Белоусов Е.Д., Вершинина О.С. Малярные и штукатурные работы. Авторы Белоусов Евгений Дмитриевич Вершинина Ольга Сергеевна Издательство Высшая школа
 Скачать 0.98 Mb.
|
Раздел 2. Штукатурные работыНазначение и виды штукатурных работ Штукатурка — отделочный слой на поверхностях различных конструкций зданий и сооружений (стен, перегородок, перекрытий, колонн), который выравнивает эти поверхности, придает им определенную форму, защищает конструкции от влаги, выветривания, огня, повышает сопротивление теплопередаче, уменьшает воздухопроницаемость и звукопроводность ограждающих конструкций. Различают штукатурку монолитную, получаемую путем нанесения штукатурных растворов на поверхность, и сухую (облицовка гипсокартонными листами заводского изготовления). Монолитная штукатурка закрывает все щели, имеющиеся в конструкции, образуя с ней единое целое. Ее можно применять во влажных и мокрых помещениях. Но большая трудоемкость, длительность высушивания, трудности при выполнении работ в зимнее время, необходимость в специальном оборудовании для приготовления и транспортирования раствора к месту работ ограничивают ее применение. Сухая штукатурка не имеет этих недостатков. После заделки швов между гипсокартонными листами поверхность уже на следующий день можно окончательно отделывать. Она дешевле монолитной, но уступает ей по монолитности и надежности. Применяют сухую штукатурку главным образом в жилых зданиях, влажность в которых не превышает 60%. Снижают трудоемкость мокрых штукатурных процессов следующими путями: применяют сухие растворные смеси, уменьшают число слоев в штукатурном покрытии, повышают уровень механизации на всех этапах производства работ. Запрещается применять монолитную штукатурку в помещениях, где кладку можно выполнить с расшивкой швов. Например, в техподполье, на технических этажах, в запасных (пожарных) лестничных клетках, шахтах лифтов и т. д. По назначению и свойствам монолитные штукатурки подразделяют на обычные, предназначенные для эксплуатации в нормальных температурно-влажностных условиях (могут быть окрашены или "оклеены обоями); специальные, выполняющие защитные функции по отношению к основанию (гидроизоляционные и гидрофобные, теплоизоляционные, акустические, химически стойкие, рентгенозащитные); декоративные — для отделки фасадов и некоторых помещений общественных зданий (вестибюлей, лестничных клеток, холлов). Декоративные штукатурки могут быть гладкими, цветными, имитировать декоративный природный и искусственный облицовочные камни (например, гранит, песчаник, мрамор). Обычные штукатурки в зависимости от тщательности выполнения подразделяют на три категории: простые, улучшенные, и высококачественные. Простую штукатурку делают из двух слоев раствора (обрызга и грунта общей толщиной до 12 мм), поверхность которых разравнивают ребром сокола без дальнейшей отделки другими инструментами (в связи с этим ее называют штукатуркой «под сокол»). Применяют ее во временных, подвальных, складских и других нежилых строениях, а также в подсобных помещениях общественных и производственных зданий. Улучшенную штукатурку делают из трех слоев (обрызга, грунта и накрывки) общей толщиной 15 мм. Окончательную отделку — разравнивание и заглаживание поверхности — выполняют правилом (штукатурка под правило). Применяют ее в жилых, больничных, школьных и других общественных зданиях массового строительства. Высококачественная штукатурка состоит из обрызга, двух слоев грунта и накрывочного слоя общей толщиной 20 мм. Грунт разравнивают по маякам, накрывочный слой затирают теркой. В связи с этим такой вид штукатурки называют маячной. Ею отделывают театры, вокзалы, гостиницы, музеи, многоэтажные жилые дома, строящиеся по индивидуальным проектам. Мокрую штукатурку применяют в следующих случаях: при отделке помещений, когда применение