Основы столярного мастерства.. Гонза Тртик. Основыстолярного мастерства
 Скачать 4.25 Mb.
|
|
Фрезерование древесины Фрезерование древесины — это вид резания с помощью вращающихся фрез, имеющих одну, две, или несколько режущих кромок. Фрезерование производится только механическим способом с помощью ручных фрезерных машинок, или, по-другому, ручных фрез, и на фрезерных станках Мы не будем здесь говорить о фрезеровании на специальных станках копировально-фрезеровальных, четырѐхсторонних или оцилиндровочных. Поговори о фрезеровании на обычном фрезерном станке с вертикально расположенным валом. В качестве режущего инструмента при фрезеровании применяются цилиндрические, конические или фасонные фрезы Наручных фрезах фрезка крепится в, так называемую » цангу. Хвостовик фрезки вставляется в отверстие цанги и зажимается с помощью накидной гайки, которая через конический зажим удерживает фрезку в машинке. На фрезерных станках фрезы надеваются навал, закреплѐнный в шпинделе станка и зажимаются гайкой через кольца. Фрезерование может производиться : -вдоль волокон — поперѐк волокон — в торец волокон ( если резания составляет с волокнами угол, неравный градусам. Фрезерование можно разделить также на - попутное, где направление резания совпадает с направлением подачи заготовки - встречное, где направление резания противоположно направлению подачи. Второй вид фрезерования распространѐн массово. Попутное фрезерование сейчас на практике не используется из-за большого количества недостатков и небезопасности выполнения его на обычных станках. Но об этом мы поговорим подробнее в разделе Меры безопасности. Фрезерование ручными фрезами производится повседневно и довольно частотам, где нужно профрезеровать профиль на очень маленькой или тонкой детали там, где радиус изгиба детали не позволяет выполнить эту операцию на станке там, где деталь слишком велика и еѐ невозможно обработать на фрезере. Ручные фрезы используют также изготовители мебели из ДСП для выборки паза под т. н. грибок — пластиковую кромку. Фрезерованием можно назвать и операцию по выборке пазов под ламину соединительный элемент в виде овала) для склеивания деталей этим способом. Фрезерование на обычных станках производится следующим способом выбирается фреза с нужным профилем, крепится навалу станка, выставляется необходимая высота фрезы над столом станка, закрепляется вертикальный упор зажимается винтами) , с помощью этого упора выставляется глубина фрезерования, производится пробное фрезерование на заготовке с таким же сечением, и фрезеруется деталь. Конечно, желательно , чтобы станок имел подающий механизм и подвижную каретку с зажимом. Но далеко не все столяра могут позволить себе такую роскошь. На видео показан процесс фрезерования на фрезерном станке http://www.youtube.com/watch?v=YkrHxG0DfVE 4.18.Рейсмусование Столярничество не может обойтись не только без пиления и фугования, но и без так называемого, рейсмусования, которое является одним из видов строгания древесины. При изготовлении любых столярных изделий, будь то мебель, двери, окна или половая доска возникает необходимость в получении заготовок, одинаковых по толщине водном или в двух сечениях. Столяра знают, что существует разметочное приспособление, именуемое рейсмусом и предназначенное для проведения параллельных линий. Вот и рейсмусный станок, или в просторечии » рейсмус, предназначен для строгания заготовок в размер, те. одинаковой толщины. В моѐм кругу эту операцию называют « протянуть на рейсмусе, или просто » протянуть доску, брусок, щит » на такую-то толщину. Смысл этой операции заключается в том, что заготовка, вставленная в рейсмус, ложится на стол станка и прижимается специальными валами, а ножи, расположенные сверху над деталью, снимают необходимое количество древесины. Из рейсмуса выходит деталь нужной толщины по всей площади. Ранее я уже писал, что теперешние пиломатериалы распиливаются, в основном, на ленточных пилорамах, и качество пиления не всегда высокое. Поэтому перед рейсмусованием нужно выровнять базу заготовки (профуговать на фуговальном станке плоскость детали, противоположную той, которую собираетесь снимать на рейсмусе. Для грубого рейсмусования можно снимать 3-4 мм за один проход. Но при приближении к нужному размеру рекомендуется снимать 0,5 — 1,5 мм для уменьшения вероятности вырывов с плоскости детали. На видео показан процесс протягивания доски на рейсмусе. Со станка специально снят защитный кожух, чтобы зритель увидел протяжно-прижимной механизм, состоящий из переднего зубчатого и заднего гладкого валов, стружколоматели