С. В. Павлова конструирование одежды 2 федеральное агентство по образованию РФ восточносибирский государственный технологический университет павлова с. В. Конструирование одежды курс лекций
 Скачать 0.58 Mb.
|
|
Припуск технологический – составная часть конструктивного отрезка, которая учитывает способ соединения деталей, усадку материалов при влажно- тепловой обработке, термодублировании, уработку материала в процессе изготовления, входит в размерные параметры шаблонов деталей одежды, но не входит в параметры готового изделия. Допуск – величина допускаемого отклонения размерных параметров готового изделия от проектируемого. Для обеспечения зазоров между внутренней поверхностью одежды и телом человека внутренние размеры одежды проектируют больше размеров тела человека на величину прибавок на свободное облегание. В однослойной одежде (белье, платье) внешние и внутренние размеры практически одинаковы. В многослойной одежде между ее внутренней и 18 внешней поверхностями располагается несколько слоев (пакет) материалов: подкладка, прокладка, основная ткань, а в зимней одежде дополнительно ещё утепляющая прокладка. В этом случае внешние размеры одежды проектируют больше внутренних на величину прибавки на толщину материалов пакета одежды П т.м . Практически прибавка П т.м устанавливается из расчета 0,5 см на каждый миллиметр пакета. В среднем для жакета ее величина берется равной 1 см, а для пальто 1,5 см. Прибавка на толщину пакета является составной частью композиционной прибавки. Рисунок 2 – Распределение общего (композиционного) припуска к полу обхвату груди между основными участками конструкции одежды в изделии (а) и на чертеже (б): 1 – участок спинка; 2 – проймы: 3 – полочки Композиционными называют прибавки на свободное облегание к полу обхватам груди П г(16) , талии П т(18) , бедер П б(19) и обхвату плеча П оп(28) в сумме с прибавками на толщину материалов пакета одежды. Чтобы получить современную форму одежды, необходимо определить не только значение, но и распределение композиционной прибавки к полу обхвату груди П 16 по ширине изделия между тремя основными участками конструкции: шириной спинки Ш сп , проймы Ш пр и полочки Ш пол (рисунок 2). Характер распределения композиционной прибавки в значительной мере зависит от назначения одежды и других факторов. При проектировании одежды средних и особенно малых объемов всегда большую часть прибавки П г(16) проектируют к ширине проймы, а меньшую – к ширине переда (полочки) (таблица 1). Таблица 1 Типичное распределение композиционной прибавки П 16 (П г ) между основными участками конструкции изделия (в долях от П 16 ) Вид одежды Спинка Пройма Полочка Мужская 0,25 – 0,3 0,55 – 0,4 0,2 – 0,3 Женская 0,25 – 0,3 0,7 – 0,5 0,05 – 0,2 Кроме прибавок, рассмотренных выше, при конструировании одежды применяют и ряд других прибавок на свободное облегание: к длине изделия П д.и (П 70 ), прибавки для конструирования рукава, включающие прибавки на а б 19 огибание П ог , на плечевую прокладку П пл , на удлинение проймы на плечевую накладку П у.п Припуски технологические бывают двух видов: учитываемые при проектировании чертежей конструкции и при монтаже изделия. Они зависят от свойств материалов, технологии изготовления, способа соединения и применяемого оборудования. Припуски, учитываемые при проектировании чертежей конструкции – это припуски на уработку Пт ур , усадку при влажно- тепловой обработке Пт вто и при термодублировании Пт тд . Способность материала посаживаться задается нормой посадки – Н, т.е. количество посадки, приходящееся на 1 см длины. Норма посадки для различных материалов устанавливается в зависимости от его вида и колеблется от 0,03 до 0,125. Исходя из величины Н,рассчитывается величина прибавки на посадку оката рукава ПОР по формуле ПОР=Н × ДП, (1) где ДП – длина проймы. Лекция 5 МЕТОДЫ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РАЗВЕРТОК ДЕТАЛЕЙ ОДЕЖДЫ. ПРИБЛИЖЕННЫЕ МЕТОДЫ Вопросы программы 1. Построение чертежей деталей одежды – один из основных этапов конструирования одежды. Общие принципы построения разверток геометрических и топографических поверхностей одежды на плоскости. 2. Классификация методов построения разверток. 