Реферат, плитка. Реферат ПРактика. Достоинства и недостатки плиточного покрытия
 Скачать 66.7 Kb.
|
|
Выравнивание пола Если поверхность пола и стен соответствует основным параметрам и готова к укладке, можно считать, что половина дела сделана. К сожалению, такое встречается редко. В большинстве случаев придется потрудиться над тем, чтобы основание стен и пола было пригодным для облицовки кафелем. Даже в новом доме вас может ожидать неприятный сюрприз в виде некачественно сделанной стяжки или вовсе ее отсутствия. Не выровняв основание пола и стен, нельзя начинать облицовку кафелем. Задачи, связанные с выравниванием пола, могут быть различными. Очень часто приходится сталкиваться с неровностями. Эту проблему решают двумя способами: крупные бугры срубают с помощью перфоратора или молотка с зубилом, а ямы засыпают песчано-цементным раствором. Подготовка цементного основания. Сначала необходимо тщательно осмотреть поверхность пола — нет ли на ней прогибов и трещин. Мелкие трещины расшивают металлическим шпателем и заделывают ремонтным раствором. Глубокие трещины, подверженные дальнейшему разрастанию, нуждаются в более эффективных мерах. Такие трещины расшивают с помощью металлического шпателя, после чего в них болгаркой выполняют перпендикулярные направлению трещины борозды. Затем трещины очищают от пыли и мусора, для укрепления в них помещают проволоку необходимой длины диаметром 3–4 мм и грунтуют цементным молочком (1 часть цемента на 2 части воды) или специальной грунтовкой для бетонных оснований. После высыхания грунта трещины заливают ремонтным раствором на основе цемента и разравнивают шпателем. Гидроизоляция При укладке плитки в ванной комнате и других помещениях с повышенной влажностью необходимо позаботиться об устройстве гидроизоляции пола. Для этого можно использовать полимерные мастики, которые считаются отличной альтернативой традиционному рубероиду и стеклоизолу. Перед нанесением мастики основание следует предварительно обработать грунтовочной смесью для слабо впитывающих поверхностей. После высыхания грунтовочного слоя можно приступать к гидроизоляционным работам. По периметру комнаты желательно приклеить демпферную ленту. С помощью кисти или валика мастику наносят на прогрунтованную поверхность, особое внимание уделяя стыкам стены и пола, сточным отверстиям и т. п. Когда первый слой гидроизоляции подсохнет, на него наносят финишный слой. В ванной комнате важно обустроить гидроизоляционный слой по всей поверхности пола. Сегодня на рынке представлено большое количество материалов, которые предназначены для создания гидроизоляции. Выбор в пользу одних из них зависит в первую очередь от тех требований, которые вы предъявляете к надежности гидроизоляционного слоя. Для городской квартиры подойдет рубероид, пергамин или толстый полиэтилен. Эти материалы защитят пол от небольших протечек, а большего от них и не требуется. Чтобы гидроизоляция получилась надежной, края отдельных листов должны заходить друг на друга, а также на стены (нахлест составляет примерно 15–20 см). После того как стяжка будет залита, выступающие над поверхностью пола части гидроизоляции аккуратно обрезают. Для повышения надежности стыки полотен, а также те места, где они примыкают к стенам, проклеивают специальной резинобитумной мастикой. Иногда возникает необходимость в том, чтобы гидроизоляция соответствовала определенным специфическим требованиям. В этом случае сложно давать какие-либо советы, поскольку в расчет принимается слишком много обстоятельств. Лучше обратиться за консультацией к продавцам, которые смогут посоветовать смесь, отличающуюся функциональными характеристиками. Тепло- и звукоизоляция В многоэтажных панельных домах рекомендуется устраивать под стяжку также тепло- и звукоизоляционный слой. Для этого используют пенопласт, либо вспененный пенополистирол. Стяжку с устройством теплоизоляционной прослойки еще называют плавающей. Обязательное условие: толщина стяжки должна составлять не менее 40–50 мм (в квартире) и от 70–80 мм при больших нагрузках на основание. Особенностью плавающей стяжки считается наличие арматурной сетки, в качестве которой можно использовать обычную кладочную сетку из проволоки диаметром 4–5 мм. Тонкую стяжку (3 мм) допускается не армировать. Вообще же необходимость в укладке армирующей сетки зависит от толщины стяжки — чем она больше, тем нужнее сетка. Если необходимо изготовить стяжку пола толщиной более 5 см, то делать ее только из цемента не имеет смысла, поскольку это слишком дорого и нерационально. Проще и дешевле насыпать в смесь слой песка или строительного мусора, что позволит сэкономить строительные материалы. Для этих целей хорошо подходит керамзит, который отличается хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Необходимо только использовать специальную сетку, которая предотвратит его всплывание в момент заливки. Для решения этой задачи подойдут также обрезки арматуры, камни и т. п. Для устройства густой бетонной смеси используют песок, цемент, воду, мелкий щебень или гравий. Пол после такой заливки получается очень прочным. Бетонный пол не будет холодным, поскольку его выполняют двухслойным с прокладкой из минеральной ваты, стекловаты или керамзита. Если речь идет об укладке пола на грунте в собственном летнем доме, то первым делом основание необходимо будет уплотнить, очистить от посторонних примесей, щепок и остатков строительного мусора. Из песка делают необходимую подсыпку толщиной 50–70 мм, хорошо утрамбовывают ее и при необходимости поливают водой. Насыпают слой щебенки или керамзита толщиной 100–120 мм, разравнивают с помощью рейки или правила и снова утрамбовывают. Делают черновую стяжку (бетонную прослойку) — 50–70 мм. Помещение с помощью реек делят на полосы шириной около 1 м. Строгую горизонтальность реек регулируют водяным уровнем, утапливая рейки на необходимую глубину в керамзит или чуть приподнимая. Горизонтальность контролируют натянутым шнуром. Бетон укладывают, начиная с дальнего от двери угла. Слой стяжки разравнивают правилом между рейками. При залегании грунтовых вод ниже 2 м можно обойтись без гидроизоляции; если они находятся выше, нужно уложить гидроизоляционный слой. Укладывают слой утеплителя — минеральной ваты, пенопласта, пенополистирола. Выполняют чистовую стяжку — минимум 50 мм, ее необходимо будет заармировать арматурной сеткой с ячейкой 100х100 мм. Подойдет сетка, сделанная из проволоки ВР-1 диаметром 3–4 мм. На теплоизоляционный слой от угла помещения щеткой наносят тонкий слой цементного теста (консистенция жидкой сметаны), устанавливают деревянные или специальные строительные маяки на слой стяжки и контролируют горизонтальность укладки уровнем. Маяки устанавливают на расстоянии приблизительно 1 м друг от друга и 10 см от стены, распределяют стяжку между маяками и разравнивают с помощью правила. При подсыхании убирают маяки, заполняют образовавшиеся пустоты, выравнивая по уже имеющемуся слою стяжки, и круговыми движениями разглаживают поверхность стяжки мастерком или стальной гладилкой. Стяжку оставляют для затвердевания на ночь, затем для медленного высыхания и предупреждения образования трещин смачивают водой. Для повышения прочности стяжки используют специальную арматурную решетку, которая устанавливается поверх бутового слоя. Неплохой заменой ей могут служить и металлические стержни, уложенные крест на крест. Установка маяков Маяки — особые рейки, которые изготавливаются как из деревянных брусков, так и из других материалов: гипса, специального пластикового или металлического профиля и т. п. Иногда используются обрезки труб, обладающие достаточным диаметром. В работе применяются направляющие Т-образной формы и обычные П-образные потолочные профили. Маяки расставляют по полу через равные промежутки на расстоянии 1–2 м друг от друга. Для монтажа маяков используются саморезы, которые вкручивают в основание пола по линии проходящего маяка, установленного на деревянные подкладки. Лучше заранее заготовить несколько