штукатурка. 5 приемов оштукатуривания 4-х видов стен. 5 приемов оштукатуривания 4х видов стен
 Скачать 47.35 Kb.
|
|
5 приемов оштукатуривания 4-х видов стен Для правильной организации работ, надо знать три основных момента: Условия, при которых возможно правильное нанесение штукатурной смеси; Какой инструмент нужен для выполнения работы; Известные приемы при оштукатуривании. Условия для правильного нанесение штукатурки Существуют многие составляющие, которые напрямую влияют на правильное и качественное оштукатуривание. И если не придерживаться определенных рекомендаций, даже если вы, что говорится, вложите душу в процесс покрытия поверхности штукатуркой, рассчитывать на действительно высокий результат не следует. Требования при нанесении раствора на стены: В помещении, стены которого подлежат оштукатуриванию, должна быть температура воздуха, подходящая раствору, который применяется для покрытия стен. Если речь идет об обычном цементно-песчаном растворе, то работы можно выполнять при плюсовой температуре 5-30 градусов Цельсия, а влажность не должна превышать 60 процентов. Что касается других штукатурных растворов, то следует соблюдать температурный и влажностный режим, рекомендуемый изготовителем (он обычно указывается на упаковке изделия). Если вы решили отдать предпочтение готовому штукатурному раствору, обязательно ознакомьтесь с инструкцией по его применению. Процесс оштукатуривания следует начинать с потолка, плавно передвигаясь к стенам. Каждый последующий слой штукатурки можно наносить только после того, как высохнет предыдущий. В то же самое время не допускайте пересыхания нанесенного раствора, в противном случае сцепление между новым штукатурным слоем и пересохшим будет сильно ослаблено. Все инструменты, которые используются для работы, должны быть удобные и в исправном состоянии. По окончании дневного процесса работы инструмент нужно тщательно почистить и вымыть. 2 способа нанесения штукатурки: Ручное нанесение с помощью инструментов руками строителей и механизированное нанесение с использованием автоматических машин. Машина сама замешивает смесь, мастеру надо только налить воды и насыпать порошок, соблюдая пропорции. Готовая смесь подается через рукав под давлением. В процессе машинной штукатурки, обычно участвуют два человека, один направляет шланг с распылителем на стену, второй рядом разглаживает нанесенный слой. Инструменты Набор инструментов, необходимых для качественного выполнения оштукатуривания предельно простой и не нанесет существенный урон вашему кошельку. Это: кельма строительная; шпатель большой; правило; кисть рогожная (ею смачивают оштукатуренную поверхность перед затиркой); терка; полутерка для работы в труднодоступных местах. Отличие штукатурки от шпаклевки Шпатлевка и штукатурка — очень похожи, но все же два разных материала. Небольшое отличие шпатлевки от штукатурки только в том, для чего эти смеси предназначены. Штукатуркой выравнивают кривые стены, завалы или крупные дефекты. Шпаклевкой замазывают не существенные дефекты, например, трещинки, швы между листами из гипсокартона, выбоины. Шпаклевка почти не дает усадки и это главное отличие от штукатурки. Технологические приемы оштукатуривания После приготовления штукатурного раствора, необходимо сразу же приступить к его нанесению на загодя подготовленные стены. Для требуемой связки раствора со стеной на ее поверхность нужно набить сухую деревянную дранку, армирующую сетку или, если оштукатуриваются кирпичные стены, разделать швы между кирпичами в глубину не меньше, чем на четыре миллиметра. Если стена бетонного исполнения, на ней нужно нанести насечки, а сама поверхность непосредственно перед началом оштукатуривания должна быть обильно смочена водой. Поскольку полное оштукатуривание стеновой поверхности предусматривает нанесение трех разных по назначению слоев штукатурки – обрызга, грунтовки и накрывки, то, соответственно, каждому слою характерен свой способ исполнения. Рассмотрим каждый из них. Обрызг Это первый слой, которым первоначально покрывается голая стеновая поверхность. И хотя нанесенный штукатурный слой не требует выравнивания, от его качества и особенно прочности сцепления со стеновой поверхностью, напрямую зависит, насколько прочно будет держаться вся штукатурка на поверхности в целом. Раствор для обрызга должен быть достаточно жидкой консистенции, так как он предназначен для полного и абсолютного заполнения всех ячеек армирующей сетки или дранки. Толщина этого слоя на деревянной поверхности должна быть около десяти миллиметров, а на бетонных и кирпичных стенах порядка пяти миллиметров. Раствор на поверхность наносится специальной дощечкой – сокола, для чего на ее середину с помощью строительной кельмы укладывают штукатурную смесь в небольшом количестве. Эта