3. Приближенные методы конструирования. Содержание курса Одежда в целом и ее отдельные части (детали) образуют в готовом виде объемную, пространственную поверхность. Выкраивают детали одежды из плоских материалов, например, из ткани, трикотажа, нетканых материалов. Поэтому одной из основных задач конструирования одежды является получение из плоского материала оболочек тел пространственной формы и решение обратной задачи, т.е. сгибание (спрямление) частей поверхности, одежды на плоскость, – построение разверток деталей одежды. Развертка поверхности – это геометрическая фигура, полученная на плоскости. Для того чтобы развернуть любую объемную поверхность на плоскости, необходимо знать форму поверхности и исходные условия развертывания. К условиям развертывания относятся: а) определение исходных линий 20 развертывания на каждой детали; б) принципиальная схема членения; в) тип членения. Для получения разверток деталей одежды РДО разработаны, изучены и приняты в практике конструирования швейных и трикотажных изделий различные методы конструирования. В зависимости от характера исходной информации все известные методы конструирования одежды можно разделить на два класса (таблица 2): − методы, базирующиеся на дискретных измерениях фигур типового телосложения, припусках, данных о типовом членении деталей и способе их формообразования (методы 1-го класса или расчетно-аналитические); − так называемые инженерные методы со свободным алгоритмом, допускающим выбор из множества вариантов решений оптимального. Методы основаны на прямых измерениях оболочки развертываемой поверхности образца-эталона одежды (методы 2-го класса). Таблица 2 – Методы конструирования разверток деталей одежды РДО 1 Приближенные методы 2 Инженерные методы 1.1 Муляжный 2.1 Триангуляции ( ∆-ков) 1.2 Метод примерки 2.2 Секущих плоскостей 2.2.а – ‘– графический 2.2.б – ‘– аналитический 2.3. Геодезических линий 2.4. Метод ЛР (построение разверток оболочек с использованием вспомогательных линий развертыва- ния) 2.5. Жестких оболочек 2.6. Компьютерное проектирование (трехмерное) 2.7. Методы расчета оболочек в чебышевских сетях 2.7.1 Графический 2.7.2 С применением вспомогательной сетки-канвы 2.7.3 Метод плоских отображений (укладок) 2.7.4 Аналитический 2.7.5 Комбинированный (аналитическим расчетом координат отдельных контрольных точек и вспомогательной сетки-канвы) 1.3 Расчетно- аналитические методы 2.7.6 Проектирование цельнотканых конструкций Некоторые из методов нельзя отнести ни к методам 1-го класса, ни к методам 2-го класса. Они позволяют лишь приближенно находить положение основных конструктивных точек деталей одежды, поэтому их вместе с методами 1-го класса условно называют приближенными. Высокой точности и технологичности конструирования разверток деталей одежды, отвечающих современным требованиям, ни одним приближенным способом достичь невозможно. Поэтому уже давно были начаты поиски более 21 совершенных инженерных методовконструирования разверток деталей одежды по заданной ее поверхности (методов 2-го класса). Старейшим методом конструирования одежды, успешно используемым на протяжении многих веков, является муляжный метод (муляж от франц. moulage – слепок, точно передающий форму предметов). Метод муляжирования швейных изделий встречается также под названиями метода наколки или макетирования. Лекция 6 РАСЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ОДЕЖДЫ Вопросы программы 1. Построение чертежей деталей одежды в расчетно-аналитических методах РАМ. 2. Виды расчетных формул и графических приемов в РАМ. 3. Особенности проектирования различных методик конструирования. Содержание курса Расчетно-аналитические методы конструирования одежды, постепенно потеснившие муляжный метод, начали формироваться в конце XYIII – начале ХIХ вв. Авторами их были высококвалифицированные закройщики, обобщившие свой опыт работы по выявлению наиболее типичных конструкций одежды, предложив несложные эмпирические расчеты и графические построения для разработки чертежей кроя. В настоящее время известно несколько десятков разновидностей расчетно-графических методов. Методика конструирования мужской, женской и детской одежды, разработанная Центральным научно-исследовательским институтом швейной промышленности(ЦНИИШП), начинала создаваться в 1959г. В основу ее положен метод, согласно которому чертежи конструкции строятся путем геометрических разверток сглаженного контура типовой фигуры человека