подкладок различной толщины, чтобы добиться единого уровня. Располагают подкладки с шагом около 200–300 мм, больший шаг делать не рекомендуется, чтобы профиль между ними не прогибался. Существует также вариант установки маяков на цемент. Толщина будущей стяжки зависит от верхнего края маячной рейки. Если ее ширина оказывается недостаточной, этот недостаток можно исправить, подложив под нижний край рейки специальные клинья. Чтобы проверить, правильно ли выставлены маяки по уклону и плоскости, используют все тот же длинный уровень или правило. Эта операция отнимает совсем немного времени, позволяя добиться идеально ровной стяжки. Аналогичным способом ее поверхности придают нужный уклон. Гипсовые маяки Как упоминалось выше, маяки изготавливают не только из дерева и металла, но и из гипса. В этом случае их установка начинается с нанесения разметки. Она представляет собой так называемые гипсовые марки, которые располагаются на полу на том же расстоянии друг от друга, что и обычные деревянные рейки (1–2 м). Высота такой марки должна соответствовать толщине стяжки в этом месте. Чтобы точно соблюсти данное требование, придется воспользоваться длинным уровнем или правилом. Только после того как вы удостоверились, что все верно, можно приступать к заливке стяжки. Для этого используется гипсовая смесь, которой равномерно заливают объем, образованный двумя соседними маркам и. Затем поверх марок кладут правило и выдавливают им остатки смеси. Ее излишки, выступающие по обеим сторонам, удаляют с помощью шпателя. Далее нужно снять правило и, перенеся его на следующую пару гипсовых марок, повторить всю процедуру. Так постепенно добиваются того, что поверхность становится ровной или приобретает нужный уклон. Эта технология более сложная и трудоемкая, а потому требует определенного опыта. Все же у нее есть одно важное преимущество: после заливки полосы не нужно удалять маяки, которые превращаются в часть монолитной стяжки без швов. Заливка стяжки Термином «стяжка» принято называть прочный и ровный слой напольного покрытия. Правильно сделанная стяжка не только помогает укрепить ненадежное основание, но и представляет собой идеальную основу для укладки любого напольного покрытия. Третий момент связан с теми ситуациями, когда требуется повысить уровень пола или придать ему нужный уклон. Для изготовления стяжки применяются два основных компонента: высококачественный цемент (марка М400) и сухой песок. Составляющие смешивают с помощью дрели с миксерной насадкой в пропорции 1:3 и добавляют воду (5 частей воды на 3 части смеси). Таким образом получают классическую цементно-песочную связку, толщина которой обычно составляет примерно 2-3 см. Как правило, этого вполне достаточно, чтобы обеспечить необходимую прочность. Однако бывают ситуации, когда из-за повышенной нагрузки на пол толщина стяжки возрастает до 4, а иногда и 10 см. Чтобы такое покрытие получилось прочным и надежным, специалисты рекомендуют применять специальную стальную сетку, которая обладает армирующими свойствами. Существуют и другие ситуации, когда есть необходимость в том, чтобы изготовить стяжку, толщина которой составляет менее 1,5 см. В таких случаях необходимо обратиться к специально разработанной технологии, в основе которой лежит использование так называемого полицементного раствора. Для его изготовления используются те же два компонента (высококачественный цемент и песок), которые смешиваются в пропорции 1:3. К получившейся смеси добавляют разведенную водой эмульсию ПВА. (на 1 часть смеси должны приходиться 4 части эмульсии). После того как раствор готов, а маяки установлены, можно приступать непосредственно к заливке стяжки. Этот процесс происходит поэтапно. Раствор заливают в виде полос, которые следуют не друг за другом, а через одну. Чтобы добиться этого, используется опалубка, состоящая из маячных реек. Поверхность выравнивают с помощью мастерка или обычного правила. После того как раствор застынет, через 2–3 дня маячные рейки осторожно