Овощные культуры реферат. Овощные культуры
 Скачать 149.13 Kb.
|
|
Гряды и гребни делают на почвах с небольшим пахотным слоем, а также на сырых участках располагая их поперек склона, а на ровной поверхности - с юго-востока на северо-запад, для теплолюбивых культур - с севера на юг. Высота гряды зависит от почвы, на сырых и тяжелых - до 20 - 25 см. При этом надо помнить, что в засушливое время года гряды и гребни, особенно по краям, быстро пересыхают. На легких почвах гряды делают с пологими краями, на тяжелых - с крутыми. Высокая грядка Особой формой гряды является стационарная высокая укрепленная грядка. Кроме уже перечисленных преимуществ гряд, укрепленная грядка обладает высокой прочностью, так как ее боковые стенки выполнены из дерева, асбестовой плиты или другого материала, что препятствует смыву и оползанию почвы. Кроме того, высокие грядки очень удобны в обработке, поскольку все операции можно осуществлять, не наклоняясь низко к земле и не стоя на коленях. Однако сооружение высокой грядки требует времени, труда и определенных материальных затрат. Конструкция должна быть достаточно устойчивой, поэтому не стоит экономить на материалах. Каркас высокой грядки можно выполнить из кирпича, дерева, плиты, некоторые используют шифер. Для стенок грядки вполне подойдут деревянные доски толщиной 4 - 5 см, распиленный продольно кругляк, деревянный брус. Древесные материалы требуют обработки специальными герметизирующими составами, предотвращающими гниение и разложение древесины и защищающими ее от жучка. Чтобы уложенные продольно доски стенок не выгибались наружу под давлением земли, их укрепляют вертикальными планками, набивая по наружной стороне, или обвязывают каркас прочной проволокой. Внутреннюю сторону стенок каркаса рекомендуется обшить клеенкой, плотной полиэтиленовой пленкой или рубероидом, чтобы вода не просачивалась сквозь щели каркаса и не вымывала землю. На дно грядки следует уложить металлическую проволочную сетку в качестве защиты от мышей-полевок и кротов. Оптимальной шириной для высокой грядки считается 100 - 120 см. Шире делать не рекомендуется, потому что иначе будет затруднен уход за поверхностью грядки. Длина определяется имеющейся площадью и количеством заполняющего материала. Благоприятной высотой грядки для удобства обработки считается 75 - 90 см, в зависимости от индивидуального роста человека. Перед установкой каркаса грядки следует выбрать землю на глубину 40 см и выстелить дно металлической проволочной сеткой, верхний слой плодородной земли отложить в сторону: она послужит для насыпки верхнего слоя грядки. В качестве заполняющего материала для грядки используются все перепревшие отходы из сада и бытовые отходы, которые также применяются для компостирования. Нижний слой состоит из крупных древесных остатков, например веток и сучьев, оставшихся после обрезки. Они создают своеобразный дренаж и проветриваемый слой за счет больших полостей между фрагментами. Сверху можно уложить слой из газет, картона и других поддающихся разложению целлюлозных остатков, затем слой мелких древесных отходов, таких как кора, стружка, опилки. Следующим слоем необходимо уложить различные растительные отходы так же, как это делают при закладке компоста. В качестве растительных отходов можно использовать куски дернины, снятой при сооружении каркаса грядки, дерн укладывают землей вверх. Сверху размещают слой торфа или незрелого компоста, можно заменить его сухой листвой. В слой растительных остатков можно добавить неперепревшего подстилочного навоза, чтобы стимулировать их разложение. Верхний слой состоит из вынутой перед этим садовой земли и зрелого компоста. Он должен быть достаточно толстым, так как корни растений не должны прорастать в нижний гниющий слой. Для уплотнения заполняющего материала и для лучшего связывания уложенных слоями садовых отходов слои желательно пересыпать землей и песком и постоянно обильно поливать водой, чтобы обеспечить связь почвенной влаги с поверхностью. Питательные вещества, высвобождающиеся естественным образом при разложении отходов, делают высокую грядку идеальной площадью для выращивания овощных культур, являющихся сильными