Основы столярного мастерства.. Гонза Тртик. Основыстолярного мастерства
 Скачать 4.25 Mb.
|
|
Шурупы и гвозди лучше хранить не в заводских картонных упаковках, а в специально сделанных, или купленных ящичках. А вот молотки и киянки (а их у меня достаточно много) я держу в выдвижном ящике верстака. Причѐм держу их рукоятками от себя, потому что если делать наоборот, то ручки иногда поднимаются вверх и заклинивают ящик. Кисти для клея лучше держать не в железной банке, а в пластмассовой, залитой водой. Тогда кисти не засохнут, а банка не проржавеет. Использую я и гвозди, вбитые в стену. На них я вешаю шпатели, ножи, шаблончики и другую мелочь Всѐ под рукой, всѐ удобно, всѐ всегда на своѐм месте А ещѐ я закрепил сбоку на верстаке крючки для того, чтобы вешать на них свѐрнутые электроудлинители. Зачем им валяться под ногами, когда их не используют Используем мы в своей практике и переносные козлы Козлики сделаны из брусков х, в нерабочем состоянии они висят на бруске, закреплѐнном под потолком на стене и, практически, не занимают места в мастерской. Эти козлики помогают работать как на рабочем месте, таки в лакировочном, ив машинном зале. В статье Склеивание древесины они хорошо видны на фото. Козлы у нас разной высоты, в зависимости от назначения, от 40 см и до 90 см. Длина от 90 до 120 см. Используем мы эти козлы и для работы на станках, ведь легче поднять доску с козла, высотой см, чем с пола, легче клеить щиты на козлах, чем на земле, легче собирать изделия на высоте, чем на полу. Есть козлы, предназначенные специально для работы с мягкими породами древесины, они оббиты поверху мягким материалом старыми ковровыми дорожками, байкой, войлоком, шинельным сукном, или чем угодно, что у Вас нашлось дома. Конечно, каждый сам решает, как ему оборудовать своѐ рабочее место, но только глупцы не учатся чему-нибудь новому Я буду рад, если мои советы помогут Вам организовать своѐ рабочее место 4.2. Организация столярного цеха Заметьте — не организация работ в столярном цеху, а именно организация столярного цеха Работы у себя в столярном цеху Вы можете организовывать как угодно. Скажу только, что мой личный КПД (коэффициент полезного действия) составляет порядка 60 %. Остальное время уходит на переговоры с заказчиками, наладку станков, устранение поломок, решение организационных вопросов. А вот прежде, чем организовать свою мастерскую, или цех нужно хорошенько подумать. Мне доводилось бывать, или работать во многих цехах, искажу откровенно, в большинстве из них эргономикой (наука об обитаемости) и не пахло. Хаотичное расположение станков, неудобно размещѐнные рабочие места столяров, и т.д. В больших цехах наблюдал такую картину чтобы после форматирования пошлифовать детальна ШЛПСе еѐ нужно было пронести 40-50 метров из одного конца цеха в другой и это при отсутствии каких-либо тележек. В малых цехах станки часто расположены так, что работающий на одном станке мешает работающему на другом. Поэтому осмелюсь дать несколько советов поэтому поводу. 1. Расположение станков должно повторять технологический процесс обработки древесины те. обрезка, фугование, рейсмусование, формат ированиеи т.д. Но это сгруба. Вариантов может быть несколько. У меня, например, небольшой цехи я не побоялся поставить станки в шахматном порядке, тем самым увеличив расстояние между ними и, соответственно, длину обрабатываемой доски. Так после обрезки обзола, я, сделав всего несколько шагов, включаю фуганок и фугую ребро доски. Причѐм фугую в противоположном направлении. И сразу возвращаюсь к пиле для обрезки досок по ширине. И опять, сделав пару шагов я у фуганка, выравниваю пласть доски, или фугую ребро, готовя доски к склейке. По линии обрезки досок у меня стоит рейсмус. Он в пяти метрах от циркулярки. Таким образом, обрабатывая в основном 2-хметровые доски, на этой небольшой площади могут работать 3 человека, не мешая друг другу. А максимальная длина обрабатываемой доски составляет метров. 2. В небольшом помещении большую часть станков лучше расставлять вдоль стен, но так, чтобы было место для их ремонта и обслуживания. Да и чаще всего столяра предпочитают располагать обрабатываемые доски стоя. Близость стен этому способствует. 