Реферат, плитка. Реферат ПРактика. Достоинства и недостатки плиточного покрытия
 Скачать 66.7 Kb.
|
|
Облицовка пола Если поверхность пола подготовлена должным образом, то укладка плитки не составит проблем. Существует несколько способов облицовки пола: «от центра помещения», «от стены прямым способом», «от угла по диагонали». Все эти варианты имеют общую концепцию укладки, но в то же время обладают технологическими особенностями, о которых следует знать, прежде чем приступать к работе. «От центра помещения» При укладке плитки «от центра помещения» (способ приемлем, если в комнате посередине планируется мозаика) с помощью рулетки измеряют длину и ширину комнаты, находят их середины и соединяют линиями противоположные середины сторон помещения. Точка пересечения двух линий и будет центром комнаты, откуда следует начинать укладку. Насухо выкладывают ряд плитки вдоль прочерченной линии по длине и ширине. Между плитками оставляют равные промежутки, которые регулируются разделительными крестиками. С помощью зубчатого шпателя ровными полосками наносят плиточный клей на площадь не более 1 м2. Клей наносят таким образом, чтобы образовались ровные бороздки. Если нет навыков проведения плиточных работ, за один подход покрывают клеем небольшую часть поверхности, достаточную для приклеивания одной керамической плитки. Укладку плитки следует начинать сразу же после нанесения клея. Плиточный клей имеет особенность быстро схватываться, поэтому все действия должны быть точными и быстрыми. При укладке плитки в труднодоступных участках, а также для более надежного склеивания клей можно наносить прямо на керамическую плитку. Прижав плитку к основанию пола, на нее слегка надавливают и немного двигают ее из стороны в сторону. Таким же образом укладывают следующие плитки. В процессе работы не забывайте вычищать из плиточных швов излишки клея. При укладке плитки следует применять специальные разделительные (дистанционные) крестики, которые обеспечат равномерные швы между плитками. Крестики необходимо устанавливать в перекрестья плиток и по два на каждую сторону плитки. Важно время от времени проверять ровность рядов с помощью уровня. После того как ряд плиток уложен, на него и на маяки кладется правило, по которому ударяют молотком и выравнивают сразу весь ряд. Если после простукивания обнаружится, что некоторые плитки стали ниже уровня маяков, то под них необходимо будет положить еще немного раствора и снова начать выравнивание ряда. После того как вдоль стены уложена резаная плитка, укладывают плитку от центральной линии в другую сторону. Укладывая плитку, необходимо соблюдать единую ширину швов, которая не должна превышать 3 мм. Если не уделять этому должного внимания, то качество керамического покрытия снизится и внешний вид пола ухудшится. Чтобы получились идеально ровные швы, удобнее пользоваться деревянными клиньями или металлическими скобами, подобрав нужный размер. Их необходимо вставлять в шов после укладки каждого нового ряда, а затем передвигать из ряда в ряд по мере схватывания раствора. Он схватывается через 2–4 дня, именно тогда по плиткам уже можно ходить. «От угла по диагонали» Диагональную укладку, при которой кафель располагается под углом 45°, лучше всего делать в комнатах с большим метражом. Диагональная облицовка поверхности пола может получиться более качественной, если примыкающие к стенам ряды, называемые фризом, уложить прямым рядом, а диагональную укладку делать от фризов. Диагональную укладку плитки на поверхности пола производят рядами, которые будут параллельны одной из стен или идти наклонными рядами. В таком случае натягивают вспомогательный шнур, который проходит под углом 45° и контролирует прямолинейные стыки. Далее находят точку пересечения продольной и поперечной осей и делают отметку, после чего приступают к сухой выкладке фризовых и треугольных плиток и производят разметку пола по всей поверхности. Следующим этапом устанавливают маячные плитки, затем укладывают фризовые плитки на раствор и начинают работу с основным фоном, ведя кладку от одного или двух углов, которые считаются самыми удаленными от входа. Укладка плитки «от угла по диагонали» производится аналогичным способом, как при укладке прямых рядов. Облицовка стен Укладка керамической плитки на стены начинается с установки маяков. Если длина плитки не кратна высоте стены, то план укладки составляется таким способом, чтобы последний ряд, который примыкает к потолку, состоял из полноразмерных, а не резаных плиток. Вертикальные ряды, расположенные по краям облицовки, рекомендуется обрезать одинаково, чтобы сохранить симметричность облицовки. Благодаря соблюдению этих рекомендаций удается заметно улучшить внешний вид облицовки. Первый ряд