потребителями питательных веществ. Удобряющее действие органического материала высокой грядки особенно сильно в первые 2 года, поэтому в это время не следует выращивать овощи, обладающие свойством накапливать в своих тканях нитраты. В течение последующих 2 - 3 лет высокая грядка не нуждается в дополнительном внесении удобрений. Следует учитывать, что при возделывании культур на высокой грядке их потребность в воде значительно выше, чем при выращивании на обычной плоской грядке. В последующие годы требуется подсыпка верхнего слоя плодородной почвы. Использование высоких грядок в опытных хозяйствах показало, что они дают значительное увеличение урожая возделываемых на них культур. Возможно, это обусловлено более длительным периодом выращивания, так как тепло, возникающее при гниении отходов, создает условия для более раннего вступления растений в период вегетации и более позднего его завершения. Холмиковая грядка Еще одной разновидностью гряды является холмиковая грядка. Внешне она выглядит, как земляная насыпь, средняя часть которой приподнята приблизительно на 80 см, а к краям ее высота плавно сходит на нет. Внутри грядка имеет довольно сложную конструкцию, сходную со строением высокой грядки. Делают ее следующим образом. Отмеряют площадку произвольной длины, шириной 1,9 м, снимают дернину и откладывают в сторону. На отмеренном участке подготавливают ложе, выбирая землю на глубину 25 - 30 см, дно его выстилают тонкой металлической сеткой для защиты от мышей и кротов. Вдоль средней линии ложа делают насыпь, которая имеет слоистую структуру. Наполняющими материалами для нее так же, как и для высокой грядки, служат грубые и мелкие древесные отходы, -мстительные остатки, незрелый компост, сухая листва и т.д. Ядром грядки служит насыпь из хвороста, сучьев, веток, грубых стеблей растений, которую укладывают по центру ложа и делают шириной 60 см и высотой 40 - 45 см. Между насыпью и длинными сторонами ложе оставляют пространство шириной 60 см, такое же расстояние должно остаться до торцевой стороны ложа. Сверху на крупные древесные отходы укладывают слой растительных остатков и дернины толщиной не менее 20 см. Следующий слой в 15 см должен состоять из незрелого компоста, торфа или плотно утрамбованной листвы деревьев. Листву можно заменить соломой и смешать с перепревшим навозом. Верхним слоем насыпают садовую землю, смешанную со зрелым компостом, толщиной 15 - 20 см. Все слои грядки должны быть умеренно, но не чрезмерно увлажнены. Нужную степень увлажнения проверяют так: если взять в руку горсть влажной земли или другого материала, составляющего грядку, и сильно сжать, то вода не будет просачиваться и капать сквозь пальцы. Холмиковая грядка представляет собой как бы компостную кучу, в которой происходит постепенное перегнивание и превращение в гумус составляющих ее органических компонентов. Холмиковую грядку закладывают осенью, чтобы за зиму она устоялась. Ранней весной, когда еще лежит снег, ее покрывают пленкой для более быстрого прогрева и оттаивания верхнего слоя почвы. На зиму грядку покрывают толстым слоем органической мульчи. Срок службы грядки 5 - 6 лет. За это время слой листвы, растительных остатков и древесное ядро перегнивают. Грядка оседает и на ее месте образуется обогащенный гумусом слой плодородной почвы толщиной 35 см. Достоинства холмиковой грядки Холмиковая грядка имеет свои преимущества: ♣ рыхлое древесное ядро обеспечивает хорошее проветривание нижних слоев грядки. Это благоприятно для роста корней и развития почвенной микросреды, от которой зависит скорость разложения органического вещества; ♣ благодаря интенсивным процессам разложения температура почвы на грядке в первый год ее заложения на 5 – 80 С выше температуры окружающей почвы. Это позволяет рано весной высевать на ней теплолюбивые культуры, которые раньше вступят в период активной вегетации; ♣ на полого спускающихся боках грядки растения меньше затеняют друг друга, чем на плоской поверхности, поэтому на холмиковых грядках можно делать более плотные посадки. На склонах грядки, расположенной с севера на юг, растения будут равномерно освещаться солнцем; ♣ в случае сильных дождей