Содержание рабочий план практики Учёт работ Оценка учащимся организации практики, соответствие условий практики требованиям программы, предложения по усовершенствованию практической подготовки рекомендуемая литература Рабочий план практики
 Скачать 141.79 Kb.
|
|
СОДЕРЖАНИЕ Рабочий план практики……………….……..…………...………........3 Учёт работ………………………………………………………............4 Оценка учащимся организации практики, соответствие условий практики требованиям программы, предложения по усовершенствованию практической подготовки …………………………….………………. Рекомендуемая литература………………………………………...... Рабочий план практики:
Учёт работы 27.10.2022г. Ознакомление с объектом строительной организации. Общие положения безопасности производства. Ознакомление с объектом практики проходило в первую неделю начала практики. Участок работ с завершенным строительным циклом, связанный с выполнением отделочных штукатурных и малярных работ. На территории рабочего объекта расположены подсобные помещения, складские помещения, сеть инженерных коммуникаций. Кроме того, строительная площадка оборудована противопожарным водоводом с пожарными гидрантами, в подсобных помещениях имеются порошковые огнетушители. Все принятые рабочие перед допуском к началу работ проходят вводный инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, оказанию доврачебной помощи. Вводный инструктаж проводиться с целью ознакомления рабочих с общим характером работ и производственной обстановкой данного строительного объекта. Показывают индивидуальные средства защиты, знакомят с правилами личной гигиены на строй площадке, с правилами электро-безопасности, способами оказания первой доврачебной помощи. Проводят показательное знакомство с: - предохранительными приспособлениями и ограждениями, их назначением и правилами пользования ими; - правилами эксплуатации грузоподъемных механизмов и транспортных средств; - правилами пользования электрооборудованием и электрифицированным инструментом; - индивидуальными защитными средствами, инструментами, приспособлениями; - схемами сигнализации и правилами личной гигиены. Инструктаж на рабочем месте проводят при каждом изменении условий труда, переходе на новую работу или на новый строительный объект. Повторный инструктаж проводят для всех рабочих не реже одного раза в три месяца для периодической проверки знаний правил техники. 28.10.2022г. Подготовка поверхностей под оштукатуривание Подготовка стен к оштукатуриванию подразумевает несколько этапов работы, проводимых поочередно. Первоначальное выполнение таких работ обязательно, если: 1.есть напольное покрытие или залита стяжка; 2.проложена скрытая проводка, т.е. выбиты и заделаны штробы; 3.вмонтированы оконные и дверные коробки; 4.установлена встроенная мебель. До того как начнется подготовка стен под штукатурку, потолок стоит залепить малярной лентой в области примыкания к поверхности. Пол застелить полиэтиленовой пленкой. Подготовка поверхности к оштукатуриванию выглядит следующим образом: - снятие с поверхностей прежних слоев облицовки, краски, обоев и элементов крепежа; - ремонт и укрепление стен — удаление сколов и шелушений, заделывание трещин; - очищение поверхностей от разных загрязнений, копоти; - формирование прочного сцепления между стенами и штукатуркой; - установка маяков для равномерного нанесения состава. Подготовка кирпичных поверхностей Подготовка кирпичной поверхности заключается в нанесении насечек зубилом и молотком. Для таких целей подходит троянка. Углубить швы кладки до 1 см. Желательно обработать кирпич проникающей грунтовкой. Подготовка камневидных поверхностей Стену из бутового камня стоит подготавливать к облицовке следующим образом: если кладочные швы залиты заподлицо, выбрать раствор на глубину 1,5 см; основательно очистить поверхность щеткой из стали; чтобы ускорить процесс, делать швы глубиной не более 1-1,5 см; вставить в них проволоку и сформировать плетение для удержания слоя штукатурки. Рекомендуется использовать деревянные пробки толщиной и длиной по 1,5 см. Перед вставкой шашек в швы вбить в них на необходимую глубину гвозди, применяемые для выполнения плетения. Можно заменить проволоку сеткой. Подготовка бетонных поверхностей Пока не появились проникающие грунтовки, на стены из бетона крепилась сетка, обеспечивающая необходимую адгезию покрытия с поверхностью. Сейчас процесс упростился. На стене сделать насечки зубилом и молотком. Глубина насечек — 0,5 см, а длина — 5-10 см. Затем нанести проникающую грунтовку валиком. При необходимости воспользоваться кистью — она обеспечивает насыщение бетонных и оштукатуренных поверхностей водой и не забирает ее из облицовочной смеси. Грунтовка формирует пленку, скрепляющую стену и штукатурку. Подготовка деревянных поверхностей Подготовка деревянной стены имеет свои нюансы, т.