убирают. Образовавшиеся в результате полосы (точнее, их края) служат своеобразным маяком для заливки последующих. При заливке стяжки всегда существует опасность, что маячные рейки сдвинутся или просядут, и это может обернуться неприятными последствиями. Чтобы ничего подобного не произошло, маячные рейки нужно надежно зафиксировать на полу, или, как говорят профессионалы, «приморозить». Для этого на нижний край маячной рейки по всей ее длине наносят гипс или алебастр (расстояние между соседними «мазками» должно составлять примерно 20–40 см). Если все сделано правильно, то после окончания заливки между отдельными полосами не должно оставаться швов. Если избежать этого по каким-либо причинам не удалось, углубления следует заделать, используя тот же раствор, что применялся при заливке стяжки. В результате должна получиться идеально ровная поверхность. Описанный выше способ заливки достаточно сложен. Чтобы воспользоваться им, нужно иметь определенные навыки и опыт. Поэтому в небольших помещениях допускается использование более простого метода, при котором заранее подготовленный раствор равномерно распределяют по всей поверхности пола, который затем выравнивают. Для получения стяжки высокого качества поверхность должна сохнуть равномерно. Чтобы предотвратить большую потерю влаги на начальном этапе, основание слегка смачивают водой, а в некоторых случаях (например, в жаркое время года) стяжку периодически увлажняют. Окончательное застывание стяжки зависит от целого ряда факторов, включая температуру, влажность, марку цемента и т. д. В некоторых случаях этот процесс может растянуться на 25–30 дней. Обязательно следует дождаться его завершения, поскольку не успевшая застыть стяжка в будущем может просесть, что неминуемо приведет к деформации уложенного поверх нее напольного покрытия. Дождавшись, когда стяжка высохнет, обязательно проверьте, нет ли на ее поверхности каких-либо дефектов: прежде чем переходить к облицовке, их следует устранить. Устройство цементных наливных полов Устройство стяжки имеет один главный недостаток — это длительный по времени и трудоемкий процесс. Кроме того, для большой квартиры стяжку и вовсе делать невыгодно из-за длительного срока изготовления. Такие неудобства в работе привели к поиску новых решений. Они нашлись в виде так называемых самовыравнивающихся смесей. По своей эффективности эти смеси на порядок превосходят традиционный способ, хотя и стоят намного дороже. По сравнению с цементной стяжкой наливной пол не подвержен растрескиванию за счет содержания в его составе армированных волокон. Кроме того, полы из самовыравнивающейся смеси обладают высокими тепло- и шумоизоляционными показателями, что немаловажно для многоэтажных домов. Уже одно название этих смесей говорит само за себя: их применение практически не требует постороннего вмешательства и позволяет получить идеально ровную поверхность. Такие смеси способны выровнять полы с перепадом высот не более 10–20 мм, хотя в последнее время на строительном рынке появились составы, которые используют при больших перепадах. Если перепад уровня пола больше приведенного значения, то сначала его выравнивают цементно-песчаной стяжкой, а затем, после полного высыхания, — самовыравнивающейся смесью. Самостоятельное выравнивание полов достигается за счет применения трех основных компонентов — праймера, самовыравнивающейся смеси и финишера. Рассмотрим весь процесс работы подробнее. В первую очередь готовят основание пола. Демонтируют старое напольное покрытие (ковролин, дерево или кафель), затем замазывают все отверстия и щели. Необходимо также очистить поверхность пола от загрязнений и остатков старого лакокрасочного покрытия. Первый этап — нанесение праймера, который представляет собой особую грунтовку в виде эмульсии, наносимой на основание с помощью валика или кисти. В качестве грунтовочного состава можно применять как разбавленную самовыравнивающуюся смесь либо смесь для цементной стяжки, так и специальные грунтовки, защищающие