Курсовая работа по конструированию. Хусейн Иман курсовая. Творческая часть
 Скачать 2.73 Mb.
|
2. Конструкторская часть2.1. Выбор и обоснование методики конструирования  На стадии проектирования любых изделий, работники швейной промышленности особое внимание и требование обращают на стадии конструирование одежды. Так как эффективность и качество изделия закладывается при моделировании и конструировании одежды. Конструирование - это процесс создание конструкций, какого либо предмета, или же процесс создание из плоского материала объемные оболочки покрывающее тело человека. В процессе конструирование одежды определяются ее устройство, структура и внешний вид, то есть конструкция. Под конструкцией понимают комплекс частей и деталей, выполненных из определенных швейных материалов и соединенных тем или иным способом в единое целое, имеющее определенную форму, размеры, свойства. Конструирование является одним из главных этапов проектирование одежды. Предприятия швейной промышленности при созданий конструкций моделей одежды применяют в основном 2 метода конструирование: Муляжный и расчетно-графический. Муляжный метод - для решения сложных конструктивных форм и отдельных элементов моделей. Расчетно-графический метод представлен рядом вариантов и характеризуется тем, что по заданной модели на основе измерений фигуры и соответствующих прибавок строят конструкций изделий. При этом существует значительное количество различных методик их построения. Методики конструирование одежды отличаются друг от друга главным образом структурой расчетных формул и способами графических построений. Характерной чертой расчетно-графического метода является построение конструкций путем геометрических разверток сглаженных контуров фигуры человека с необходимыми прибавками на свободное облегание и декоративное оформление по изменениям фигур при полном отказе от пропорциональных расчетов. Расчетно-графический метод дает положительные результаты в отношении точности конструкций, обеспечивают хорошее качество посадки изделия на фигуре, в результате чего значительно упрощается подгонка и уточнение изделия на фигуре во время примерок. В настоящее время этот метод получил наибольшее распространение, а также представлен такими методиками как Единая методика конструирование одежды Центрального научно-исследовательского института швейной промышленности (ЦНИИШП), Единой метод Центральной опытно- технической швейной лабораторий (ЦОТШЛ). Единый метод ЦОТШЛ разработан на базе Единой методики ЦНИШП. Отличительными особенностями методики ЦОТШЛ от методики ЦНИИШП являются:- замена отдельных расчетных формул измерением фигуры или некоторое упрощение формул, - применение измерений фигуры, учитывающих особенности телосложения в конструкциях изделий, - возможность получить модные линии кроя без принципиальной перестройки чертежа конструкций,  -разделение работ по созданию модельных конструкций на три взаимосвязанных этапа: 1разработка основы конструкций одежды, 2 разработка базовой конструкций одежды, учитывающей вид и силуэт модели, направление моды. 3 разработка модельной конструкций, в которой на основе базовых (силуэтных) стилевых решений вводятся различные декоративные, декоративно - конструктивные элементы, не затрагивающие основных конструктивных узлов формы. Для построения базовых конструкций проектируемых изделий выбран Единый метод ЦОТШЛ. В основе этой методики лежат данные, полученные в результате антропологических исследований по типологии населения. Расчетные формулы отражают зависимость между отдельными участками тела и соответствующих им участкам одежды. Методика ЦОТШЛ обеспечивает построение чертежей деталей одежды любых моделей и формы, дает возможность разработки различных покроев, силуэтов без коренного изменения расчетных формул, возможность расчета баланса изделия. Все конструкции строят без припусков на швы, что позволяет их устанавливать с учетом свойств материалов, принятой технологией и оборудованием.2.2. Анализ эскиза модели Разрабатываемый проект – женский демисезонный плащ со смещенной застежкой. Анализируя задуманный эскиз модели, уровень плеч является естественным, разворот плеч нормальным. Объем изделия по линии груди-очень свободный (ПГ=10см). Уровень линии глубины проймы находится на естественном месте (Пспр=3см). Форма выпуклости полочки на грудь-не выпуклая. Объем (облегание) изделия на линии талии-очень свободный (Пт=0). Характер прилегания