индустриальных видов отделки затруднено или недопустимо в связи с повышенной влажностью воздуха в помещении более 60%; по условиям пожарной безопасности; при отделке фасадов ранее оштукатуренных зданий; при строительстве в отдаленных местностях, где нет возможности применить гипсокартонные листы; при отделке зданий и сооружений из самана, ракушечника, с глинобитными стенами; из мелких блоков в местностях, подверженных сильным ветрам, чтобы предотвратить продувание стен; при реставрационных работах по восстановлению художественных декоративных штукатурных слоев в интерьере и на фасадах для восполнения утраченных элементов архитектурных деталей; при гидроизоляции и специальной защите зданий. В современном индустриальном строительстве штукатурные работы заменяют частичной затиркой готовых панелей и блоков или отделкой гипсокартонными листами или другими листовыми и рулонными материалами. Инструменты. Приспособления. Инвентарь. Подготовка и проверка поверхностей. Забивают и вытаскивают штукатурные гвозди (5, а) молотком ИР-5/59, у которого обушок с прорезью; насекают поверхности с помощью молотка-кулачка МКУ с обушком массой до 2 кг (5,6). Раскалывают дрань, режут гипсокартонные листы штукатурными ножами с лезвиями длиной до 150 мм (5, в). Вырезают стальные профили к шаблонам, разрезают сетки ручными ножницами для резки металла (5, г). Провешивают и проверяют вертикальные поверхности толщиной от 5 мм и более строительным отвесом ОТ-200, который состоит из груза (металлического цилиндра с конусным концом массой не менее 200 г, диаметром 10—20 мм) и шнура длиной 20 м. Для провешивания потолков и стен используют также строительные уровни УС (5,(3), которые представляют собой прямоугольные бруски из дерева и металла с одним или двумя визирами (стеклянными запаянными трубками, заполненными водой). Проверяют вертикальность и горизонтальность поверхностей рейкой-отвесом — ватерпасом ( 5, е)— деревянным уровнем из двух перпендикулярных реек длиной от 600...750 до 1000... 1500 мм. По середине горизонтальной рейки крепится отвес. Для провешивания горизонтальных поверхностей или нанесения горизонтальных линий на стенах предназначен гибкий уровень (5, ж)— сообщающиеся мерные цилиндрические сосуды, заполненные водой и соединенные резиновым шлангом. Для разметок, проверки углов, изготовления профильных шаблонов применяют различные угольники (5, з): деревянные, металлические с передвижной планкой различных размеров. Нанесение и разравнивание раствора. Перемешивают сухие смеси и растворы, набрасывают, намазывают их на оштукатуриваемую поверхность штукатурными кельмами (6, а) со стальным полотном длиной 190 мм, толщиной 1,2 мм. Набрасывают раствор кельмой с сокола или из ящика. Сокол (6, б) представляет собой щит квадратного сечения из дерева или листового алюминиевого сплава размером не более 400X400 мм с ручкой, прикрепленной перпендикулярно в центре щита. Раствор из ящика накладывают кельмой на сокол. Штукатур берет кельмой порцию раствора с сокола и набрасывает его резким взмахом кисти руки на оштукатуриваемую поверхность. Наносить раствор удобно слева направо. Для удерживания большой порции декоративных или жидких обычных растворов изготовляют тарельчатые соколы (6, в). Большие порции раствора наносят на различные поверхности ковшами (6,г). Для разделки архитектурных деталей, трещин в штукатурке, подмазок и подправок раствора при разделке углов в тягах, железнения (приглаживания) штукатурки применяют отрезовки — небольшие кельмочки с тонким стальным полотном длиной 140 мм, шириной 56 мм. Отделка штукатурки. Для затирки оштукатуренной поверхности используют различные терки (7,а...