Содержание рабочий план практики Учёт работ Оценка учащимся организации практики, соответствие условий практики требованиям программы, предложения по усовершенствованию практической подготовки рекомендуемая литература Рабочий план практики
 Скачать 141.79 Kb.
|
|
Порядок приклеивания отделочных листов на гипсовой мастике под правило Чтобы не устраивать марки и маяки, что отнимает много времени, листы устанавливают «под правило». Установленный на нанесенную мастику лист припрессовывают и затем проверяют правило и с уровнем, вертикальным ватерпасом или рейкой с отвесом вертикальное положение листа по кромке и по середине его. Если лист установлен неточно, его исправляют. Первый лист должен быть установлен точно, так как по нему устанавливаются все последующие. За первым листом аналогичным образом устанавливают второй. Правильность его установки проверяют правилом по отношению к первому листу. Если вновь устанавливаемый лист находится не в одной плоскости с ранее установленным, то его переклеивают. Установка обшивочных листов «под правило» требует высокой квалификации мастера. Чтобы устанавливаемые листы не сползали, под них надо устроить подкладки из куска доски или из кирпича. После схватывания мастики подкладки убирают. Установив лист, приступают к выравниванию кромок. Эту работу выполняют с помощью куска правила длиной 30—50 см, которое прикладывают в нужных местах, и по нему наносят удары молотком. При нанесении мастики сплошной лентой под кромки листа во время припрессовывания мастика выдавливается, и ее следует выровнять с помощью шаблона. 23.11.2022г. Крепление листов к каркасу Конструкция из гипсокартона Конструкции из гипсокартона состоят из каркаса и листов гипсокартона. Листы гипсокартона могут монтироваться в один или два слоя. Сами конструкции могут стыковаться друг с другом под разными углами. Самый распространенный угол стыковки конструкций это 90⁰. Но в этой статье нас не будут интересовать способы монтажа каркасов. Здесь мы рассмотрим способы крепления гипсокартона к металлическому каркасу. Материал для крепежа гипсокартонных листов к каркасу Для крепления листов гипсокартона к металлическому каркасу используются саморезы типа TN. Саморез типа TN это шуруп различной длинны из закаленного металла, черного цвета, с острым наконечником и заметно частым, шагом резьбы. Саморез TNимеет потайную головку и крестообразный шлиц. Корпус самореза имеет фосфатное покрытие. Основное применение самореза TN - крепление листов гипсокартона к металлическим профилям каркаса с толщиной стенок 0,6-0,9 мм. Потайная головка самореза позволяет хорошо утапливать его в лицевую поверхность гипсокартона. Широкий шаг резьбы позволяет надежно притянуть лист гипсокартона к каркасу. При помощи саморезов TNможно надежно прижать сразу два листа гипсокартона к профилю. Для прикручивания листов лучше использовать специальный шуруповерт для гипсокартона. Для крепления листов к каркасу существуют следующие способы крепления. Способы крепления одного слоя гипсокартона К отдельному профилю на каркасе могут крепиться один лист или два листа гипсокартона встык. В первом случае лист гипсокартона крепиться саморезом длиной 35 мм в центр профиля. Во втором случае, к профилю крепиться каждый лист гипсокартона с отступом от края в 10 мм. Шаг между саморезами 300 мм. Способы крепления гипсокартона Два слоя гипсокартона крепятся к каркасу со смещением. То есть стыки листов верхнего и нижнего слоев гипсокартона не должны находиться друг над другом. Обычное смещение листов составляет 600 мм. В зависимости от того, где получается стык листов (снаружи или внутри) по-разному крепится гипсокартон. На фото это хорошо видно. Вариант крепления А это стык внутри, вариант крепления Б это стык листов сверху (снаружи) конструкции. Причем шаг между креплениями по вертикали 300 мм, а крепления нижнего и верхнего листа смещаются по отношению друг к другу. Способы крепления листов у несущих конструкций Металлический каркас для гипсокартона, обычно, крепится к полу и/или потолку помещения. К бетонным конструкциям каркас крепится пластиковыми дюбелями с шурупами длинной от 60 мм. Шаг между шурупами 600 мм. Листы гипсокартона крепятся к каркасу с отступом от пола (потолка) на 5 мм. Саморезы от края гипсокартона отступают на 10 мм. Шаг между саморезами 300 мм. Способы крепления листов гипсокартона в конструкции под углом 90⁰ Конструкция с углом 90⁰ достаточно сложная, однако общие правила все те же. Шаг между саморезами 300мм. Отступ от края листа до самореза - 10 мм. Используются саморезы типа TN длиной от 35 мм. 24.11.2022г. Арочные конструкции из гипсокартона. Арка из гипсокартона – простое решение, как оформить дверной проем стильно и недорого. Любители открытых пространств и