Реферат, плитка. Реферат ПРактика. Достоинства и недостатки плиточного покрытия
 Скачать 66.7 Kb.
|
|
Классификация затирок Затирку принято делить на две разновидности: • для узких швов (до 6 мм); • для широких швов (свыше 6 мм). Их главное различие заключается в эластичности: чем шире шов, тем пластичнее должна быть затирка. Для создания дополнительного декоративного эффекта в большинстве случаев используется первая разновидность затирки, поэтому ее цветовая гамма намного богаче. Еще один важный параметр, по которому можно классифицировать затирки, — это компоненты, составляющие их основу. Затирка на основе цемента представлена следующими разновидностями. • Простая межплиточная затирка — цементный раствор, в который добавляются так называемые присадки, что позволяет получить состав с улучшенными эксплуатационными характеристиками (замедленный процесс схватывания, лучшая растекаемость и др.). Такую смесь достаточно смешать с водой, чтобы она стала готовой к использованию. Простая межплиточная затирка подвержена повышенной усадке и растрескиванию, что налагает ограничения на ширину швов (не более 4 мм). • Если же расстояние между плитками больше, то рекомендуется применять затирку с добавлением песка. Ее главным недостатком считается бедная цветовая гамма, обусловленная особенностями исходного сырья. Сегодня на российском рынке представлена песчаная затирка только двух оттенков: серого и белого. Такую затирку не используют для поверхностей, которые склонны к появлению царапин (глазурованная плитка, шлифованный мрамор и т. п.). Чтобы улучшить характеристики песчаной затирки в плане эластичности, влагостойкости и прочности, вместо воды используют жидкую латексную добавку. Похожий эффект может дать применение сухого полимера, который поставляется в комплекте с готовой смесью для затирки. Функциональные характеристики затирок на основе синтетических смол зависят от того, какое именно из данного класса веществ было использовано при их производстве. По этому признаку принято выделять следующие разновидности затирок. • Эпоксидная затирка отличается влагостойкостью, прочностью и эластичностью. Ее главный недостаток — повышенная вязкость, с чем не могут справиться новички. Кроме того, такая затирка дорого стоит. Поскольку она крайне требовательна к краям плитки, то основная сфера ее применения — производственные цеха и торговые залы крупных магазинов. Для применения в домашних условиях больше подходит модифицированная эпоксидная затирка, в состав которой добавляют портландцемент. В результате получается обычная цементная затирка с улучшенными эксплуатационными свойствами. • Затирка на основе фурановых смол очень устойчива к агрессивной химической среде, включая концентрированные кислоты. Однако ее применение в домашних условиях еще более сложное, чем в предыдущем варианте, поэтому она не представляет для нас интереса. Уплотнители и герметики Уплотнители и герметики — это вовсе не альтернатива затирке. Необходимо понимать, что каждое из этих вспомогательных средств призвано решать свои задачи. Несмотря на то что области их применения иногда пересекаются, полностью они не совпадают. При укладке плитки часто остаются швы, которые требуют к себе повышенного внимания: деформационные и присоединительные. Первые используются для разделения значительных по площади поверхностей, а вторые образуются в местах, где напольное покрытие соединяется с настенным, или же в местах стыковки отделочных материалов, относящихся к другому типу. Для отделки таких швов следует использовать специальные составы, отличающиеся высокой эластичностью, — так называемые уплотнители и герметики. Уплотнители и герметики подвержены механическому износу, поэтому будьте готовы к тому, чтобы с определенной периодичностью повторять отделку швов. Главное отличие герметиков от уплотнителей заключается в том, используется герметик что они обеспечивают более надежную защиту швов, но в то же самое время требуют определенных навыков и опыта работы. Современные герметики по разнообразию своих оттенков не уступают затиркам, что позволяет с успехом использовать их в качестве декоративного элемента. Нашла свое решение и вторая проблема: чтобы удалить следы, оставленные герметиком на кафеле, достаточно просто смыть их водой. Работать с современными герметиками достаточно просто, а по своим эксплуатационным характеристикам они по-прежнему превосходят затирки, позволяя получить ровный эластичный шов, который не только надежен, но и красиво выглядит. Неудивительно, что в качестве изоляционных материалов герметики пользуются возрастающим спросом. Резка керамической плитки Довольно часто приходится резать керамическую плитку. Кроме того, часто облицовываемая поверхность имеет нестандартную конфигурацию, и на ней могут находиться различные препятствия: крупные немобильные предметы вроде камина или напольного аквариума, выходы канализационных труб и т. п. Резка плитки — это непростая работа, требующая определенных навыков, но все же доступная и для непрофессионалов. Для этого могут применяться различные инструменты, выбор которых зависит в первую очередь от толщины плитки и формы требуемого отверстия. На начальном этапе на тыльной стороне кафеля необходимо сделать разметку, которая наносится фломастером или карандашом. Стекло- и плиткорезы Для того чтобы аккуратно разрезать тонкую настенную плитку, вполне достаточно стекло- и плиткореза. Однако при работе с более толстой напольной плиткой могут возникнуть определенные трудности. В некоторых случаях для работы с кафелем применяют специальный твердосплавный резец. Сам процесс резки не связан с особыми трудностями. Металлическую линейку прикладывают к заранее нанесенной разметке и проводят вдоль нее стеклорезом. После этого остается разломить плитку на две части. Если вы делаете это голыми руками, будьте осторожны — можно порезаться о ее острый край. Можно это сделать с помощью клещей или плоскогубцев, что более безопасно, или же взять плитку за край, а затем резко ударить ее тыльной стороной о деревянный