рекомендация связана с тем, что используемый для этого слоя раствор достаточно жидкий, поэтому необходимо ограничиться небольшими порциями. А намного быстрее и эффективнее, если емкость с раствором поставить на рабочие подмостки рядом с собой и, набирая опять же небольшое количество раствора непосредственно на конец кельмы, резким движением руки забрасывать его на обрабатываемую поверхность. Конечно, в этом случае раствор придется таскать по подмосткам вместе со своим передвижением. Тем не менее, это наиболее рациональный вариант. Как уже было оговорено, обрызг не выравнивают, наоборот, лучше, если его поверхность будет представлять собой хаотическое нагромождение наподобие “сталакитов”, в которых толстые и выступающие участки слегка подчистить. Штукатурный грунтовочный слой (грунт) Как только схватится нанесенный слой обрызга (именно схватится, а не высохнет!) можно приступать к нанесению поверх него грунтовочной штукатурки. Своевременность начала нанесения этого слоя штукатурки вам подскажет такой нехитрый прием – если при прикосновении ладонью к слою обрызга вы почувствуете отвердевшую, но реально ощутимую влажность, можете смело приступать к дальнейшему оштукатуриванию. Если вы желаете точно и качественно выполнить нанесение грунтовочного слоя, лучше всего сделать это с помощью маяков, благодаря которым можно установить нужную толщину и равномерность штукатурного слоя. Хотя следует признать, что сам процесс установки маяков довольно сложный, однако, заверяем, оно ого стоит – на выходе вы получите качественно ровную оштукатуренную поверхность. Для грунтовки штукатурный раствор готовят более густой консистенции с высокой пластичностью и в то же время при размазывании он не должен “течь” и рассыпаться под шпателем. Потом в ход идет сокол, на середину которого с помощью широкого шпателя накладывают достаточное для уверенной работы количество раствора и резким движением руки в направлении “’от себя” накидывают штукатурную смесь на слой обрызга. Как только раствор перекочует на стену, его тут же следует разгладить шпателем. В целом нанесение грунтовочного слоя состоит в последовательном покрытии поверхности стены штукатурным раствором небольшими порциями, каждая из которых после разглаживания должна составить одно целое с предыдущей. Чем больше кучка раствора нанесена на стену, тем шире размах движения руки при разглаживании. Таким приемом обрабатывается примерно один квадратный метр раствора, потом наступает черед следующей порции штукатурного раствора, который обрабатывают точно таким же образом. При этом особое внимание следует обратить на тщательную затирку места стыка между оштукатуренными участками с помощью шпателя. Оштукатурив около шести-восьми метров площади, эту поверхность окончательно заглаживают, для чего наиболее подходящим инструментом является правило большой длины. Вне зависимости от того, какая поверхность оштукатуривается – потолок или стеновая поверхность, движения правила должны быть по типу “от себя” или круговые. И что еще очень важно, они делаются равномерными и размашистыми (в данном случае больше подходит определение “длинное”) движениями. Мы описали прием поэтапного покрытия штукатуркой стеновой или потолочной поверхности, благодаря которому грунт можно наиболее равномерно и ровно распределить на пласте обрызга. Любые дефекты в виде впадин или выступов, которые возникают в процессе оштукатуривания в свежем слое штукатурки, необходимо тут же удалить. Если неровность занимает большую площадь, возможно, для их удаления придется выполнить повторное оштукатуривание (в этом случае необходимо дождаться высыхания предыдущего слоя), хотя это не лучший вариант, потому что в таком случае толщина общего слоя штукатурки будет слишком большой. Поэтому постарайтесь добиться требуемого показателя ровности без повторного оштукатуривания грунтом. Накрывка – финишный грунтовочный слой Этим слоем штукатурки закрываются и устраняются все мелкие изъяны в грунтовочном слое, а сама оштукатуренная поверхность доводится до высокой степени ровности. В значительной степени качество финишной отделки зависит от раствора, который позволит добиться высокого стенового показателя. Раствор для накрывки должен быть изготовлен особенно тщательно, а составляющие фракции не превышать размера в два миллиметра. Также не более двух миллиметров должна быть толщина наносимого слоя штукатурной смеси. Если вы не успели вовремя выработать приготовленный раствор, и он сильно высох, то его нужно смочить водой. Раствор наносят широким шпателем, но при этом не накидывают, как в случае с грунтом, а прижимают край шпателя к нанесенному слою штукатурки и широким захватом обрабатывают поверхность приемом “снизу-вверх”. Допустимы также дугообразные движения, многие считают, что так