Основы столярного мастерства.. Гонза Тртик. Основыстолярного мастерства
 Скачать 4.25 Mb.
|
|
Проушина — это сквозное отверстие на конце детали. В столярной практике часто встречаются угловые концевые соединения Как правило, детали толщиной до 40-45 мм соединяются одинарным шипом. Детали толще 45 мм могут соединяться двойными и тройными шипами. Может быть и больше шипов, но это другой разговор. Нужно понимать, что с увеличением количества шипов, увеличивается и площадь склеиваемой поверхности в соответствующее количество раза это увеличивает прочность и долговечность такого соединения. Угловые концевые соединения могут быть сквозными и несквозными, обычными и с потѐмком, или полупотѐмком (на рис. Последние целесообразно использовать присоединении царг с ножками столов, табуретов, лавочек, скамеек и т.д. Соединяют детали и на ус, то есть не под прямым углом. В этом случае шипы могут быть обычными и вставными. Вставные шипы изготавливаются столяром, или применяются заводские, такие как круглый шип — шкант, или т.н. ламель фанерное печенье. Круглые шканты и ламели обеспечивают достаточно высокую точность соединения, но площадь склеивания у них меньше, чему классического шипа. Так, например, при ширине заготовок 60 мм мы можем вставить только 2 шканта. Пусть это будет шкант 6 х 40 мм. Таким образом, площадь склеивания составит 2 х 3,14 х 3 х х 2 = 1507 мм ква при сквозном шипе площадь склеивания будет 7200 мм кв. Это без учѐта торцевой поверхности. Вот и сравните Но преимущество стандартного шипа может сойти на нет, если изготовить его неправильно. Делать шипы нужно так, чтобы шип входил в гнездо туго, но вставить его можно было бы рукой. По торцу шипа делается фаска, дабы шип не задирал стенки гнезда. Проушины делаются как на фрезерных станках, таки на горизонтально- сверлильных (долбѐжках). В большинстве случаев гнѐзда и проушины выдалбываются обыкновенными свѐрлами, что как рази нежелательно. Лучше их делать специальными пазовальными свѐрлами на фото, которые специально для этого предназначены и делают идеальные отверстия. В который раз отмечаю, что у нас в регионе найти их практически невозможно На миниатюре вначале статьи Вы видите процесс склеивания одинарного шипа. Для более надѐжного склеивания я, кроме стягивания самой рамки, зажимаю ещѐ сам шип струбциной. Это улучшает проникновение клея в поры дерева и увеличивает надѐжность соединения Угловые срединные соединения по принципу выполнения не отличаются от концевых соединений. Ящичным соединениям я посвящу отдельную статью, когда буду рассказывать об изготовлении шухлядок. Наращивание деталей по высоте и длине осуществляется самыми разнообразными способами. Скажу только, что для досок это преимущественно зубчатое соединение, выполняемое на шипорезных станках (микрошип). Но можно соединять ив прямой шипи на ус , ив полдерева, и т.д. Существует также и срединная, или по- другому тавровая вязка деталей (щитов. Производится она в широкий паз, в узкий паз с одним заплечиком (на рис, в узкий паз с двумя заплечиками, внаград с одним заплечиком (ласточкин хвост односторонний, внаград с двумя заплечиками (ласточкин хвост, плоскими шипами, круглыми шкантами. Изобретаются всѐ новые и новые способы вязки деталей. Так, например фирма Festool запатентовала способ вязки деталей на полуплоский шкант (домино, но распространения у нас этот способ не нашѐл из-за дороговизны как машинки, таки «доминошек». Кроме способов соединения деталей, описанных выше, вяжут древесину и с помощью гвоздей, шурупов, конфирматов, болтов, металлических накладок, накладок из дерева, фанеры и т.