Основы столярного мастерства.. Гонза Тртик. Основыстолярного мастерства
 Скачать 4.25 Mb.
|
|
Склеивание древесины — 2 В предыдущей статье я рассказывало способах склеивания древесины. Но часто возникает вопроса чем лучше зажимать склеиваемые сегменты, какие струбцины более удобны для этого На этот вопрос не так-то легко ответить. Конечно лучше всего те зажимы, к которым Вы привыкли. Но человек существо любознательное. И было бы странно, не интересоваться, а что же нового появилось в столярничестве для лучшего склеивания дерева Из того многообразия струбцин и зажимов, которыми наводнѐн рынок ох как трудно выбрать что-нибудь пристойное. Все, или почти все заводские струбцины имеют множество недостатков. Это и слабый металл, который гнѐтся и не позволяет с достаточным усилием зажать заготовки. Это хрупкие, или, наоборот мягкие прижимы, которые или ломаются, или гнутся. Не мне Вам, уважаемые читатели, рассказывать об этом. Но есть струбцины, которыми можно и нужно обзавестись, несмотря на их дороговизну. Хотя в свободной продаже их почти не бывает. Да и цены на них у нас астрономические. Можно подумать столяра зарабатывают миллионы На фото я показываю чешскую и две немецкие струбцины. Очень качественные Мне их привезли из Чехии, там они дешевле, причѐм намного. Но всѐ равно, они выполняют вспомогательную функцию, и это видно на видео в статье«Склеивание древесины. Основную работу выполняют столяра на более практичных и, естественно, более массивных струбцинах- ваймах. Я видел много струбцин. Разных, хороших и не очень, удобных и неудобных, практичных и таких, которые хотелось выбросить сразу. И остановился на той конструкции, которую сейчас опишу. Итак, изготовил я ваймы из 80 мм швеллера. Длину определил просто, какой щит, склеенный из смереки я смогу поднять и сфуговать на фуганке Вот и сделал струбцины длиной 125 см, с учѐтом расстояния для крепления зажимного винта и передвижного упора. Передвижной упор решил сделать из того же швеллера. Был соблазн сделать упор шире, одевать его на струбцину и крепить свободно вставляемой шпилькой. Но решил не делать этого, т.к. со временем шпилька разбила бы отверстия, возможно, выгнулась бы и т.д. Поэтому я остановился на той конструкции, которую Вы видите на фото. Упор крепится к вайме с помощью обыкновенного болта. Да, перестановка упора занимает на несколько секунд больше, зато качество прижатия упора очень высоко. А внутрь швеллера, для усиления жѐсткости струбцины и для увеличения срока еѐ службы я вставил бруски из лиственницы. Хотя это может быть любой другой материал. Эти струбцины я использую уже 8 лети ни разу не пожалел об их конструкции. На фото сверху вниз показаны : — передвижной упор, — винтовой зажим, — брусок увеличивающий жѐсткость и долговечность струбцины, — общий вид ваймы и ключ для зажима. Есть у меня ваймы и более длинные, но их немного и они выполняют специфические функции стягивание дверного полотна по длине, зажатие оконных рам итак далее. Смотрите видео http://www.youtube.com/watch?v=Rvn-2TvRrgs Шпаклевание древесины Рассматривая вопросы обработки древесины мы не можем обойтись без такой операции, как шпаклевание Что же такое шпаклевание Тоже самое, что и шпатлевание. Эти два слова обозначают одно и тоже. То есть заделку таких дефектов древесины, как мелкие выбоины, трещины, сколы и т.