даже удобнее. Вслед за нанесением финишного слоя необходимо выполнить затирку оштукатуренной поверхности, потому что шпатель или кельма, которым выполнялось оштукатуривание накрывочным слоем, не в состоянии обеспечить идеальное удаление неровностей и гладкости. Затирку выполняют в два приема. На первом этапе производится черновая затирка, а на втором – окончательное заглаживание. Черновая затирка Работа по затирке производится после смачивания оштукатуренной поверхности. В местах, где работать с теркой невозможно из-за ограниченности пространства, например, косяки дверей или углов, затирку можно сделать полутеркой, которая размером меньше чем терка. Оба инструмента изготовлены в виде деревянной плашки с ручкой или специальными отверстиями для пальцев. Также есть разновидности этих изделий, оббитых войлоком. Терка с деревянной поверхностью используется для самой первой затирки. При выполнении этого процесса наиболее рационально подходят круговые движения в направлении, противоположном часовой стрелке. При этом следует помнить, что работу необходимо выполнять очень аккуратно, без чрезмерных усилий, чтобы не содрать слой накрывки. На следующем этапе затирочный процесс продолжают теркой с войлоком. В этом случае используется иной прием (у строителей он известен под названием “вразгонку”)– движения рук должны быть резкими и прямыми. Итак, основная часть работы по оштукатуриванию выполнена, осталось произвести заглаживание неоднократно обработанной поверхности. Затирка заглаживанием Качественное заглаживание обеспечит терка с резиновой полоской или металлической прокладкой. Каждая из них имеет свое предназначение. Терка с резиновой полоской применяется при подготовке поверхности стены для последующей ее отделки клеевыми красками, а инструмент с металлом – для обычных масляных красок. Процесс заглаживания следует производить вначале вертикальными движениями в направлении от потолка к полу, после чего горизонтальными. И только так, другие движения, типа круговых или иных не допускаются. Причем вначале необходимо полностью отработать направление в вертикальной плоскости, и только после этого в горизонтальной. Если выполняется оштукатуривание потолочной поверхности, то вначале заглаживание выполняют вдоль плоскости оконных проемов, после чего переходят к поперечному направлению. Если вами строго выполнены рекомендации оштукатуривания, то результатом будет ровная и зрелищная поверхность. Вполне естественно, что наших обывателей интересует далеко не праздный вопрос – во сколько им обойдется оштукатуривание стен по описанному методу? Ответим, что на стоимость влияют многие составляющие. Это стоимость самих материалов для изготовления штукатурного раствора (в данном случае цемент и песок), плюс армирующей сетки, если в ней есть необходимость. Далее, если ремонт выполняется самостоятельно, то вас ожидают только временные затраты. Ну а если вы решили отдать весь процесс оштукатуривания строительной фирме, то затраты будут указаны в смете, прилагаемой к договору между вами и кампанией. Использование направляющих маяков С их использованием появляется возможность уложить штукатурный слой практически идеально, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Хотя по началу, это несколько непривычное для нас название в области строительства создает впечатление, что процесс оштукатуривания очень сложный и трудоемкий. Но немного ближе ознакомившись с данным этапом ремонта, вы поймете, что все страхи напрасны, ничего сложного в процессе оштукатуривания нет. Даже больше того, эта работа вызывает некоторое чувство вдохновения от осознания, что вы способны самостоятельно творить. А вся сложность сводится к тому, чтобы точно и правильно выставить маяки и нанести под них разметку. Однако эта сложность с лихвой компенсируется быстрым и ровным оштукатуриванием и, что особенно важно – углы комнаты сойдутся абсолютно правильно. А это является показателем классной работы. Итак, о строительных маяках – они бывают разного исполнения. Еще некоторое время назад для этого применяли деревянные рейки из основательно просушенного дерева. Сегодня производителями взамен деревянных маяков выпускают современные, облегченные аналоги. И если в первом случае на материале сказывалось воздействие влаги, то нынешние маяки, выполненные из оцинкованного металла, начисто лишены таких недостатков, как изменение размера или формы, независимо от степени влажности помещения. Оштукатуривание под маяк требует наличия инструментов: трапециевидное правило; правило двухметровой длины с уровневым глазком; прочный шнур; крепежный материал (дюбеля, саморезы); перфоратор. Разметка под установку маяков Начинают разметку в одном из выбранных произвольно углов комнаты, отступив от него двадцать сантиметров, с нанесения