3. Не бойтесь выбиться из общей геометрии. То есть, если Вам нужно установить какой-нибудь станок под углом (не под прямым) к линии обработки, то устанавливайте У меня лично фрезер стоит под углом, т.к. помещение цеха имеет центральные поддерживающие столбы под крышу, и, чтобы увеличить длину фрезеруемой детали, я его развернул. 4. Располагайте станки и рабочие места так, чтобы Вам было удобно работать 5. Не загромождайте цех стационарными большими верстаками и столами. Используйте лѐгкие козлы и съѐмные крышки. Удачи Вам Вот так у меня в машинном зале. А на миниатюре показаны козлики, хранящиеся под потолком цеха, когда их не используют. Моя столярная мастерская http://www.youtube.com/watch?v=GH59QibZkgI 4.3. Резьбы и точности в столярничестве Столярничество само по себе уже искусство. Любое изделие из дерева должно радовать глаз. С незапамятных времѐн люди украшали изделия из дерева различными аксессуарами, резьбой, точѐностями, профилями и другими элементами. Работая с древесиной нет смысла делать предметы плоские, невыразительные, безликие. Ведь это же дерево Конструкция изделия, как и его внешний вид должны быть совершенны и изящны. Хотя, конечно, не всегда удаѐтся этого достичь и замысел мастера иногда отличается оттого, что выходит из-под его рук. Но стремиться к совершенству необходимо. Очень часто на красоту изделия влияют элементы декора, названные выше. И применяют их в столярничестве очень широко. Нет смысла описывать здесь способы и приѐмы точения по дереву. Слава Богу, есть у нас ещѐ люди, занимающиеся этим профессионально. Тем более что я не являюсь специалистом в этой области, хотя и могу выточить простейшую деталь. Точно также я не есть специалист ив резьбярстве. В этой заметке я хочу просто поделиться некоторым опытом и своими наблюдениями, привести некоторые примеры удачного (намой взгляд) и неудачного использования точѐностей и резьб при изготовлении столярных изделий. Хочу отметить, что в любой работе, в том числе ив столярничестве я руководствуюсь польской пословицей Что занадто, тоне здраво, а по-нашему, что слишком, тоне здорово Ненужно перебарщивать ни с резьбами, ни с точѐностями, ни с профилями. Иногда одна единственная точѐная деталь может украсить изделие, придав ему завершѐнность и красоту, а в другом случае десять деталей испортят его. Тоже самое относится и к резьбам. Небольшая резьба на предмете может его оживить, а несколько штук – убьют его. Нагромождение профилей также может испортить изделие, особенно если они разные и не сочетаются друг с другом. Но профиля часто играют не только декоративную роль. Иногда они являются неотъемлемой частью конструкции. Но об этом в отдельной статье. Не так давно в столярничестве возникло такое направление, как искусственное старение и нарочитое огрубление изделий из древесины. Но и там используют некоторые элементы декора для украшения. Это кожаные накладки, вставки из древесины других пород, отделка различными шнурами, нарочито неровные линии и т.д. А вот резьбы, точности и профиля использовались, и будут использоваться всегда, ведь они подчѐркивают и выделяют природную красоту дерева Согласитесь, ведь даже табурет на точѐных ножках смотрится элегантнее и красивее, чем на прямоугольных или конусных. А столы сточными ногами прочно вошли в наш быт. Не можем мы представить и церковь без резьб и точѐностей, без профильных карнизов, штапиков, плинтусов. Кстати, есть люди, занимающиеся точением профессионально. Вот их адрес http://tochenie-iz-derewa.jimdo.com/ Элемент фасада кухни, искусственно состаренного, с асимметричным расположением элементов, украшенного шнуром. Дуб. Элемент двери с резьбой и профильными деталями. Лиственница. Стол сточными ногами. Массив дуба. Пример удачного использования точѐностей. Профиль ножек стульев повторяет профиль ножек стола. Массив дуба. Пример не совсем удачного использования резьб и точѐностей. Накладные резьбы на сундучке, стоящем под зеркалом несколько грубоваты, а точѐностей, намой взгляд, слишком много. 4.4. Шлифование маленьких деталей Маленькое дополнение к большой статье о шлифовании древесины Мне уже несколько раз был задан вопрос о тома как же шлифовать маленькие детали, резьбы, профильные изделия Я рассказываю только о том, что делал в этой профессии сам, или видел, как делали другие. Шлифование малых деталей производится на самых различных станках. Их можно шлифовать на ШЛПСе сверху, на вертикально-шлифовальном станке, на дисковом шлифовальном станке (см. миниатюру вначале статьи) вибрационно-шлифовальной машинкой и т.