Технология швейного производства_Амирова. Технология швейного производства

• Название: Технология швейного производства
• Анкор: Технология швейного производства_Амирова.doc
• Дата: 28.01.2017
• Размер: 7.03 Mb.
• Имя файла: Технология швейного производства_Амирова.doc
• Тип: Документы; #901
• страница: 3 из 48

1.1.1. Конструкция одежды

Конструирование — важнейшая часть проектирования швейных изделий — состоит из двух этапов. Первый этап — творческий поиск — включает в себя выбор метода конструирования и разработку чертежей изделия в объеме эскизного проекта, т.е. выбор методики измерений фигуры и конструирования, выбор формул для расчета конструкции, обработку сложных форм и кроев. Этот этап требует от исполнителя высокой квалификации. Второй этап — расчет формул, построение чертежа, изготовление лекал, составление рабочей документации. Работа сводится к выполнению простых математических и логических операций, которые могут быть автоматизированы средствами вычислительной техники.

При конструировании используются опыт практической работы и достижения в области прикладной антропологии, материаловедения, технологии, гигиены одежды, организации и экономики производства. В последние годы все в большей степени привлекаются математические методы и ЭВМ для научного обоснования способов проектирования одежды и создания системы автоматизированного проектирования (САПР) одежды с применением современных технических средств (ЭВМ, дисплеев, графопостроителей), позволяющих из большого числа возможных вариантов решений выбрать наиболее оптимальный.

Конструкция (лат. constructio) — строение, устройство, взаимное расположение частей какого-либо предмета, машины, прибора и т.п., определяющееся его назначением.

Конструкция одежды характеризуется несколькими позициями: внешней формой (силуэтом и покроем); построением составных деталей изделия; видом соединительных швов; видом материалов. Число и конфигурация деталей непостоянны. Они могут изменяться под влиянием моды, покроя одежды, структуры и вида поверхности формы, особенностей телосложения, свойств мате­риала и технологии обработки изделия.

Форма (лат. forma) — это внешний вид, контуры предмета изделия; очертания тела, фигуры человека; единая по покрою, цвету и другим признакам одежда, установленная для лиц определенных категорий (например, форма военнослужащих, железнодорожников и др.); установленный образец; строго установленный порядок в способе изготовления, ношения одежды и др.

Силуэт (от имени французского министра финансов XVIII в. Э. де Силуэта, на которого была нарисована карикатура в виде теневого профиля) — это одноцветное плоское изображение людей, фигур и предметов, подобное их тени, нарисованное или вырезанное из бумаги, ткани и т.п. Изображение может быть выполнено темным на светлом фоне или светлым на темном.

Силуэт — это характеристика внешней формы костюма, очертание; стилизованное плоскостное выражение объемной формы, определяющей моду.

В современном моделировании принято несколько ведущих силуэтов одежды, которые классифицируются по степени прилегания изделия к фигуре (полуприлегающий, прилегающий, свободный, расширенный или зауженный книзу) и по виду геометрической формы, к которой он приближен (прямоугольный, трапециевидный, овальный, Х-образный). Три силуэта — прилегающий (приталенный), полуприлегающий и прямой (свободный) — являются классическими и основными для изделий пальтово - костюмного и платьево-блузочного ассортимента при любых изменениях моды.

На рис. 1.2 изображена коллекция моделей. Приталенный силуэт (см. рис. 1.2, а) в различных вариантах присутствует как в молодежной, так и в элегантной одежде. Линия плеча естественная или чуть спрямленная, длина, как правило, до колена. Очень длинными бывают изделия только верхней вечерней группы. Линия талии подчеркивается поясом.

А-силуэт (см. рис. 1.2, б) — свободный, пластичный, чаще всего имеющий длину макси. Постепенно он уходит из моды, оставаясь в группе вечерних платьев и в молодежной одежде.

Прямой силуэт (см. рис. 1.2, в) уже не является доминирующим. Он остается и в верхней, и в вечерней одежде. Объем, как правило, несколько увеличен. Встречается и в группе классических костюмов, но уже небольшого объема, часто имеет длину мини.

