Реферат, плитка. Реферат ПРактика. Достоинства и недостатки плиточного покрытия
 Скачать 66.7 Kb.
|
|
Таблица 4.1. Взаимосвязь между типом вяжущего состава и скоростью высыхания стяжки
Керамическую плитку, например, можно укладывать уже спустя сутки, облицовку из натурального камня — через три дня, все остальные типы напольных покрытий (линолеум, паркет, ламинат и т. д.) — спустя неделю (к этому моменту влажность стяжки должна находиться на уровне 2 %). Гидравлический вяжущий не только сохнет быстрее, но и обладает другими важными преимуществами. Так, в своей пластической стадии (то есть до застывания) этот состав не подвержен образованию трещин, часто возникающих в процессе высыхания между маяком и стяжкой, а также на ее поверхности (после усадки раствора). Со временем эти трещины могут стать шире, что неминуемо приведет к повреждению облицовки. Заливка гидравлического вяжущего ничем не отличается от заливки цементно-песочного раствора, поскольку они обладают одинаковой консистенцией. Если после застывания стяжки на ее поверхности остались неровности, от них можно легко избавиться с помощью обыкновенной шлифовальной машинки. Использование гидравлического вяжущего заметно облегчается за счет того, что многие производители предлагают его в виде готового раствора, изготовлением которого занимаются профессионалы. Благодаря этому вы можете быть абсолютно уверены в том, что смесь получится требуемой консистенции. Использование современных быстросохнущих составов позволяет не только сократить время, необходимое для застывания стяжки, но и существенно улучшить ее технические характеристики (прочность, надежность и т. п.). В результате получается готовое основание, на которое без дополнительной обработки можно укладывать любое напольное покрытие — от линолеума до натурального камня. Если к прочности стяжки предъявляются повышенные требования, а использование самовыравнивающегося состава слишком затратно, то в условиях жилого помещения допустимо применение ее комбинированной разновидности, которая состоит из двух слоев. Первый из них представляет собой слой цементно-песочной смеси, толщина которого должна быть меньше требуемой примерно на 3–5 мм. Это компенсируется за счет специального ровнителя пола, который обладает самовыравнивающимися свойствами и наносится поверх основы после ее застывания. Подготовка стен к облицовке Не только полы, но и стены могут быть недостаточно ровными или же иметь существенный наклон. Именно поэтому стены перед укладкой плитки необходимо хорошо подготовить, так как это будет залогом ровно уложенного кафельного покрытия. Срубание бугров Если выступающие участки находятся на поверхности, образованной относительно мягкими материалами (гипсовыми блоками, штукатуркой и т. п.), то для их устранения достаточно воспользоваться шпателем или молотком с зубилом. Во всех остальных случаях будет сложно обойтись без перфоратора со специальной насадкой. Еще один удачный вариант — это использование специальной шлифовальной машинки. Главное, чтобы диск подходил для работы именно с данным типом поверхности, иначе он может быстро выйти из строя. Вместе с повсеместным распространением железобетонных конструкций возникает проблема гладких стен, на которых просто не за что зацепиться. У данной проблемы существует довольно простое решение: перед началом работы перфоратором или зубилом на поверхности стены следует сделать насечки. Особого внимания заслуживают неровности, которые расположены по углам помещения, под потолком или в непосредственной близости от электрических розеток. Чтобы избежать повреждения электропроводки, при устранении неровностей следует проявлять особую внимательность и осторожность. Если вам необходимо выровнять стены, это делают с помощью штукатурных смесей только в том случае, если имеются несильные погрешности. Если же перепад составляет 6 см и более, для выравнивания целесообразно использовать гипсокартонные листы. При оштукатуривании лучше всего применять штукатурные смеси на основе цемента либо гипса. Гипсовые штукатурки нежелательно использовать для отделки помещений с повышенной влажностью. При укладке плитки на стены с уже существующим плиточным покрытием тщательно проверьте каждую плитку на прочность ее соединения со стеной. Перед началом демонтажа старого кафельного покрытия необходимо позаботиться о защите сантехнического оборудования, находящегося в помещении. Плитку начинайте скалывать с верхнего ряда. С помощью зубила или другого подходящего инструмента подденьте край каждой из плиток и по одной аккуратно отделите от стены. Если какая-то плитка не