к. наносить прямо на нее штукатурку нельзя. Состав не держится на таком материале. Выход в сплошном покрытии поверхности: сетка из пластмассы или стекловолокна; тростниковый мат; дранка. Последний способ является старым и надежным. Дранка — тонкие рейки из дерева. Их набивают на поверхность под углом 45°. Между рейками делают расстояние примерно 4,5 см. Сначала нужно прибить нижнюю, а потом верхнюю. Гвозди могут расколоть рейки, если их не смочить. Между концами оставляют зазор в 2 мм. Иначе под температурным воздействием дранка повредит штукатурный слой. 31.10.2022г. Провешивание поверхностей. Устройство растворных марок и маяков. Для того чтобы штукатурка была строго вертикальной и горизонтальной, поверхности перед оштукатуриванием провешивают и выравнивают по маркам и маякам. Маяки изготовляют из гипса или того же раствора, которым выполняют оштукатуривание, либо применяют деревянные или инвентарные металлические маяки. Для провешивания поверхностей используют отвес, уровень с правилом, водяной уровень. Стены удобнее всего провешивать отвесом. Отвес состоит из груза диаметром не более 20 мм, массой не менее 200 г, шнура, катушки, на которую наматывают шнур. При провешивании фасадов используют отвес массой 400—1000 г. Порядок провешивания следующий .В углу стены на расстоянии 300—400 мм от потолка вбивают гвоздь 1 на толщину штукатурки. Опускают со шляпки этого гвоздя до пола отвес и вбивают вниз гвоздь так, чтобы его шляпка почти касалась шнура. На стенах выше 3 м вбивают промежуточный гвоздь. Так же провешивают противоположный угол стены, вбивая гвозди. После этого проверяют точность выполненной стены, натягивая шнур по шляпкам гвоздей, затем их. Если поверхность стены ровная, то вбитые гвозди оставляют в ней. Когда шнур касается поверхности, ее в этом месте срубают, а когда это сделать невозможно, то в одном ряду вытаскивают гвозди на такую величину, чтобы в выпуклом месте получить штукатурку нужной толщины. Затем шнур натягивают по шляпкам гвоздей, вбивая по натянутым шнурам промежуточные гвозди, по которым будут устроены маяки. Расстояние между маяками может быть от 1000 до 3000 мм. Провесив все стены, приступают к устройству марок и маяков. На каждый вбитый гвоздь намазывают гипсовое тесто или раствор, ровняют его лицевую сторону на уровне шляпки гвоздя и обрезают с боков. Марки делают для того, чтобы на них установить правило, которое закрепляют гипсом, гвоздями или зажимами. Под правило наносят гипс или раствор. После схватывания гипса или раствора правило снимают, нанося по нему удары молотком. На стене остается полоса раствора, называемая маяком. Если на нем есть дефекты, их исправляют и натирают полутерком. Провешивание уровнем с правилом выполняют в такой последовательности. Правило берут на 20 мм короче стены. Однако в этом случае требуется шнур для проверки стены. Потолки провешивают правилом длиной 3000 мм с укрепленным в его середине уровнем, а также водяным уровнем. Для провешивания правилом суров-нем в потолок вбивают рядами гвозди на толщину штукатурки. Затем берут любой гвоздь за основной, приставляют к нему один конец правила, а другой конец — к одному из вбитых гвоздей. Вытаскивая или забивая гвоздь, устанавливают правило точно по уровню. Таким образом от каждого точно установленного гвоздя проводят дальнейшую установку вбитых гвоздей, по которым затем намазывают марки и маяки. Водяной уровень представляет собой резиновую трубку со вставленными с обоих концов ее стеклянными трубочками, на которых нанесены деления. На рис. 2, а, б показано провешивание потолка водяным уровнем. Если вода находится на одном и том же делении в обоих концах уровня, значит поверхность потолка горизонтальна. Правило лучше крепить к поверхности зажимами. Зажимы бывают простые (рис. 3, а) и сложные (рис. 3, б). Простыми зажимами, состоящими из штыря и лапки, крепят