брусок. Стеклорез прост в использовании и стоит недорого, его применение оказывается особенно удобным в тех случаях, когда от плитки требуется отрезать узкую полоску. Однако он имеет и свои недостатки. Большой объем работы с его помощью не выполнишь. Бывает достаточно трудно добиться движения стеклореза строго по линии. Для этого требуются определенный опыт работы и полная концентрация внимания. Разрезать стеклорезом толстую напольную плитку можно, но для этого придется несколько раз проводить по одному и тому же месту. Край получается неровным, и его шлифуют с помощью крупной наждачной бумаги или абразивного круга. Гораздо лучших результатов позволяет добиться использование плиткореза — инструмента, напоминающего роликовый стеклорез, закрепленный на станине. Использование плиткореза не представляет никаких трудностей. Плитку, которую необходимо разрезать, закрепляют на ровной платформе, а затем колесиком намечают линию будущего разреза. Чтобы сделать его, достаточно плавно надавить на рычаг — и плитка сама разделится на две части с аккуратными краями. Данная операция занимает не более минуты и не требует особых физических усилий. Резку плитки по диагонали производят следующим образом: колесиком плиткореза делают насечку, которая обязательно должна пройти от одного угла до другого за один прием. Чтобы расколоть плитку на две части, достаточно слегка ударить по ней киянкой. Электрический плиткорез Электрический плиткорез оборудован алмазным диском и системой водяного охлаждения, благодаря чему его еще называют водяной пилой (иногда — станком для резки плитки). Электрический плиткорез необходим для работы с напольной плиткой толщиной более 6 мм. Водяная пила дает идеально ровный разрез с закругленным краем (добиться подобного результата применением кусачек или обычного плиткореза невозможно). Единственный минус инструмента — высокая стоимость. Конструкция электрического плиткореза включает в себя платформу, режущий диск и поддон с водой для охлаждения. Скорость его работы сопоставима с аналогичным показателем пилорамы, единственная разница заключается в типе разрезаемого материала. Сходство усиливается за счет того, что в процессе работы необходимо медленно двигать кафель к ножу. Чтобы плитка не рассыпалась раньше времени, в начале и в конце резки нажим на нее должен быть минимальным, достигая своего пика ближе к середине. Необходимо также, чтобы усилия были равномерными: для этого в плитку упираются с двух сторон и сразу обеими руками. За счет этого уменьшается риск уклонения от намеченной линии резки. Неравномерный нажим приводит к тому, что от плитки начинают откалываться мелкие кусочки, которые с большой скоростью разлетаются в разные стороны. Плитку даже может полностью затянуть под нож, чтобы затем с силой выбросить в вашу сторону. Техника безопасности при работе с электрическим плиткорезом предусматривает использование специальных защитных очков, а также наушников, которые защищают слух от опасного уровня шума. Водяная пила подходит для резки любого вида плитки, независимо от ее плотности. УШМ (Болгарка) Шлифовальная машинка с алмазным диском для сухой резки при определенных условиях также может использоваться для резки кафеля. Болгарка — ручной инструмент, получить с его помощью идеально ровную кромку, не имея хотя бы минимального опыта работы, достаточно трудно. Плитка, разрезанная болгаркой, всегда будет отличаться. Если ей отводится заметная роль в облицовке, то лучше прибегнуть к более медленному и аккуратному способу резки. Конечно, можно воспользоваться абразивным кругом или наждачной шкуркой, чтобы выровнять кромку, но это займет определенное время. Поэтому болгарку рассматривают скорее, как черновой инструмент, с помощью которого можно быстро нарезать плитку, не слишком заботясь о качестве ее кромок. Сухой способ резки помогает избежать грязных брызг, зато вместо них образуется столько пыли и осколков, что вместе с наушниками вам придется использовать защитные очки, а также респиратор. Даже использование постоянно включенного пылесоса не позволяет полностью решить данную проблему. Вторым значительным недостатком сухой резки считается быстрый износ алмазного ножа. После применения болгарки на поверхности кафеля могут остаться следы попадания искр, которые удаляют с помощью слабого раствора соляной кислоты, а затем промывают очищенный участок водой. При работе с соляной кислотой будьте осторожны, не допускайте ее попадания на кожу. Помните, что пары этого вещества ядовиты, поэтому помещение должно быть хорошо вентилируемым. Фигурная резка При укладке керамической плитки бывают случаи, когда необходимо пройти препятствия сложной формы, и прямые куски плитки могут просто не подойти. В таких случаях по краю плитки делают фигурный пропил, для выполнения которого необходимо иметь кусачки, а также электрический плиткорез или болгарку. Выполнение фигурного пропила — достаточно сложная операция, за которую даже профессионалы берутся с большой неохотой. Если вы не уверены в своих силах, то лучше вообще отказаться от этой затеи. На начальном этапе наносится разметка, в основе которой — так называемая линия резки. Это делается карандашом поверх липкой ленты, наклеенной на лицевую поверхность кафеля. Однако пилят, как правило, не по самой линии резки (технические возможности оборудования в большинстве случаев этого не позволяют), а по перпендикулярным полосам, которые проводят примерно через каждый сантиметр от края плитки до линии резки. Получившиеся в результате пропилы должны быть не только параллельны друг другу, но и заканчиваться точно возле линии резки. Нежелательно класть кафель на поверхность плиткореза. Лучше взять плитку обеими руками и, держа на весу, постепенно продвигать вперед (кисти при этом должны упираться в специальный выдвижной стол). Лишний материал осторожно выламывают кусачками, а неровный край (другим он просто не может быть) тщательно дорабатывают, используя для этого электропилу или абразивный круг; таким же способом выполняют финальную подгонку элемента. |