поддается удалению, ее можно демонтировать перфоратором. Старый цементный раствор также подлежит удалению с поверхности стены. На окрашенных поверхностях необходимо выполнить насечки для улучшения сцепления клеевого раствора с основанием. Удаление старого покрытия из плитки, к сожалению, нельзя назвать завершающим этапом по подготовке стен. Впереди нас ждет еще провешивание стен. Провешивание стен Прежде чем укладывать плитку, необходимо обязательно выполнить провешивание стен. Цель провешивания — определение самого выступающего участка стены, который находят по минимальному расстоянию между стеной и шнуром. В этом месте при выравнивании стен будет самый тонкий штукатурный слой. Вам понадобятся уровень, длинная линейка и шнур либо специальный инструмент для провешивания — весок. Он представляет собой отвес со шнуром, на конце которого закреплен груз. Чем тяжелее отвес, тем лучше он будет оттягивать закрепленный шнур. Провешивание выполняется следующим образом: в одном из углов помещения вбивают гвоздь, отступив от потолка и угла 30–40 см, чтобы его шляпка располагалась от основания стены на толщину штукатурного слоя. С этого гвоздя опускают весок, не доводя шнур до пола, и вбивают еще один гвоздь на расстоянии около 30 см от пола. Важно, чтобы шляпка второго гвоздя касалась при этом натянутого шнура. В промежутке между уже забитыми гвоздями фиксируют еще один гвоздь так, чтобы его шляпка также касалась шнура. Закончив с первым рядом, переходят к другому углу той же самой стены и повторяют процедуру. После того как гвозди забиты, приступают к проверке основания стены. Для этого шнур по диагонали туго натягивают между 1-м и 6-м гвоздями и 2-м и 4-м. Если поверхность стены ровная, гвозди оставляют в том же положении; если шнур в каком-либо месте касается основания, это означает, что стена на данном участке имеет неровности. В случае если выпуклости срубить невозможно, нужно извлечь гвозди из одного ряда и вбить их заново таким образом, чтобы на выпуклых участках остался штукатурный слой толщиной 20–25 см. Следующим этапом провешивания считается устройство промежуточных маяков в горизонтальном направлении между 1-м и 4-м гвоздями (по натянутому шнуру забивают 7-й и 8-й гвозди), между 3-м и 5-м (забивают 9-й и 10-й гвозди) и соответственно между 2-м и 6-м (11-й и 12-й). Расстояние между забиваемыми гвоздями по горизонтали должно составлять не более 2 м, но если стена имеет сильные неровности, то шаг следует делать меньше. После забивки промежуточных гвоздей плоскость стены также проверяется на ровность, и при наличии выпуклостей их подгоняют таким же образом, что и в начале. Устройство промежуточных маяков необходимо, чтобы при укладке плитки иметь фиксированную толщину клея. Маяки устанавливаются на гипс с отступом от стены 100–120 мм. Вокруг забитых гвоздей устраиваются так называемые марки из раствора либо гипса. Марки устраивают, чтобы закрепить правило в процессе штукатурных работ. Их изготавливают из двух слоев раствора диаметром примерно 50 мм, толщина которого должна быть на 3–5 мм выше уровня шляпки гвоздя. После того как раствор схватился, верхушку марки срезают до основания шляпки гвоздя. При этом следят, чтобы плоскость марки была точно параллельна стеновой плоскости. Боковые части марки также срезают, оставляя в итоге квадраты около 30–40 мм, после чего на марки крепят правило с помощью раствора, гвоздей и т. п. и начинают оштукатуривание стены. После провешивания стен, установки маячных плиток и нанесения марок из раствора стены считаются подготовленными к укладке плитки. Остается купить необходимое количество. Для этого в первую очередь нужно измерить все стены. Обмер поверхности Чтобы покрытие из плитки было более качественным, необходимо обмерить облицовываемую поверхность. Для этого используют обыкновенную рулетку. Подготавливая поверхность к укладке керамической плитки, необходимо проследить, чтобы углы были четкими и прямыми. Если они не соответствуют данному требованию, остается либо выровнять их, либо заранее обрезать плитку таким образом, чтобы замаскировать этот дефект. Проверка геометричности помещения производится все той же рулеткой. Для этого измеряют диагонали и если их длина совпадает, значит, углы в помещении действительно прямые, а противоположные стороны параллельны друг другу. Полученные в результате обмеров данные записывают, чтобы затем использовать при составлении плана укладки. Если пол имеет нестандартную форму (круглую, многоугольную и т. п.), бывает довольно трудно произвести все необходимые вычисления. В такой ситуации придется либо докупать материал (но при этом можно не попасть в цвет), либо обращаться к услугам профессионалов, которые возьмут решение данной сложной задачи на себя. Производя необходимые измерения, обязательно следует принимать во внимание работы, которые будут проводиться с основанием и в результате которых оно может изменить свою конфигурацию (например, устройство стяжки). После их завершения желательно провести все измерения заново. Установка короба и зашивки Существенный недостаток многих квартир с эстетической точки зрения — это различные элементы коммуникации, к числу которых относятся выводы труб, телевизионные кабели и т. п. Чтобы скрыть их, сегодня применяются конструкции на основе гипсокартона. Этот популярный материал стал известен в первую очередь благодаря декоративным зашивкам, с помощью которых от чужих глаз скрывают пространство под ванной. Основным его достоинством считается простота обработки, для которой достаточно иметь острый нож. Чтобы установить короб, необходимо просверлить в стене отверстия под дюбели, к которым прикрепляют направляющие к полу, потолку и стене. В последнем случае не обязательно соблюдать условие строгой вертикальности, которая проверяется с помощью обычного отвеса. Направляющие используются для закрепления листов гипрока, которым заранее придаются нужный размер и форма. Коммуникации могут периодически выходить из строя. Чтобы иметь к ним свободный доступ, следует предусмотреть наличие специальной дверцы. Для ее изготовления используется лист фанеры толщиной от 10 до 15 мм. На него натягивают штукатурную сетку и закрепляют ее гвоздями, далее наносят грунтовку на основе клея ПВА. Створки прикрепляются к направляющим специальными магнитными защелками, которые либо входят в комплект, либо приобретаются отдельно. Вокруг них выкладываем керамическую плитку. Гипсокартон для выравнивания полов и стен Стяжка — наиболее распространенный способ, который используют для подготовки пола к облицовке. Однако в последнее время все большую популярность завоевывает метод выравнивания пола с помощью гипсокартона. Гипсокартон — это легкий и одновременно достаточно прочный материал, состоящий из гипсовой основы, поверх которой наклеены слои высококачественного картона. Пористая структура данного материала способствует тому, что гипсокартон способен впитывать из воздуха избыток влаги, а затем при необходимости снова отдавать ее, поддерживая в помещении оптимальный микроклимат. Он также обладает хорошими изоляционными свойствами, не поддерживает горения, а лишь слабо тлеет, не выделяя никаких веществ, представляющих опасность для здоровья и окружающей среды. Благодаря небольшой массе применение гипсокартонных плит не приводит к утяжелению несущих конструкций, что также важно. Использование гипсокартона для выравнивания пола (рис. 4.61) происходит в два этапа. Сначала на его поверхности расстилают специальную полиэтиленовую пленку, поверх которой и производится укладка гипсокартонных плит. Как правило, их размещают в два слоя, которые скрепляют между собой шурупами-саморезами. В комплекте с листами гипсокартона продается и все необходимое для их использования. Благодаря тому, что гипсокартон легко режется, стыковка плит не представляет больших трудностей даже в помещении нестандартной конфигурации. Важно только помнить о том, что стыки необходимо каждый раз смещать в сторону примерно на 10 см и тщательно заделывать шпатлевкой. Гипсокартон также хорошо подходит для выравнивания стен, что позволяет получить идеальные фальшстены. Другое важное преимущество заключается в слое воздуха, остающегося между основной стеной и гипсокартонными плитами (он выполняет функцию недорогой, но достаточно эффективной звуко- и теплоизоляции). В остальном технология монтажа соответствует рассмотренной выше. Выравнивание пола гипсокартоном осуществляется так называемым сухим методом, поскольку не требуется использование жидкого раствора. Это дает сразу два важных преимущества. Во-первых, нет необходимости ждать, пока гипсокартонное основание высохнет: на него почти сразу же можно укладывать любые типы напольного покрытия. Во-вторых, в помещении не остается грязи, как при проведении работ традиционным способом. Вдобавок ко всему нет необходимости проводить целый комплекс ненужных подготовительных процедур вроде грунтовки, срубания крупных бугров и т. п. Таким образом, применение гипсокартона позволяет существенно уменьшить как общий объем работ, связанных с выравниванием пола, так и их стоимость. Укладка плитки Схема укладки Полученные в ходе обмера данные используют для составления плана поверхностей, которые предстоит