с припусками на свободное облегание и декоративное оформление. В 1979 г. разработана методика конструирования мужской одежды. В 1980 г. – методика конструирования женской одежды. Разработка единой методики конструирования одежды стран-членов СЭВ (ЕМКО СЭВ) в первоначальном варианте была осуществлена в 1962 г. В 1980 г. ЕМКО СЭВ, позволившая автоматизировать разработку чертеже конструкции и положенная в основу множества современных САПР, разработана в окончательном варианте. Для разработки чертежей конструкции одежды по индивидуальным заказам населения Центральной опытно-технической швейной лабораторией (ЦОТШЛ) Минбыта России в 1966-67 гг. был разработан Единый метод 22 конструирования. Единый метод разработан с учетом специфики работы предприятий, изготовляющих одежду по индивидуальным заказам населения. Для расчета и построения чертежей расчетно-аналитическими методами необходимо знать основные элементы графических построений и виды расчетных формул для выбора оптимального варианта разработки конструкции. Основными элементами графических построений при конструировании одежды являются: 1) нанесение базисной сетки горизонтальных и вертикальных конструктивных линий, определяющих габариты разверток деталей и изделия в целом; 2) определение положения конструктивных точек чертежа засечками дуг; 3) построение лекальных кривых; 4) радиусография; 5) построение кривых второго порядка с помощью проективных дискриминантов. Сетки горизонтальных и вертикальных конструктивных линий для одежды различных видов имеют цифровое обозначение и могут быть получены исходя из общей схемы основных конструктивных линий одежды, соответствующих положению на поверхности тела человека. Сетки определяют габариты разверток деталей изделий для верхней и нижней частей тела (см. таблицу 3 и рисунок 3). Рисунок 3 – Цифровое обозначение исходных горизонтальных и вертикальных линий на чертеже конструкции одежды, принятое в ЕМКО СЭВ Способ определения положения конструктивных точек засечками дуг. При построении чертежей деталей одежды достаточно широкое распространение имеет способ определения положения конструктивных точек засечками дуг (рисунок 4). 23 Таблица 3 – Наименование и обозначение основных горизонтальных и верти- кальных линий в соответствии с ЕМКО СЭВ Наименование линий Обозна чение Горизонтальных вертикальных 0 Верхушечная — 1 Шейно-плечевая Средняя задняя 2 Лопаточная Основания шеи сбоку 3 Грудная подмышечная Проймы спинки 4 Талии (в рукаве – локтя) Боковая (внутренняя и внешняя на рукаве) 5 Бедер Проймы переда 6 Подъягодичной складки Центра груди 7 Коленей Средняя передняя 8 Икр Внутренняя линия шага 9 Низа — Способ построения лекальных кривых также находит широкое применение. Чаще всего кривую проводят через три точки: начальную, конечную и одну промежуточную, лежащую на биссектрисах углов или через точки, заданные стрелой прогиба кривой (рисунок 5). Для повышения точности построения таких кривых рекомендуется использовать специальные лекала. Рисунок 4 – Схема определения положения плечевой точки спинки способом засечек дуг Рисунок 5 – Схема построения лекальных кривых на пройме Радиусография широко применяется для оформления горловины спинки, проймы спинки и полочки (рисунок 6). Графическое построение кривых второго порядка, аппроксимирующих контуры лекал деталей одежды, осуществляется с применением проективного дискриминанта кривой (рисунок 7). Проективный дискриминант характеризует степень кривизны кривой линии. Он определяется отношением отрезка A 1 A 2 (рисунок 7а), отсекаемого кривой на медиане треугольника АВС, образованного касательными к кривой в начальной В и конечной С точках и хордой ВС, к длине медианы AA 1 (f = A 1 А 2 /AA 1 ). 24 а б Рисунок 6 – Схема оформления криволинейного контура нижней части проймы с применением способа радиусографии Рисунок 7 – Схема построения кривых второго порядка поих дискриминантам (а) и в верхней части проймы спинки и полочки (б) Расчетные формулы, используемые в расчетно-аналитических способах, делятся на три вида. 1-й вид. Размер Р детали определяется с помощью соответствующего ему размерного признака (мерки) М фигуры и припуска П и в общем виде рассчитывается по формуле Р = М + П. (2) В формуле учитывается разница между размерным признаком М фигуры и размером детали посредством припусков на свободное облегание, швы и т.