и вращающийся вал с ножами. На видео невидно ещѐ два вала, находящиеся в нижней части стола рейсмуса. http://www.youtube.com/watch?v=E5WP7EJHnMQ Строгание древесины Любая столярная операция с древесиной важна. Я располагаю действия, производимые столяром с материалом не по важности, а по очерѐдности, с какой они должны осуществляться при изготовлении столярных изделий. Строгание — второе действие после пиления Строгание — это обработка резанием плоских и фасонных поверхностей. Строгание может быть механическими ручным. Строгание древесины производится с целью обработки заготовки до нужного размера и создания на ней ровных и гладких поверхностей. Фугование — один из видов строгания производится на фуговальных станках с целью выравнивания одной или нескольких сторон заготовки для дальнейшего еѐ использования. При фуговании ребра доски получают ровную плоскость, пригодную для склеивания щитов на гладкую фугу. Фугуя пласть доски, Вы получаете заготовку для протягивания на рейсмусе и получения одинакового по толщине изделия. При правильно выставленной упорной линейке фуганка, прострогав две смежные стороны заготовки, Вы получите две плоскости с прямым углом между ними, что важно для дальнейшего получения прямоугольных в сечении изделий. Перед фугованием необходимо внимательно отбирать пиломатериал, следить затем, чтобы на плоскости фугования не попадались выпадающие сучки, свилеватость. Направление волокон должно совпадать с направлением строгания. Фугование производится равномерной подачей заготовки против вращения вала с ножами. Глубина фугования регулируется поднятием или опусканием заднего стола фуговального станка. В последнее время всѐ реже и реже используют ручной инструмент для строгания древесины. В лучшем случае применяют электрорубанок. Хотя и электрорубанки можно увидеть не у каждого столяра. У меня есть и то и другое. Причѐм ручной рубанок я использую много чаще, чем электрорубанок. Строгая ручным рубанком и получая длинную, завитую, тоненькую стружку, испытываешь ни с чем, ни сравнимое удовольствие. На этом видео видна защита вала, состоящая из соединѐнных ремнѐм между собой реек и подпружиненых внизу. Это ограждение должно прилегать к фугуемой доске. На видео оно отодвинуто для наглядности. http://www.youtube.com/watch?v=_qbeI1VGbMI Пиление Пиление или обрезка древесины - это механическое воздействие на … и т.д. Всѐ это можно прочитать в специальной литературе. Но столяра меньше всего интересует физика процесса пиления. Важно знать и понимать что это такое и как правильно и безопасно опиливать, распиливать, пропиливать материал, чтобы получить необходимую Вам заготовку. Выше уже говорилось, что в столярстве, как правило, используется необрезная доска Прежде, чем приступить к фугованию, протягиванию на рейсмусе, склеиванию щитов у необрезной доски нужно обрезать обзол. Необходимо понимать, что приросте дерева в его коре накапливаются частицы пыли и грунта, при валке леса в кору попадает песок, мелкие камешки, грязь. И если с обзола доски не снята кора, то, при соприкосновении частиц грязи, являющихся абразивом, с ножами фуганка, или рейсмуса, эти ножи очень быстро затупятся, и возникнет необходимость их частой замены. Диски циркулярных пил с твѐрдосплавными напайками более устойчивы к механическим повреждениям, чем ножи фуганков. Кромки досок можно обрезать на глаз, по линии, проведѐнной с помощью ровной рейки, или отбитой шнуром /брынькачкой/.Существуют циркулярные пилы с зажимом, делающие ровный обрез. Но есть ещѐ один способ доступный каждому столяру, позволяющий ровно и безопасно обрезать доски вдоль волокон. Обрезка досок вдоль волокон производится на циркулярных пилах, которые в большинстве своѐм имеют на столе продольный паз, параллельный диску пилы, те. линии пропила. Для чего служит этот паз - это уже другой разговор. Так вот, для ровной обрезки необходимо изготовить так называемую направляющую. Она состоит из доски или хорошего ламинованого ДСП, длиной м, шириной 30- 35 см. В заднем конце крепится шурупами и наклей упор для обрезаемой доски, а снизу по всей длине прикрепляется рейка из твѐрдого дерева, входящая в паз на столе с лѐгким люфтом. Доска, предназначенная для обрезки, ложится на направляющую, направляющая отводится назад, доска сдвигается к диску пилы, и Вы легко и безопасно обрезаете обзол или прорезаете доску там, где Вам необходимо. Таким образом, можно обрезать доски от самых коротких до, приблизительном в длину. Срез получается настолько ровным, что профуговать ребро доски можно всего за один раз. Посмотрите видео. http://www.youtube.com/watch?v=GKr-y_3eT5Q Выбор материала для изделий Как выбрать материал для столярных изделий.