в), которые представляют собой полотно размером 130X190 мм из дерева, дюраля или стали, прикрепленное к ручке гвоздями или деревянным нагелем. При намокании и высыхании деревянное полотно терки коробится и начинает затирать не всей поверхностью, что снижает производительность труда. Мелкие бугорки срезают обычным деревянным или металлическим полотном. Для более качественной затирки на полотно прибивают войлок, фетр, пенопласт, поропласт. Заглаживают штукатурку гладилками (7, г)— полутерками, изготовляемыми из несучковатой древесины или прессованного алюминиевого профиля с полотном длиной 150...200 мм, шириной 20... 150 мм, толщиной 5...30 мм. Полотно гладилок обтянуто резиной. Фасонные полутерки (7,з) представляют собой два горизонтальных прямоугольных полотна, сбитых под прямым углом. С внутренней или внешней стороны угла крепят металлическую ручку. С помощью фасонных полутерок-лузгов вытягивают внутренние углы примыканий стен и потолка, выпуклые углы, усенки, фаски. Смачивают водой поверхность подсохшей штукатурки кистя-ми-макловицами (7,д). Для подготовки каменных, кирпичных и бетонных поверхностей применяют бучарды — металлические молотки массой до 1,5 кг. На торцовой стороне бучард нанесены 16...36 зубчиков пирамидальной формы или сделана нарезка в виде прямых лезвий. Расшивают швы в каменной кладке зубилом (7, е), насекают декоративную штукатурку таким же зубилом, а также троянкой (на лезвии три зубчика и более) и зубчаткой (с несколькими зубчиками). Инструменты для разравнивания прямолинейных и криволинейных поверхностей (8). Разравнивают грунтовочный и накрывочный слой штукатурки, отделывают лузги и усенки и проверяют вертикальность отделываемой поверхности правилами. Правила изготовляют из досок или брусков разной длины и сечения. Их также применяют при вытягивании карнизов и тяг, отделке оконных и дверных откосов, оштукатуривании балок, пилястр, столбов. Криволинейные поверхности разравнивают с помощью шаблонов (9). Шаблон изготовляют из профильной доски 2 (одной или двух), которую прибивают к салазкам За раскрепляют подкосами /. Подкосы одновременно служат ручками, за которые держат шаблон при работе, поэтому им придают круглую форму. В качестве направляющих для салазок используют правила. Полозок 4 фиксирует шаблон на правиле. Для придания фактуре различной глубины нанесенную штукатурку обрабатывают циклями (10, а) с зубьями разных профилей и ширины, высотой не более 3 мм. Различные рисунки на полузатвердевшую штукатурную поверхность наносят гвоздевыми щетками (10,6) и гребенками (10, в), которые представляют собой деревянное полотно с забитыми на расстоянии 15 мм друг от друга гвоздями. Для накатки рисунков на штукатурную поверхность пользуются вращающимися валиками, покрытыми резиновым, пластмассовым или металлическим полотном с разными рельефными рисунками (10, г, д). К вращающемуся цилиндру прикрепляется ручка (крепление ручки свободное). Валик приставляют к правилу или полутерку (11, а), которые служат направляющими. Приспособления и инвентарь. Стальные марки для устройства маяков (12, а) изготовляют из утолщенных коротких стальных гвоздей с круглой (0 30 мм) или квадратной шляпкой длиной 50...70 мм, толщиной до 10 мм. Инвентарные маяки (рис.. 12,6) используют для выдерживания необходимой толщины штукатурки. Изготовляют их из деревянных реек-правил сечением 40X40, 50X50 мм или металлических стальных жестких уголков сечением 25X25, 30X30, 35Х Х35 мм. Маяки снабжены крепежными деталями. К металлическим уголкам приварены косынки с прорезями длиной 60... 