правила при устройстве маяков, прижимают правила к пилястрам, балкам. Сложные зажимы состоят из штыря, скобы и винтов. Винтами крепят правила и скобу к штырю. Для работы необходимо иметь несколько зажимов. Чтобы упростить провешивание, пользуются усовершенствованным правилом. По концам правила толщиной 35—40 мм и шириной 100 мм вставляют болты длиной до 175 мм с резьбой, которые ввертывают в гайку, укрепленную в древесине. В середине правила вбивают гвоздь, к которому крепят отвес на шнуре длиной 750—1000 мм. Внизу под отвесом устраивают скобу так, чтобы точно установленный отвес показывал вертикальное положение правила. Правило крепят к поверхности двумя костылями и двумя клиньями. Правило (рис. 4) приставляют к поверхности, вбивают костыли, вставляют клинья и устанавливают правило по отвесу, завертывая или вывертывая болты, ослабляя или закрепляя клинья. Установив правило, его закрепляют клиньями и заполняют раствором пространство между стеной и правилом. После схватывания раствора правило снимают, а полученный маяк исправляют. При провешивании поверхностей с помощью этого правила упрощается работа: не приходится забивать гвозди и устраивать по ним марки. Инвентарные металлические маяки (рис. 5) изготовляют из стальных уголков 4 сечением 25×25, 30×30 и 35×35 мм, получая штукатурку толщиной 18, 22 и 25 мм. Длину маяков делают на 150—200 мм короче, чем высота соответствующего помещения. Рабочей частью маяков является кромка или усенок уголка. По концам маяков приварены косынки 3 с прорезями, в которых передвигается штырь с гайкой. Свободное передвижение штыря в прорези нужно для установки маяков на кирпичных поверхностях, где штыри забивают в швы кладки. Длина прорези в косынках 60—70 мм. Маяки устанавливают так. Прижав к стене, их прочно закрепляют штырями. Гайку вращают вокруг штыря ключом, и она, навертываясь на резьбу штыря, прижимает или отодвигает маяк от стены. Первый маяк устанавливают точно по уровню или отвесу. Так же устанавливают и второй маяк в противоположном углу стены. Затем крепят промежуточные маяки и прижимают их к стене. После этого натягивают два шнура по верху и по низу маяков и по ним устанавливают промежуточные маяки, повертывая гайки. Деревянные маяки устанавливают либо непосредственно на стенах, либо по ранее устроенным растворным или забитым стальным маркам. Если маяки по высоте равны толщине штукатурки, например из уголков, то раствор по ним разравнивают обычным правилом. Если же маяки толще, чем слой штукатурки, то раствор приходится разравнивать малкой, т.е. правилом с вырезами или с утоненными концами. При этом маяки устанавливают на определенном расстоянии по длине малки. Приходится применять несколько малок в зависимости от размера помещении. Маяки любых видов (растворные, деревянные, металлические) располагают вертикально по высоте стен и горизонтально по длине. В последнем случае один маяк устанавливают вверху около потолка, другой внизу — около пола. Марки и маяки изготовляют из любых растворов. Гипсовые маяки вырубают полностью, а места под ними заделывают (замазывают) тем раствором, которым выполняется оштукатуривание. Когда маяки делают из того же раствора, которым оштукатуривают поверхность, рекомендуется их немного срубить и замазать раствором. Это приходится делать потому, что при неоднократном движение правила по маякам их лицевая поверхность как бы прикатывается (железнится), становится плотнее, чем сама штукатурка, и с ними не всегда прочно сцепляется накрывочный слой раствора. Маяки-лузги устраивают следующим образом. Поверхности стен провешивают, причем первые гвозди в углах набивают с отступом от лузга на два-три сантиметра. На эти гвозди намазывают раствор для марок, приставляют к маркам правило и под него набрасывают раствор. После схватывания раствора правило снимают. Затем правило приставляют к маркам на примыкающей стене и точно так же наносят раствор. После снятия правила в углах остаются два маяка, образующих точный ровный лузг. Лузги между стенами и потолком устраивают так же. Маяки для образования лузгов делают шириной до 50 мм, чтобы по ним можно было вести правило при разравнивании раствора, не нарушая самого лузга. Лузговые маяки лучше всего устраивать из того же раствора, которым выполняют оштукатуривание данных поверхностей, без последующего их вырубания. Раствор, попавший на лузги и маяки, счищают. 