вода не застаивается на поверхности грядки, а просачивается и накапливается во внутренних слоях, откуда ее потом извлекают корни растений; ♣ холмиковая грядка содержит большой запас питательных веществ, заключенных в составляющих грядку остатках растений и постепенно освобождающихся при перегнивании, переходя в доступную для растений форму. Поэтому холмиковая грядка может выдержать непрерывное выращивание овощных культур с ранней весны до поздней осени и обеспечить питанием даже самые требовательные культуры. Подбор и размещение выращиваемых культур год от года меняют в зависимости от возраста грядки. В первый год на холмиковой грядке нельзя высаживать культуры, склонные к накоплению нитратов. Это связано с тем, что в первый год процесс разложения органического вещества идет наиболее интенсивно, и в почву высвобождается большое количество азота, который усваивается растениями в форме нитратов. Поэтому в первый год не рекомендуется высаживать листовой и кочанный салаты, капусту, шпинат, мангольд, свеклу, редис. Лучше разместить какую-либо быстро-созревающую культуру, а после ее уборки высадить огурцы, тыкву, кабачки. На второй и на третий год почва на грядке самая плодородная, поэтому ее занимают требовательными к питанию культурами. На второй год рекомендуется выращивать капусту кольраби, ранний картофель, цветную капусту или помидоры. На третий - раннюю капусту, морковь, сельдерей, перец или баклажан. На четвертый год можно, уже не боясь нитратов, высевать салатные и зеленные культуры: салат, шпинат, редис, петрушку. Средний ряд отводится под огурцы, тыкву, кабачки. После четвертого года, когда запас питательных веществ начинает истощаться, грядку покрывают весной слоем компоста толщиной 2 - 3 см. Пятый и шестой год здесь будут расти нетребовательные к азотному питанию бобовые культуры (бобы, фасоль, горох). Через 6 лет эта грядка отслужит свой срок и нужно делать новую грядку на другом месте. Подбор и размещение культур Подбор овощных культур для выращивания на огороде во многом зависит от почвенно-климатических условий, местоположения участка и других факторов внешней среды, а также от ваших личных вкусов и пристрастий. Так, в южных районах выращивают теплолюбивые культуры - помидор, баклажан, перец, арбуз, дыню, фасоль, кукурузу, а из холодостойких - лук, морковь, свеклу. В центральной полосе предпочтение отдают капусте, моркови, свекле, петрушке, сельдерею, а из теплолюбивых - помидорам и огурцам. Во всех зонах значительное место на огородах занимают зеленные культуры - салат, редис, укроп. Размещая культуры на участке, учитывайте особенности его рельефа. Южную сторону (склон) отдайте теплолюбивым культурам (фасоль, помидор, огурец), северную - холодостойким (репа, брюква, редька), пониженные места - капусте. На плодородных высоких и хорошо обогреваемых солнцем участках, защищенных от холодных ветров, предпочтительнее размещать теплолюбивые культуры - огурец, помидор, фасоль, кукурузу, бахчевые. Капусту средних и поздних сортов, столовые корнеплоды можно высаживать на пониженных местах участка. Эти культуры хорошо удаются на низинных осушенных торфяниках и суглинистых почвах. Ранняя капуста, лук-репка неплохо растут на супесчаных, легкосуглинистых, хорошо дренированных почвах при средней освещенности солнцем. Под редис, салат, шпинат специальных площадей обычно не отводят, а выращивают их в междурядьях основных культур. Многолетние овощные культуры - щавель, ревень, хрен, спаржу - лучше размещать на отдельных, предназначенных под них участках. При определении ассортимента культур на огороде важно также знать, в каком количестве должна быть представлена каждая конкретная культура, чтобы удовлетворять ваши потребности в овощной продукции. Подбор культур в значительной степени зависит от размера участка, удаленности его от основного места жительства, а также от ваших возможностей по его обработке. В любом случае каждый огородник хочет иметь разнообразные овощи со своих грядок, причем получать их с ранней весны и до поздней осени и, кроме того, обеспечить зимние заготовки. Но увлекаться большим количеством культур сразу не следует. Надо правильно