70 мм, в которых передвигается стальной штырь с гайкой. Небольшое количество раствора хранят и перемещают в металлических и деревянных растворных ящиках (13, а) размером 600X400X220 мм. Для подъема раствора на этажи предназначена металлическая емкость вместимостью 0,35 м3. Более удобны инвентарные металлические тележки размером 1000X540X650 мм (13,6), на которые устанавливают съемные ящики вместимостью до 0,09 м3. Для просеивания сыпучих материалов и процеживания растворов применяют сита, которые представляют собой натянутую на круглую обойму или набитую на прямоугольную деревянную рамку с ручками сетку. § 8. Контроль и подготовка поверхностей, подлежащих оштукатуриванию До подготовки поверхностей должны быть проверены вертикальность и горизонтальность конструкций, а также прочность их установки то выполняет геодезическая служба. Подготовка различных оснований (бетонное, кирпичное, деревянное, металлическое) включает в себя следующие основные операции: очистка от ржавчины, высолов, жировых и битумных пятен, обеспыливание. Прочность оснований должна быть не менее прочности штукатурного покрытия (СНиП 3.04.01—87). Швы в кирпичных стенах процарапывают или равномерно насекают на глубину 10...15 мм. Перед оштукатуриванием кирпич очищают металлической щеткой и поливают водой. Если в процессе кладки в швы были вставлены куски проволоки, по ним делают проволочное плетение, чтобы лучше связать штукатурный раствор с основанием. Если в швы кладки заделаны деревянные пробки толщиной 15 мм, длиной 10...100 мм, в эти пробки вбивают гвозди, по которым также делают проволочное плетение или прикрепляют сетку с отверстиями любого сечения. Бетонные поверхности делают шероховатыми: нарезают, насекают бучардами, зубилами или обрабатывают пескоструйным аппаратом. При устройстве сетчатоармированных перегородок (14, а) между полом и потолком устанавливают несущую и распределительную арматуру 2. После этого ее связывают или сваривают между собой и по образованному каркасу туго натягивают сетку и привязывают ее к арматуре. Чем туже натянута сетка и чаще привязана к каркасу, тем меньше она провисает и вибрирует. От вибрирующей сетки раствор отваливается. Толщину арматуры, расстояния между отдельными звеньями несущих и распределительных элементов каркаса указывают в чертежах. Аналогично делают каркасы на потолках (14,6) и карнизах (14, в). Для придания деревянным поверхностям шероховатости гвоздями набивают драночные щиты (15) с размером ячеек 45X45 мм (в свету). Чтобы уменьшить тепло- и звукопроводность конструкций, до набивки драночных щитов натягивают антисептированную рогожу, мешковину или войлок. Войлок предварительно антисептируют 3%-ным раствором фтористого натрия и затем высушивают. Прикладывают его к стене так, чтобы один конец касался пола, и прибивают гвоздями. Закрепив полотнище у пола, его распрямляют и натягивают, чтобы не было складок. Тонкие полотнища (рогожу, мешковину) накладывают внахлестку, толстые — впритык и прибивают гвоздями. Таким способом подготавливают деревянные поверхности при реставрационных работах или малых объемах оштукатуривания. При устройстве однослойных штукатурок необходимость в насечке или устройстве арматурных каркасов отпадает. Подготовка поверхностей в этом случае заключается в очистке от высолов, пятен, обеспыливании и огрунтовании 5...10%-ным раствором ПВА в воде. Состав наносят кистью до полного впитывания раствора поверхностью. § 9. Установка марок и маяков. Провешивание. Поверхность штукатурки должна быть строго вертикальной и горизонтальной. Толщина штукатурного слоя должна соответствовать проектной. Для соблюдения этих требований поверхности провешивают по маркам и маякам. Установка марок и маяков. Марка — утолщение (бугорок) из гипсового теста вокруг вбитого на определенную глубину гвоздя. Наносят бугорки раствора или гипса диаметром 50... 