Изделия Х-силуэта (см. рис. 1.2, г) бывают различной длины, в основном он встречается в молодежном ассортименте. Чаще всего это небольшой облегающий верх и короткая пышная юбка.

Покрой — тип конструкции, определяющий характеристику конструктивного построения одежды. Основными признаками покроя одежды являются покрой рукава (т. е. форма его соединения с проймой) и членение основных деталей (спинки и полочек) продольными и поперечными швами.

Основными покроями рукава являются втачные, реглан и цельнокроеные. Покрой плечевой одежды характеризуется наличием или отсутствием продольных швов на спинке и полочках. В зависимости от числа швов изделия могут быть одношовными (с застежкой спереди и одним средним швом на спинке), двух шовными (с двумя боковыми швами), трех шовными (с двумя боковыми и средним швом на спинке), пяти шовными (с двумя боковыми швами, средним швом на спинке и швами притачивания отрезных бочков), шести шовными (с двумя боковыми швами и четырьмя швами на спинке и полочках). Двух шовные, трех шовные и шести шовные формы покроя одежды считаются классическими.



в г

Рис. 1.2. Базовые силуэты:

а — приталенный; б — А-силуэт; в — прямой; г – Х - силуэт
В зависимости от характера соединения лифа с юбкой одежда может быть отрезной и не отрезной по линии талии. В зависимости от членения конструкции одежды ее делят на плечевую и поясную.

Плечевая одежда — одежда, опирающаяся на верхнюю опорную поверхность тела человека (на плечи, выступающие точки лопаток и груди). К плечевой одежде относятся изделия пальтово костюмного и блузочного ассортимента: пиджаки, жакеты, блузки, пальто и т.п.

Поясная одежда — одежда, опирающаяся на нижнюю опорную поверхность тела, ограниченную сверху линией талии, а снизу — линией бедер. К поясным изделиям относятся брюки, шорты, юбки и т.п.

1.1.2. Детали кроя

Детали одежды могут быть или выкроены только из одного материала, или состоять из пакета деталей основного материала, подкладки и прокладки.

Детали из основного материала — перед (полочки), спинка, рукава и воротник в плечевых изделиях, полотнища юбки, передние и задние половинки брюк в поясных.

Передом называют переднюю деталь без разреза или с разрезом (застежкой), не доходящим до низа детали, а полочкой — переднюю деталь, разрезанную до низа на две части. Так, пальто и жакет имеют две полочки. При этом перед разрезают для изготовления застежки, которая может быть расположена по центру (центральная) или смещена (смещенная).

Застежка позволяет свободно надевать и снимать одежду, создавать ее объемность. При определенном назначении изделия она может служить декоративной отделкой. В современной одежде застежки представляют собой обметанные и обтачанные петли или петли из шнура в сочетании с пуговицами, кнопки, крючки, пряжки, застежки-молнии и велкро (липучка). В одежде, которая надевается через голову, и в поясной одежде (юбках, брюках) застежка может быть расположена по-разному: спереди, сбоку, сзади; она может и отсутствовать, если вырез горловины достаточно свободен или если поясное изделие сделано на резинке.

Конструктивно-декоративными элементами изделия являются карманы, манжеты, планки, пояса и др.

Форма деталей подкладки чаще всего повторяет форму деталей из основных материалов. Для сохранения формы основных деталей применяют прокладочные детали. Прокладочными деталями являются и детали из утепляющих материалов — ватина, синтепона, меха (натурального и искусственного) и пр.

Края, образующие контуры деталей, называются срезами.

В технологическом процессе детали соединяют по срезам, оставляя припуски на швы, на посадку между надсечками, которые заложены в конструкции. Конструкции, которые позволяю упразднить ряд операций в процессе обработки, называют технологичными (например, полочки с цельнокроеными подбортами и т.п.). В Центральном научно-исследовательском институте швейной промышленности была проведена большая работа по унификации деталей, что дало возможность разделить их всего на несколько групп; в пределах каждой группы детали имеют одинаковые размеры. Унификация конструкции различных деталей позволяет решать задачу оптимизации методов обработки деталей и узлов на основе унификации методов обработки с использованием специализированных швейных машин и машин автоматического действия с минимальными переналадками для обработки деталей различных размеров и конфигураций — воротников, манжет, клапанов, карманов и т.п.