облицевать. В него же обязательно заносится информация о различных потенциальных преградах в виде большого напольного аквариума, выходов труб и т. п., — словом все, что необходимо знать для успешного завершения укладки. Опираясь на составленный план, следует определиться с размером керамической плитки, а также с использованием декоративных элементов в виде фризов, бордюров, плинтусов и т. п. (вносить изменения по ходу работы будет труднее, если вообще возможно) и выбрать схему укладки. При облицовке пола керамической плиткой традиционно используются основные схемы: • «шов в шов» (шахматная); • «вразбежку»; «по диагонали»; • «елочкой». «Шов в шов» Данная схема укладки также называется шахматной, поскольку после выкладки облицовка состоит из ровных рядов (как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении). Чем они ровнее, тем выше качество работы. На первый взгляд схема облицовки «шов в шов» кажется самой простой и привычной. По этим двум причинам большинство плиточников любителей останавливают свой выбор именно на ней, хотя подобное решение не всегда оправдывается. Достаточно отметить, какое значение приобретает ровность швов: малейший дефект, обусловленный небрежной укладкой или заводским браком, будет сразу же заметен. Кроме того, облицовка «шов в шов» зачастую выглядит монотонной и скучной. У многих она вызывает ассоциации с советской эпохой, когда данная схема укладки была чуть ли не единственной из известных строителей того времени. Чтобы оживить поверхность, облицованную шахматным способом, рекомендуется либо использовать плитку больших размеров, либо применять различные цветовые модификации, к числу которых относятся такие популярные узоры, как линии, калейдоскоп, орнамент и т. д. «Вразбежку» Использование этой схемы предусматривает, что плитки каждого следующего ряда будут сдвигаться ровно на полразмера относительно предыдущего. В результате образуются длинные горизонтальные швы, в то время как вертикальные фактически отсутствуют. Поскольку именно такой способ применяется при кладке кирпича или мощении улиц, его можно использовать для создания в интерьере особой атмосферы старины. Использование схемы «вразбежку» позволяет достичь сразу двух целей: избавиться от ощущения монотонности и замаскировать мелкие дефекты, которые неизбежно присутствуют в каждой партии керамической плитки. «По диагонали» Данная схема укладки считается наиболее сложной и трудоемкой, поэтому ее вряд ли можно посоветовать начинающим плиточникам. Конечный успех в данном случае более чем наполовину зависит от нанесения правильной разметки, в ходе которой из центра облицовываемой поверхности под углом 45° проводят диагональные оси. Именно вдоль них в последующем и происходит укладка. Сложный момент также связан и с тем, что диагональная схема укладки подразумевает обязательную резку плитки. Уже сам процесс требует наличия определенного опыта и специальных инструментов. Кроме того, неизбежны дополнительные затраты времени и облицовочных материалов. Все же многих людей эти трудности не пугают, поскольку все неудобства компенсируются за счет того, что именно диагональная схема укладки лучше, чем остальные, помогает скрыть кривизну поверхности. Она также оказывается просто незаменимой при облицовке пола в коридорах, санузлах и других местах, отличающихся небольшой площадью, нестандартной конфигурацией или большим количеством разнообразных препятствий вроде труб, выступов стен и т. п. «Елочкой» Укладка плитки «елочкой» напоминает один из способов укладки паркета. Однако это вовсе не означает, что следует подбирать плитку расцветкой под дерево. Можно взять любую понравившуюся, однако желательно, чтобы она была однотонной. Главное требование к кафельной плитке, укладываемой «елочкой», — не расцветка, а форма: она должна быть прямоугольной. Неудобство такой укладки может заключаться в том, что все крайние плитки придется резать, поэтому можно несколько видоизменить укладку и расположить по краям широкие прямоугольные плитки параллельно стенам. К тому же если половинки прямоугольной плитки, которыми выкладывают края, заменить на квадратную, то вам не придется разрезать плитку даже на половинки. Разнообразить укладку очень просто: для этого следует воспользоваться двумя оттенками плитки и выложить из них полосы в виде зигзага. Разные цвета можно чередовать через один или два ряда. Основные этапы укладки показаны на рисунках. Таковы основные приемы укладки кафельной плитки. Разнообразить простые способы укладки можно цветовыми линиям и, орнаментами, мозаиками, бордюрам и использованием разнообразных фактур. |