света оценят этот декоративный элемент по достоинству. Рассмотрим виды и формы арок, а также, почему они пользуются такой популярностью. Разберемся, какие арки подойдут для больших, а какие — для маленьких комнат. Читайте до конца и будете знать, как подобрать арку для конкретного помещения, установить и отделать арочный проем. Преимущества арки перед дверью Конструкция арок берет свое начало еще в Древней Греции и Риме, где служили не только декоративным элементом, но и играли роль опоры навесной строительной конструкции. В наше время арки несут только эстетическую функцию. Почему стоит отдать предпочтение арке: она зрительно увеличивает высоту потолка; освобождает место, которое необходимо было бы для открывания двери; есть возможность внедрить внутрь арки дополнительное освещение, что оригинально скажется на декоре комнаты; она зрительно соединяет две маленькие комнаты, расширив пространство; идеальный способ благоустройства узкого, неудобного прохода; не стоит переживать, как установить арку в дверной проем, легкость процесса оценит и новичок; она придает комнатам атмосферность, комфорт и статус. Единственным недостатком арки является то, что при желании невозможно отделить пространства двух комнат. Поэтому в спальню все же удобнее установить дверь. А вот для коридора, прихожей, гостиной и кухни арка – верное решение. Установка арки Существует несколько способов, как сделать арку из гипсокартона. Рассмотрим самый простой и быстрый: 1.Провести подготовительные работы. Нужно измерить параметры дверного проема, нарисвать на картоне такого же размера желаемую форму арки. 2.Проверить, все ли устраивает, и если да, отложить шаблон для последующей работы. 3.Произвести монтаж металлопрофилей. Стену очистить, явные искривления выровнять. Вырезать профили по размерам будущей конструкции. Профиль должен быть формой буквы «П», 2 штуки. Прикрепить оба металлопрофиля. Из гипсокартонного листа (ГКЛ) отрезать 2 прямоугольника (или квадрата) по необходимым параметрам. Перенести на один заготовленный шаблон, вырезать его. Неаккуратный срез, при необходимости, можно выровнять гладилкой с наждачной бумагой. Установить нижний гипсокартонный лист. Длина его измеряется рулеткой или портняжной лентой, ширина – расстояние между двумя ГКЛ. По этим размерам выпиливается прямоугольник, крепится к профилям. Как согнуть гипсокартон показано немного ниже. Приступить к финишной отделке. Оклеить всю конструкцию стекловолоконной сеткой, нанести шпатлевку. Отшлифовать поверхность вначале крупнозернистой, затем – мелкозернистой наждачной бумагой. 25.11.2022г. Отделка швов между гипсокартонными листами Швы гипсокартона заделываются шпаклевкой. Многие используют обычные гипсовые смеси, но целесообразнее купить специализированный шпаклевочный состав для стыков ГКЛ – например, «Волма-шов» или «ОСНОВИТ Шовсилк». За счет специального состава и особым свойствам такой материал лучше противостоит возможным негативным воздействиям. Швы гипсокартона заделываются шпаклевкой. Многие используют обычные гипсовые смеси, но целесообразнее купить специализированный шпаклевочный состав для стыков ГКЛ – например, «Волма-шов» или «ОСНОВИТ Шовсилк». За счет специального состава и особым свойствам такой материал лучше противостоит возможным негативным воздействиям. Серпянка – специальная лента для армирования стыков, предупреждает растрескивание шпаклевки в местах стыковки листов. Грунтовка – для обработки швов перед шпатлеванием. Позволяет укрепить торцы ГКЛ и увеличить прочность сцепления со шпаклевочной смесью. Необходимые инструменты Для заделки мест соединения ГКЛ вам понадобятся следующие инструменты: дрель с насадкой «миксер» для приготовления шпаклевки; шпатели разной ширины; валик или кисть для грунтования; монтажный нож; строительная терка с наждачной бумагой для шлифовки. дрель с насадкой «миксер» для приготовления шпаклевки; шпатели разной ширины; валик или кисть для грунтования; монтажный нож; строительная терка с наждачной бумагой для шлифовки. Описание рабочего процесса Подготовка к шпатлеванию – подкручивание саморезов, расшивка стыков, грунтование. Приготовление шпаклевочной смеси. Заделывание швов шпаклевкой. Шлифование заделанных мест. Подготовка поверхностей под заделку .Подготовительные работы начинаются с обеспыливания поверхности, удаления заусенцев и задиров острым строительным ножом. Затем нужно проверить шляпки саморезов – они должны быть незначительно утоплены в толщу гипсокартонного листа, но без повреждения картонного слоя . Правильное и неправильное крепление гипсокартонного листа саморезами .