Детали кроя пальто (пиджака, жакета)

В комплект деталей кроя пальто входит большое число деталей, которое не является постоянным и меняется в зависимости от модели. Например, полочки могут быть выкроены вместе со спинкой, рукава могут быть цельнокроеными и т.д. Детали кроя пальто разделяют на три основные группы: детали верха, подкладки и прокладки.

Детали верха мужского пальто выкраивают из основной ткани. Это спинка (рис. 1.3, а) — одна деталь (может быть из двух частей); полочка (рис. 1.3, б) — две детали; верхняя половинка рукава (рис. 1.3, в) — две детали; нижняя половинка рукава (рис. 1.3, г) — две детали; подборт (рис. 1.3, д) — две детали; нижний воротник (рис. 1.3,е) — одна деталь (из двух частей); верхний воротник (рис. 1.3,ж) — одна деталь; клапан (рис. 1.3, з) — две детали; листочка или накладной карман — две детали; обтачка для прорезных карманов в рамку (рис. 1.3, и) — четыре детали или две для прорезных карманов с клапаном; подзор для прорезных карманов в рамку и с листочком — две детали; обтачка для внутренних карманов — четыре детали.

Детали подкладки выкраивают из подкладочной ткани по деталям верха. Они имеют аналогичные названия. Это спинка из двух частей (рис. 1.4, а) — одна деталь, полочка (рис. 1.4, б) — две детали, верхняя половинка рукава (рис. 1.4, в) — две детали, нижняя половинка рукава (рис. 1.4, г) — две детали, подкладка клапанов (рис. 1.4, д) — две детали, подзор боковых карманов с клапаном (рис. 1.4, ё) — две детали, подзор внутренних карманов (рис. 1.4,ж) — две детали, вешалка — одна деталь, петли для внутренних карманов — две детали.

Детали прокладки (рис. 1.5) пальто выкраивают из различных Материалов (бортовой ткани, флизелина, волосяной ткани, бязи, Карманной ткани).


Рис. 1.3. Детали кроя верха пальто
Из бортовой ткани выкраивают бортовую прокладку — две детали, плечевую прокладку — две детали, прокладку для воротника из двух частей — одна деталь, прокладку в низ рукавов — две детали. Такие детали, как плечевые накладки и прокладки в низ рукавов, могут быть выкроены также из флизелина. Из волосяной ткани выкраивают волосяную накладку и волосяной столбик, из бязи — долевики карманов, сводки для застрачивания срезов волосяных накладок и прокладки под петли, из карманной ткани — подкладку боковых и внутренних карманов.

В комплект деталей прокладки в зависимости от модели могут входить детали из клеевых прокладочных материалов для дублирования полочек, подбортов, клапанов и листочек карманов.

В моделировании, конструировании и технологии одежды приняты следующие единые названия срезов и линий деталей кроя.

Спинка: линии середины спинки 1 (см. рис. 1.3, а), среза горловины 2, плечевого среза 3, среза проймы 4, талии 5, бокового среза 6, низа 7.

Полочка: линии борта 19 (см. рис. 1.3, б), лацкана 17, уступа лацкана 15 (точка уступа 14), линии верхней вытачки 13, среза горловины 12, плечевого среза 11, среза проймы 10, бокового сре­за 9, талии 8, низа 20, боковой вытачки 22, бокового кармана 21, полузаноса 18, перегиба лацкана 16.



Рис. 1.4. Детали кроя подкладки


Рис. 1.5. Детали кроя прокладки
Верхние и нижние части рукава: срезы оката верхней части рукава 24 (см. рис. 1.3, в, г), оката нижней части рукава 29, локтевые срезы 23, передние срезы 26, линии низа 28, подгиба низа 27, переднего переката верхней части рукава 25.

Подборт: линии наружного среза 34 (см. рис. 1.3, д), уступа 33, раскепа 32, вершины 31, внутреннего среза 30, низа 35.