01.11.2022г.-02.11.2022г. Устройство инвентарных маяков. Современные инвентарные маяки заводского изготовления из металла или пластика, получили самое широкое распространение благодаря легкости монтажа и возможности создания штукатурного слоя любой толщины. Благодаря ровной и гладкой верхней поверхности, они облегчают затирку штукатурки правилом и значительно ускоряют проведение отделочных работ. Такой маяк представляет собой профилированную полосу из металла или твердого пластика, с перфорацией для закрепления саморезами и лучшей фиксации в растворе. Установка происходит в следующей последовательности: 1.Проверяется и выравнивается плоскость поверхности, выступающие части срубают. 2.В углах стены или пола наносятся контрольные маяки из шурупов, высота которых соответствует поверхности оштукатуривания. На расстояние не более двух метров от первого шурупа устанавливают второй маяк из шурупа. 3.Затем на поверхность между маяками наносится штукатурный раствор, он разравнивается правилом и в него утапливается инвентарный металлический или пластиковый маяк, который точно выставляется по уровню или отвесу. 4.После выполнения штукатурных работ маяки удаляют, а оставшиеся полосы заполняют штукатурным раствором и затирают. 03.11.2022г. Приготовление растворных смесей и растворов для обыкновенных штукатурок. Штукатурные растворы Цемент, гипс и известь основные вяжущие используемые при приготовлении штукатурных растворов и сухих смесей. При приготовлении сложных штукатурных растворов, состоящих из двух вяжущих и заполнителя (песка), следует знать известь можно смешивать или с гипсом, или с цементом. Цемент с гипсом смешивать нельзя. Виды штукатурных растворов Цемент получают измельчением клинкера и гипса, при измельчении добавляют различные минеральные добавки до 15%, (пиритные огарки, колошниковую пыль, бокситы, пески, опоки, трепелы) одни для улучшения свойств, другие для снижения стоимости. Клинкер — получают путем обжига известняка и глины. Цемент является гидравлическим вяжущим и обладает способностью набирать прочность во влажных условиях. Положительные стороны: долговечность, прочность, не боится сырости. Отрицательные стороны: требователен к соблюдению технологии нанесения слоев и подготовки основания, в противном случае штукатурка трескается. Под покраску требуется шпатлевание, впитывает краску. (для фасада и влажных помещений шпатлевки на основе белого цемента, для сухих помещений на основе строительного гипса.) Строительный гипс применяется как воздушное вяжущее, как основа для изготовления сухих строительных смесей (шпаклевок, штукатурок). Используется в строительстве для оштукатуривания стен и потолков в зданиях с относительной влажностью не более 90 %. Известковые растворы. Известковые растворы применяют для оштукатуривания стен и потолков. При оштукатуривании влажных помещений, рекомендуется использовать цементно-известковые растворы. Известковые штукатурные растворы применяют для оштукатуривания каменных стен и потолков за исключением карнизов, цоколей, парапетов. В увлажненных помещениях эти растворы не используют. Эти растворы затвердевают быстрее глиняных однако для оштукатуривания ими также требуется большой фронт работ, особенно когда ими оштукатуривают деревянные и друге поверхности, слабо впитывающие из раствора воду. На кирпичных поверхностях за счет быстрого поглощения из раствора влаги твердение происходит намного быстрее и фронт работ соответственно уменьшается. Затвердевание известковых растворов легко определить по тому, насколько они побелели. Известковые растворы имеют небольшую прочность— 4 кгс/см. Схватываются они медленно, поэтому их можно приготовлять большими порциями и хранить двое-трое и больше суток. Однако от длительного хранения они теряют пластичность и в них приходится добавлять вяжущее вещество. Приготовляют эти растворы следующим образом. В ящик сливают (жидкое) или кладут (густое) известковое тесто, процеженное через сито. Добавляют просеянный песок небольшими порциями все перемешивают. Песок добавляют до тех пор, пока не получится однородный раствор необходимой жирности. Для однородности раствор процеживают через сито. Густой раствор разбавляют водой. Для приготовления известково-гипсового раствора известковый раствор делают более густым. |