Ну, естественно, что столярку изготавливают в основном из досок Итак. Доской принято считать пиломатериал, толщиной до 100 мм и шириной более двойной толщины. Доски делятся на - обрезная доска – доска с кромками, опиленными перпендикулярно плоскостям. - односторонне обрезная доска – доска с одной опиленной кромкой. - необрезная доска с неопилинными или частично опиленными кромками. В столярничестве, в большинстве случаев применяется необрезная доска. И, хотя, по ГОСТам должны существовать доски толщиной от 16 до 90 мм, на самом деле наибольшей популярностью у столяров пользуются доски 30 и 50 мм. Их используют для изготовления дверей, окон классических и мебели. А также 40 мм для изготовления полови вагонки. Так, как я изготавливаю, в том числе и мебель из массива дерева, то лучшим размером для меня была бы толщина 25 мм. Но, к сожалению, большинство изготовителей пиломатериалов режут доску в основном х вышеуказанных размеров. А если и попадаются доски 25 мм толщины, то они распилены в основном на ленточной пиле и распил настолько неровен, что иногда не удается вытянуть на рабочую толщину 20 мм. Как- же выбрать доску для столярки. Первое и основное правило в столярстве можно использовать любую доску кроме гнилой и червивой. Перед тем, как выбирать доску, Вы должны продумать и желательно прописать деталировку изделия. Я близко знал одного столяра, который намой вопрос А где у тебя чертеж ответил Здесь, и постучал себя пальцем по голове. Поверьте, я видел это изделие, получилась полная фигня. Осмотрите доски и выберите те из них, которые подходят для той или иной части вашего столярного шедевра. На лицевую часть выбираются доски или части досок без сучков, пятен и других видимых дефектов с ровной и равномерной структурой. На бока можно отобрать доску похуже, но также не имеющую много сучков, с равномерным здоровым цветом. Донышки, полки, заднюю стенку (кто ее делает из массива) можно делать их досок худшего качества. С сучками, косослоем, сбежистостью. Обязательно прорезайте сердцевину досок, даже если она без трещин. По опыту знаю, что со временем именно в таких местах доска в изделии дает трещину. Щит, склеенный из вырезанных таким образом ламелей будет надежнее, и смотреться он будет красивее. В начало раздела Оглавление Меры безопасности Меры безопасности при работе с деревом Если вы боитесь станков – не занимайтесь столярством! Если вы не боитесь станков – не занимайтесь столярством! Деревообрабатывающих станков ненужно бояться их нужно уважать и … немного опасаться. Большинство несчастных случаев на столярном производстве связано - с работой тупым инструментом (в том числе и ручным - с облегчением станков от всего лишнего - с употреблением спиртного - с пренебрежением элементарного здравого смысла. Итак - тупые пилы не плавно режут, а рвут дерево, раскалываю его и отбрасывая его от режущих дисков - тупые ножи на фуговальных станках создают вибрацию при фуговании, заставляют столяра прижимать деталь сильнее к станине. - тупые фрезы рвут дерево - тупые стамески соскальзывают с заготовок и могут поранить руку. - снятие со станков ограничителей, предохранителей, расклинивающих клиньев, стружколомателей, защитных кожухов над шкивами, электромоторами также может привести к травмам. - алкоголь замедляет реакцию человека, мешает трезво оценить ситуацию, продумать последовательность работы, оценить степень опасности той или иной операции, делает человека безответственным перед собой и коллегами. - здравый смысл в поступках человека должен присутствовать всегда, начиная от правильного размещения станков и ежедневной уборки в цеху (иначе можно травмироваться упавшей доской или запнувшись о неубранный обрезок) и заканчивая оценкой степени опасности при начале работы обыкновенной стамеской или при забивании гвоздей. Подробнее о мерах безопасности мы поговорим при рассмотрении вопросов обработки древесины. Меры безопасности при обрезке досок При распиливании досок на циркулярных пилах необходимо соблюдать основные и весьма несложные меры безопасности Трезвость и внимательность — главное требование к столяру. ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать на циркулярке в рукавицах останавливать принудительно диск пилы продвигать заготовки, короче 60 см и уже 10 см руками а не толкателем производить распиловку тупыми пилами Столяр должен следить затем, чтобы возле станка не накапливались обрезки досок, не нагромождались заготовки на столе станка. На станке должен быть установлен расклинивающий нож, толще диска пилы на 0,5 мм. Я знаю несколько случаев, когда при распиловке досок на станке без расклинивающего ножа, доску выбрасывало на столяра. Водном случае рабочий получил сильнейший удар в живота во втором - щепку из живота столяра пришлось извлекать врачам. Над диском пилы должен находиться защитный кожух, предохраняющий Вас от ударов сучками и попадания в глаза опилок. Естественно, что работать необходимо в спецодежде, защитный очках и наушниках Кстати о наушниках Вы обращали внимание на то, что, придя домой после рабочего дня, Выговорите громче обычного Это потому - что работаете без наушников или берушей. И последнее, если Вы хотите заменить диск пилы, будьте добры, выключите рубильник подачи тока на станок Меры безопасности при шлифовании древесины При шлифовании древесины необходимо соблюдать определѐнные мены безопасности. Так как шлифование древесины производится различными способами, от ручной шлифовки до работы на всевозможных станках, то и меры безопасности не могут быть однотипными. Если при шлифовании дерева вручную нужно следить затем, чтобы не занозить палец или руку, то при шлифовании различными шлифмашинками риск механических повреждений очень низок, а вот следить затем, чтобы электрические шнуры на инструменте были в порядке необходимо. При шлифовании угловыми шлифмашинками, т.н. болгарками, нужно соблюдать осторожность. Если Вы не работали до этого сними, то начинайте с малых скоростей, и только после получения каких-то навыков продолжайте работу в полную силу. Если Вы шлифуете на скоростных барабанах, то будьте осторожны и для мелких деталей лучше сделайте специальный держатель. На высокой скорости деталь может вырвать из рук. Все промышленные шлифовальные станки имеют специальную защиту, закрывающую вращающиеся барабаны и нерабочую часть ленты. Если верхнюю часть защиты можно снимать, или, вернее, откидывать для зашлифовки каких-то деталей, то боковую защиту барабанов нельзя снимать нив коем случае. При разрыве лента может нанести серьѐзную травму. Знаю по личному опыту, что раны, нанесѐнные лентой заживают гораздо дольше, чем другие Обращайте внимание при установке ленты на ШЛПС на направление клееного шва и насилу натяжения. При неправильной установке ленты вероятность еѐ обрыва гораздо выше. А недотянутая лента может легче сойти с барабана и поранить Вас. Перетянутая же лента легче порвѐтся при любой зацепке. При шлифовании древесины, как и при любой работе, будьте внимательны и трезвы, ведь ни одна инструкция не убережѐт Вас от травм, если этого не сделаете Вы сами Меры безопасности при сверлении древесины При выполнении сверлильных работ, как на станках, таки ручными электродрелями необходимо соблюдать определѐнные меры безопасности. Нельзя работать сне заточенными свѐрлами, со свѐрлами с нарушенным центром. Сверление нужно осуществлять в защитных очках. На одежде не должно быть висящих деталей, ремней, шнурков, болтающихся рукавов. Необходимо зажимать сверло в патроне с достаточной силой, следить за исправностью щуров электродрели. Детали небольшого размера перед сверлением закрепите к верстаку, или к рабочему столу в специальные упоры, или прижимайте струбцинами. Не держите их руками. Будьте внимательны вовремя работ. Удачи Вам Меры безопасности при фрезеровании Я постоянно напоминаю о том, что при столярничестве необходимы трезвость и внимательность. Поверьте, из своего многолетнего опыта знаю — большинство несчастных случаев происходит с людьми, невнимательными, самоуверенными, или нетрезвыми. Конечно, образ столяра в последние годы изменился, нов памяти многих столяр остается этаким забулдыгой с красным носом, карандашом за ухом, и складным метром в кармане спецовки. Карандаш остался, но теперешний столяр — это образованный человек, который знает и применяет на практике математику, геометрию, законы физики и знания из других областей науки и техники, интересуется различными новинками. (Да, кстати, и набирает текст на компьютере слепым десятипальцевым методом) Но это было лирическое отступление. Итак, фрезерный станок является одним из самых опасных в столярном деле. Поэтому необходимо соблюдать при работе на нѐм определѐнные меры безопасности. Необходимо - перед работой проверить исправность станка при подготовке к работе очистить станок и прилегающую территорию от опилок, стружки и обрезков дерева вовремя работы пользоваться специальными толкателями работать только острыми фрезами не фрезеровать слишком короткие детали не отвлекаться от выполнения основной работы |