Нижний воротник: линии середины воротника 36 (см. рис. 1.3, е), отлета 37, концов 38, раскепа 39, среза стойки 40, сгиба стойки 41.

Верхний воротник: линии середины воротника 36 (см. рис. 1.3, ж), отлета 37, концов 38, раскепа 39, среза стойки 40, сгиба стойки 41.

Детали подкладки имеют те же названия конструктивных линий и срезов, что и детали верха.

Детали верха должны быть выкроены согласно следующим техническим условиям на раскрой.

В спинке (см. рис. 1.3, а) нить основы должна проходить параллельно линии середины. Допустимые отклонения: для гладкокрашеных тканей 2 %, для тканей с рисунком в полоску или клетку 0,5%.

Отклонения от направления основной или уточной нити определяются в зависимости от длины детали. Например, длина спинки пальто из гладкокрашеной ткани ПО см. Значит, отклонение от основной нити внизу спинки составит 110 • 0,02 = 2,2 см.

При раскрое тканей в полоску или клетку долевая нить должна проходить параллельно линии середины спинки, поперечные полоски в клетчатых тканях должны совпадать в боковых срезах полочки и спинки и в среднем шве спинки. На спинке должны быть две надсечки по боковым срезам на 7...8 см ниже линий проймы и в пройме соответственно локтевому шву рукава.

В полочке (см. рис. 1.3, б) нить основы должна проходить параллельно линии полузаноса на участке ниже верхней бортовой петли. Для деталей из гладкокрашеных тканей допускаются отклонения 1 %, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

Для правильного соединения деталей на полочках ставят надсечки: на боковых срезах соответственно надсечкам на боковых срезах спинки, в пройме соответственно переднему шву рукава. На полочках должны быть нанесены линия полузаноса и линия расположения бокового кармана. Ширина полузаноса определяется на линии талии расстоянием от края борта до линии середины переда. Ширина полузаноса для пальто с центральной бортовой застежкой 7...8 см, для пальто со смещенной бортовой застежкой 11... 13 см. Расположение боковых карманов на полочках зависит от модели. Длина прореза бокового кармана пальто 48-го размера равна ¹/₄ полу обхвата груди плюс 4...5 см.

В верхней и нижней частях рукава (см. рис. 1.3, в, г) нить основы должна проходить параллельно линии, соединяющей верхний и нижний углы переднего среза рукава. Допустимые отклонения для деталей из гладкокрашеных тканей в верхней части рукава 3...4, в нижней 6 %; для деталей из тканей в полоску или клетку в верхней части рукава 1, в нижней 3 %.

Для правильного распределения посадки при соединении верхней и нижней частей рукава на их локтевых и передних срезах должны быть сделаны надсечки на 10... 12 см ниже и выше линии локтя и на высшей точке оката рукава.

Ширина подгиба низа рукава должна быть не менее 3 см.

В нижнем воротнике (см. рис. 1.3, е) нить основы может проходить по-разному в зависимости от модели.

У демисезонных пальто воротник может быть с открытой застежкой или с застежкой до верха. На нижнем воротнике пальто с застежкой до верха нить основы должна проходить параллельно концам воротника. Допустимое отклонение 20%. На воротнике пальто с открытой застежкой нить основы должна проходить параллельно линии раскепа. Отклонения от нити основы не допускаются. Обычно нижний воротник выкраивают из двух частей. Для экономии ткани он может быть выкроен из трех-четырех частей. Надставки по ширине воротника не допускаются. Они могут быть выкроены только в поперечном или косом направлении. Шов притачивания надставки должен отстоять от среднего шва нижнего воротника не менее чем на 5 см. От переднего конца нижнего воротника по отлету надставки должны быть на расстоянии не менее 9 см, а по срезу стойки — не менее 7 см. В готовом изделии шов стачивания частей нижнего воротника не должен совпадать с плечевым швом, а должен отстоять от него не менее чем на 2 см. Не допускается также, чтобы шов надставки попадал на линию перегиба лацкана и воротника.