д. Если деталь имеет кроме плоских поверхностей и выгнутые, или вогнутые поверхности, то она шлифуется на барабанах(об этом я упоминал в статье о шлифовании древесины. А вот, когда речь заходит о шлифовании резьб, резных накладок, профильных штапиков итак далее, то здесь нужно сказать о лепестковых шлифовальных кругах снимок одного из них я поместил вначале статьи«Шлифование древесины. Но всѐ же хочу отметить, что, по моему мнению, лепестковый шлифовальный круг выполняет лишь вспомогательную функцию. Основную работу делает столяр своими руками. Хотя ЛШК и здорово облегчает работу столяра, нов некоторых случаях он может и навредить, потому что при неосторожной работе он сглаживает и те грани на изделии, которые ненужно. Шлифование лепестковыми кругами может производиться как на стационарных станках, таки с помощью дрели, или болгарки, в зависимости от модели ЛШК, которую Вам удалось купить. С сожалением должен отметить, что в нашей стране достаточно сложно найти в свободной продаже лепестковые шлифовальные круги, их сложно найти даже в интернете (именно такие, какие нужны столяру, а не на большом производстве. 4.5. Шлифование древесины Оказывается не так просто написать о шлифовании древесины. Ведь это, по сути, завершающий этап в обработке дерева. Яне беру во внимание такие операции, как навешивание фурнитуры, установка дверей итак далее. Всѐ это уже только дополнения к обработке дерева, и обо всех этих, далеко не всегда мелких работах мы будем говорить в отдельных статьях. Что же такое — шлифование древесины Это обработка поверхности детали абразивом с целью достижения максимально возможной гладкости поверхности для дальнейшей окраски и лакировки. Поверьте мне, чем лучше Вы пошлифуете деталь — тем легче и качественнее на неѐ ляжет краситель, лак, краска. Когда Вы видите изделие, изготовленное под старину, те. процарапанное, то знайте, что труда по шлифовке в это изделие тоже было вложено немало. Но об этом также в следующих статьях. Абразивом для шлифовки древесины служит в основном наждачная бумага Хотя раньше применяли пемзу и некоторые другие материалы. На больших производствах используют шлифовально-калибровочные станки. При их помощи не только шлифуют детали, но и добиваются их определѐнной толщины. Хочу, однако, отметить, что машина — это не рука человека. Она не чувствует дерево, не чувствует, где нужно прижать, где отпустить, где мягче, а где жѐстче поступить с обрабатываемой деталью. В повседневной практике столяра используют ленточные шлифовальные станки — ШЛПСы, ленточно-шлифовальные ручные машинки — танки, вибрационно- шлифовальные машинки различных видов, различные барабаны с наждачной бумагой, и иногда » болгарки. Если шлифовальные ленты для станков имеются в продаже уже готовыми, и столяру остаѐтся только выбрать между отечественной и импортной, а также зернистость, то для ручных шлифмашинок выбор бумаги не так прост. Обычно эта бумага продаѐтся в листах, или в лентах. Она бывает разная стекляная, корундовая, кварцитная. Есть ещѐ некоторые виды бумаги, но они в среде столяров не пользуются популярностью, т. к. предназначены для обработки других материалов, или стоят очень дорого. Стеклянная бумага самая мягкая. Шлифуют ею мягкие породы древесины. Она быстро изнашивается. В последнее время я еѐ не встречаю в продаже, а может быть просто не пользуюсь и, поэтому не обращаю внимания. Корундовая бумага бывает чаще всего красно-коричневого цвета, напылена природным материалом с острыми краями. Хорошо шлифует как твѐрдую, таки мягкую древесину. По-моему — лучшая из всех. Кварцитная бумага сделана на основе оксида алюминия — хорошо обрабатывает любые породы, но качество еѐ во многом зависит от производителя. В корундовой бумаге используют три основных вида абразива : - гранат, более хрупок, чем оксид алюминия и быстрее изнашивается - карбид кремния, который прочнее граната, но стирается быстрее, чем оксид алюминия -керамический абразив является самым твѐрдым из всех и как правило используется в шлифовальных лентах. В последние годы