Основы столярного мастерства.. Гонза Тртик. Основыстолярного мастерства
 Скачать 4.25 Mb.
|
|
Расходы столярного цеха Количество и стоимость древесины на 1 изделие Например, все столяра знают, что на одну дверь идѐт 0,3 метра куб. материала хвойных пород. Но для твѐрдых пород этот показатель может быть выше. Также он зависит от размеров, конфигурации и размеров коробки. Количество лакокрасочных материалов, затраченных на это изделие и их стоимость. Сколько тратится электроэнергии в среднем на изготовление изделия. Платите ли Вы налоги и какова их доля в изделии. Во сколько Вам обходится содержание цеха вдень, в неделю, в месяц ( Это и покупка клея большими партиями, и шлифовальные ленты, и ремонт станков, и заточка ножей и фрез, покупка шурупов, гвоздей, шлифбумаги итак далее) Сколько времени Вы тратите на изготовление того или иного изделия Сколько Вы хотите заработать Взятки чиновникам за продление документов, или оформление новых или ежегодных разрешений на Вашу деятельность. 12% на непредвиденные расходы Что Вы хотите отложить на развитие своей мастерской. Некоторые пункты понятны, надеюсь. А на некоторых хочу остановиться поподробней. Начну издалека. Средняя зарплата в Украине по утверждениям властей последнее время составляет около 400 у.е. Таким образом, работая 25-26 дней в месяца так работаю, я и думаю так работает большинство столяров, мы должны зарабатывать вдень как минимум 16 у.е. Но это чистыми деньгами, теми, которые мы хотим принести домой. Хочу сказать сразу, что у меня не всегда это получается. Запомним эту цифру По опыту долгих лет работы могу сказать точно, что содержание цеха вместе с электричеством, налогами и т.д. (см. выше, обходится нам в 17 у.е. вдень Хотя это без долина развитие мастерской Запомните и эту цифру А теперь кратенький расчѐт по изготовлению дверей Нам с напарником, чтобы изготовить одну не очень сложную дверь необходимо как минимум 2,5 дня Плюс 1 рабочий день на тонировку и лакировку. (Имеется ввиду не 1 световой день, а приблизительно 8 часов работы по лакировке двери. Это значит ещѐ полдня на 2 работников. Ну и часа 4 на доставку и установку двери. Итого у нас получилось в общей сложности 3,5 дня на одну дверь на двух человек. Произведя несложные математические расчѐты мы получаем цифру 172 у.е. Добавляем сюда стоимость 0,3 м. куб. древесины — около 58 у.е. Добавляем стоимость лака, растворителя, морилки, пены для установки — в нашем случае это 30-40 у.е. Непредвиденные расходы 12 % — около 30 у.е. Ив конечном итоге выходим на цифру в 300 у.е. за одну дверь без замка, петель ист кол. При этом мы не учли сумму, которую бы хотели отложить на развитие цеха И обратите внимание зарплата составила только лишь 30% от суммы заказа. А физически нужно напахаться, чтобы выйти на уровень средней, абсолютно небольшой зарплаты в Украине Главное — будьте внимательны, называя заказчику стоимость заказа. Никогда не говорите сумму, пока с карандашом в руке и калькулятором не просчитали всѐ до мелочей Старайтесь делать свою работу качественно, тогда у Вас будет больше заказов и называть цену своей работы будете более смело Цените свой очень нелѐгкий труд 3.4.Шухлядки Перефразируя Остапа Бендера могу сказать, что я знаю достаточно много способов изготовления шухлядок. Но сначала по порядку. Что такое шухлядка (или «шуфлядка»)? Слово шухлядка пришло к нам из немецкого языка ещѐ во времена Петра Великого. И обозначает оно выдвижной ящик Без шухлядок мы не представляем себе окружающую обстановку. Практически в любой мебели присутствуют шухлядки. Особенно их любят женщины. Да и для мужчин шухлядки важны. Они присутствуют везде — в гаражах, подвалах, кладовках, мастерских. В мире придумано море механизмов для шухлядок. Это и толкнул — выехала, толкнул - заехала, итак далее. Но суть остаѐтся одна. Шухлядка - это выдвижной ящик для хранения различного имущества Какими же способами собирают шухлядки? Способов этих множество. Я вкратце расскажу о нескольких. Шухлядки можно собирать на шканты (1), на ламели (2), собирают шухлядки на специально выфрезерованные пазы в боках и передней, задней стенках (3). Делают шухлядки, собирая их на прямой сквозной ящичный шип (4). В практике ДСП шников сборка производится на конфирматы или шурупы (5). Собирают шухлядки на ласточкин хвост, сделанный вручную (7). Этот способ практиковался 30,50,80, и более лет назад. Шипы были сквозные или несквозные на лицевой стороне шухлядок. Это часто можно видеть на старой деревянной мебели. На одном из столярных форумов