всегда начинают с целой плитки, а заканчивают резаной. При облицовке стен также выполняется такой важный этап, как сухая верстка, то есть на полу выкладываются два перпендикулярных ряда плитки, что позволяет проверить, правильно ли составлен план укладки. «Снизу от угла» Единственная трудность, связанная с вертикальным расположением стен, преодолевается за счет использования двух деревянных планок, которые должны быть длинными и тонкими. Вначале к ним прикладывают несколько плиток, отмечая карандашом те места, где они стыкуются друг с другом. После этого следует прибить горизонтальную планку к облицовываемой поверхности, соблюдая определенную осторожность, чтобы не повредить стену. Шляпки гвоздей остаются снаружи: это позволит без труда их извлечь. Чтобы проверить, насколько ровно удалось прибить планку, воспользуйтесь длинным уровнем. Только после этого можно приступить к установке второй планки (они должны располагаться строго перпендикулярно относительно друг друга) и собственно укладке плитки, которая, как правило, начинается с левого нижнего угла. Деревянные планки или оцинкованные профили, которые также можно использовать, еще устанавливают на полиуретановую пену. Профиль прикладывают к стене в вертикальном положении и наносят пену из строительного пистолета. Прикладывают профиль по горизонтальной линии вдоль стены и сразу убирают. По истечении 15 минут, когда подсохнет пена, профиль устанавливают вдоль горизонтальной линии. Аналогичным способом устанавливают горизонтальные профили по всему периметру облицовываемых стен. Остатки пены срезают ножом. Для укладки плитки используется вспомогательная планка; тонкий шнур заменяет разделительные крестики. В случае сомнения, какой ряд укладывать первым, немаловажное значение имеет наличие или отсутствие у пола выраженного уклона. В последнем варианте специалисты единодушно советуют начинать укладку с нижнего ряда. Аналогичным образом поступают и в случае, когда напольная плитка уже уложена. Первым этапом работ необходимо загрунтовать стену грунтовкой глубокого проникновения. С помощью валика стены покрывают раствором. В углу, который был образован деревянными планками, начинают наносить плиточный клей с помощью зубчатого шпателя. Ширина полосы мастики должна не превышать высоту одного ряда плитки. Клей наносится на ширину до трех плиток с помощью зубчатого шпателя, который может быть металлическим или пластмассовым. На руки обязательно надевают матерчатые или резиновые перчатки. Зубчатым шпателем проводят снизу-вверх. Он собирает с поверхности излишки клея и оставляет за собой борозды, глубина которых может быть до 8 мм. Такая поверхность лучше подходит для крепления плитки. Первую плитку кладут лицевой стороной вниз и маленьким шпателем наносят на нее клей. Для разравнивания клея применяют зубчатый шпатель. Плитку прикладывают к стене и неплотно прижимают, разглаживая рукой по всей площади плитки. Обратите внимание на то, чтобы внизу из-под плитки не выходил клей, и она как следует лежала на планке. Первые плитки укладывают, начиная от угла помещения. Самая первая укладываемая плитка должна опереться на горизонтальную планку, после чего ее выравнивают по вертикальной планке и прижимают к клею. С помощью уровня необходимо обязательно проверить, что плитка лежит строго вертикально. После укладки первой приступают ко второй, которую выравнивают по одной плоскости. Между плитками вставляют пластмассовые разделительные крестики. Для напольной плитки крестики должны быть 3–4 мм, а для стен — 2–3 мм. Крестики вставляются между плитками вверху и внизу и создают тот необходимый зазор, который впоследствии заполняется затиркой. Когда первый ряд закончен, приступают к укладке второго. Ровность кладки проверяют с помощью уровня. Между первым и вторым рядами с помощью шпателя, которым приподнимают плитки, также вставляются крестики. Это проделывают со всеми плитками и проверяют, чтобы швы были ровными. Лишний клей необходимо удалять сразу же, в противном случае он затвердеет и его не получится убрать с лицевой стороны плитки. К сожалению, не все плитки имеют одинаковый размер и также возможно отклонение от их горизонтальности. Чтобы соблюсти ровность кладки, используют кусочки картона, который подкладывается под плитку. Далее переходят к разметке и разрезанию концевых плиток, которые будут установлены в углу. Каждую плитку размечают отдельно. Разрезанную плитку устанавливают в углу. Способы разрезания плиток будут рас смотрены в главе «Резка керамической плитки» данного раздела. Разрезанную для установки в угол плитку намазывают мастикой (тыльную сторону) и устанавливают на место. Установку всех разрезанных плиток выполняют последовательно. Завершив установку разрезанных плиток