Лекции Дворник. Технология выполнения работ при уборке тротуаров и площадок

• Название: Технология выполнения работ при уборке тротуаров и площадок
• Дата: 30.12.2019
• Размер: 45.58 Kb.
• Имя файла: Лекции Дворник.docx
• Тип: Документы; #102557
• страница: 2 из 3

Санитарная уборка, сбор и вывоз мусора

Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать:

• 
  установку на обслуживаемой территории сборников для твердых отходов, а в неканализированных зданиях наличие, кроме того, сборников (выгребов) для жидких отходов;
  
• 
  своевременную уборку территории и систематическое наблюдение за ее санитарным состоянием;
  
• 
  организацию вывоза отходов и контроль за выполнением графика удаления отходов;
  
• 
  свободный подъезд и освещение около площадок под установку контейнеров и мусоросборников;
  
• 
  содержание в исправном состоянии контейнеров и мусоросборников для отходов (кроме контейнеров и бункеров, находящихся на балансе других организаций) без переполнения и загрязнения территории;
  
• 
  проведение среди населения широкой разъяснительной работы по организации уборки территории.
  

Мусоросборники всех типов должны устанавливаться на бетонированной или асфальтированной площадке, как правило, с ограждением из стандартных железобетонных изделий или других материалов, с посадкой вокруг площадки кустарниковых насаждений.

Площадки для контейнеров на колесиках должны оборудоваться пандусом от проезжей части и ограждением (бордюром) высотой 7—10 см, исключающим возможность скатывания контейнеров в сторону.

Подъезды к местам, где установлены контейнеры и стационарные мусоросборники, должны освещаться и иметь дорожные покрытия с учетом разворота машин и выпуска стрелы подъема контейнеровоза или манипулятора.

При размещении на одной площадке до шести переносных мусоросборников должна быть организована их доставка к местам подъезда мусоровозных машин.

Мусоросборники необходимо размещать на расстоянии от окон до дверей жилых зданий не менее 20 м, но не более 100 м от входных подъездов.

Количество и емкость дворовых мусоросборников определяется в установленном порядке.

Сбор твердых бытовых отходов в неканализированных домовладениях следует производить отдельно в малые (металлические) емкости, которые должны выноситься жильцами в установленное время к месту остановки мусоровоза.

В случае трудности эксплуатации металлических мусоросборников при минусовых температурах допускается применение съемных деревянных ящиков без дна вместимостью до 1 м, устанавливаемых на бетонированной или асфальтированной площадке.

Крупногабаритные отходы, старая мебель, велосипеды, остатки от текущего ремонта квартир и т. п. должны собираться на специально отведенных площадках или в бункеры-накопители и по заявкам организаций по обслуживанию жилищного фонда вывозиться мусоровозами для крупногабаритных отходов или обычным грузовым транспортом.

Сжигание всех видов отходов на территории домовладений и в мусоросборниках запрещается.

На территории каждого домовладения должны быть установлены урны, соответствующие утвержденному местным органом самоуправления образцу. Расстояние между урнами должно быть не менее 50 м на тротуарах III категории, не более 100 м — на остальных тротуарах, во дворах, в местах возможного образования мелких отходов (перед входами в магазины и т. д.).

Урны следует очищать от отходов в течение дня по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки, а во время утренней уборки периодически промывать.

Окраску урны следует возобновлять не реже одного раза в год.

В дворовых выгребных уборных, расположенных на неканализованных участках домовладения, должна ежедневно производиться уборка и дезинфекция уборных 20-процентным раствором хлорной извести.


Технология выполнения работ при уходе за зелеными насаждениями

Содержание зеленых насаждений и уход за ними в основном можно свести к следующим группам мероприятий:

1) мероприятия, направленные на хозяйственное освоение территории, к ним относятся: дорожное строительство, мелиоративные работы, обводнение;

2) агротехнические и лесоводческие мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния насаждений и создание условий для их нормального роста и развития; борьба с вредителями, повышение почвенного плодородия, проведение санитарных рубок и прочисток и т. д.;

3) мероприятия, направленные на улучшение декоративного облика насаждений и гигиенических условий.

При надежном уходе, правильно спроектированный и сформированный лесопарковый ландшафт может жить на протяжении столетий.

Уход за почвой. Главное условие успешного выращивания древесных растений - тщательный уход за ними. Виды и приемы ухода зависят от состояния древесно-кустарниковых растений, их возраста, породы и условий произрастания. Уход за почвой способствует сохранению в ней влаги, улучшает ее температурный режим, облегчает приток воздуха к корням, обеспечивает доступ света. Все это создает благоприятные условия для развития деревьев.