рассчитать свои силы. Опыт показывает, что 50 м2, отведенные под овощи, целесообразно распределить так: под корнеплоды (морковь, свекла, репа, редька, пастернак, петрушка и др.), капусту, тыквенные культуры (огурец, кабачок, тыква, патиссон) - по 10 м2; помидор и зелень - по 5 м2; многолетние культуры - 4 м2; луки и бобовые - по 3 м2. Редис, салат, укроп можно сеять как уплотнители, между рядами капусты, моркови; тыкву, кабачок, патиссон целесообразно высаживать в конце гряды, вдоль дорожек или выделить под них специальный участок. Редис, репу, свеклу, салатную горчицу рекомендуется размещать по бокам гряд; горох, фасоль, бобы - посеять бордюром с северной стороны, чтобы не затенять участок Первые ранневесенние овощи, посеянные под зиму, будут поступать на стол с середины мая (многолетние виды зеленого лука, петрушка, пастернак); с конца мая - редис, салат; с середины июня - майская редька, репа, ревень; в начале июля - пучковая морковь, свекла, огурец, ранняя и цветная капуста, кольраби; с конца июля - суповая фасоль, кабачок, патиссон, помидор и другие овощи. Возможное распределение культур на участке. При определении ассортимента культур и их количества на участке необходимо учитывать его размеры, потребность в культуре из расчета на одного человека и ориентировочные нормы урожайности культуры с единицы площади.
Смешанные посадки Если рационально подойти к размещению культур на участке, то даже в условиях Нечерноземья можно получить по 8 - 9 кг различных овощей с 1 м2. Наиболее целесообразно практиковать смешанные и уплотненные посадки. При этом культуры подбирают с учетом их индивидуальных особенностей и взаимного влияния друг на друга. Эта область еще мало изучена, но накопленный практический опыт и ряд проведенных исследований уже позволяют сделать определенные выводы. Растения, произрастающие в непосредственной близости, способны различным образом влиять друг на друга. Это влияние может иметь физическую форму и выражаться в формировании определенного микроклимата, когда более высокие растения создают частичное затенение и повышенную влажность для растений нижнего яруса, что может отрицательно сказываться на развитии растений и подавлять их рост, а может, напротив, служить защитой от солнца и ветра. В такой защите нуждаются, например, шпинат и салат, которые не любят сильного перегрева на солнце, или хрупкие растения фасоли, легко повреждаемые ветром. Другую форму взаимного влияния растений можно считать химической, так как в этом случае воздействие осуществляется через выделение различных веществ корнями и листьями. Листья выделяют летучие вещества, как, например, сильно пахнущие ароматические травы или водорастворимые соединения, которые при поливе или дожде смываются с листьев растений и попадают в почву. Корни выделяют в почву большое количество органических соединений, среди которых немало биологически активных. Они поглощаются корнями расположенных рядом растений и оказывают на них определенное влияние: стимулирующее или подавляющее, в зависимости от биологических особенностей соседствующих растений. В отношениях взаимопомощи между растениями особую роль играют овощные культуры семейства бобовых. Особые клубеньковые бактерии на корнях этих растений способны поглощать из воздуха и фиксировать азот, накапливая его в специальных клубеньках. Бобовые культуры не столько сами снабжают себя азотом и не нуждаются в дополнительных азотных удобрениях, но и делятся им с соседними растениями, которые поглощают азот, поступающий в почву с корневыми выделениями бобовых в доступной для корней растений форме. Механизм подобного взаимовлияния основан на том, что любой вид растений обладает особым, свойственным только данному виду обменом веществ. Вещества, выделяемые данным видом в почву и окружающую среду, могут оказать сильное положительное или отрицательное действие на соседние растения другого вида. Отрицательное воздействие заключается в замедлении, а порой и подавлении роста соседнего растения, ослаблении его развития, ухудшении вкусовых качеств плода. Положительное воздействие выражается в стимулировании одним растением развития другого, создании