Верхний воротник (см. рис. 1.3, ж) должен быть цельным. При соединении верхнего воротника с нижним по отлету и концам в подгибку верхний воротник выкраивают по отлету и концам на 1,5...2, а по срезу стойки на 0,5 см шире нижнего воротника. При обработке обтачным швом припуск по отлету и концам воротника должен быть равен 0,75 см.

При выкраивании верхнего воротника из ткани в полоску или летку необходимо следить за тем, чтобы рисунок в концах воротника располагался симметрично, а в середине совпадал с рисунком на спинке. Ворс на воротнике должен быть направлен от стойки отлету. Нить основы должна проходить параллели линии середины воротника

Для верхнего воротника из гладкокрашеной ткани допустим отклонение от нити основы 5 %, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

На подборте (см. рис. 1.3, д) нить основы должна проходить параллельно внешнему краю. Для экономии ткани под борт может быть выкроен из нескольких частей, но не более чем из трех. Допустимые отклонения: для изделий из гладкокрашеных тканей в верхней части подборта 5, в надставках 10 %, для изделий из тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения в верхней части подборта не допускаются, в надставках отклонения не должны превышать 2 %.

Швы надставок могут проходить в поперечном или косом направлении. В последнем случае разница между длинной и короткой сторонами надставок не должна быть больше 5 см. Шов нижней надставки должен отстоять от нижнего края подборта не менее чем на 6 см (по короткой стороне). Швы надставок не должны доходить до петель более чем на 3 см. Шов верхней надставки располагают ниже верхней петли не менее чем на 3 см.

Клапаны, листочки и накладные карманы из ткани с рисунком в полоску или клетку выкраивают так, чтобы рисунок на клапане и накладном кармане совпадал с рисунком на полочке. В изделиях из гладкокрашеных тканей необходимо следить за направлением ворса. При наложении клапана и накладного кармана на полочку к линии прореза кармана нити основы и рисунок на клапане и накладном кармане должны совпадать с нитями основы и рисунком на полочке. Для деталей из гладкокрашеных тканей допускаются отклонения от основного направления нити основы не более чем на 8 %. Для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются. Длина клапана зависит от размера кармана, ширина клапана может быть 5...8 см.

Обтачку выкраивают из основной ткани. Нить основы должна проходить вдоль детали. Допустимые отклонения 2 %. Длина обтачки равна длине прореза бокового кармана плюс 3...4 см, ширина обтачки 4... 5 см. Хлястики, пояс, шлевки выкраивают из основной ткани так, чтобы нить основы проходила параллельно линии, проведенной поперек детали. При этом рисунок на хлястике должен совпадать с рисунком спинки в средней ее части до складок и вытачек. Допустимые отклонения: для деталей из гладкокрашеных тканей 5, из тканей с рисунком в полоску или клетку 0,5 %.

Детали подкладки должны быть выкроены в соответствии со следующими техническими условиями.

Спинку выкраивают из двух частей. Нить основы в спинке должна проходить параллельно среднему срезу спинки на участке от линии талии до низа.

Полочки выкраивают так, чтобы нить основы проходила параллельно срезу борта на участке ниже проймы.

На верхних и нижних частях подкладки рукава нити основы должны проходить параллельно линии, соединяющей верхние и нижние углы переднего среза. Подкладку клапана выкраивают по форме клапана из подкладочной ткани в цвет основной ткани. Нить основы должна проходить вдоль детали, т. е. параллельно ее верхнему и нижнему срезам. Подкладка клапана должна быть короче клапана на 0,5 см и уже на 0,25 см.

Подзор для карманов с клапаном вырезают из подкладочной ткани в цвет основной ткани. Нить основы должна проходить вдоль детали. Отклонения от нормального направления нити основы не допускаются. Длина подзора должна быть равна длине обтачки, ширина — 6...7 см.

Подкладку для накладных карманов, хлястика, а также вешалку выкраивают так, чтобы нити основы проходили параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали. Перекос выкроенных деталей подкладки не должен превышать 1 % длины детали.

При проверке деталей кроя подкладки по лекалам допускаются такие же отклонения в срезах, что и для деталей верха.