увидел способ изготовления шухлядок, при котором в лицевой и задней заготовках фрезеруют паз » ласточкин хвост, ноне до конца, а в боках делают шип » ласточкин хвост. Я постарался изобразить это на рис 6. Хотя по- моему этот способ несколько сложноват. Но есть ещѐ один способ изготовления шухлядок. Этот способ при его освоении позволяет быстро и качественно, а главное » по столярному делать большое количество шухлядок за малый промежуток времени. Причѐм шухлядок разных размеров, но при условии, что толщина заготовок на все шухлядки будет одинакова. Я лично фрезеровал заготовки на 26 шухлядок за 60 минут. А это 104 заготовки. Чуть больше х минуть на шухлядку. Способ этот состоит в том, что при помощи верхнего фрезера с конусной фрезкой и приспособления, которое я опишу в следующей статье , на заготовках для шухлядок фрезеруется одновременно шипи гнездо ласточкин хвост. После этого остаѐтся только смазать клеем места соединений и собрать шухлядку. Остаѐтся один вопрос. Почему я вставляю донышки в паз на заготовках шухлядок? Тому есть несколько причин. Во-первых, так удобнее и быстрее, во-вторых, я часто делаю мебель под старину (см. видео на канале Юрий Примаченко на ютубе Витрина) и шухлядки должны ездить по дереву, а если донышко прибито или привинчено шурупами, то — это сами понимаете невозможно. И, в-третьих, я часто делаю донышки из древесины, и донышко, вставленное в паз и прикреплѐнное только сзади усыхает, свободно перемещаясь по пазу, не деформируется и не деформирует шухлядку. Остальное можете увидеть на видео http://www.youtube.com/watch?v=oTjXTxdrwYM 3.4. Приспособление для изготовления ящичного соединения ласточкин хвост» Для меня лично наиболее подходящим методом изготовления шухлядок и некоторых других изделий является соединение деталей на так называемый ласточкин хвост. Ноне на тот, который выпиливается пилкой и выдалбывается стамеской, а тот, который можно сделать быстро и красиво с помощью верхней фрезы по шаблону. В этой небольшой заметке я опишу саму «гребѐнку», по которой должна оббегать фрезка для получения в заготовке практически готового соединения. Начнѐм с фрезки. Я использую фрезки 12,7 х 12,7 с углом 14 градусов что впрочем, хорошо видно на фото. Сама гребѐнка сделана из алюминия, толщиной 6 мм, глубина — 26 мм, ширина проточки - 18 мм, ширина перемычки — 5-6 мм Ширина пластины алюминия может быть от 14 см и больше. Это зависит оттого, какой у Вас фрезер. Но такой ширины, чтобы фрезерная машинка легко удерживалась и скользила по ней. Естественно, что как в проточке, таки на перемычке, или выступе, должны быть идеальные радиусы. (Не как на рисунке) Яне ставил своей целью нарисовать идеально точно ив масштабе) Кольцо в насадке на фрезер должно иметь внешний диаметр 16- 17 мм и на 1 мм ниже, чем толщина самой гребѐнки. Остальная конструкция хорошо видна на видео. http://www.youtube.com/watch?v=MwrB5_l0E4A 3.5. Столешница из массива В наше время большинство столешниц делаются из шпонованого ДСП. Это, в общем-то, и понятно. Ведь ДСП не так коробится и играет, как массив дерева. Нос ростом популярности деревянных изделий, растѐт спрос на столешницы из массива. Я попробую рассказать Вам, как сделать столешницу, чтобы свести к минимуму еѐ коробление и растрескивание. Все знают о таком столярном соединении, как ласточкин хвост, но всѐ меньше столяров используют его в своей практике. Надеются на современные клеи и шурупы. Но точно также, как никакой асфальт не остановит корни растущего дерева, так никакие шурупы и клеи не удержат древесину, если она начинает » играть. Чтобы избежать коробления столешницы из массива, или, по крайней мере, свести его к минимуму, есть несколько способов. И один из них - это укрепление столешницы брусками вставленными в ласточкин хвост на сухую В этом случае столешница будет играть, сжимаясь, или, расширяясь вдоль этих брусков. Бруски не будут давать ей выгибаться. Паз под ласточкин хвост делается на нижней стороне столешницы. Если Выбудете утолщать столешницу, топаз можно делать сквозным, а брусок вставлять так, чтобы до края столешницы оставалось 2-3 см. Если столешница не утолщается, топаз делается несквозным с одной стороны, а брусок после установки подпиливается и скалывается так, чтобы он свободно прошѐл между царгами стола. Паз в этом случае со сквозной стороны заделывается вставкой, подобранной по цвету и структуре. Паз под ласточкин хвост можно делать несколькими способами, в том числе и ручным верхним фрезером. Я лично делаю пазы с помощью ручной