основание от сырости и грибка (рекомендуется в помещениях с повышенной влажностью). Марка грунтовочного состава подбирается в соответствии с рекомендациями производителя смеси. Основание грунтуют до максимального заполнения пор и появления глянцевого блеска. При необходимости эта процедура проводится несколько раз. Примерный расход смеси составляет 100–200 г/м2 поверхности при нанесении грунтовки в один слой. Следует также помнить о том, что в случае вспенивания либо изменения цвета грунтовой смеси работы необходимо прекратить до выяснения причин этих побочных явлений. Чаще всего это объясняется повышенной влажностью в помещении. Высыхание загрунтованной поверхности занимает около 4–6 ч, и только по истечении этого периода можно продолжить строительные работы. Второй этап — заливка самовыравнивающейся смеси. Для удобства транспортировки смесь фасуют в мешки по 25 кг и только непосредственно перед применением смешивают с водой, используя для этого обычную бетономешалку. Всегда точно соблюдайте дозировку и соотношение компонентов при изготовлении смеси, параметры которой указываются производителем на упаковке. Избегайте передозировки воды — это ведет к снижению растекания раствора. Если вы сомневаетесь в консистенции смеси, то ее текучесть можно проверить следующим образом: возьмите колпачок от любого аэрозольного баллончика диаметром около 50 мм, отрежьте днище и, поставив колпачок на стеклянную поверхность, наполните его до краев приготовленной смесью. Снимите колпачок. Раствор начнет растекаться ровным пятном. Через несколько минут замерьте диаметр получившегося пятна. При нормальной консистенции раствора он составит 160–180 мм. Если значение получилось меньше, долейте в раствор воды, если больше — добавьте сухой смеси. Достигнув оптимальной пропорции, запомните соотношение воды и сухой смеси. Полученный раствор способен сохранять свои свойства около 40 минут, и, если в процессе использования он приобретает излишнюю вязкость, разбавлять его водой не допускается. Готовым раствором производят заливку сразу по всей площади, постепенно продвигаясь от стен помещения к выходу. Толщина стяжки должна быть такой, чтобы ее поверхность была не просто выше любого бугра, но еще и на несколько сантиметров закрывала его. Избегайте излишней толщины слоя (более 20 мм), поскольку это приводит к перерасходу раствора. Работу желательно осуществлять с напарником: один человек занимается приготовлением раствора, другой разливает его по поверхности. Это поможет увеличить производительность работ. В целях лучшего распределения раствора по поверхности используйте металлический мастерок или гладилку. Третий этап — использование финишера. Данным термином обозначают специальное приспособление, используемое для окончательного разравнивания стяжки. Для этих целей наилучшим образом подходит игольчатый валик, которым разравнивают поверхность каждые 40 минут. Валик помогает удалить из раствора пузырьки воздуха, которые отрицательно влияют на его сцепление с поверхностью пола (адгезию). Самовыравнивающиеся смеси не только более просты в применении — они еще и сохнут намного быстрее. В среднем на это требуется всего 8–10 ч. Кроме того, столь сжатые сроки, необходимые для застывания стяжки, никак не сказываются на ее прочности и других функциональных характеристиках. Главное - не допускать попадания воды на поверхность стяжки, поскольку это может сделать ее менее надежной. Понятно, что для использования в масштабах городской квартиры эта технология оказывается малопригодной (в первую очередь из-за высокой стоимости), даже несмотря на ее прекрасные характеристики. Производители самовыравнивающихся смесей учли это обстоятельство, разработав более дешевую разновидность – гидравлический вяжущий. Он хоть и уступает по всем основным показателям самовыравнивающимся смесям, но все же намного упрощает производство стяжки, а также сокращает сроки ее застывания. Убедиться в этом можно, сравнив данные, приведенные в таблице 4.1. |