д., специальными замазками, то есть шпаклѐвками. Какими бы ни были Ваши станки идеальными, как бы классно ни были заточены на них ножи, какую бы первосортную древесину Вы не выбрали, всѐ равно древесина будет иметь те, или иные дефекты. Будет их больше, или меньше — это уже другой вопрос. Вот здесь и пригодятся шпаклѐвки по дереву. Рекламировать шпаклѐвки неблагодарное дело, ведь каждый столяр уже давно определился, чем ему шпаклевать древесину. А вот как шпаклевать не все знают. Шпаклевание древесины производится непосредственно перед шлифованием деталей, после заделки сучков и смоляных карманов. Причѐм, если Вы заделываете смоляные карманы исключительно шпаклѐвкой, то предварительно очистите эти кармашки так, чтобы по контуру не оставалось смолы вообще Глубокие дефекты заделываются в несколько приѐмов, и до полного высыхания последнего слоя. После шпаклевания дайте время деталям высохнуть. И только после этого приступайте к шлифованию. Внимание Советую всем столярам последний раз шпаклевать деталь перед шлифовкой ручной машинкой с мелкозернистой шкуркой. Это нужно делать потому, что при шлифовке на ленте иногда деталь сошлифовывается на глубину, большую, чем слой шпаклѐвки. Не забывайте прошпаклѐвывать и места мелких вмятин, которые возникают от налипших на прижимные валы рейсмусов кусочков стружки. Ведь шпаклѐвка имеет в себе влагу, а влага » вытягивает » вмятины и выравнивает поверхность детали. Не бойтесь дать больше шпаклѐвки. Лишнюю сошлифуете! Не давайте слишком много шпаклѐвки. Зачем зря переводить е Не злоупотребляйте шпаклѐвкой. Далеко не все шпаклѐвки хорошо окрашиваются морилками, бейцами и другими средствами для древесины. Выбирайте шпаклѐвку не только по цене, но и по опыту, своему и других столяров Заделка смоляных карманов При работе с хвойными породами древесины возникает иногда необходимость заделки смоляных карманов. В основном старые мастера исправляют этот порок древесины шпаклеванием. Они вычищают шпателем, или кончиком ножа каверну от смолы и зашпаклѐвывают. Но это не самый хороший метод заделки . мола, всѐ равно рано, или поздно выступает наружу. Иногда делают вставку вручную, подгоняя еѐ форму под форму кармашка. Этот способ хорош в единичных случаях. Некоторые умудряются высверливать небольшие кармашки и вставлять пробки. Но техника и наука идут вперѐд семимильными шагами. И было — бы удивительно, если бы человек, полетевший в космос, открывший множество вещей, о которых мы не могли мечтать ещѐ несколько десятилетий назад, не смог бы придумать способ заделки смоляных карманов. И этот способ существует. Он заключается в выборке смоляного кармана специальной фрезкой ручной машинкой, и установкой, в этот профиль сделанной под него заводским способом вставки. Выборка производится на разную глубину, в зависимости от величины смоляного кармана. Некоторые столяра умудряются даже экономить на этом. Они используют одну вставку для двух кармашков — маленького и большого. Затем в выбранную канавку (назовѐм еѐ так) даѐтся клей и вставляется вставка. Даѐтся время на высыхание и вставка срезается или зашлифовывается, в зависимости оттого, на какую высоту она выступает над поверхностью детали. Вставки эти столяра называют лодочками из-за их формы, напоминающей действительно лодочку. Я видел лодочки смерековые и сосновые. Но есть и берѐзовые, и буковые, и дубовые. Последние три вида используют для заделки мелких трещин в древесине соответствующих пород. Преимущества такого способа исправления этого порока древесины очевидны. Выфрезерованная канавка идеально соответствует по форме вставке-лодочке, а подобрав лодочку по структуре, мы добиваемся полного, или почти полного слияния места вставки с окружающим фоном. После шлифовки место вставки не требует даже шпаклѐвки, настолько качественным получается заделка. Проблемой является отсутствие на рынке дешѐвых машинок и фрез для этой операции. А также трудность с покупкой небольшого количества лодочек. Ведь простым, рядовым столярам далеко не каждый день приходится заделывать смоляные карманы. Но эти же машинки предназначены и для соединения деталей на так называемые ламели. (Уже с другой фрезкой). Но о способах соединения деталей столярных изделий в подробностях будем говорить в отдельной статье. А