Если головка самореза выступает, нужно подкрутить шуруп, а когда он сильно закручен, требуется выкрутить полностью и вкрутить правильно рядом с прежним местом его расположения. Лишнее отверстие впоследствии нужно будет заделать шпаклевкой. При наличии стыков прямых торцевых сторон гипсокартона и резанных заготовок нужно предварительно выполнять расшивку. Места примыкания заводских кромок ГКЛ в разделке не нуждаются. Расшивка прямых кромок выполняется под общим углом 45° таким образом, чтобы в результате величина углубления в местах примыкания соседних листов составляла примерно 2/3 толщины листа. Для этого обычно применяется монтажный нож. Некоторые мастера выполняют это с помощью дрели и конусной фрезы. Однако в этом случае процесс разделки будет сопровождаться огромным количество гипсовой пыли и придется повторно очищать все стены от нее. После разделки торцы нужно качественно обработать грунтовкой, которая наносится на расстояние примерно по 150 мм в каждую сторону от стыка. 28.11.2022г. Приготовление растворов с использованием средств механизации. Растворные смеси механизированным способом приготовляют в специальных смесительных машинах-растворосмесителях. Наиболее распространены смесители периодического действия. В этих машинах составляющие раствора подаются и перемешиваются отдельными порциями, так что каждую следующую порцию загружают в перемешивающее (смесительное) устройство только после выгрузки из него готового раствора. В растворосмесителях обычно имеются следующие основные части. Смесительное устройство представляет собой металлический барабан или чашу, внутри которой вращается вал с лопастями, перемешивающими растворную смесь. Загрузочный механизм, через который загружают отмеренные порции составляющих в смесительное устройство. В качестве загрузочного механизма чаще всего применяют скиповой подъемник в виде ковша, двигающегося по направляющим, а также ленточные и винтовые питатели. В растворосмесителях малой производительности, в которые составляющие загружают вручную, и в стационарных растворосмесителях большой производительности, в которые материалы поступают непосредственно из дозирующих устройств, загрузочного механизма обычно нет. В растворосмесителях малой производительности выгрузка осуществляется простым переворачиванием смесительного барабана. В растворосмесителях средней и большой производительности выгрузка происходит через специальный люк в нижней части смесительного барабана, закрытый крышкой во время загрузки материалов и их перемешивания. На больших растворосмесителях люк закрывается и открывается шиберным затвором, действующим от гидравлического привода. Двигатель в растворосмесительных машинах электрический, обыкновенного типа. Передаточный механизм преобразует быстрое вращение вала электродвигателя в более медленное вращение смесительного вала и соответствующее движение остальных частей машины. Все части машины крепятся на станине (раме). В растворосмесителях небольшой производительности рама часто соединена с ходовой частью. В растворосмесителях средней производительности обычно имеется встроенный водомерный бачок для дозировки воды или известкового молока. Бачок устроен так, что из него можно сливать большее или меньшее количество воды, замеряемое по шкале. Наша промышленность выпускает растворосмесители со смесительным барабаном емкостью от 80 до 1500 л. 29.11.2022г.-30.11.2022г. Освоение приёмов нанесения раствора на поверхность при помощи форсунок. Механизированное нанесение штукатурки производится растворонасосами через форсунку (сопло) в два слоя (грунт и накрывка).Форсунки применяют двух типов наносящие раствор при помощи сжатого воздуха и наносящие раствор путем механического распыления (бескомпрессорные) .Для смешивании раствора с сухими вяжущими и нанесения его на поверхность применяется универсальная форсунка УФС-2.Сухие вяжущие (гипс, цемент) подаются в известковый раствор посредством пневматического транспортера-дозатора ДТС-Ι или ДТК-2.Дозатор устанавливается на этажах и подключается к компрессору. Сжатый воздух, идущий по шлангам от компрессора через дозатор, захватывает отдозированный гипс (цемент) и увлекает его в форсунку, где он перемешивается с известковым раствором и набрасывается на поверхность.