестве швов, т.е. разработал математически метод развертывания сложных поверхностейс использованием сетей. Чебышевская сеть состоит из двух семейств линий, которые при пересечении образуют четырехугольники, или параллелограммы с равными противоположными сторонами. Она может быть образована на любой поверхности, с ее помощью можно исследовать поверхности и аналитически рассчитывать их развертки. Сетевыми углами ϕ принято называть углы в элементарных ячейках чебышевской сети. Для ткани это углы, образованные нитями основы и утка и однонаправленные с осями координат. При этом условии нити ткани на поверхности образуют сеть из параллелограммов, а сама ткань может быть приравнена к чебышевской сети. Вопросы теории и практики метода оболочек применительно к одежде получили дальнейшее развитие в работах А. В. Савостицкого, предложившего для расчета координат точек на поверхности исследуемого объекта приближенные формулы на основе более сложных формул Чебышева. Основываясь на теории чебышевских оболочек, Савостицкий пришел к интересному выводу: можно использовать сетчатый материал и его способность изменять сетевой угол для построения разверток заданных поверхностей. Таким образом, Савостицким предложено решать обратную задачу: на участке заданной поверхности из ткани небольшой плотности образовать оболочку, а затем, снимая оболочку с поверхности и укладывая ткань на плоскости, получить развертку этой оболочки. Подобный способ получил название метода вспомогательной сетки-канвы. Лекция 8 МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКЦИЙ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ Вопросы программы 1. Понятие конструктивного моделирования. 2. Основные виды конструктивного моделирования. Краткое изложение курса Применительно к швейной промышленности под моделью понимается первый (первичный) образец модели одежды, в котором воплощен замысел художника-модельера. Под термином «моделирование одежды» обычно 30 подразумевается творческий процесс создания новой модели изделия с учетом ее назначения и окружающей обстановки, внешнего и внутреннего облика человека, свойств материалов. Под конструктивным или техническим моделированием одежды подразумевается инженерный процесс разработки чертежей или лекал деталей изделия с использованием чертежей или лекал соответствующей базовой основы изделия, т.е. модификация (видоизменение) исходной конструкции изделия с целью изменения ее модельных характеристик. Процесс разработки конструкции новой модели включает изучение и анализ модели, подбор соответствующей базовой основы изделия, уточнение или изменение основы и перенос на нее модельных особенностей, проверка правильности разработанной конструкции. Конструктивное моделирование КМ выполняют, работая с шаблонами деталей исходной конструкции ИК или непосредственно на чертеже ИК. В зависимости от степени изменения ИК различают несколько видов модификаций: Приемы КМ 1- го вида Новая модель одежды разрабатывается без изменения формы изделия. Преобразованию подвергаются форма лацканов, бортов, воротников, количество и размещение петель и пуговиц, расположение и форма карманов и других мелких деталей, уточныется длина изделия. В женской одежде используется простой перевод вытачек (верхних и по линии талии) в заданное положение. Приемы КМ 2- го вида Происходит изменение силуэта модели без изменения объемной формы в области опорных участков (в плечевой области и по линии груди для плечевой одежды).При этом используются приемы конического и параллельного расширения деталей, подвергается преобразованию конфигурация контуров деталей (средняя линия спинки, боковые срезы, рельефы, срезы рукава и т.п.). Приемы КМ 3- го вида Выполняется полное изменение объемной формы модели, которое включает: изменение и перераспределение основной конструктивной прибавки, размоделирование вытачек спинки и переда, проектирование модельных линий членения, моделирование втачного рукава в увязке с модифицированной линией проймы. Приемы КМ 4- го вида Проектируется изменение покроя рукава, которое предусматривает объединение деталей втачного рукава исходной конструкции с деталями спинки и переда для последующего их расчленения новыми модельными линиями. Застежки Наибольшее применение имеют застежки центрального типа на петлях и пуговицах. Петли могут быть горизонтальные, вертикальные, наклонные. Расстояние от петли до края борта не должно быть меньше 3 / 4 диаметра пуговицы. При наличии отделочной строчки по краю борта это расстояние 31 увеличивается (пуговица не должна закрывать отделочную строчку). В изделии с центральной застежкой (однобортном) горизонтальные петли смещают относительно линии полузаноса на 0,3 ÷0,5 см в сторону борта. Только при этом условии ножка пришитой пуговицы оказывается в застегнутом изделии на линии полузаноса. В зависимости от толщины и гладкости поверхности пуговиц длина петель больше их диаметров на 2 ÷5 мм. Ширина борта (полузаноса) в изделиях с центральной застежкой зависит от диаметра пуговицы и толщины материала и составляет: для костюмной группы 1,8 ÷2,5 см, для пальтовой 3÷4,5 см. Типовые значения ширины борта в изделиях со смешенной застежкой составляют: 6 ÷8 см для костюмной группы, 8 ÷10 см для пальтовой. Расстояние от петли до края