д. 2-й вид. Размер детали одежды определяется с помощью размерного признака фигуры М’, непосредственно не характеризующего размер детали: Р = аМ' + bП + с, (3) где а, b, с – коэффициенты предполагаемой связи между искомым размером детали и размерным признаком фигуры. 3-й вид. Размеры деталей определяются по другим размерам деталей Р’, ранее найденным на чертеже: Р= аР' + b. (4) Построение первичных чертежей разверток деталей одежды РДО состоит из трех последовательных этапов: построение чертежей основы конструкции (ОК); разработка базовых (БК) или типовых (ТБК) конструкций; разработка модельных особенностей, т.е. построение модельной конструкции (МК). Исходными данными для разработки чертежей конструкции служат сведения о форме тела человека и форме и виде проектируемой одежды. 25 Основными этапами построения чертежей конструкции во всех методиках конструирования являются: нанесение базисной сетки; построение основных базовых линий, соответствующих опорному поясу одежды (для плечевой одежды: линии горловины, плечевых срезов и проймы, средних задней и передних линий); определение положения линий, определяющих типовую и модельную конструкцию изделия (бокового шва, вытачек или рельефных швов, карманов, борта, низа изделия и др.). Методика ЦНИИШП Методика, разработанная в ЦНИИШП, является старейшей методикой проектирования одежды массового производства. Разработка чертежей конструкции в ней начинается с предварительного расчета конструкции. В первую очередь рассчитывают ширину рукава Ш рук , на основе которой определяют другие параметры рукава: высоту оката В ок и длину линии оката Д ок , длину линии проймы Д пр , высоту закрытой проймы В пр и ее ширину Ш пр , а также ширину спинки Ш сп и полочки Ш п . Особенностью методики является определение балансовых точек плечевой одежды, построение проймы изделия и нагрудной вытачки полочки (переда). Ширина базисной сетки плечевого изделия складывается из Ширин спинки, проймы и полочки (переда). ЕМКО СЭВ ЕМКО СЭВ также предназначена для массового производства одежды с учетом автоматизации проектирования. Методика имеет свою систему обозначения размерных признаков, линий базисной сетки (см. рисунок 3) и конструктивных точек, единую систему и единый способ расчета основных конструктивных отрезков для различных половозрастных групп населения. Каждой расчетной формуле в системе отрезков присвоен свой порядковый номер и разработана единая последовательность конструирования для всех видов одежды. Размерные признаки в ЕМКО СЭВ обозначаются буквой Т i , в качестве индекса используется цифра, под которой указан данный признак в размерном стандарте. Для обозначения основных (исходных) конструктивных точек принята система пересечения основных горизонтальных и вертикальных линий. Основные конструктивные точки обозначаются двумя арабскими цифрами: первая цифра соответствует обозначению горизонтальной линии, вторая – вертикальной. Например, шейная точка, лежащая на пересечении 1-й горизонтали и 1-й вертикали, обозначается 11, пересечение 3-й горизонтали с 7-й вертикалью – 37 и т. д. Читается каждая точка отдельно: один–один, три–семь. Все прочие точки, находящиеся вблизи от исходных и связанные с ними, обозначаются, как правило, тремя арабскими цифрами: первые две цифры повторяют номер соответствующей исходной точки, третья цифра определяется порядком выполнения чертежа. Например, точку пересечения 3-й горизонтали с 3-й вертикалью (задний угол подмышечной впадины) обозначают 33. При углублении проймы соответствующую ей точку обозначают 331 (три–три–один). Тождественные точки, 26 которые будут соединены при монтаже деталей, обозначают одинаковыми цифрами, но с разным количеством штрихов в зависимости от количества тождественных точек и последовательности построения чертежа. Например, точка конца плечевого среза спинки обозначается 14', а полочки – 14''. Точки, лежащие на боковом срезе спинки, обозначаются с одним штрихом (341', 441', 541', 941'), полочки – с двумя (341", 441', 541'', 94''). Построение плечевых точек полочки и построение нагрудной вытачки переда (полочки) отличается от других методик: она строится от средней передней линии – линии полузаноса.Ширина базисной сетки плечевого изделия складывается из Ширин спинки, проймы и полочки (переда). |