всѐ меньше и меньше говорят на наждачную бумагу » нулѐвка». Новое поколения (и старое тоже) привыкло к европейским стандартам. Да и у нас уже маркируют бумагу не по величине зерна абразива, а по количеству зѐрен на один квадратный сантиметр Так, например, в бумаге 60-ке — 60 зѐрен в 1 кв. см, а в 120- ке — 120 зѐрен в 1 кв. см. Отсюда вывод, чем выше число маркировки, тем больше зѐрен помещается на сантиметре бумаги и тем меньше будет размер этих зѐрен. Обычно я в своей практике использую ленты — 60,80,100,120, 150, а бумагу для шлифмашинок от 60-ки доки. Последнюю для шлифовки между слоями лакокрасочного покрытия. Хочу обратить Ваше внимание на то, что качественная шлифовка возможна только при последовательном уменьшении размера зернистости бумаги на одну ступень. Иначе говоря, после 100-ки нужно шлифовать ой, и т.д. В противном случае на детали может остаться след от более грубой бумаги. Об особенностях процесса шлифования древесины расскажу в статье Шлифование древесины. 4.6. Шлифование древесины Окончательную шлифовку лучше проводить вдоль волокон. И вообще, шлифование поперѐк волокон делается только в том случае, если необходимо устранить какой-то явный дефект, возникший после фугования, рейсмусования, или ещѐ по каким-то причинам. При этом режущие кромки абразива перерезают волокна, ворсят древесину. И если не перешлифовать деталь вдоль волокон, то всѐ это проявится в виде ворса и при окрашивании древесины морилками. Поперечные царапины окрасятся в болеет мный цвет. Если после шлифовки хотите увидеть, хорошо ли Вы проделали свою работу, посмотрите на деталь под углом так, чтобы свет на неѐ падал сбоку. Поперечные полосы будут хорошо видны. Я очень люблю вибрационные шлифовальные машинки Они позволяют провести окончательную доводку детали, подготовку еѐ к покраске и лакировке. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Я никогда не шлифую важные детали, предварительно не смочив их водой. Итак. Вы пошлифовали детальна ШЛПСе. Теперь нужное поверхность слегка смочить влажной тряпкой, или губкой. Влажную деталь можно ещѐ раз прошпаклевать, т.к. абразив на ленте мог частично удалить шпаклѐвку, не проникшую глубоко в материал. Вода вытянет волокна и ворс наружу, по-разному будут выглядеть места вставок и заделок, а также стыки рамовых соединений. Не спешите Не выставляйте детали на солнце. В этом нет необходимости. Поверхностная влага быстро высохнет ив цеху, или мастерской, а на солнце деталь может треснуть и покоробиться. После высыхания можно приступать к окончательному шлифованию вибрационной машинкой. Я иногда слышу недовольство некоторых столяров тем, что машинка оставляет след на поверхности, так называемые барашки. Хочу сказать, что этим ребятам нужно купить не дешѐвку на рынке, анормальную дорогую (относительно) машинку, или набить руку. Поверьте, после небольшой практики шлифование будет идти, как по маслу, и даже иногда доставлять удовольствие. Например, у меня машинка «Метаво» вместо заявленных 3 лет гарантии проработала 3 года и 5 месяцев. А теперь посчитайте, сколько дешѐвых машинок Вы бы купили за это время Вибрационные машинки хороши и для всевозможных закруглений, наружных радиусов. Я ими шлифую даже арки. Ленточные ручные машинки танки используют для более грубых работ. Для снятия старой краски, для зашлифовки торцов деталей и т.д. Болгарками шлифуют большие объѐмы, такие как уже собранные беседки, обшивку бань и саун изнутри и другое. Для шлифовки профильных изделий — плинтусов, фигурных штапиков, карнизов и др. используют лепестковые шлифовальные круги. Но они хороши только для окончательной доводки. Основную работу приходится делать руками. Для этого используют различные подкладки бруски из дерева, пробки, куски толстого войлока, резины. Иногда они должны быть прямоугольными, иногда им придают форму шлифуемого профиля. Но больше всего достаѐтся пальцам при шлифовке мелких профилей, когда приходится скручивать наждачку в трубочку. Торцы деталей шлифуют на вертикально-шлифовальных станках. Криволинейные детали — на различных барабанах, в том числе и надувных. Но шлифование на этом не заканчивается Оно продолжается практически до нанесения последнего слоя лакокрасочного покрытия на изделие. Да и после этого иногда есть необходимость