дисковой пилы. Это даѐт мне возможность делать ласточкин хвост с наклоном 45 градусов, тогда, как фрезки наручные фрезера имеют наклон 12- 14 гр. Причѐм и вставной брусок в этом случае нужно делать также ручным фрезером, потому что найти фрезу на большой фрезер с углом 14 гр. крайне сложно. Определившись с шириной паза, нужно закрепить на столешнице направляющие-ограничители. Установив пилу под нужным углом (в данном случае это 45 гр) сделать 2 пропила навстречу друг другу Затем аккуратно, отступив несколько миллиметров, сделать ещѐ несколько пропилов. И уже после этого очистить паз ручным фрезером с помощью прямой фрезки. Вставляемые бруски можно делать, как на стационарном фрезерном станке, таки ручным фрезером. Это зависит от наличия в мастерской фрез нужной конфигурации. Перед тем, как вставить брусок, закруглите чуть-чуть торец и смажьте сам брусок сухим мылом, или парафином, тогда при монтаже он будет заходить легче. Если Вы хотите дать утолщение на столешницу, то лучше делать это утолщение так, чтобы направление волокон совпадало с направлением волокон на столешнице и материал был бы из той же партии, что и столешница. А вот бруски можно делать из другого материала. Это может быть любой материал и дуб, и ясень, и др. Главное, чтобы этот материал был сухими выдержанным Избежать коробления столешницы помогает ещѐ одна методика. Я еѐ называю » плавающий способ крепления столешниц. Но об этом в следующей статье. С уважением, автор 3.6. Ещѐ раз о деревянных столешницах В предыдущих своих заметках я рассказывало том, как я делаю столешницы из массива и какие методы применяю для того, чтобы их не покоробило и не разорвало. Но один вопрос таки остался неосвещѐнным. А как быть со столешницами из массива для столов, у которых нет царг? Где нельзя применить плавающий » способ крепления столешницы. Недавно мне представился случай делать на заказ небольшой столовый комплект, состоящий из стола на х точѐных ногах, табуретов и лавочки. Я сделал эту работу следующим образом. Склеив столешницу, мы вставили внес нижней части два бруска с ласточкиным хвостом. Наклеили утолщения по боками на торцы стола так, чтобы направление волокон утолщений совпадало с направлением волокон столешницы. Изготовили основание стола и прикрепили к ногам два бруска, в которых выфрезеровали паз по ширине бруска, вставленного в столешницу, и по глубине чуть меньше чем выступает брус из столешницы. После этого мы положили столешницу на основание и закрепили еѐ шурупами через оба бруска, не касаясь самой столешницы. Таким образом, мы собрали стол, в котором столешница не удерживается ничем, кроме брусков с ласточкиным хвостом, вставленных очень плотно на сухую. Столешница получила волю, свободу играть поперѐк волокон как ей хочется, но только в том направлении, которое ей указал мастер На фото показан поэтапный процесс изготовления этого кухонного комплекта от начала и до конца, от цеха до квартиры заказчика. Можно подровнее посмотреть на видео http://www.youtube.com/watch?v=VeOxJmuS_sI 3.7. Плавающий способ крепления столешниц Ещѐ одним методом, позволяющим уменьшить коробление столешниц из массива древесины, является, так называемый плавающий способ их крепления к основе стола В чѐм же суть этого способа Сначала немножко о свойствах древесины. Как бы ни была обработана древесина, в какой бы оболочке из каких бы лаков она не была, всѐ равно она реагирует на изменение температуры окружающей среды, изменение влажности, или по-простому погодных условий, изменение времени года. Реагирует древесина как расширением (сужением, таки связанным с мини короблением. Яне боюсь повториться, когда скажу, что часто подобные явления мы наблюдаем, глядя на светлые полоски появляющиеся на дверных филѐнках в летнее время года, нате же полоски на кухонной мебели. (Как этого избежать — расскажу в отдельной статье. Ив большинстве случаев ругаем мастера зато, что он использовал влажное дерево. Иногда это правда, иногда наши обвинения беспочвенны. Встречаются мастера — пофигисты (лишь бы срубить деньгу. Нов большинстве своѐм люди работающие с деревом — это патриоты своего дела и часто идеалисты, зарабатывающие не такие ужи большие, а часто совсем небольшие деньги. Просто не все столяра вникают в суть процессов, происходящих в древесине, не учатся и не совершенствуют своѐ мастерство. Выгнутые или вывернутые столешницы — это тоже следствие игры древесины Один из способов укрепления столешниц я описал в предыдущей статье. Обратите внимание на тот факт, что даже в инструкции