в этом месте вертикальной линии по отвесу. По этой линии будет установлен первый маяк. Этот же процесс повторяем на противоположном углу стены, опять же контролируя вертикальность отвесом. Данная разметка определит расположение второго маяка. Таким образом, мы пока определили месторасположение направляющих. А теперь следует выставить маяки одновременно вертикально и в одной плоскости. Для осуществления этого требования на вертикальной линии следует высверлить два отверстия – нижнее должно отстоять выше уровня пола на 5-6 сантиметров, а верхнее – ниже потолка на такое же расстояние. Высверленные отверстия заправляются дюбелями, в которые на половину своей длины вкручиваются саморезы. Сам выступ шляпок крепежных саморезов определяет толщина штукатурного слоя. Дальше на шляпки саморезов необходимо установить правило и точно его выставить по глазку уровня, подкручивая или выкручивая любой из саморезов до того предела, пока уровневый пузырек не встанет на отметку “ноль”. Теперь можно крепить маяк к стене одним из нескольких существующих способов. Наиболее простой – на вертикальную линию уложить некоторое количество цементного или гипсового раствора, который должен схватиться спустя некоторое время, достаточное для того чтобы успеть установить и закрепить маяк. Этот процесс предусматривает установку самого маяка на разметочной линии, потом на него необходимо надавить по всей длине, чтобы он вошел в раствор и достиг выставленных шляпок саморезов. Эту же операцию повторяем со вторым маяком на противоположном конце стены. Итак, два элемента установлены, но это еще не все, этого явно недостаточно для того, чтобы начать оштукатуривание. Необходимо установить остальные элементы. Это значит, что в стену нужно закрутить еще четыре самореза –по два у каждой крайней планки. Крепят их к стене между маяком и углом, и тоже сверху и снизу, на высоте 20-25 сантиметров от потолка и пола соответственно каждый. Два самореза, расположенные на одной горизонтальной линии соединяют шнуром или прочной нитью. Таким образом, будет создана ровная вертикальная плоскость. Теперь следует установить средние маяки. Это делают таким образом, чтобы по длине трапециевидное правило перекрывало расстояние между рядом расположенными элементами. Каждый маяк необходимо выставить по натянутым нитям. Как только будет закреплен последний маяк, можно начинать самостоятельное оштукатуривание стен. Процесс оштукатуривания по маякам В принципе, последующая работа повторяет традиционный процесс оштукатуривания стеновых поверхностей без маяков. При условии, что заполнение участка стены штукатурной смесью между маяками следует выполнять кучно, а если проще, то надо набрасывать на поверхность кучки раствора. Это можно сделать с помощью специальных инструментов. В случае если у вас нет желания с ними работать, нанесение штукатурной смеси на поверхность можно выполнить просто своими руками, но предварительно обильно смажьте их кремом, сверху наденьте перчатки, желательно две пары, и своими руками берите раствор и накидывайте его на поверхность между маяками. Кучки следует набрасывать как можно чаще. После того, как полностью набросаете участок между двумя элементами, отведите некоторое время на прихват раствора. Дальше работаете правилом, благодаря которому излишки раствора можно перераспределить на соседние участки. Правилом нужно двигать аккуратно и осторожно. Ничего страшного не будет, если данный процесс вы сделаете за несколько приемов, потому что под большим скоплением штукатурной смеси правило вполне может прогнуться. А это ни к чему хорошему не приведет: во-первых, можно испортить сам инструмент, а во-вторых, может сняться часть шпаклевочного материала. Так что лучше не рисковать. Еще – лишний раствор, снятый правилом, не нужно выбрасывать. Остатки поместите в какую-нибудь емкость, например, ведро, залейте небольшим количеством воды и тщательно размешайте. Этот материал вполне можно использовать для последующей затирки. Конечно же, у вас возник вопрос, что означает процесс затирки и как правильно его выполнить? Прежде чем ответить, должны предупредить, что это трудоемкая работа, которую качественно можно исполнить при наличии определенных навыков и опыта. А для выполнения затирки вам понадобится пенопластовая терка. Сам процесс заключается в следующем – на поверхность набросайте немножко жидкого раствора и втирайте его теркой круговыми движениями в оштукатуренную поверхность. Как подготовить стены к штукатурке Все строительные и монтажные работы в новостройке, связанные со стенами должны быть завершены: уложено напольное покрытие, в крайнем случае, залита стяжка пола; выполнены работы по прокладке скрытой проводки (пробиты и заделаны штробы); установлены дверные и оконные коробки; смонтирована