Сроки и число обработок почвы в насаждениях устанавливают в зависимости от местных условий. Большое значение имеют почвенные условия, характер сорной растительности, биологические особенности, породный состав древесно-кустарниковых растений, густота посадки, определяющая сроки смыкания насаждений, а также качество самих работ по уходу за ними.

Первую прополку нужно проводить как можно раньше, независимо от появления сорняков. Во время посадок почва уплотняется, что вызывает большую потерю почвенной влаги, поэтому первую обработку почвы в насаждениях надо организовать сразу же после окончания весенних посадочных работ. Для успешного развития древесных и кустарниковых пород в первый год после посадки требуется не менее четырех-пяти обработок почвы. Последующие обработки проводят примерно в следующие сроки: вторая - в первой половине мая, третья - в конце мая или начале июня, четвертая - в первой половине июля, пятая - во второй половине августа. Однако эти сроки в зависимости от развития сорняков и состояния почвы следует в каждом отдельном случае уточнять. (В последующие годы число уходов постепенно сокращают).

Осенью, после прекращения вегетации древесных и кустарниковых пород, полезно рыхление почвы на глубину 16-18 см, что способствует большему проникновению в нее осенних и весенних атмосферных осадков.

Глубина рыхления почвы зависит от степени засоренности и развития сорняков, а также от состояния почвы. При небольшом уплотнении почвы и слабом развитии сорняков можно применять мелкое рыхление - на 5-7 см; в запущенных же посадках с уплотнившейся почвой рыхление почвы должно быть обязательно глубоким - на 13-15 см.

Почву в лунках рыхлят на глубину 8-10 см не менее шести-восьми раз в течение первого года вегетации, три-четыре раза в последующие годы, не допуская повреждения корней. Кроме того, если на поверхности почвы после увлажнения образуется корка, то ее после каждого полива или сильного дождя разрыхляют. Одновременно с рыхлением лунки удаляют сорняки. Прополка в сухую погоду более эффективна, так как подрубленные сорняки быстрее погибают. Осенью проводят по возможности более глубокое рыхление для более полного использования осенних атмосферных осадков. Комья до весны не разбивают.

Полив. На росте и развитии растений одинаково отрицательно сказываются как недостаток влаги, так и ее избыток. Растения лучше всего растут и развиваются при оптимальном водном режиме, определить который не всегда легко.

Благоприятные водные условия в почве создаются не только подачей в нее определенного количества влаги, но и положительными в физическом отношении качествами почв и земляных смесей, их высокой абсолютной влагоемкостью и "буферностью" при хорошей дренажной системе. При этих условиях обильный полив не приводит к чрезмерному увлажнению, и влажность почвы всегда будет близка к оптимальной. Норма и сроки поливов зависят от запасов влаги в почве, погодных условий, вида растений и фазы их развития. Особенно обильно поливать растения нужно в период их интенсивного роста, продолжительность которого для разных пород различна. Так, каштан конский растет интенсивно до мая - июня; клен полевой и ясень зеленый - до июня; клены остролистный и серебристый - до середины июля. В засушливое лето рекомендуется один-два дополнительных полива, особенно для влаголюбивых пород. Для определения срока полива следует установить степень влажности почвы. Если в сухой почве при пробе на ощупь нет воды и она не холодит руки, значит необходим полив. Влажная почва сохраняет форму, приданную ей при сжатии в руке. Полив следует прекращать в конце лета или в начале осени, чтобы остановить дальнейший рост растений и дать возможность их тканям подготовиться к зиме. Последний полив необходимо провести осенью после листопада, до замерзания почвы. Если после зимы почва недостаточно влажная, то полив следует начинать до распускания почек.

Кустарники поливают за 15 дней до начала цветения и в период интенсивного роста побегов, а также во время длительной засухи. После полива, как только позволяет почва, должно следовать рыхление, которое устраняет образовавшееся при поливе уплотнение поверхности почвы.

Полив проводят с учетом проникновения влаги на глубину 10-15 см ниже уровня залегания корней. В течение вегетационного периода в зависимости от климатических условий рекомендуется провести шесть - десять поливов. Деревья, посаженные в индивидуальные лунки среди водонепроницаемых покрытий асфальтобетона, почти лишены возможности пользоваться атмосферными осадками, поэтому независимо от их выпадения деревья следует обильно поливать в течение всего вегетационного периода из расчета 100-150 л воды на дерево. Перед поливом приствольные лунки углубляют и несколько раз до краев наполняют водой, затем снова засыпают слоем сухой земли, которая предупреждает испарение и образование плотной корки.