благоприятной среды для роста, активизации поглощения растением питательных веществ из почвы, повышении сопротивляемости болезням и вредителям. Петрушка - весьма благоприятный спутник для многих культур, с которыми ее рекомендуют высаживать по краям грядок в качестве обрамления: помидоров, земляники, спаржи, сельдерея, редиса, салатов различных видов, гороха, лука-порея. Особого внимания заслуживает защитное действие растений друг на друга. В этом случае выделения корней или листьев одного вида растения не оказывают непосредственного стимулирующего или угнетающего влияния на соседей, но защищают их от распространения болезнетворных инфекций, отпугивают вредных насекомых своим сильным, неприятным для них запахом или сбивают вредителей с толку, маскируя сильным ароматом запах подвергающейся нападению культуры. Это очень важный критерий при подборе компонентов для смешанных посадок Так, лук действует на паутинного клещика, сельдерей - на капустную муху, чеснок и полынь - на крестоцветных блошек, помидоры - на медяницу и огневку. Ароматические травы, чьи листья выделяют большое количество активных летучих веществ, - хорошие спутники для многих овощных культур. Надо иметь в виду, что результатом защитного действия растений в смешанных посадках никогда не будет полное исчезновение вредителей, можно ожидать только сокращения их численности. Поскольку данная область взаимоотношений растений изучена пока мало, полагаться нужно на данные опыта и фиксировать практические наблюдения. В результате многолетних наблюдений установлено, что редис очень хорошо растет в смешанных посадках между рядами кустовой фасоли. Он становится очень крупным, вкусным и не червивым, не поражается капустной мухой, которая в монокультуре приносит большой вред. Высевают редис на 2 недели раньше, чем фасоль, чтобы она не успела сильно вырасти и заглушить его. Среди садовых растений гораздо чаще отношения взаимопомощи, чем отношения вражды. Плохая совместимость растений чаще всего объясняется их корневыми или листовыми выделениями веществ и соединений, плохо переносимых видами других растений, которые могут тормозить рост соседей. Выделения некоторых растений оказывают специфическое угнетающее действие только на какой-либо один или два других вида. Замечено, что все овощи семейства сельдерейных - морковь, пастернак, петрушка, сельдерей - хорошо сочетаются с семейством луковых - луком (виды) и чесноком. Белая и черная редька хорошо влияют на другие овощи. Культуры не просто соседствуют на грядке, но и помогают друг другу выживать, способствуют взаимному росту и развитию. В ряде случаев произрастающие в непосредственной близости растения стимулируют друг друга и оказывают взаимное благоприятное воздействие через корни путем обмена различными веществами в составе корневых выделений. Благоприятное взаимовлияние может происходить и через выделяемые листвой вещества. Классическими примерами растений помощников могут быть, например: ♣ морковьи лук-морковь отгоняет луковую муху, лук защищает морковь от морковной мухи; ♣ лук-порейи сельдерейстимулируют взаимный рост, создают особую атмосферу на грядке, благоприятную для обеих культур; ♣ кукурузаи фасоль - фасоль улучшает почву, обогащая ее азотом, кукуруза создает для хрупкой фасоли защиту от ветра и умеренно поглощает питательные вещества из почвы; ♣ укропи капуста- укроп своим сильным пряным ароматом маскирует запах капусты и отпугивает вредителей; ♣ морковьигорох- горох улучшает состояние почвы, морковь отгоняет вредителей; ♣ фасольи редис, фасольи капустапомогают друг другу, взаимно стимулируют рост, фасоль улучшает состояние почвы и качество плодов произрастающих рядом культур; ♣ шпинати помидоры, шпинати редис- корни шпината благоприятно влияют на почву, корневые выделения содержат сапонин, который стимулирует поглощение питательных веществ растущими рядом культурами, улучшает качество плодов; ♣ салати редис -салат отпугивает крестоцветную блошку, делает вкус корнеплодов мягче и нежнее; ♣ горохи листовая горчица -корневые выделения горчицы стимулируют рост гороха; ♣ картофельи хрен- хрен отпугивает от картофеля картофельного клопа и нарывников. |