в нанесении полироля и полировке результатов Ваших столярных усилий. Это полезно знать. Шлифование вибромашинкой нужно начинать бумагой той же зернистости, какой шлифовали на ленте. В дальнейшем уменьшайте зернистость до той, которая Вам необходима. http://www.youtube.com/watch?v=jpnh8zKyuME 4.7. Браширование древесины В своих заметках не могу обойти вниманием такой способ обработки древесины, как браширование, или по- другому, структурирование древесины Процесс обработки древесины, при котором с поверхности обрабатываемой детали удаляются мягкие волокна называется брашированием. В результате этого ярко проявляется структура дерева. В среде почитателей этого вида обработки древесины процесс браширования ещѐ называют искусственным старением дерева, так как, окрасив дерево соответствующим образом, мы получим эффект старой доски. Природа и время похожим образом воздействуют на древесину. Сам процесс получил название от английского слова Brush, что означает — щѐтка. Лучше всего брашированию поддаются породы, у которых ярко выражены твѐрдые и мягкие годичные кольца, такие как смерека, сосна, лиственница, орех, ясень, дуб и некоторые другие. Старить же клѐн, бук, ольху, липу, грушу не имеет смысла. Эффекта Вы не добьѐтесь. Брашированое дерево можно покрывать морилками, лаком, воском. В общем, всѐ, как при обычной технологии, а можно достичь и эффекта патины, покрасив древесину в один цвета порыв другой. Хотя эффект патины возможен и на не брашированой древесине с ярко выраженными порами. В большинстве случаев брашируют древесину подручными средствами металлическими щѐтками ручными, щѐтками, закреплѐнными в дрелях, или болгарках. При этом многие забывают о том, что нужно использовать ещѐ хотя бы одну, а лучше две щѐтки. В этом случае Вы получите изделие непросто процарапанное, а действительно брашированое, качественно обработанное, легко окрашиваемое и полируемое. Итак, браширование производится в 3 этапа Выборка мягких волокон металлической щѐткой. Промежуточная шлифовка полимерной щѐткой с абразивным напылением Чистовая шлифовка и полировка сезалевой щѐткой (или волосяной В этом случае будет достойный результат. С сожалением должен отметить, что специальные машинки для браширования стоят достаточно дорого. Не каждый столяр может позволить себе такую покупку. Но если у Вас частенько заказывают такие изделия — то стоит раскошелиться. Это облегчит работу, и улучшить качество Вашего изделия. Лучше, конечно, брать машинку с двумя упорными роликами. И работать с ней легче, и глубину браширования можно регулировать. Мне лично встречались машинки фирм «Фестол», «Макита» и «Метабо». Причѐм «Метабо» есть несколько вариантов. Есть с задними передним упорным роликом, а есть облегчѐнный вариант — без заднего ролика. На фото, взятом из каталога «Festool» показана машинка для браширования Rustofix RAS 180, щѐтки к ней и образцы древесины, обработанные этими щѐтками. Машинка для браширования древесины с двумя опорными роликами. Щѐтки для трѐхэтапной обработки древесины. Так выглядит дерево после обработки металлической щѐткой. Так оно выглядит после промежуточной шлифовки полимерной щѐткой. Атак оно выглядит после окончательной шлифовки и полировки сезалевой щѐткой. На миниатюре показан комод, изготовленный с применением технологии браширования древесины. Изготовлен моим товарищем Александром Лоренцо. P.S. Как мыть и протирать мебель из брашированой древесины, решать хозяйкам. Но чем лучше Вы сделаете свою работу, тем легче им это будет делать. Обессмоливание и отбеливание древесины Древесина, особенно хвойных пород, содержит в себе смолу. Понятно, что наличие смол в древесине затрудняет обработку древесины красителями и лаками. Поэтому перед крашением и лакировкой древесину в некоторых случаях необходимо обессмолить, а иногда и отбелить Для этого применяют различные растворы смывающие или растворяющие смолу. Самым распространѐнным и самым простым способом обессмоливания древесины является промывка еѐ 25% раствором технического ацетона. Но применяют и 5-6% раствор кальцинированной соды, или 4-5% раствор каустической соды. Причѐм в последних случаях используют горячую воду — до 80 градусов. Отбеливание чаще всего производят 30% раствором перекиси водорода. Существуют и