по укладке ламината указано, что необходимо оставлять зазор между ламинатом и стеной. А что же мы хотим от столешниц из массива, если зачастую их крепят к царгам стола с помощью пластмассовых, или металлических уголков, шурупами сквозь царги, или другими, не менее варварскими способами Куда деваться столешнице, если ей захотелось » чуть-чуть расшириться, или сжаться Вот и придумали наши наблюдательные предки способ крепления столешниц к царгам стола с помощью деревянных бобышек, тем самым позволяя столешнице играть, но при этом направляя этот процесс только вдоль плоскости стола Как это сделать Очень просто В царгах стола ближе к верхнему краю выфрезеровывается продольный паз на глубину не более половины толщины царги. Собирается основа стола. Накладывается столешница. И крепится к царгам с помощью деревянных бобышек, имеющих на краю выступ, входящий в этот паз. Поверьте, проверено опытом, столешница, закреплѐнная таким способом, если и будет выгибаться, то совсем незначительно. Правда, если при этом соблюдены ещѐ несколько условий, в том числе условие утолщения столешниц только в строгом соответствии с направлением еѐ волокон На фото показаны бобышка, еѐ расположение в столе, крепление в углу стола, а на чертеже обратите внимание на то, что бобышка под выступом должна быть чуть тоньше оставшейся части фриза, чтобы было, к чему притягивать столешницу шурупами. Крепить столешницу можно таким количеством бобышек, какое Вам будет угодно. Удачи Вам в Вашем нелѐгком труде 3.8. Полоски на фасадах мебели Многие из нас с приходом тѐплой поры года огорчѐнно вздыхают, глядя на светлые полоски, появившиеся на дверях, или мебели. А ещѐ хуже, когда Вам привозят домой мебель из массива, а через некоторое время усыхаются филѐнки на ней. Особенно это заметно на изделиях, окрашенных в тѐмные цвета. Полоски на фасадах мебели и на дверях — частое явление. И многие считают эту деталь дефектом производства мебели и дверей из массива древесины. Так оно в принципе и есть. Но нужно в этой ситуации оговорить одну деталь. Усыхание древесины - это абсолютно непредсказуемое явление. Так, например, при проведении опытов с древесиной определѐнный объѐм еѐ заключали в жѐсткое » кольцо. После этого е мочили с 8% до 30% влажности, сохраняя температуру окружающей среды постоянной. Затем высушивали опять дои что же Древесина усыхала так, что еѐ объѐм был меньше предыдущего иона выпадала из оболочки О чѐм это говорит А это говорит о том, что, даже работая с сухой древесиной, мастер не защищѐн от такого явления, как появление светлых полосок на филѐнках мебели, или дверей Но бороться с этим явлением можно и нужно Существует несколько способов этой борьбы. Это и работа с модифицированной древесиной, и использование очень сухой древесины для изготовления филѐнок, и уменьшение размеров филѐнок там, где это возможно, использование шпонированых ДСП, ДВП и фанеры там, где это возможно. Я в повседневной практике использую ещѐ один метод При изготовлении фасадов мебели и дверей я перед вставкой филѐнок в двери окрашиваю их и грунтую грунтовочным лаком. Что это мне дат Очень просто. Яне волнуюсь о том, что заказчики, включив половое отопление на кухне, или по приходу лета будут предъявлять мне претензии. Да это несколько усложняет дальнейшую тонировку изделий, но зато улучшает их качество и репутацию мастера На фото Вы увидите полоску на двери, которой уже лет 15 , дверь и еѐ филѐнку, сделанную по вышеописанной технологии, а также дверь в процессе работы. 3.10. Столярные соединения Существует огромное количество столярных соединений. Ас развитием технологий их появляется ещѐ больше. Обычно столяр пользуется всего несколькими соединениями привязке узлов изделия в зависимости оттого, чем он занимается. Но знать и уметь изготовить и применить другие соединения он просто обязан, потому, что иногда возникают ситуации, когда ни одно из часто используемых соединений не подходит. К сожалению, в последнее время многие столяра упрощают свою работу, и часто в ущерб качеству. Толи не хотят думать, то-Ли не хотят тратить время на качественную работу. Итак — о столярных соединениях Столярные соединения бывают разъѐмными и неразъѐмными. О разъѐмных соединениях поговорим попозже, а вот неразъѐмные клеевые соединения имеют множество особенностей. Одно из самых простейших (и самых надѐжных) соединений — это соединение шипа в гнездо, или проушину. Шип — это выступ на торце детали. Гнездо — это отверстие, в которое заходит шип, соответствующее ему по размеру и форме. |