70 мм выше уровня шляпки гвоздя на 3...5 мм. Как только раствор схватится, верх его срезают до уровня шляпки, чтобы плоскость марки была параллельна плоскости стены. Боковые стороны раствора срезают с четырех сторон таким образом, чтобы получить квадрат 30X30 или 40X40 мм. Часто боковые стороны марок срезают слегка на конус. Лицевые стороны марок срезают как можно точнее, так как от этого зависит точность и маяков, и штукатурки. Выполнив марки, приступают к устройству маяков. Маяки бывают растворные и инвентарные. Растворный маяк (16) — полоса раствора определенной толщины, наносимая на стену, подлежащую оштукатуриванию. Выполняют его так. Правило, которое на 10...15 см короче высоты помещения, прикладывают к маркам и крепят к ним гвоздями, зажимами или примораживают (раствором или гипсом). Правило можно не крепить, тогда его придерживает один из штукатуров. Чтобы правило не коробилось, его пропитывают горячей олифой или окрашивают за два раза масляной или другой водостойкой краской. На расстоянии 500...700 мм от концов правила крепят болты, просверливая для этого отверстия немного большего диаметра, чем диаметр болта, чтобы болты свободно вращались. Применяют болты диаметром 7... 15 мм, длиной 175 мм или больше с резьбой на конце длиной не менее 70 мм. Головка болта может быть любой, но лучше изогнутая под прямым углом в виде крючка. Это дает возможность без ключа вращать болт. Гайку под болты лучше применять квадратной формы, она прочнее держится в древесине. Гайки врезают с лицевой стороны на всю их толщину и хорошо закрепляют. Правило крепят к поверхности двумя зажимами или костылями 2 из стали. Удобнее крепить правила зажимами: под правила подкладывают кусок кирпича, доски или бруска, после устройства маяка эти подкладки вынимают и на их место забивают клин. По клину ударяют молотком и поднимают тем самым правило, не срывая нанесенного под ним раствора. Если правило крепят костылями, между ним и крючком костыля устанавливают деревянные клинья 3. Правило прикладывают к поверхности, вбивают костыли, вставляют клинья и устанавливают его по отвесу или уровню. Точность установки правила регулируют с помощью болтов. Для регулировки болтов клинья приходится несколько вынимать или забивать. Окончательно установленное правило закрепляют этими же клиньями. Приготовляют растворное или гипсовое тесто и заполняют пространство между правилом и стеной. Для этого наносят бросками раствор (тесто), а затем вжимают его лопаткой под правило, излишки с боковых сторон правила срезают. После схватывания раствора простукивают по правилу молотком и, подвигая правило немного вверх, снимают его скользящим движением. Пустоты в маяках замазывают и притирают полутерками. Гвозди, вбитые в поверхность для крепления правил, вынимают, распрямляют и снова употребляют в дело. По верху и низу устроенных маяков натягивают шнуры. По шнурам в нужных местах устанавливают правила для устройства промежуточных маяков. По окончании оштукатуривания маяки вырубают. Оставшиеся места после вырубки маяков замазывают раствором, проверяют ровность поверхности, исправляют неточности. Растворные маяки (из цементно-песчаного раствора) слабее гипсовых, их можно не вырубать полностью, а только срезать слой толщиной 5... 10 мм или просто насекать. Деревянные маяки (бруски) устанавливают на значительном расстоянии друг от друга, поэтому для разравнивания раствора и получения штукатурки нужной толщины пользуются малкой. Малка — гладкий прямоугольный брус, длина которого равна расстоянию между двумя маяками, а высота — толщине штукатурного слоя. Малку делают с двумя выдвижными концами, что дает возможность разравнивать раствор между маяками, установленными на расстоянии от 1,2 до 2 м. Для установки деревянных маяков устраивают стальные или растворные марки. К ним прикладывают инвентарные маяки и крепят их гвоздями, зажимами, костылями или примораживают гипсом. Между маяками наносят раствор, прикладывают к маякам малку и снимают ею излишки раствора на уровне марок. На стенах малку ведут снизу вверх. Инвентарные металлические маяки просты по конструкции, их быстро и легко устанавливать. Около углов стен ставят контрольные маяки, для чего вбивают в стену штыри /, на