Поддержание оптимальной влажности почвы в засушливые периоды приобретает особенно большое значение в связи с применением минеральных удобрений, эффект от внесения которых не может быть высоким без одновременного увеличения запаса находящейся в распоряжении растений влаги.

При бесперебойном снабжении растений водой, что наблюдается, например, во влажные годы, эффективность азотных и калийных удобрений повышается. При пониженной влажности почвы, обусловливающей малую растворимость почвенных фосфатов, увеличивается потребность древесных пород в фосфорной кислоте. Высокие дозы азотных удобрений могут оказать в этих условиях отрицательное влияние. Процессы разложения органического вещества пахотного горизонта, в результате которых образуются соединения азота, фосфора, калия и других элементов питания, доступные для всходов и сеянцев, в сухой почве приостанавливаются.

Мульчирование почвы. Для предупреждения высыхания верхнего горизонта применяется мульчирование почвы. После раннего весеннего рыхления поверхности почвы приствольный круг покрывают торфом, соломистым навозом, мхом, лесной подстилкой, еловым или пихтовым лапником, древесными опилками и т. д.

Слой покрытия должен составлять 8-12 см, мох и торф настилают слоем около 4 см. Кроме сохранения влаги, мульчирование предохраняет структуру почвы от разрушения и значительно сокращает затраты труда на уход за ней, поскольку отпадает необходимость в частом рыхлении и прополке.

Влияя на режим влажности, покрытие в то же время воздействует на температурный режим почвы, а режим влажности и температурный в свою очередь - на ход почвенных процессов. Мульчирование создает благоприятные условия для перехода содержащихся в почве нерастворимых питательных веществ в растворимые, которые легко усваиваются растениями. Однако следует иметь в виду, что в сырую, холодную погоду мульчирование может принести не пользу, а вред.

Уход за кроной деревьев и кустарников. Одно из важных мероприятий по уходу за созданными зелеными насаждениями - обрезка кроны, которая должна проводиться на протяжении всей жизни растения. Она значительно увеличивает долговечность, повышает декоративность и улучшает рост деревьев. В молодом возрасте, в период сильного роста, обрезка более интенсивна, в старшем - сводится к вырезке сухих и отмирающих сучьев и побегов.

В уходе за кроной деревьев и кустарников различают три основных вида работ: санитарная обрезка, формировочная обрезка и омоложение.

Самый простой вид обрезки - санитарная, во время которой удаляют сухие, отмирающие и поврежденные ветви и сучья, а также поросль на штамбе и жировые побеги. Деревья всех пород независимо от возраста систематически подвергаются санитарной обрезке. Сушняк вырезают в период, когда растения одеты листвой;, и он хорошо выделяется на ее фоне.

Формовочная обрезка технически более сложна. С ее оомощью достигается равномерное расположение скелетных ветвей, обеспечивающих большую прочность кроны, лучшее ее развитие и однотипность. Такая обрезка придает кроне более красивый oвид, сохраняет естественную или оригинальную искусственную форму (шаровидную, пирамидальную и др). Это длительный процесс, который начинается в школьном отделении древесного питомника и продолжается много лет. В питомнике формируют красивый и прочный скелет кроны с равномерным расположением ветвей по стволу и в пространстве, обеспечивающим свободный доступ в нее воздуха и света; получают прямой и стройный штамб необходимой высоты и толщины. Посадочный материал, поступающий для озеленения из питомника, не требует значительной обрезки. Иногда, правда, кроны деревьев приходится "подгонять" к условиям окружающей обстановки. Например, в уличных посадках обрезают ветви, которые могут задевать движущийся транспорт или электрические провода.

Значительной формовочной обрезки требуют деревья, пересаженные из леса и приусадебных посадок. Эта обрезка заключается в прореживании кроны. Прореживание - более ответственная и кропотливая операция, выполняется весной или осенью в период покоя растения. Цель ее состоит в том, чтобы, вырезая старые, поврежденные, переплетающиеся и другие побеги, сделать крону равномерно светопроницаемой и хорошо проветриваемой. При прореживании некоторые побеги укорачивают, причем природная форма кроны от этого не нарушается.