пока что мне привозят лодочки, впрочем как и сучки, из Чехии, Словакии, или Венгрии. Это интересно знать. Чехи таки называют машинку для выфрезеровки смоляных кармашков «лодичкарней», или » лодичковачкой». http://www.youtube.com/watch?v=p2vO-O6GeKc Заделка сучков Сучки — один из самых распространѐнных пороков древесины. Сучки — это части веток оставшиеся в пиломатериале и обросшие новыми годичными кольцами. Сучки бывают здоровые и гнилые. Последние делятся на загнившие гнилые и табачные (выгнивший сучок заменила рыхлая масса. Гнилые сучки не только портят внешний вид древесины, но и понижают еѐ прочность и могут послужить причиной загнивания всей детали. Древесина в зависимости от количества сучков делится на сорта. Нов нашем случае не это важно. Важно то, что идеального материала практически не существует. И даже при тщательном отборе трудно найти, например, заготовку для дверного фриза, шириной 120 мм и длиной более х метров без единого сучка. Особенно это относится к хвойным породам. Вот и возникает проблема заделки сучков. Как это делается Мѐртвые и гнилые сучки необходимо высверлить на какую-то глубину. Я это делаю на глубину 8-10 мм. Затем намазываете отверстие клеем и вставляете пробку, подобрав еѐ перед этим по структуре и по цвету. Пробки желательно делать из той же партии древесины, что и изделие. После этого срезаете пробку. Желательно — специальной пилкой, потому что при срезании стамеской пробка может сколоться внутрь. Работу тогда придѐтся переделывать заново. Если Вы пользуетесь пробками промышленного производства, то высверливать сучок нужно на глубину, чуть меньшую, чем толщина пробок. Выступающие части пробок потом легко сошлифуются на станке. Несмотря на самую лучшую подгонку пробок, место вставки нужно тщательно прошпаклевать, а после шлифовки на ШЛПС прошпаклевать ещѐ рази зашлифовать ручной шлифмашинкой. В этом случае при тонировании изделия у Вас не появится тѐмный ободок вокруг вставленной пробки. Это интересно знать. Заводские пробки в виде сучков (Вы их увидите на видео) можно использовать не только при работе с хвойными породами, но и при работе с дубом, буком, черешней и некоторыми другими лиственными породами. http://www.youtube.com/watch?v=-HrkX8KaOS8 Сверление древесины Обработка древесины включает в себя и такую важную операцию, как сверление С помощью сверления делают отверстия под металлические крепления, под шканты, делают пазы, высверливают сучки и многое другое. При сверлении получают как глухие, таки сквозные отверстия Принцип сверления древесины любыми видами свѐрл всегда одинаков. Вращаясь, сверло своими режущими кромками срезает древесину, выбираете вместе сверления. Свѐрла бывают разные, а в последнее время их видов появилось ещѐ больше. Но основными из них являются спиральные (самые распространѐнные) винтовые перовые центровые Существуют также свѐрла пробковые (или фрезы Форстнера), свѐрла для изготовления пробок из дерева (их также иногда называют фрезами, зеньковки. В продаже также можно найти свѐрла для конфирматов, свѐрла с упорами, свѐрла, одновременно делающие потай для головки шурупа, всевозможные коронки и балерины для высверливания отверстий большого диаметра. Перовые свѐрла в виде ложечной перки в последнее время практически не используются. Это сверло не имеет направляющего центра, что затрудняет работу с ним ручным электроинструментом. И его периодически нужно вынимать для удаления стружки. Для сверления отверстий диаметром от 15 мм и выше используют перовые свѐрла иной конструкции. Центровыми свѐрлами работают в основном поперѐк волокон и на небольшую глубину, из-за слабого отвода стружки. Спиральные свѐрла предназначены для сверления как вдоль, таки поперѐк волокон. Их конструкция предусматривает вывод стружки, хотя и не всегда это происходит. Особенно