в углу, можно снять горизонтальную рейку и начать установку нижнего ряда, для которого также используются разрезанные плитки. Возможно, самую нижнюю угловую плитку придется обрезать и по горизонтали, и по вертикали. В месте стыковки двух покрытий получается шов, который требует особого внимания, поскольку он — самое слабое место облицовки. Чтобы предотвратить попадание через этот шов влаги, которая будет приводить к медленному разрушению основы, его рекомендуется обработать силиконовым герметиком (в ванных комнатах и туалетах, на кухне и других помещениях с повышенной влажностью это делается в обязательном порядке). Чтобы шов получился аккуратным, герметик выравнивают пластиковым шпателем. Рассмотренный нами способ подходит при укладке с ярко выраженным уклоном пола — тогда есть возможность обрезать плитку подходящего размера. «Сверху вниз» Существует еще один способ укладки плитки, который подходит при наличии уклона, — это укладка «сверху вниз». Если вы решили остановиться на таком варианте, то следует с особой ответственностью подойти к сухой верстке. На данном этапе определяют уровень, который соответствует верхнему краю нижнего ряда, а затем по всему периметру помещения проводят линию, периодически проверяя длинным уровнем ее горизонтальность. Когда эта задача будет выполнена, следует прибить вдоль получившейся линии деревянные поддерживающие рейки, которые становятся своеобразной точкой отсчета при укладке второго ряда. После того как он будет выложен, рейки следует снять, стараясь не повредить облицовку. Способ укладки «сверху вниз» может также использоваться, если вы вопреки всем рекомендациям начали укладку не с пола, а со стен. Будьте готовы к тому, что вас ждет немало трудностей. Так, плитки, лишенные поддержки нижних рядов, будут сползать вниз. Чтобы избежать этого, придется использовать более дорогой быстросохнущий клей. Гораздо проще положить на пол одну плитку и, отметив уровень будущей облицовки, использовать эти данные в качестве ориентира при укладке нижнего (цокольного) ряда. Сама укладка начинается с нанесения клеевого раствора на стену. К его качеству предъявляются повышенные требования, особенно в тех случаях, когда для облицовки используются тяжелые материалы: керамический гранит, натуральный камень и т. п. В таких случаях рекомендуется наносить клеящий состав как на стену, так и на тыльную сторону плитки. Чтобы избежать вероятности того, что клей схватится раньше, чем вы успеете нанести всю плитку на стену, следует смазывать клеящим составом участок такой площади, который возможно выложить за 10–15 минут. Конечно, количество времени будет зависеть от многих показателей: марки клея, индивидуального темпа работы, температуры внутри помещения, режима влажности и т. д. Но, исходя из практического опыта, можно сказать, что данный показатель составляет 1 м2. Плитку укладывают способом «сверху вниз». Если на поверхности клея успела образоваться пленка, заметно ослабляющая сцепление кафеля со стеной, лучше полностью удалить клей с помощью специальных растворителей, тщательно очистить поверхность от его остатков, а затем повторить операцию заново. Если вам сложно определить на глаз, застыл ли клей, прикоснитесь к нему кончиками пальцев (они не должны прилипать). Клей наносится с помощью зубчатого шпателя, поскольку в этом случае на его поверхности остаются неровности. Чем их больше, тем лучше будет сцепление между плиткой и облицовываемой поверхностью. Прижав плитку, дайте ей время, чтобы она схватилась. По мере укладки не забывайте проверять высоту покрытия относительно маяков. Чтобы приподнять глубоко посаженную плитку, достаточно снять ее и добавить клея. Горизонтальность облицовки проверяется с помощью уровня. В обязательном порядке необходимо контролировать прямолинейность верхнего края только что уложенного ряда, а также параллельность облицовки и поверхности стены (иначе может возникнуть нежелательный оптический эффект, называемый переломом плоскости). Убедившись, что все параметры в норме, можно переходить к установке дистанционных крестиков, необходимых для получения аккуратных швов. Чтобы облегчить работу по облицовке стены, рекомендуется довести до конца укладку первого ряда, то есть он должен идти по всему периметру помещения. После завершения этой работы можно считать, что самая ответственная часть выполнена. Вам останется лишь выложить остальные ряды, действуя по той же схеме, что и с полом. Чтобы избежать малейших отклонений, которые могут привести к серьезным дефектам, проверяйте плоскость, горизонтальность и прямолинейность не только первого, но и всех последующих рядов. Укладка плитки на лестницу В частном доме при наличии нескольких этажей особую сложность может вызвать укладка