борта для костюмной группы составляет 1,5 ÷2 см, для пальтовой – 2,5 см. В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов положение петель и пуговиц увязывают с уровнем линии груди, талии и бедер, в изделиях прямого силуэта – с уровнем карманов. Уровень нижней петли в изделиях большой длины (пальто, плащ) примерно совпадает с линией бедер. Складки При проектировании односторонних и двусторонних (встречных или байтовых) складок внутри исходной детали ее рассекают в месте расположения складки и раздвигают на удвоенную величину глубины складки. Шлицы проектируют как разрезную одностороннюю складку, у которой края разреза не стачивают, а обрабатывают. Типовые значения глубины складок для юбки 6 см, для пальто (плаща) – 8 см. Карманы Положение карманов на чертеже конструкции определяют, ориентируясь на вспомогательные горизонтали рисунка модели. Наибольшее распространение имеют прорезные карманы с листочкой, обтачками, клапаном и их разновидности. Классический верхний карман с листочкой, являющийся характерной деталью мужского пиджака, проектируют с небольшим скосом линии притачивания листочки и обязательным совпадением боковых сторон листочки с нитями основы полочки. При размещении карманов на полочке необходимо помнить, что подкладка кармана не должна попадать под петли. Для обработки классического прорезного бокового кармана пиджака (жакета) используют подрез полочки к линии передней вытачки. Наличие подреза позволяет закончить вытачку на уровне кармана. Технологические условия обработки требуют смещения переднего конца кармана относительно вытачки на 1 ÷2 см в сторону борта. Перевод вытачек Простой перевод вытачки без изменения исходной формы изделия предполагает направление модельной вытачки на центр выпуклости. На практике при переводе вытачки соблюдают следующие два условия: 32 1) за центр раствора вытачки принимают точку, соответствующую центру выпуклости. Если на исходной конструкции эта точка не отмечена, ее положение устанавливают с использованием соответствующего размерного признака (В гI ); 2) при оформлении сторон (линий стачивания) модельной вытачки ее внутренний конец располагают на расстоянии 1,5 ÷3 см от центра выпуклости для смягчения конусности формы. Рукава Модельные преобразования конструкции втачного рукава необходимо выполнять, сохраняя следующие качественные характеристики базовой конструкции: 1 – ориентацию рукава в изделии в соответствии с направлением руки, т.е. взаимосвязь монтажных точек проймы и оката в области вершин переднего и заднего сгибов рукавов; это обеспечивается раздельным моделированием верхних и нижних участков оката рукава в соответствии с модельными преобразованиями верхних и нижних участков проймы; 2 – складываемость конструкции рукава до состояния шаблона с образованием модельных линий сгибов в результате соединения монтажных точек продольных срезов рукава, что гарантирует отсутствие перекосов и закручивания рукава в готовом изделии. При расчете высоты оката втачного рукава с углубленной проймой придерживаются следующих правил: Высота оката рукава с углублением проймы меньше 3 см В ок = В закр.пр –2÷3,5 см Высота оката рукава с углублением проймы от 3 до 6 см В ок =В углуб.пр /2 Высота оката рукава с углублением проймы больше 6 см 8 ÷ 10 см Конструкцию рукавов типа реглан можно получить аналитическим (расчет величин конструктивных отрезков и определение их положения на чертеже) и графическим способами. Чертеж конструкции рукава покроя реглан графическим методом, получившим название метода пристраивания, может быть получен в двух вариантах: 1 – отчлененные линией проймы реглана верхние части спинки и полочки пристраивают к деталям втачного рукава; 2 – детали втачного рукава пристраивают к полочке и спинке, после чего проектируют линию проймы реглана. Конструкцию цельнокроеных рукавов получают путем пристраивания половинок рукава к полочке и спинке. 33 Лекция 9 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ФИГУРЫ С ОТКЛОНЕНИЯМИ ОТ ТИПОВОГО ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ Вопросы программы 1. Дефекты швейных изделий 2. Способы проектирования изделий на фигуры с отклонениями от типового телосложения. 3. Изменение осанки фигур и конструкции одежды в зависимости от высоты каблука обуви Содержание курса Современное промышленное производство рассчитано на изготовление одежды только для фигур типового телосложения с умеренным развитием мускулатуры, слабым, умеренным или обильным жироотложением, нормальной высотой плеч и средними (нормальными изгибами) спинного контура туловища (осанкой). В этом случае лишь треть всего взрослого населения может быть обеспечена одеждой промышленного производства с хорошим качеством посадки. При оценке качества продукции, прежде всего, в образце модели одежды выявляют возможные дефекты. Дефекты одежды в одежде возникают по разным причинам и внешне выявляются в виде натяжений, морщин, перекосов, ненужных складок, утраты равновесного состояния изделия в целом и отдельных его частей, т.е. в нарушении качества посадки одежды на фигуре человека. Для удобства распознавания и устранения дефектов одежды разработана их классификация, в которой выделено три группы дефектов: конструктивные, технологические и дефекты моделирования. |