д. Для разборных изделий применяют различные замки в виде клиньев, шкантов со шляпками, замки из фанеры и множество других. Человеческая фантазия бесконечна. У меня есть прекрасная фреза, с помощью которой я соединяю детали в прямой угол. Се помощью можно делать фальшивый брус, ноги на столы г-образной формы и множество других вещей. Но об этом также в отдельной статье. Существует также множество различных фигурных соединений. Это и дверные соединения, и оконные, и фасадные. При их использовании образуются фигурные шиповые соединения, так называемые папы мамы. Но об этом также в отдельных статьях, посвящѐнных изготовлению тех, или иных столярных изделий. Какой способ соединения деталей выбрать — решать Вам. Я надеюсь, что мои заметки хоть чуть-чуть Вам в этом помогут. На фото показаны - шипи гнездо в оконной раме, — шипи проушина в оконной раме, — шипи проушина в оконной створке, снизу четверть под стекло, сверху — оконный профиль и зарез под него на горизонтальном фризе окна. На видео показано интересное столярное соединение http://www.youtube.com/watch?v=YkrHxG0DfVE 3.11. Изготовление шипов для столярных соединений Шипы для концевых и срединных столярных соединений также как и проушины можно делать множеством способов. Всѐ зависит оттого набора станков и инструментов, которые находятся в Вашем распоряжении. Так в старину, а особенно сельские мастера делали шипы с помощью лучковой пилы и немудрѐных шаблонов. Так делал шипы и мой дед. На мебельных производствах шипы делаются на специальных станках. Можно делать шипы на обыкновенной циркулярной пиле причѐм многими способами. Кстати один из таких способов выложен мною в Ютубе на моѐм канале. Это один из, я бы сказал неожиданных способов изготовления шипа. Там же можно найти видео абсолютно талантливых людей, которые разрабатывают и или) применяют совершенно уникальные способы изготовления шипов. Шипы делают ручными верхними фрезами с помощью различных шаблонов, придумывают всевозможные приспособления, почти механизирующие, этот процесс. Одним из таких самородков является Александр Тимошкин. Его видео по столярничеству стоит посмотреть Ну а в относительно обеспеченных станочным парком мастерских, как правило, делают шипы на фрезерном станке Причѐм и на фрезе можно делать шипы несколькими способами. Так небольшие (по глубине) шипы делаются в основном фрезами одной, или двумя. Или несколькими, если речь идѐт о двойном, или тройном шипе. В любом случае необходима тщательная настройка высоты и глубины фрезерования. Шипы длинные опытные столяра делают с помощью пильного диска, установленного на фрезерный станок. Можно делать шип одной пилой, или двумя. Это зависит от столяра. Я лично предпочитаю делать одной пилой. Так, при хорошей настройке, само собой достигается то, что шип расположен точно по центру заготовки. Удачи Вам в Вашем нелѐгком, но благородном труде Смотриите видео об изготовление шипа на фрезе с помощью пильного диска http://www.youtube.com/watch?v=3WgNrqYhxqk 3.12. Как сделать проушину В предыдущей заметке я описывал столярные соединения. Теперь коротко попытаюсь рассказать о том, как сделать гнездо и проушину в заготовке. С гнѐздами кажется всѐ более или менее понятно. Их делают на горизонтально- сверлильных станках, вручную долотом и стамеской (но этот способ почти не применяется. Гнездо можно сделать и с помощью фрезы на фрезерном станке, нов этом случае края не будут чѐтко обозначены. Я лично применяю такой способ для склеивания рамок, несущих конструктивную нагрузку ив последующем невидимых в изделии. Можно сделать такое же гнездо и на конце детали и таким способом склеить рамку. В моей практике часто изготавливаются рамки таким способом для мебели под старину, или когда есть необходимость облицевать мебельные двери фигурным штапиком. А вот проушины делаются множеством способов. И я даже не уверен смогу ли сразу вспомнить все и описать их. Итак проушины можно делать — вручную, запиливая ножовкой и выдалбливая средину долотом, - с помощью фрезы (или фрез) на фрезерном станке, - пильным диском (двумя дисками) также установленными на фрезерном станке, - на циркулярке, сняв перед этим расклинивающий нож. Как правило, если речь идѐт о соединении простых заготовок, то проушина делается с помощью фрез. Если же речь идѐт о соединении деталей с прямоугольной четвертью, то здесь подобрать толщину фрезы не всегда представляется возможным. Тогда на помощь столяру приходит пильный диск, установленный на фрезерный станок. На видео показан процесс изготовления проушины на фрезерном станке с помощью пильного диска. Видео снималось для показав этой статье. В реальности всѐ делается почти точно также. Но при пропиливании множества деталей, особенно длинных, имеющих рычаг, рука столяра устаѐт и я устанавливаю на фрезер пластинчатые прижимы, а также делаю упор-толкатель для детали, который не только не даѐт древесине скалываться сзади на выходе пилы, но и прижимает деталь сверху, что облегчает работу столяра. Конструкцию этого упора опишу водной из следующих статей, а также размещу видео с упором. Конечно же, это относится к фрезерным станкам, не имеющим подвижной каретки или специального подавателя. Смотрите видео об изготовление проушины на фрезе http://www.youtube.com/watch?v=vOfJalZoIWE 3.13. Как нарисовать овал Столярничество предполагает и изготовление различных криволинейных деталей. Одной из фигур, часто применяемых в столярстве является овал. Овальными, например, делают журнальные столики, рамки зеркал, различные полочки. Овалы встречаются и как элементы дверей, как межкомнатных, таки дверей на мебели. Приятно, когда овал радует глаз. Но иногда, некоторые столяра, не зная как нарисовать овал, рисуют его, что называется, на глаз. Я предлагаю Вам способ черчения овала, доступный любому человеку. При этом овал будет непросто правильным, а ещѐ и построенным по принципам золотого сечения Итак, на заготовке, или материале для шаблона необходимо нанести 2 взаимно перпендикулярных отрезка. Эти отрезки должны пересекаться ровно посередине и быть такого размера, какого размера Вы хотите, чтобы был Ваш овал в длину и ширину. Затем с длинной стороны устанавливаете ножки циркуля так, чтобы зафиксировать расстояние от края отрезка до точки пересечения. После этого с крайней точки короткого отрезка делаете две засечки на большом отрезке. В места засечек забиваете гвозди и забиваете гвоздь, или втыкаете шило в точку, из которой делали засечки. Соединяете эти три предмета нерастягивающейся нитью. Причѐм, на гвозди нить привязываете, а нашило только накидываете. Выдернув шило, заменяете его карандашом и проводите овал. Хочу обратить внимание на то, что гваздики нужно забивать почти по шляпку, чтобы нить не поднималась вверх, а на карандаше нужно сделать зарубку ножом, или пропил, чтобы нить не соскакивала, или не убегала по карандашу вверх. Удачи Вам в черчении http://www.youtube.com/watch?v=uLJVAmZQmyk 3.14. Столярное соединение домино. Ненаучные заметки. Лет 7-8 назад на рынке столярных инструментов и приспособлений появилась новинка — машинка для изготовления пазов в деревянных изделиях под, так называемое, домино Но нас сейчас интересует не сама машинка, а именно "доминошка" и еѐ преимущества, или недостатки перед другими видами столярных соединений. Разработчиками предлагается 5 размеров домино. Мы, для удобства сравнения, возьмѐм «доминошку» размером 8 х 20 х 40 мм. Они же (разработчики) утверждают, что соединение » домино является самым прочным из трѐх соединений ламель, 2 шканта, домино. Последнее превосходит все остальные, так как при испытаниях оно треснуло на 14 мм изгиба концевого углового соединения, а два других на 2,1 и 2,3 мм соответственно. У