другие растворы для отбеливания древесины, различные растворы щелочей и кислот. Каждая порода требует своего раствора. Чтобы одновременно обессмолить и отбелить дерево, применяют растворы, содержащие в себе и обессмоливающие и отбеливающие вещества. Так, например, применяют такой раствор на 1 литр воды добавляют 30 грамм кальцинированной соды, 25 грамм поташа, и чуть позже добавляют 60 грамм хлорной извести. После отбеливания и (или) обессмоливания древесину промывают тѐплой водой, или 3% раствором соляной кислоты. Ненужно забывать, что смачивание изменяет тональность окраски древесины на смоченных участках. Поэтому после обессмоливания или отбеливания нужно тщательно перешлифовать всю деталь во избежание резких перепадов цвета на границе смоченного и не смоченного участков. Необходимо отметить тот факт, что обессмоливание удаляет смолу вблизи поверхности. И поэтому в дальнейшем, если мебель, или другое столярное изделие стоит возле источника тепла, или подвержено прямому воздействию солнечных лучей, тона нѐм вполне возможно появление смолы, даже через лак. Хочу обратить внимание на то, что за многолетнюю работу практикующим столяром я не встречал столяров, делающих обессмоливание древесины. Все, почему-то считают этот процесс излишним. А вот отбеливание некоторые столяра от случая к случаю делают, но чем дальше, тем меньше остаѐтся таковых. Новички, или не знают о такой операции, или не хотят этим заниматься, надеясь на то, что современные красители и лаки всѐ перекроют. (Смею Вас заверить — это далеко не так) Да и процесс этот не такой уж простой и занимает достаточно много времени, и отнимает много труда, а труд столяра оплачивается не очень Удачи Вами успехов в нашем нелѐгком труде 4.9. Склеивание древесины Работа с деревом предполагает использование не только готовых пиломатериалов, но и изготовление самим столяром щитов, бруса и других элементов и заготовок для производства мебели, окон, дверей, ступеней и пр. В результате склеивания получают заготовки, которые часто более прочны, чем заготовка из массива (фанера, евробрус и т.д.) При правильном подборе склеиваемых элементов можно получить деталь с желаемой текстурой. В конце концов, склеиванием изготавливают детали любых форм и размеров. По длине детали склеивают, как правило в, так называемый микрошип, благодаря которому увеличивается площадь склеивания и прочность соединения. По ширине материал склеивают различными способами в паз и гребень в паз и рейку в микрошип Но одни из этих способов устарели, другие, с появлением новых современных клеев потеряли смысл. Поэтому наибольшее распространение получил способ склеивания на гладкую фугу. Клеи, пришедшие на смену казеиновому, костному, рыбному и другим, позволяют получить соединения, настолько прочные, что отпадает необходимость увеличивать площадь склеивания за счѐт пазов, гребней, четвертей, реек, микрошипов. Суть склеивания состоит в том, что при сильном сжатии, клей проникает в межклеточные и внутриклеточные пространства, застывает там и прочно удерживает склеиваемые поверхности громадным количеством клеевых паутинок. Клеить древесину нужно сразу после фугования, т. к. по прошествии времени поры забиваются пылью, а отфугованная поверхность может покоробиться. Влажность склеиваемой древесины должна быть 8 — 12 %, допускается до 18% . Но сейчас существуют клеи , предназначенные для склеивания и влажной древесины. Их высыхание происходит за счѐт влаги, находящейся в склеиваемых заготовках. Столяру необходимо помнить, что почти все виды клеев на водной основе имеют так называемую температуру кристаллизации. Поэтому процедуру склеивания нужно производить при температуре, которая будет выше, этого показателя. Обычно температура кристаллизации равна градусами ниже. Уже давно отошли в прошлое деревянные струбцины. Современная промышленность предлагает массу различных струбцин и приспособлений для склеивания древесины. Но большинство из них очень низкого качества ив столярной практике использовать их затруднительно. На производствах посолиднее используют пневмо- и гидропресса, вращающиеся барабаны и пр. Нов среде столяров по-прежнему пользуются популярностью самодельные ваймы из швеллеров различного сечения с винтовыми зажимами и переставными упорами. |