плитки именно на лестницу, если такое было задумано в проекте. Как и для других видов облицовочных работ, подготавливаемая поверхность должна быть чистой, сухой и ровной. Тем же клеем, на который будет укладываться плитка, делают тонкослойную стяжку. Излишки клея после его нанесения убирают шаблоном, который может быть выпилен из дерева. Можно изготовить его самостоятельно, придав определенный уклон вперед ступени, или же задать идеальный горизонт. Таким образом отделывают все ступени. Плитку начинают укладывать, когда просохнет клей. перед покупкой плитки необходимо измерить ширину лестничных ступеней — это позволит избежать резки плитки. Укладка клея на ступени не отличается по технологии от укладки напольной плитки. Клей наносят на поверхность пола, зубчатым шпателем делают борозды, укладывают плитку. Между плитками устанавливают разделительные крестики. Дополнительную порцию клея наносят на стыки двух ступенек для надежного крепления части плитки на подступенок (вертикальная плоскость ступеньки, или высота подъема). Далее выполняют укладку подступенков. Клей можно сделать немного гуще, чтобы он не стекал вниз. Сначала наносят клей на основание подступенков. Далее убирают излишки клея и выравнивают поверхность с помощью шаблона, который был заготовлен заранее. Затем укладывают плитку на подступенок, слегка нажимая на клей и вдавливая плитку. Затирка швов Заделка швов — это оправданная необходимость, придающая им надежность и привлекательный внешний вид. Главный недостаток укладки встык заключается в том, что она предполагает использование только идеальной плитки. Малейшее отклонение от геометрически правильных пропорций приведет к тому, что между отдельными плитками образуются микроскопические зазоры, в которые будет проникать вода, приводя к разрушению основания. К тому же подобная «щелистая» облицовка уступает и с эстетической точки зрения. Швы позволяют практически полностью компенсировать этот недостаток. Важно только, чтобы они были обработаны с соблюдением всех норм и правил. Для этого применяется специальный состав, который называется фугой, или затиркой, причем последний термин употребляется намного чаще. Цветные затирки не только практичны, но еще и эстетичны. Совсем не обязательно подбирать затирку в тон облицовке, в некоторых случаях можно получить весьма интересный контраст благодаря сочетанию цветов и оттенков. Затирка должна глубоко проникать в швы, доходя до самого раствора. Для этого ее с силой вдавливают, а затем оставляют на некоторое время, давая ей возможность как следует застыть. На это может потребоваться 2–4 дня, в зависимости от типа основания. Только по истечении этого срока можно судить о цвете затирки, который по мере высыхания может подвергаться изменениям. Обработанные затиркой швы намного устойчивее к воздействию влаги, которая способна нанести вред плиточному клею. Большую влагостойкость швам может также придать обработка специальными составами — герметиками, которые наносятся с помощью шприца-дозатора. Наносят затирку с помощью шпателя на резиновой основе. Держать шпатель следует под углом 45° относительно шва. После окончания работы с затиркой рекомендуется очистить от нее все инструменты — потом сделать это будет намного сложнее. Перед нанесением затирки необходимо тщательно очистить швы от пыли, строительной грязи, остатков клея и т. п. Проверьте срок годности — если он истек, высохшая затирка не приобретет необходимой твердости и выпадет. В случае если керамическая плитка имеет повышенную пористость, то возможно, что она раньше времени вытянет из затирки влагу и та утратит свою эластичность. Чтобы избежать этого, следует слегка смочить швы водой и только затем приступать к нанесению затирки. Однако избыток влаги не менее опасен. Если смесь получилась слишком жидкой, то нужно втереть в швы немного сухой затирки, чтобы она впитала лишнюю влагу. Это следует сделать до того, как затирка успела схватиться. Когда работа закончена, фуге дают примерно 20 минут, чтобы подсохнуть, и удаляют остатки влажной поролоновой губкой, а также производят профилирование швов. Не стоит пытаться ускорить процесс застывания затирки и использовать для этого фен или нагревательные приборы. Высушенная искусственным образом, она станет слишком пористой и хрупкой. При работе с затиркой используют специальные защитные средства: респиратор, резиновые перчатки и очки, поскольку она оказывает раздражающее действие на слизистую глаз и носоглотку. После высыхания затирки на поверхности облицовки часто остается тонкий сухой налет, который удаляют с помощью влажной ветоши или щетки с жесткой щетиной. Если это не поможет, то следует приобрести специальную смывку, предназначенную для удаления следов затирки. |