меня нет соответствующей лаборатории, чтобы проводить испытания, ноу меня есть мозги и математика, с которой я дружу. Вот и решил я посчитать, а какова же площадь склеиваемой поверхности одной «доминошки» 8 х 20 хи двух шкантов 8 х 40. Итак, по формуле длины окружности, умноженной на длину шканта, вычисляем площадь поверхности двух шкантов, участвующей в склеивании ( в мм. 2 х 3,14 х 4 х 40 =1004,8 х 2 =2009,6 мм кв. Теперь посчитаем площадь склеивания «доминошки». Если отнять от ширины «доминошки» в 20 мм два закругления радиусом 4 мм каждое, то получим остаток площади 20 — 8 = 12 мм. 12 х 40 = 480 мм кв. Таким образом, площадь поверхности «доминошки», участвующей в склеивании равна 480 х 2 + площадь 1 круглого шканта, радиусом 4 мм. И это будет равно 960 + 1004,8 =1964,8 мм кв, что даже меньше, чем площадь х круглых шкантов. К тому же фирма изготовитель одним из преимуществ системы домино называет возможность выфрезеровки более широких пазов для лучшего выравнивания склеиваемых деталей, нов этом случаев склеивании не участвуют боковые закруглѐнные стороны «домино». Тогда, какое же это преимущество, если площадь склеивания в этом случае будет равна всего 960 мм кв. вместо 2010 у круглых шкантов. Ещѐ одним преимуществом фирма изготовитель называет 100% сопротивляемость против вращения склеиваемых деталей. Но мыто как раз знаем, что два круглых шканта ничем не хуже сопротивляются вращению, особенно, если расстояние между ними (плечо) побольше Добавьте сюда высокую стоимость самой машинки, специальных фрезок, и самих доминошек»! Яне агитирую против этого соединения, каждое новшество заслуживает на жизнь. Ноне всегда новое лучше давно испытанного старого 3.15. Направление волокон в столярном изделии При изготовлении столярных изделий существуют определѐнные правила. В том числе и как располагать волокна в изделии. Опытные мастера уже автоматически форматируют детали так, как положено, но и они иногда допускают ошибки. Большинство этих нюансов связаны со свойствами древесины. Такими, как прочность, гибкость, раскалываемость т.д. Усыхание древесины также играет важную роль в эксплуатации столярных изделий. Причѐм, даже если Выбудете работать в тѐплом цеху с сухим материалом, детали мебели будут играть в том помещении, где эта мебель будет находиться. На фото хорошо видно, как сыграла полка. Она усохлась по отношению к перу, вставленному вне. Это, как раз, хорошо иллюстрирует разницу в усыхании материала поперѐк волокон и вдоль волокон. Не последнее место занимает и эстетический вид изделия. Так, например, на дверцах мебели принято располагать филѐнки с направлением волокон сверху вниз, а на лицах шухлядок горизонтально В наше время также не делают дверные филѐнки с различным расположением волокон, а изготавливают их все с волокнами сверху вниз. Хотя в этом случае расположение волокон в филѐнках на качестве дверного полотна никак не скажется. Располагать волокна в мебели целесообразно так, как показано на рисунках. При изготовлении мебели из массива нужно также помнить, что неразумное расположение волокон в деталях может привести к дефектам. Принято делать бока мебели из массива с вертикальным расположением волокон. Донышки и полки — с волокнами слева направо. Тогда мебель будет играть одинаково. Сверху вниз располагают и детали задней стенки. Я лично был свидетелем того, как собирая мебель из мебельной плиты, один мастер расположил волокна донышек не слева направо, а от себя в глубину. Я ещѐ обратил его внимание на это. Но он сказал, что это ради экономии материала. Через две, или три недели он подошѐл ко мне и сказал, что я был прав. Донышки сыграли и шухлядку заклинило. На различных полочках детали нужно располагать так, чтобы торцом полочка крепилась к какой-нибудь