на линии талии-прилегание отсутствует. Уровень линии талии на естественном месте. Объем изделия на линии бедер (облегание) - свободный (Пб=0). Ширина внизу по отношению к линии бедер-прямая. Уровень линии низа изделия- выше колена. Место расположения боковых срезов-по середине проймы. Нагрудная вытачка была перенесена в пройму. Плечевая вытачка была размоделирована на сутюжку. На спинке присутствует средний шов. Линия борта: характер застежки-смещенная; ширина полузаноса-8см; количество пуговиц-4; количество петель-2; диаметр пуговиц-2,8см; длина петли-3см. Карманы- прорезные с листочкой с втачными концами, были спроектированы с наклоном. плащ со стояче-отложным воротником пиджачного типа с широкими лацканами. По прилеганию воротника к шее- среднее, нормальное прилегание к шее. Рукав одношевный, втачной. Расширение полочки и спинки на 3 см. Объем рукава- средний свободы. Длина пальто 90см. Длина рукава 65см. Ширина внизу рукава составляет 37см. 2.3. Выбор и обоснование прибавок на свободное облегание При конструировании одежды по индивидуальным заказам применяют измерения фигуры, а также прибавки к ним. Прибавка нужна для обеспечения воздушной прослойки между телом и одеждой и создания необходимого силуэта, объема и внешней формы выбранной модели. Прибавка – это разность между измерениями конструктивного участка изделия и соответствующим размерным признаком фигуры на уровне данного участка чертеже, или зазор между одеждой и телом. Суммарная прибавка складывается из технической прибавки (Птех) и декоративно- конструктивной ( Пдек.кон.) Техническая прибавка дается для обеспечения человеку свободы дыхания и движения, создание воздушной прослойки, регулирующей теплообмен и кожное дыхание под одеждой. Проектируемая одежда – женский плащ. Силуэт прямой.При расчете чертежа конструкции прибавки на свободное облегание дают на следующих участках: • к ширине изделия на уровне груди (Пг), талии (Пт), бедер (Пб) • к длине спинки до линии талии (Пдтс) • к глубине проймы (на свободу) – Пспр • к ширине горловины (Пшг) • к высоте горловины (Пвг) • к обхвату плеча (Поп) Декоративно-конструктивные прибавки. Переменчивая величина, которая зависит от силуэта, модных тенденций, особенностей телосложения, назначения одежды, толщины материала верха и утеплителя. По линии груди и бедер может варьировать от 0 до 20 см. Суммарная прибавка. Совокупность технической прибавки и декоративно-конструктивной. Используется с целью получения нужной величины припуска без сложных расчетов. Таблица 3- Прибавки на свободное облегание
2.4. Разработка основного чертежа конструкции Конструкция основного изделия разрабатывается в соответствии с эскизом. Расчеты чертежа конструкции делятся на этапы: 1. Строят чертеж основы в соответствии с размерными признаками и прибавками, отражающими особенности конструкции 2. В соответствии с эскизом модели создается силуэтная форма, линия борта, лацкана, воротника, карманов, предусмотренных моделью, расположение петель, так как от этого зависит самая видимая часть конструкции во фронтальной плоскости. Длину изделия и длину рукава выбирают по модели или по шкале длин с учетом направления моды, вида изделия и возрастной группы потребителя. Таблица 4- Предварительный расчет сетки чертежа
Таблица 5- Расчет базовой конструкции изделия
Расчет 7- Расчет конструкции одношовного рукава
Таблица 8- Расчет конструкции отложного воротника
2.5. Построение чертежей лекал основных и производных Чертежи лекал деталей проектируемого изделия являются техническим документом, который определяет конструкцию, форму и размеры деталей, технические условия на их обработку и раскрой. При построении чертежей лекал используют нормативно-техническую документацию, представленную в общих технических условиях отраслевых стандартов на различные виды продукции. Исходными данными для разработки чертежей лекал являются: - технический чертеж конструкции изделия с модельными особенностями; -свойства материалов, из которых рекомендовано изготовлять изделие ивыбранные методы технологической обработки. При массовом или мелкосерийном производстве одежды изготовляют:  лекала-оригиналы; лекала-эталоны; рабочие лекала. Лекала-оригиналы полностью соответствуют подлинному образцу модели изделия базисного размера. Лекала-эталоны получают по лекалам-оригиналам путем градации их на все размеры и роста, рекомендованные в данной полнотной - возрастной группе. Они предназначены