у свѐрл маленького диаметра и при сверлении на большую глубину. Их периодически нужно вынимать из отверстия, и вовремя повторного погружения сверла в древесину стружка уходит со сверла сама. Эти свѐрла делают отверстие с чистыми ровными стенками. Они могут иметь центр и подрезатель, или коническую заточку. Свѐрлами с конической заточкой лучше сверлить вдоль волокон, они не разбивают место входа сверла в дерево. Винтовые свѐрла используют для сверления поперѐк волокон и на большую глубину. Стенки отверстий выходят чистыми, что удобно при монтаже беседок, стропильных систем и т.д. Специальными свѐрлами сверлят отверстия под шурупы и конфирматы, с одновременной зеньковкой подголовки. Делают пробки для заделки сучков и многое другое. Заточка каждого вида свѐрл производится индивидуально, поэтому нет смысла описывать процесс заточки в этой статье. Скажу лишь, что угол заточки спиральных свѐрл должен быть 12 градусов. Слева направо и сверху вниз свѐрла спиральные с разной заточкой, свѐрла центровые, свѐрла пробковые (обратите внимание — разных модификаций, левые лучше точатся, правые точнее сверлят, набор свѐрл для изготовления пробок, набор коронок, сверло с изменяемым диаметром сверления. http://www.youtube.com/watch?v=AZlILTjCL0k Разметка древесины В предыдущих публикациях мы рассмотрели несколько операций по подготовке древесины к изготовлению столярных изделий. Я стараюсь излагать операции в той последовательности, которая наиболее характерна при работе с деревом. Хотя есть и ряд особенностей. Например, форматирование по ширине я произвожу до того, как протягиваю детальна рейсмусе на нужную толщину. Но это просто отступление. Сегодня мы поговорим о разметке древесины Для того чтобы правильно разметить древесину используют многоразличных приспособлений. Это и стационарные линейки на форматно - раскроечных станках, и электронные измерители толщины на шлифовально-калибровочных станках, это даже лазерные рулетки. Прогресс сегодня ушѐл далеко вперѐд. Но дорогие, по несколько десятков тысяч долларов, станки далеко не всегда по карману мелкими средним столярным цехам. А ужо любителях и говорить не приходится. А наш сайт как рази рассчитан на такую аудиторию, на людей, неравнодушных к дереву. Итак, вернѐмся к основной теме нашего разговора. В повседневной практике столяра используют для разметки стандартные хи 5-ти метровые рулетки угольник уровень циркуль рейсмус складной метр отвес шило малку С рулетками всѐ понятно. Ими измеряем как длину, ширину, таки толщину деталей. Там, где нужна большая точность, толщину измеряют штангенциркулем. Угольник служит для проверки прямых углов, а также для очерчивания линий, перпендикулярных одной из сторон заготовки. Уровнем проверяем вертикальность и горизонтальность расположения поверхностей. Особенно это актуально при монтаже окон, дверей и т.д. Циркуль используют для разметки окружностей и переноса размера с одной детали на другую. Рейсмусом очерчивают линии, параллельные одной из сторон детали. Складным метром на моей памяти пользовался в последние 10 лет только один мастер, который с удивительным пристрастием никак не хотел перейти на современные рулетки. Возможно, это была его фишка, так как он был мастером на довольно-таки большом производстве и занимался только организацией и контролем. Отвесом чаще пользуются плотники, чем столяра. Шилом в повседневной практике я пользуюсь часто и с удовольствием. Намечаю места закручивания шурупов, сверления отверстий. Наношу разметку на ДСП, из которой, кстати, делаю большинство шаблонов для фрезерования кривых линий. Малка используется для измерения и разметки углов. Нов наше время малку найти в продаже практически невозможно. Это приспособление превратилось, скорее, в раритет. Но сейчас в каждом цеху есть косорезка, дисковая