которые навешивают маяк. При необходимости вертикальное положение маяка регулируют вращением гайки 2 с помощью ключа. На потолках маяки проверяют на горизонтальность. Если между маяком и поверхностью потолка есть пространство, под маяк подкладывают клинья или наносят раствор. Установив крайние маяки, натягивают ввepxу и внизу шнуры и по ним промежуточные маяки прижимают вплотную к поверхности (например, к стене). Провешивание с помощью отвеса (17). Сначала поверхность осматривают и срубают выпуклости. В верхнем углу на расстоянии 30...40 см (18) от потолка и лузга забивают марочный гвоздь / так, чтобы его шляпка отстояла от поверхности стены на толщину будущей штукатурки. К шляпке этого гвоздя приставляют шнур, опускают отвес и забивают на таком же расстоянии от пола гвоздь 2 так, чтобы его шляпка была точно под шнуром, слегка его касалась или не доходила до него на 0,5... 1 мм. Если стены высотой до 2,5...3 м, можно обойтись двумя гвоздями, если больше, забивают промежуточный третий гвоздь по шнуру, натянутому на первый и второй гвозди. Так набивают гвозди на первый маяк. Для набивки гвоздей под второй маяк в противоположном углу стены в таком же порядке и на таком же расстоянии от угла и стены на толщину штукатурки забивают гвоздь 4, опускают с его шляпки шнур, забивают внизу стены гвоздь 6, а затем промежуточный гвоздь Набив гвозди под крайние маяки, проверяют вертикальность стены. Для этого по набитым гвоздям по горизонтали натягивают шнур, т. е. с гвоздя / на гвоздь 6, с гвоздя 3 на гвоздь 5, с гвоздя 2 на гвоздь 4, затем по диагонали с гвоздя / на гвоздь 5 и с гвоздя 2 на гвоздь 4. Если под шнуром оказалась выпуклость, т. е. шнур касается стены, то на одной стороне стены вытягивают гвозди на такую длину, чтобы между выпуклостью и шнуром появилось расстояние, равное толщине штукатурки. Вытянутые гвозди устанавливают по отвесу. Как правило, расстояние между маяками 2 м, но оно может быть меньше или больше (многие мастера ставят маяки на расстоянии 3 м). Таким образом, при большей длине стен приходится устраивать несколько маяков. По шнуру, натянутому на гвозди 1 я 4, забивают гвозди 7 и 8. Затем шнур натягивают на гвозди 3 и 5 и забивают промежуточные гвозди 9 и 10, а по шнуру, натянутому на гвозди 2 и 6, забивают промежуточные гвозди 11 и 12 так, чтобы они были на одной прямой, т. е. друг под другом. Уровнем с правилом (19) стены провешивают в той же последовательности, как и отвесом. Для работы строительный уровень укрепляют проволокой или шпагатом на правиле, длина которого должна быть на 50... 100 мм меньше высоты помещения. При провешивании с помощью уровня УС вверху стены вбивают гвоздь / на толщину штукатурки. Второй гвоздь у низа стены вбивают произвольно. К вбитым гвоздям прикладывают правило 2 с уровнем 3. Если визир уровня стоит неправильно, то воздушный пузырек его окажется сдвинутым в сторону от центральной риски. В этом случае нижний гвоздь надо забить или вытянуть так, чтобы воздушный пузырек визира установился точно между рисками деления. Затем между этими гвоздями вбивают третий гвоздь, шляпка которого должна находиться в одной плоскости с ранее вбитыми гвоздями, т. е. правило должно лежать точно на трех гвоздях. В следующем углу стены по уровню набивают второй ряд гвоздей. По ним натягивают шнур, проверяют поверхности и забивают промежуточные гвозди. Потолки провешивают уровнем с правилом длиной до 3 м, ватерпасом или гибким водяным уровнем. До провешивания проверяют точность плоскости потолка. Для этого по углам потолка вбивают гвозди, шляпки которых должны отстоять от плоскости потолка на расстоянии, равном толщине штукатурки. По шляпкам гвоздей натягивают шнур. Обнаруженную в какой-либо точке на потолке выпуклость срубают. Если этого сделать невозможно, гвозди вытягивают так, чтобы в самом выпуклом