Нанесение раствора следует начинать с потолка и верха стен; вначале целесообразнее отработать каменные поверхности известковым или сложным раствором на всю толщину грунта, а затем деревянные поверхности известково-гипсовым раствором. Накрывочный слой можно наносить только известковым раствором по всем поверхностям. Последующие штукатурные слои гипсового раствора наносятся через 7–15 минут, цементного – через 2–6 часов, известкового – после побеления предыдущего слоя. Наружные откосы проемов в каменных зданиях должны выполняться из цементно-известкового раствора, а заглушины – из цементного раствора с последующей масляной окраской или железнением. При штукатурке по маякам раствор разравнивают полутерком, правилами и малками. Затирают накрывочным сдои ручным и механизированным способом, При механизированной затирке накрывочного штукатурного слоя применяются пневматические и электромеханические затирочные инструменты: Пневмозатирочная машинка производительностью 14 м3/час, весит 3 кг, приводится в действие сжатым воздухом. Корпус машинки из дюралюминия, затирочный диск деревянный; механическая затирочная машина на базе электросверлилки С-563, вес 2 кг затирочный диск состоит из дюралюминиевого основания и диска из листовой резины толщиной 6–8 мм, диаметром на 6–7 см больше диаметра основания. 01.12.2022г. Освоение приёмов затирки поверхностей при помощи электрических затирочных машин. При создании бетонных стяжек на полу ключевым этапом является затирка с применением специальных машин или же ручным методом. Затирка бетона позволяет напольному покрытию приобрести определенные эксплуатационные и эстетические свойства, которые существенно продлевают срок его полезной эксплуатации и наделяют способностью выдерживать высокие механические и истирающие нагрузки. После укладки бетонной стяжки на поверхности остаются мелкие шероховатости, неровности, поры, избавиться от которых позволяет качественная затирка покрытия. Грубая затирка Проводится по истечении 3-7 часов после заливки бетонной смеси. Спустя этот промежуток времени бетон затвердевает до такого состояния, когда в нём могут остаться следы от человеческой обуви не глубже 3-4 мм. Именно на такой стадии можно осуществлять проходку затирочной машиной в два круга. Финишная затирка Финишная затирка – это процедура, которая проводится через 10-15 часов вслед за грубой обработкой. Определить подходящий момент для проведения работ можно при помощи простого касания к бетону. Если приложить руку к поверхности, и она остается чистой, значит бетон готов к завершающей стадии затирки. Она позволяет наделить покрытие идеально гладкой поверхностью, иногда даже с зеркальным отблеском. Грубая затирка Для выполнения этой процедуры понадобится затирочная машина. Затирание при помощи техники необходимо начинать с участков возле стен, колонн, дверей, так как именно там бетон начинает схватывается намного быстрее. Чтобы создать качественную затирку, необходимо снять верхний слой бетонного молока. Для этого выполняется несколько проходов, количество которых зависит от качества бетонного покрытия, а также от его толщины. После снятия цементного молока в нужном количестве с поверхности, на неё необходимо наносить топпинг или затирочную смесь. Упрочненные топпинги необходимо использовать лишь в том случае, если в дальнейшем полы будут подвергаться повышенной нагрузке. Затирку необходимо равномерно распределять по поверхности и помогает это сделать специальная тележка, которая оснащена такими элементами: Контейнером для загрузки смеси для затирки. Шнеком, который способствует измельчению смеси. Дозирующими заслонками, обеспечивающими равномерность подачи и распределения топпинга. Широкими колесами, не оставляющими на ещё не застывшем бетоне глубокие следы. Первоначально наносится примерно 2/3 всей массы затирки, после чего через определенный промежуток времени распределяется по поверхности остаток. За отведенное для застывания первого слоя время, затирка должна напитаться влагой. После того, как она начнет менять цвет на более темный, можно наносить последний слой. Расход затирки для пола рассчитывается в зависимости от предполагаемой нагрузки на поверхность: Для небольших и незначительных, средних – 3-5 кг/м². Для повышенных – 5-8 кг/м². Смесь должна быть перемешана со снятым цементным молоком. Это всё происходит в однороторной машине с затирочным диском. Немаловажную роль играет форма кромки. Если выбирать модели со скосом под углом 45°, то будет обеспечиваться плавное выравнивание поверхности. Диски со скосом 90° подходят для работы с местами, прилегающим к колоннам и стенам. Финишная затирка Готовность пола из бетона к финишной затирке определяется квалифицированным мастером визуально. Для этого необходимо подготовить машину с лопастями. Обработка выполняется также минимум в два прохода, в перпендикулярном движении относительно друг друга. Дополнительно необходимо настраивать расположение краев лопастей от уровня пола. При первом проходе величина составляет 5-10мм, при втором 20-25 мм, для снижения удельного давления на поверхность из бетона. После финишной затирки бетон приобретает необходимый уровень прочности, на нём больше не могут оставаться следы от шагов или других механических воздействий. На этом этапе затирка бетона вручную не осуществляется. Для достижения качественного результата, необходимо применение профессиональных машин. |