встроенная мебель. Перед началом основных работ пол и потолок в месте примыкания к стене заклеиваются малярной лентой, половое покрытие застилается полиэтиленовой пленкой. Демонтаж старой штукатурки Чтобы определить, надо ли снимать старую штукатурку, надо определить её состояние. Очень аккуратно постучите по поверхности маленьким молотком, не применяя силу. Если стук будет звонким и чистым – это показатель того, что со штукатурным слоем все в порядке. Если же стук глухой, материал сухой и ветхий, а при постукивании штукатурка отваливается – то необходимо удалять. Самый простой способ отбивки — использовании перфоратора со специальной насадкой в виде широкой лопатки. Перед удалением штукатурки, необходимо смочить поверхность стены водой, чтобы в комнате было меньше пыли. Также можно использовать специальный молотка с киркой с одной из его сторон. Если штукатурка отслаивается и отпадает самостоятельно, ей можно помочь шпателем. Иногда, помимо кирпича, крепкой опорой для толстого штукатурного слоя служат дранки. Процесс демонтажа такой стены трудоемкий и требует немалых усилий. Дранки – это набитые на поверхность стены деревянные дощечки небольшого размера. Бетонные стены Очистить стену от грязи, пыли, смолы и жира. Если вы проводите работы в новостройке, то нужно также избавиться от всех остатков опалубочной смазки, наплывов и выступающих фрагментов. Для этого можно использовать как подручные материалы, так и специализированное оборудование для обработки сжатым воздухом или сильной струей воды. Проштрабить каналы, если вы планируете проводить коммуникации. Нанести на основание насечки для лучшего сцепления штукатурки и поверхности. Для этого используйте зубило, топорик, молоток или любой другой инструмент. Защитить электрические инсталляции специальными пластиковыми затычками. Проверить стабильность основания. Для этого «простучите» стену – если звук глухой, то все в порядке, если нет – то необходимо снять отслаивающиеся элементы. Если вы не хотите мучиться с насечками, приобретите специальный грунт – бетоноконтакт. После его нанесения, даже на идеально гладкой поверхности появится слой, напоминающий наждачную бумагу. Кирпичные стены Подготовительные работы для оштукатуривания кирпичных поверхностей начинают с удаления загрязнений со стен. Применяют металлические щетки, скребки, если кирпичная кладка ничем ранее не отделывалась. Очистку можно сделать вручную, но стоит защитить дыхательные пути от попадания пыли. Если на кирпичах имеются части, которые непрочно держатся, их следует удалить и заделать, образовавшиеся дыры цементным раствором. Если поверхность ранее была покрыта штукатуркой, обязательно надо снять старый слой. После очистки, технология предусматривает промывание стены с моющим средством. Если на поверхности проступили пятна, различного происхождения (высолы, жировые), применяют специальные химические вещества. Если отмыть проблемные места не удается, их зачищают механическим способом, сбивают до чистого слоя. После мытья стене дают высохнуть. Деревянные стены Поверхность любой деревянной строительной конструкции, будь это стена, перегородка или другой элемент обязательно следует тщательно зачистить от любого рода загрязнений, особенно если на ней имеются пятна от битума или минеральных масел, которые, если их не удалить, будут препятствовать прочному закреплению на них штукатурного слоя. Если у деревянных поверхностей недостаточная шероховатость, то их можно сделать насечками, полосами или пропилами, которые способствовали бы прочному закреплению штукатурного слоя на их поверхности. Как дополнительная мера, способная обеспечить достаточное скрепление штукатурки к деревянным вертикальным поверхностям, плоскость можно оббить рейками дранки с расстоянием между ними около 45 миллиметров. Дранку на стене необходимо крепить в два взаимно перпендикулярных по отношению друг к другу слоя, при этом рейки каждого слоя дранки должны быть расположены к уровню пола под углом в 45 градусов, только рейки одного слоя будут развернуты под этим углом в одну сторону, а второго слоя в другую. Концы каждой драночной рейки обязательно следует закрепить гвоздями, а дальше крепление выполняется через каждые две перекрещенные рейки в третью. Драночные рейки можно набивать непосредственно на стену, а можно на удобном рабочем столе изготовить из реек драночные щиты удобного размера, которые потом быстро и удобно крепятся на стеновую поверхность. Пересохшую дранку в месте ее прибивки гвоздем нужно хорошо смочить, чтобы предотвратить ее возможное растрескивание. Хотя некоторые обыватели иногда просто притупляют концы гвоздей наждаком или напильником. Чтобы предотвратить вероятность вспучивания драночных окончаний под воздействием мокрой, только что нанесенной штукатурки