Весенней обрезке подвергают в первую очередь быстрорастущие, а позднее - медленнорастущие и твердые породы. Срезы ветвей у деревьев с очередным расположением почек делают над наружными почками, а у пород с парным или гнездовым расположением - над их гнездами с последующим удалением побегов, обращенных внутрь кроны. Красивые кустарники, цветущие весной и в начале лета, следует обрезать вскоре после отцветания, а большинство поздноцветущих кустарников - осенью или ранней весной.

Крупные сучья обрезают в два этапа двумя резами на некотором расстоянии от ствола - сначала снизу, а потом сверху. По утолщению в месте ответвления или так называемому кольцевому наплыву делают окончательный срез, идущий почти заподлицо с поверхностью ствола. Оставлять при этом пеньки или шипы нельзя, потому что сгнивая, они приводят к образованию дупел, или, зарастая, делают ствол некрасивым. Раны, зачищенные после среза и покрытые масляной краской, разведенной в натуральной олифе, или специально приготовленной садовой замазкой, быстро зарубцовываются, не причиняя дереву никакого вреда.

Для защиты от вредителей и болезней поздней осенью или ранней весной и летом применяют профилактическое опрыскивание крон ядохимикатами или обработку аэрозолями. Зимой обрезают ветви, пораженные омелой и другими паразитами, удаляют гнезда зимующих вредных насекомых.

У ширококронных деревьев для лучшего развития кроны можно удалять часть скелетных ветвей, что рекомендуется при одиночной посадке. Однако изреживание ветвей не должно ухудшать вид растений.

Если рост деревьев в высоту ограничивается, например под проводами, то лучше формировать шаровидную или овальную форму, обрезая вершину и соответственно укорачивая боковые ветви.

Обрезка требует большого внимания и аккуратности. Особенно трудна и ответственна первая формовочная обрезка, поэтому ее следует поручать опытному садоводу. Перед тем как срезать или укоротить ветвь, нужно внимательно осмотреть крону, отойдя на такое расстояние от дерева, чтобы была хорошо видна не только крона формируемого дерева, но и соседних деревьев. Обрезку лучше выполнять вдвоем, причем один из работающих, стоя на некотором расстоянии, руководит операцией. Если возникает сомнение в необходимости удаления той или иной ветви, то ее лучше оставить.

При формировании кроны необходимо учитывать видовые особенности деревьев. Хорошо переносят обрезку ель обыкновенная, туя западная, акация белая, граб, ивы, тополя, липа, клен остролистный и явор, значительно хуже ильмовые, дуб, каштан, клен серебристый, рябина, черемуха. Очень плохо переносят обрезку сосна, лиственница, пихта, береза, ясень, орех маньчжурский.

Омоложение деревьев. В городских озеленительных посадках деревья стареют и отмирают значительно раньше, чем в лесу. Уже в среднем возрасте часто наблюдается сильное ослабление роста, раннее желтение листьев, отмирание побегов. Установлено, что сильная обрезка стареющих и больных деревьев стимулирует их жизнеспособность и повышает долговечность. Обрезка с целью усиления вегетативного роста растения получила название омоложение.

Обычно омолаживают деревья, прекратившие рост, вершина которых начала засыхать. При этом срезают не только вершину, но и часть ветвей с таким расчетом, чтобы появившиеся новые побеги могли стать основой для формирования новой кроны. Обрезка должна быть умеренной. Если необходимо омолодить всю крону, ветви обрезают не сразу, а постепенно в течение 2-3 лет. Омоложение применяется только для пород, хорошо переносящих обрезку.

Основная причина отмирания кроны - ослабление корневой системы дерева. Недостаток питательных веществ и влаги в почве, а также плохая ее аэрация тормозят развитие и жизнедеятельность корней. С возрастом рост активной части корневой системы прекращается и как следствие этого начинает отмирать крона. Поэтому обрезка отмирающих деревьев должна сочетаться с активным воздействием на корневую систему растения путем усиленного рыхления почвы, полива и внесения удобрений.

Любая обрезка производится осенью и ранней весной. Зимняя обрезка допускается только для пород, отличающихся высокой морозостойкостью.

Сучья и поросль обрезают острой ножовкой или секатором "на кольцо". Толстые сучья сначала подпиливают снизу, а затем сверху во избежание задиров. При обрезке сучьев нельзя оставлять пеньки, так как они мешают зарастанию ран. Срезы зачищают садовым ножом и закрашивают масляной краской, разведенной на натуральной олифе (вдвое гуще, чем для обычной покраски). Краску лучше выбирать под цвет коры дерева.