для изготовления образцов-эталонов швейных изделий и для проверки точности и качества рабочих лекал. Рабочие лекала изготовляют по лекалам-эталонам, они предназначены для выполнения раскладки при установлении норм расхода материалов, зарисовке раскладки лекал на материале или изготовлении трафаретов для раскроя материалов и для проверки качества кроя. Контуры лекал оформляют с учетом технологической обработки и в соответствии с конструкцией шва, определяемой техническими требованиями к стежкам, строчкам и швам. В ряде случаев конфигурацию контуров определяет применяемое оборудование. Основными деталями называют детали, полученные с чертежа конструкции изделия. К ним относят спинку, полочку, бочок при наличии, нижний воротник, детали рукава, переднюю и заднюю половинки поясных изделий, пояс. Основными деталями называют детали, полученные с чертежа конструкции изделия. К ним относят спинку, полочку, бочок при наличии, нижний воротник, детали рукава, переднюю и заднюю половинки поясных изделий, пояс Детали швейных изделий, которые разрабатываются на базе основных, называются производными. Они могут быть предназначены для художественного оформления изделия декоративно-конструктивными элементами, для обработки срезов деталей и закрывания внутренних швов, для придания форма устойчивости изделиям и т. д. Поэтому размеры и форма производных деталей должны быть тесно увязаны с контурами основных деталей. К производным относятся следующие детали: из основного материала - Под борта, верхний воротник, листочки, клапаны, обтачки, пояс; из подкладочного материала - спинка, полочки, отрезная боковая часть полочки, верхняя и нижняя части рукава, подкладка передней половинки брюк, подкладка жилета и другие мелкие детали; из прокладочного материала -бортовая прокладка, дополнительная плечевая накладка, под плечики; из дублирующего прокладочного материала - прокладка в полочку пиджака, пальто, жилета, в низ спинки, в пройму и низ бочка, низ рукава, нижний и верхний воротник и под борт. Чертежи лекал производных деталей разрабатывают на основе рабочих чертежей лекал-эталонов основных деталей с учетом методов их обработки. Форму срезов производных деталей определяют методы обработки не только. Вспомогательными называют лекала, используемые в процессе пошива изделия для нанесения вспомогательных линий стачивания, настрачивания, расположения карманов, линии обрезки и т.д. Вспомогательные лекала разрабатывают на базе основных лекал и лекал производных деталей с учетом соблюдения максимальной точности нанесения линий, надежной ориентации вспомогательных лекал по основным срезам, а также с учетом удобства применения. По назначению вспомогательные лекала подразделяют на намеловочные и лекала для уточнения срезов деталей. Намеловочные вспомогательные лекала предназначены для нанесения линий на деталях, по которым прокладывают строчки, швы, настрачивают или притачивают другие детали, стачивают вытачки, складки и т.д. На каждом лекале указывают:- наименование лекала (оригинал или эталон) - наименование изделия - номер модели - назначение лекала (верх, подкладка, приклад) - наименование детали (полочка, спинка и т.д.) - размер и рост - количество деталей - линию долевого направления ткани (направление нити основы) - линии допускаемых отклонений от долевого направления - линии допускаемых надставок - линии полузаноса. 2.6. Спецификация деталей Таблица 8- Спецификация деталей
3. Технологическая часть 3.1. Технические требования к раскрою и раскладке лекал на ткани При выполнении раскроя изделия необходимо выполнять комплекс правил. Эти правила учитывают расположение деталей изделия в зависимости от рисунка ткани, направления ворса, начеса, соответствие направления нитей основы ткани с положением основных линий на лекалах деталей изделия, припуски на запас и на швы, допустимые подставки на деталях. Соблюдение этих правил раскроя способствует улучшению качества готовых изделий, но ограничивает возможность сокращение межлекальных выпадов и уменьшения расхода ткани на изделие: - при раскрое учитывать расположение деталей изделия в зависимости от направления нитей основы, припуски на запас и на швы - перед раскроем ткань подвергнуть процессу декатирования (предварительная усадка) - проверить лицевую сторону ткани на наличие брака, пороков (пятна, пролет, разнооттеночность, перекос), если таковые обнаружатся, отметить мелом, в целях правильного последующего