концы драночных реек не должны соприкасаться, а составлять между собой оптимальный зазор порядка трех сантиметров. В противном случае, в результате разбухания их окончаний штукатурка может быть разрушена. Драночные рейки или готовые щиты из дранки начинают набивать с нижней части стены, от пола, а добравшись до верхнего окончания стеновой поверхности, продолжают обивку потолка. Если обивка дранкой производится в помещении с высокой влажностью воздуха, например, ванной комнаты, душевой, умывального помещения или другого “сырого” пространства, на стенах предварительно следует выполнить необходимый в таких случаях комплекс гидроизоляционных работ. Это можно сделать одним из многочисленных гидроизоляторов, которого на рынке строительных изделий большой выбор. При необходимости оштукатуривания мест стыковки деревянных стен с элементами строительных конструкций из других разновидностей отделочных материалов для их хорошей связки между собой, на этой части поверхности необходимо закрепить металлическую сетку ручного или заводского исполнения с размером ячеек не меньше 40 миллиметров. Ее крепление выполняется гвоздями длиной как минимум в 100 миллиметров. Окончание подготовительных работ деревянных стен и элементов конструкций для последующего оштукатуривания необходимо оформить актом выполнения скрытых работ. Материалы, необходимые для оштукатуривания деревянных перегородок и стен Для оштукатуривания означенных поверхностей можно использовать одну из разновидностей раствора – на цементной или известковой основе, а также гипсово-связующей растворной смеси. Любой из этих штукатурных растворов должен строго соответствовать требованиям строительных нормативов и стандартов (ГОСТ), также техническим условиям (ТУ). В случае применения известковых связующих, следует убедиться в том, что известь тщательно “погашена” и прошла выдержку после гашения как минимум один месяц в специальных ямах или емкостях. Это требование подлежит обязательному исполнению, в противном случае, при недостаточной выдержке извести на поверхности штукатурки будут образовываться сквозные отверстия от газовых выделений, образующихся в результате взаимодействия недостаточно погашенной извести с водой. Также не прошедшая выдержку известь может вызвать химические ожоги у работающих с известью людей. Песок, который используется для связки штукатурных смесей, следует использовать как можно мельче – его зернистость должна быть 1,2 миллиметра и меньше. Получить теплый раствор можно шлаковым песком, который представляет собой мелкую и отсеянную фракцию доменного шлака. Для финишной обработки последнего, грунтовочного, слоя штукатурки, используется вид оштукатуривания, известный под названием “накрывка”, которым поверхность доводится до максимально высокой степени гладкости. Для изготовления раствора под “накрывку” лучше всего подходит речной песок, который отвечает всем требованиям для изготовления этой смеси – он хорошо очищен водой от различных примесей, у него минимальное содержание природных пигментов и разнообразных загрязнителей, что предотвращает возможность появления разводов на поверхности оштукатуренной стены, что наблюдается при применении менее качественного песка. Выполняя штукатурные работы в помещениях категории” сухих”, где, как вы точно знаете, не будет ванных комнат, умывальников и душевых, можно использовать растворы, основой которых будут известково-гипсовые связующие. Оптимальные пропорции такого раствора должны быть: Известь – одна часть; Гипс – одна часть; Песок – две части. То есть песка ровно столько, сколько вместе взятые смеси гипса и извести. Части раствора отмеряют объемными порциями. Растворы, составной частью которых является гипс, обладают свойством быстрого “схватывания”, поэтому, для удобства работы с ними следует добавить какую-то часть вещества, замедляющего процесс быстрого отвердения. Для этого вполне подойдет, например, столярный клей, бура, квасцы. Чтобы не возиться с самостоятельным изготовлением такого раствора, количество которого определить в смеси опытным путем практически невозможно, лучше сходить на рынок или в магазин строительных материалов и купить готовый концентрат. В его состав входят все необходимые для приготовления гипсовой смеси замедлители. Технологический процесс оштукатуривания деревянной поверхности В зависимости от назначения помещения выбирают технологию нанесения на его поверхность штукатурного раствора. Например, если мы имеем дело с подсобным помещением, в котором нет необходимости высокой гладкости стеновой поверхности, то вполне достаточно оштукатуривания в два слоя – “обрызга” и однослойного грунта. Другое дело жилые и более ответственные помещения. В них со всех точек зрения, и в первую очередь практической и эстетической, следует выполнить