месте расстояние от шнура до выпуклости было равно минимально допустимой толщине штукатурки. Провешивание начинают с самого выпуклого места. До начала провешивания на потолке лучше всего отбить линию расположения маяков, по которой затем набивают гвозди. При провешивании потолков уровнем с правилом на расстоянии 2...3 м от вбитого на выпуклом месте гвоздя (в зависимости от длины правила) вбивают второй гвоздь и на шляпки гвоздей устанавливают правило с уровнем. Если визир уровня находится точно в центре, то гвоздь оставляют, если показывает отклонение, второй вбитый гвоздь забивают или вытягивают так, чтобы визир уровня установился точно в центре.. Затем на таком же расстоянии от второго гвоздя вбивают третий, правило с уровнем кладут на второй и третий гвозди; точность установки уровня регулируют только третьим гвоздем. За третьим гвоздем забивают четвертый и т. д. Таким же образом провешивают потолки с помощью ватерпаса. При провешивании потолков гибким уровнем (20) сначала по углам потолка вбивают гвозди 3 на предполагаемую толщину штукатурки. Затем по диагонали натягивают шнур, проверяя горизонтальность потолка. Там, где шнур касается потолка, имеется выпуклость, в этом месте забивают первый постоянный гвоздь на толщину штукатурки и от него ведут провешивание. С помощью шнура пробивают по потолку линии, намечая места для маяков, и по этим линиям набивают гвозди на нужном расстоянии один от другого. Затем приступают к провешиванию. Один конец уровня или его стеклянную трубку 2 прижимают к постоянному гвоздю, а другой конец, соединенный с первым резиновой трубкой /, приставляют к забиваемым под марки гвоздям. Если вода в трубках находится на одном уровне, гвоздь забит точно. Если уровень показывает отклонения, гвоздь вытягивают или забивают. Так как гвозди забивают заранее, то конец уровня всегда держится на нужной высоте и вода из него не выливается. Гвоздь приходится забивать или вытягивать одной рукой. Если потолки негвоздимые, заготавливают из керамических плиток или дерева небольшие кусочки, находят постоянную точку и ставят на ней на гипсе одну марку, а от нее располагают другие. Чтобы марку утопить в раствор на нужную глубину, приставляют для проверки стеклянную трубку гибкого уровня. В этом случае работают втроем: двое с уровнем, один ставит марки. Механизмы. Машины. Инструменты для штукатурных работ Механизация — замена ручного труда машинами. Для механизации штукатурных работ используются комплекты машин для приготовления и транспортирования штукатурных составов, нанесения их на отделываемые поверхности. Выполнение этих операций с помощью механизации позволяет сократить трудоемкость и повысить производительность труда. Ручное нанесение раствора допускается лишь в стесненных условиях площадью 5 м2 и менее, а также в условиях, не позволяющих применять средства механизированного нанесения раствора. Комплексная механизация — полностью механизированное производство технологически связанных основных и трудоемких процессов труда, при котором средства механизации взаимно увязаны по главному конструктивному параметру и производительности. Комплексная механизация обеспечивает существенное снижение стоимости штукатурных работ и повышение производительности труда штукатуров. Комплексный процесс производства штукатурных работ включает приготовление раствора, транспортирование его и оштукатуривание поверхностей. Уровень современной строительной техники позволяет полностью механизировать первые два процесса. В третьем, ведущем процессе, механизированы пока только нанесение раствора на поверхности и затирка накрывочного слоя, а другие сопутствующие операции (провешивание поверхностей, установка маяков, разравнивание штукатурных слоев, вытягивание карнизов, архитектурных деталей, отделка углов, откосов и др.) выполняют вручную. |