раскроя (поместить их в выпада между лекалами, либо можно использовать эти участки для внутренних деталей не видимых с лицевой стороны изделия: обтачка, припуски на швы). Все детали необходимо выкраивать с минимальными отклонениями по срезам от лекал. Отклонения от лекал по плечевым срезам, срезам пройм, окатов рукавов, горловины не должны превышать ± 1мм. По внутренним срезам подбортов, низа рукавов ± 3мм. Отклонения в расположении и размере надсечек не должны превышать 1 мм. Обводку лекал выполняют тонко оточенным мелом с соблюдением следующих правил: -Толщина линии обводки не более 1 мм- Линия обводки должна совпадать с контуром лекал -отклонения от контуров лекал по особо ответственным срезам (плечевым, окатам рукавов, пройм) не должны превышать 11,5 мм; по менее ответственным срезам (бортов, боковым, средним срезам спинки, воротника, передним, локтевым) 1,5 2; по остальным 2,5 3 мм; -перекос деталей при раскрое вследствие пороков материала или неправильного настилания не должен превышать на тканях в клетку и полоску 0,5 %, на гладкокрашеных 1 %; -несовпадение надсечек на деталях кроя и лекалах не должно превышать 2 мм; -длина надсечек на деталях из ткани должна быть (4 ± 1) мм; из трикотажного полотна (3 ± 1) мм; -срезы деталей не должны быть рыхлыми, ширина линии реза не должна превышать 1 2 мм. Оформление раскладки: Изделие – женски1 демисезонный плащ со смещенной застежкой; Рост - 173, размер -50 , полнота – пятая полнотная группа; Ткань - основная Направление рисунка, ворса Способ настила – в сгиб Количество изделий в раскладке - 1 Ширина ткани – 150см Ширина раскладки- 75см Длина раскладки- 200см Площадь лекал-14392,08см2 Процент внутренних выпадов – 15,8% Площадь раскладки – 17100см2 Дата – 17.02.2022 Раскладчик: Хусейн Иман Оформление раскладки: Изделие – женский демисезонный плащ со смещенной застежкой; Рост - 173, размер -50 , полнота - пятая полнотная группа; Ткань - подкладочная Направление рисунка, ворса Способ настила - в сгиб Количество изделий в раскладке - 1 Ширина ткани - 150см Ширина раскладки - 75 Длина раскладки – 200см Площадь лекал – 8589,77см2 Процент внутренних выпадов – 24,5% Площадь раскладки- 15000см2 Дата– 17.02.2022 Раскладчик: Хусейн Иман Оформление раскладки:Изделие – женский демисезонный плащ со смещенной застежкой; Рост - 173, размер -50 , полнота - пятая полнотная группа; Ткань - прокладочная Направление рисунка, ворса Способ настила – в сгиб Количество изделий в раскладке - 1 Ширина ткани – 150см Ширина раскладки - 75 Длина раскладки - 138 Площадь лекал – 8611,63 Процент внутренних выпадов -21,3% Площадь раскладки – 13350см2 Дата: 17.02.2022 Раскладчик: Хусейн Иман Таблица 9- Припуски на швы
 3.2. Нормирование тканиВ условиях производства одежды по индивидуальным заказам раскрой прикладных и подкладочных материалов осуществляют настилами, а тканей верха - одиночными полотнами. Изготовление одежды начинается с настилания ткани, потом раскроя, формование и соединение деталей в изделие. До раскроя ткань проходит несколько этапов, при которых обычно возникают потери ткани. Повышение рентабельности производства является осуществление мероприятий по экономии ткани и других материалов без снижения качества изделия. Нормирование расхода тканей является поэтапный контроль над потерями ткани в производстве. Основной фактор, определяющий расход ткани, является площадь лекал изделия. Площадь лекал изделия - величина непостоянная. Она зависит от размера, длины изделия модели и величины припусков на швы. В курсовом проекте площадь лекал рассчитывалась методом наложения геометрических фигур, при этом каждое лекало разбивалось на ряд прямолинейных фигур, измерялись их площади по геометрическим формулам и суммировались полученные результаты. Величину межлекальных выпадов определяют по формуле: В%= (Sр-Sл-Sро)*100%/Sр=% По каждой раскладке определяют количество межлекальных выпадов. Норму на раскладку с наименьшим процентом внутренних выпадов (и тем самым с наименьшим расходом ткани) принимают за норму на обмеловку. В курсовой работе было выполнено три раскладки: 1.Раскладка на ткань верха в сгиб.15,8% межлекальных выпадов с учетом рационального остатка. 2.Раскладка на отделочную ткань в сгиб. 21,3% межлекальных выпадов с учетом рационального остатка. 3.Раскладка на прокладочную ткань, в сгиб. 21,3% межлекальных выпадов с учетом рационального остатка.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