штукатурку высокого качества, которая предполагает все используемые в строительстве три слоя оштукатуривания – обрызга, грунта и финишного пласта накрывки. Такое исполнение оштукатуривания предусматривается проектным заданием или здравым смыслом владельца строения. Для качественного и ровного нанесения штукатурного раствора на поверхность обрабатываемой стены устанавливают маркеры или направляющие маяки, которые задают толщину штукатурки. Маркеры можно выполнить из любых растворов, но лучше из категории тех, у которых высокая степень “схватывания”, к примеру, из алебастра. Лучший вариант, когда ничего придумывать и мастерить не надо, а попросту использовать готовые маяки и маркеры, которые можно приобрести в любой торговой точке строительных материалов, установить их на дранку (после оштукатуривания их легко можно снять) и по ним выполнить безошибочный процесс обработки стены штукатуркой. Как мы уже говорили, первый слой – обрызг – это черновой пласт, он самый грубый из трех слоев штукатурки, которым тщательно заполняют ячейки дранки, не оставляя места пустотам и щелям, и предварительно выравнивая все перепады на поверхности стены. Придерживайтесь рекомендаций специалистов, утверждающих, что слой обрызга вместе с дранкой не должен быть толще 9 миллиметров. Исключение представляют поверхности, у которых под дранкой имеются впадины – в таких местах допускается увеличение этого слоя до 12 миллиметров. После подсыхания первого слоя (достаточно, если обрызг лишь слегка подсохнет) можно наносить второй слой под названием грунт. Если используется известково-гипсовый раствор, толщина грунта не должна превышать семь миллиметров, а если применяется цементный раствор – не больше чем пять миллиметров. Окончательный слой штукатурного раствора при варианте простой штукатурки не должен превышать двенадцать миллиметров и пятнадцать миллиметров – для улучшенной штукатурки. А вместе с финишным слоем – накрывкой — общий слой не должен превышать двадцать миллиметров. Такие строгие ограничения к толщине штукатурки обусловлены тем, что в штукатурной смеси содержится большое количество влаги, поэтому если нанести более толстый слой, он не настолько высохнет, сколько впитается в элементы конструкции, что в последующем послужит причиной загнивания древесины. Следует придерживаться требований, и каждый последующий слой штукатурки наносить только после полного высыхания предыдущего. Не допускайте пересыхания – в этом случае последующий слой не получит прочного сцепления с пересохшим материалом. Кроме пласта обрызга, все слои нужно уплотнять, особенно тщательно необходимо выровнять и уплотнить пласт, на который ляжет финишный слой накрывки толщиной не больше 2 миллиметров. Этот слой предназначен для окончательного выравнивания и доведения стеновой поверхности до максимальной гладкости. Если вы не успели вовремя использовать приготовленный раствор для накрывки и он уже начал схватываться, лучше от него отказаться и приготовить новую смесь. Также в случае пересыхания по какой-либо причине уже нанесенного штукатурного слоя, его необходимо обильно смочить водой, а на слое грунта даже сделать насечки в виде неглубоких канавок (быстро и просто это можно выполнить внешним углом остро отточенного шпателя). Укладку штукатурного раствора в горизонтальной и вертикальной плоскости следует постоянно контролировать уровнем и правилом двухметровой длины. Постарайтесь выдержать температурный режим просушки штукатурного раствора, от этого напрямую зависит его долговечность. В период просушки следует избегать вибрации, ударов, а также в помещении нужно обеспечить тепло и сухость. А если у вас возникла необходимость ускорения процесса сушки оштукатуренных стен, то принудительную сушку можно делать не раньше, чем через три дня после того, как был нанесен последний слой. Также следует учесть, что во время сушки штукатурка выделяет в помещение много влаги, поэтому нужно обеспечить в помещении эффективное проветривание, которое обеспечивало бы трехкратный воздухообмен в течение одного часа. Все деревянные элементы в виде плинтусов, наличников, багет и галтелей можно расставлять по своим местам и крепить только после окончательного высыхания штукатурной смеси. А щели и зазоры между ними и оштукатуренной поверхностью заполняют тем же раствором, который наносился на стены. Газобетонные стены Несмотря на то, что этот способ известен не одно столетие, он и сегодня считается самым распространенным и доступным из всех известных, позволяющим надежно укрыть газобетонную стену от агрессии влаги и одновременно обеспечить их утепление за относительно небольшую цену. Сам процесс оштукатуривания выполняется точно также как на кирпичных стенах. Единственное дополнительное требование — это необходимость при изготовлении