основе, тогда полочки не будет выгибать. А, в общем-то, просто думайте и взвешивайте все варианты расположения деталей в столярном изделии, будь это садовая скамья, ставни, или комод, или шкаф На миниатюре видно, как расположены волокна в кухонной мебели. Дно, бок и задняя стенка. P.S. О том, почему волокна в шухлядке нужно располагать так, а не иначе, я расскажу в отдельной статье, посвящѐнной изготовлению шухлядок. Обработка древесины 4.1. Рабочее место столяра Многим может показаться, что столярничество - лѐгкая профессия. Но это далеко не так. Возможно, что для тех, кто занимается столярством, как любитель, она не столь тяжела. Ноте, кто сделал обработку древесины своей профессией, знают обо всех трудностях и сложностях этого ремесла. Впрочем, я уверен, что большинству столяров (будь-то любители, или профессионалы) это занятие приносит удовольствие Водной из своих заметок я уже писало том, сколько раз необходимо столяру перебросать доски, обработать их на скольких станках, чтобы получить, к примеру, половую доску. А вес одного кубика древесины Вам уже, надеюсь, известен. Вот и помножьте этот весна количество подходов столяра к станку, и Вы сразу же увидите, какие тяжести приходится поднимать столяру. Не каждому спортсмену они по плечу. Да и почти весь свой рабочий день столяр проводит на ногах. Отсюда нагрузки на позвоночный столб, на суставы ног, закрепощѐнность мышц, итак далее. Добавьте к этому плохие условия труда. Ведь работодатели, как правило экономят на всѐм, начиная от освещения и отопления, и, заканчивая вытяжной вентиляцией. Я, например, знаю в нашем городе одну фабрику Реммебель, директор которой продал неэкономную котельную, с целью установить автономное отопление, но деньги разошлись непонятно куда, а в цехах вот уже лет 15 гуляет ветер, и рабочие больше времени проводят на больничном (за который впрочем, им тоже не платят, или греются в каптѐрках у буржуек, и водочкой. Теперь Вам понятно, почему я уделяю внимание рабочему месту столяра Помещение, в котором Выпроводите треть своей жизни, должно быть просторным светлым хорошо проветриваемым отапливаемым в зимнее время. Рабочее место должно быть оборудовано так, как Вам удобно. Но основные требования должны соблюдаться неукоснительно. Например высота рабочего верстака должна быть такова, чтобы, стоя возле него, Вы могли свободно положить на его крышку ладони рук. В этом случае при выполнении работ на верстаке у Вас не будет лишней нагрузки на позвоночники не так будут уставать руки. Верстак при этом не должен шататься. Свет должен падать слева, если Вы правша, а если Вы относитесь к тем 20% , которые работают больше левой рукой, то наоборот, свет должен падать справа. Кстати иметь в бригаде левшу — милое дело. Он с молотком или шуруповѐртом залезет туда, куда Вы со своей правой рукой не залезете никогда. Мыс напарником звали помочь соседа по цеху, левшу, чтобы он нам в чѐм-то помог. Правда ион иногда обращался к нам за помощью. Рабочее место должно быть оборудовано дополнительным освещением, на случай работы в пасмурную погоду ив вечернее время осенью и зимой. Расположение инструмента также играет важную роль. Конечно, каждый сам выбирает, как ему разместить инструменты и принадлежности. Я знаю столяров, которые никак не хотят работать в чистоте и порядке. Но ведь встречают по одѐжке. Поэтому порядок нужен не только столяру. То чем Вы чаще всего работаете должно находиться у Вас под рукой. У правши - справа, у левши — слева. Так как стамески имеют свойство терять свои защитные пластмассовые колпачки, то я рекомендую хранить их в подвешенном состоянии, на планке с отверстиями, закреплѐнной на уровне лица, чтобы валяясь в ящике, они не тупились. Тоже самое рекомендую для отвѐрток, шлифшкурки, пилочек и т.д. |