пила, имеющая поворотный круг с градуированной шкалой. Так вот, шаблон, отрезанный с помощью косорезки под любым углом, заменит Вам малку во многих случаях. Хотя есть моменты, когда без неѐ не обойтись. Тогда можно сделать еѐ самому. Разметку деталей делаю, в том числе, и с помощью металлических линеек, самая короткая из них 20 см, а самая длинная — 1 метр. Черчу на дереве простыми карандашами ТМ, или 2 ТМ. Они не столь хрупки, как твѐрдые, и не так быстро тупятся, как мягкие. Разметка кривых линий производится по шаблонам, изготовленным заранее. Многие расчѐты делаются с помощью компьютерных программ. Нов практике всѐ не так просто. Столяру некогда бегать к компьютеру от станков. Поэтому для правильных расчѐтов и разметки нужны определѐнные знания в области геометрии, математики, и, даже иногда — тригонометрии. А ужо таких вещах, как теорема Пифагора, подобность прямоугольных треугольников, формулы длины окружности и площади круга и говорить не приходится. Дерево любит не только трудолюбивые руки, бережное отношение, но и умных столяров. Оно им подчиняется На фото показаны основные приспособления, которыми пользуются столяра для разметки древесины. Форматирование древесины Мои заметки предназначены не для больших фирм. Технологии у них отработаны уже давным-давно. Это попытка рассказать в доступной форме о приѐмах и способах работы с деревом, как начинающим столярам, таки любителями просто тем, кто интересуется деревом вообще, простым людям. Ниже пойдѐт речь о форматировании. Итак, для того, чтобы сделать любое столярное изделие, начиная от простейшей полочки и заканчивая такими сложными вещами, как деревянные шкафы, кухни, панели, арки, кровати и, даже сундуки, нужно произвести форматирование заготовок. Форматирование — это обрезка деталей по нужному размеру и под нужным углом. Делается эта операция на форматно-раскроечных станках, или по-простому, форматках. Конечно, это идеальный вариант. Ноне у всех столяров есть возможность делать это на дорогих станках. Вот и выручает нас наша славянская смекалка. Кто-то делает самостоятельно каретки, которые поточности реза не отличаются от импортных, кто-то делает шаблоны, двигающиеся на сухую. Видел даже таких, которые после порезки фуговали торцы деталей. Да и на современных станках сих большими подвижными рамами не очень-то удобно резать детали по длине. Особенно, когда их много. Я, например, использую для этой цели обыкновенную циркулярную пилу с хорошо отрегулированной подвижной упорной линейкой и, обязательно, с установленным расклинивающим ножом. Для поперечного резания пользуюсь станком с кареткой. Узкие и небольшие детали иногда форматирую на косорезке. Кривые линии обрезаю электролобзиком, или на вертикальной ленточной пиле. Перед форматированием я фугую (строгаю) одно ребро заготовленных щитов. Затем устанавливаю нужный размер на пиле и обрезаю детали по ширине. Если есть необходимость в том, чтобы оба ребра детали были гладкими (например, когда делаются какие-то сквозные полки, то я обрезаю деталь чуть больше и фугую резаную кромку. Так как часто щиты клеятся шире. Чем может пройти в рейсмус, то форматирование по ширине делаю до рейсмусования деталей. После рейсмусования детали форматируются по длине. Торцуется сначала один край, делается отметка на нужную длину, и деталь обрезается в нужный размер. Иногда бывает, что форматка тянет деталь в сторону. Это происходит из-за неточной регулировки станка. Поэтому (и для большей точности) я режу деталь с запасом в 5-6 мм, а уже со второго раза — точно в размер. Когда необходимо отрезать несколько деталей одинакового размера, то используйте откидной упор, в который упирайте отторцованную сторону заготовки. Форматирование — несложный процесс. Просто будьте внимательны, осторожны и действуйте не спеша. |