раствора для оштукатуривания газобетонных блоков использовать цемент повышенной марки, который в состоянии обеспечить повышенную водостойкость. Для придания штукатурному покрытию высоких теплоизоляционных качеств, при замесе раствора для второго слоя, в смесь нужно добавить шлаковый песок из отходов при производстве каменного угля. Подготовительные работы перед оштукатуриванием газобетонных стен Заделка швов между блочными изделиями. Можно использовать любые удобные вам инструменты. Главное, качественно обработать швы на глубину от четырех до пяти миллиметров и очистить их от остаточных микроэлементов и пыли. Первый способ крепления штукатурки к стене Учитывая, что цементный раствор обладает достаточно высокой адгезией, штукатурку можно наносить непосредственно на стену. Но надо учитывать, разницу в размерах газобетонного блока и кирпича, в следствии чего сетка швов получается редкая. Есть вероятность отваливания штукатурки от поверхности, особенно если в процессе приготовления и нанесения раствора допущены погрешности в технологии работы. Для усиления сцепления разнородных составляющих на поверхности пенобетонного блока наносят пересекающиеся канавки. Учитывая, что газобетон относительно мягкий материал, углубления можно сделать обыкновенной ножовкой, но намного быстрее будет использовать болгарку с диском по камню или еще рекомендуют бензопилу, но это бред, так как цепь не рассчитана пилить бетон и убивается очень быстро. Второй способ На поверхности стены располагают армированную сетку, например, металлическую сетку типа “рабица”. Два требование к сетке — изготовлена из оцинкованного металла и с мелкими ячейками. Для надежного крепления используют гвозди 120 миллиметровой длины. Гвозди забивают в стену на две трети длины и загибают к внутренней части стены. Расстояние между гвоздями должно обеспечивать плотное прилегание сетки по всей площади, провисания недопустимы. Все торчащие окончания сетки на ее краях необходимо загнуть или отпилить, что бы излишки не вылезли на поверхность из-под штукатурки. Нанесение штукатурки Нанесение первого чернового штукатурного слоя Убедившись, что сетка закреплена на стене правильно, можно приступить к нанесению первого слоя, по технологии “набрызг”. Он предназначен для заполнения сетки раствором и создания первоначального слоя, на который будут наложены последующие слои штукатурной смеси и станет прочным связующим звеном между ними. Первый слой – “набрызг”– не заглаживают. Нанесение второго грунтовочного слоя Не дожидаясь полного высыхания чернового штукатурного пласта, а в самом начале его “схватывания”, на него нужно нанести грунтовочный слой, замешанный с добавкой “теплого” шлакового песка и разгладить его. Толщина слоя не должна превышать пять миллиметров. Финишный слой штукатурки Финишный слой наносят, не дожидаясь высыхания предыдущего. Раствор замешивают на основе мелкого песка – для получения гладкой поверхности. Это заключительный этап работ, от аккуратности действий будет зависеть конечный результат и внешний вид здания. Раствор для финишного слоя не обязательно делать самому из цемента песка. Можно купить на рынке строительных материалов готовые к штукатурной смеси с разными по размеру фракциями. Для использования заводских смесей, достаточно развести их водой в количестве, указанном в инструкции на упаковке. Армирование штукатурки Использование сетки решает сразу несколько задач − делает покрытие более прочным и уменьшается вероятность образования трещин. Если нужно положить более 3 см цементно-песчаного раствора или более 4-5 см гипсовой смеси, то необходимо использовать сетку в основании. Какую сетку выбрать, металлическую или стеклотканную Металлические сетки изготавливают из черного металла и из стали с дополнительной оцинковкой. Оцинкованная стальная сетка применяется для наружных штукатурных работ и выполнения штукатурки во влажных помещениях. По методу изготовления такие сетки бывают просечно-вытяжные и сварные, с различным размером ячейки. Все металлически сетки перед началом армирования поверхности должны обязательно обезжириваться от остатков масла и смазки путем протирания тряпкой, смоченной растворителем или ацетоном. Стеклотканевые сетки применяются для армирования как внутренних, так и наружных стен. При оштукатуривании чаще всего используется сетка с ячейкой 4×4 мм или 5×5 мм. их не надо обезжиривать, они не разлагаются под воздействием щелочей и других веществ, содержащихся в строительном растворе. Позволяют создавать высокопрочные и долговечные покрытия для стен и потолков. Расход сетки примерно 1,2 м2 на 1 кв.м. оштукатуриваемой поверхности с учетом перехлестов. Армирование стеклотканевой сеткой чаще всего производят путем вдавливания полос в свеженанесенный штукатурный раствор. |