Одну из деталей прокладки — бортовую прокладку — выкраивают из бортовой ткани. Нити утка должны проходить параллельно срезу борта. Прокладка должна быть шире полочки из основной ткани: по лацкану (для посадки, во время выстегивания лацкана) на 1,5...2 см; по пройме, горловине и плечевому срезу на 0,5...0,75 см.

Для экономии ткани бортовую прокладку выкраивают из двух частей: верхней и нижней. Длина нижней части равна длине полочки без верхней части плюс припуск 1,5 см на шов, ширина должна превышать ширину подборта на 1 ...2 см.

Плечевые накладки выкраивают так, чтобы нити основы или утка проходили под острым углом к плечевым срезам и проймам.

Прокладку нижнего воротника выкраивают из двух частей так, чтобы нити основы в прокладке совпадали с направлением нитей основы нижнего воротника.

Прокладку для низа рукавов выкраивают из коленкора или бязи так, чтобы нити утка проходили параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали. Длина прокладки зависит от ширины низа рукава, ширина должна быть равна 6...7 см.

Волосяная прокладка предназначена для придания устойчивости и упругости полочке в области груди. Волосяная прокладка состоит из двух частей: волосяной накладки и волосяного столбика. Их выкраивают так, чтобы нити волоса на накладке проходили поперек, а на столбике — вдоль.

Сводку для прокладывания по краям волосяной накладки выкраивают из хлопчатобумажной ткани. Нить основы должна проходить поперек детали. Ширина сводки 3 см, длина равна сумме длин двух боковых и нижней сторон волосяной накладки.

Подкладку кармана выкраивают из специальной карманной ткани. Нить основы должна проходить посередине вдоль детали.

Отклонения от нормального направления нити основы не допускаются. Ширина подкладки должна быть равна длине обтачки и подзора. Средняя длина подкладки 40...42 см.

Долевики под карман вырезают из коленкора или бязи. Нить основы должна проходить посередине вдоль детали. Длина долевика должна быть равна расстоянию от бокового среза до переднего конца бокового кармана плюс 2 см, ширина — 5 см.

Детали кроя брюк

В комплект кроя брюк (рис. 1.6) входит большое число деталей, которое не является постоянным и меняется в зависимости от модели.

Из основной ткани выкраивают: переднюю половинку брюк — две детали, заднюю половинку брюк — две детали, гульфик — одна деталь, откосок — одна деталь, пояс (из двух частей) — одна деталь, подзор бокового кармана — две детали, обтачку бокового кармана — две детали, клапан заднего кармана — одна деталь, обтачку заднего кармана — одна деталь, клапан часового кармана — одна деталь, хлястик — две детали, шлевку — пять— семь деталей.

Передние половинки брюк могут быть с цельнокроеными обтачками боковых карманов, с цельнокроеными гульфиком (рис. 1.7, а) и откосом (рис. 1.7, б).

Из шелковой подкладочной ткани, той же, что и для подкладки полочек и спинки пиджака, выкраивают: подкладку под передние половинки брюк — две детали, подкладку хлястиков — две детали, подкладку шлевок — пять деталей, подкладку гульфика — одна деталь, обтачку банта левой передней половинки брюк — одна деталь, подкладку клапана заднего кармана — одна деталь, подкладку часового кармана — одна деталь, подзор заднего кармана — одна деталь.

Из светлой подкладочной ткани, той же, что и для подкладки рукавов в пиджаке, выкраивают: подкладку пояса (из двух частей) — одна деталь, подкладку откоса — одна деталь, хлястик банта — одна деталь.

Из подкладочной или специальной карманной ткани выкраивают: подкладку бокового кармана — две детали, подкладку заднего кармана — одна деталь, подкладку часового кармана — одна деталь.

Из прокладочного материала выкраивают прокладку под пояс (из двух частей) — одна деталь, прокладку откоса — одна деталь.

Задняя половинка брюк имеет следующие названия срезов (см. рис. 1.6, а): верхний срез 1 — 2, средний задний срез 2—3, шаговый срез 3—4, срез низа 4—5, боковой 5—7, линия подгиба низа АБ.



Рис. 1.6. Детали кроя брюк
Передняя половинка брюк имеет следующие названия срезов (см. рис. 1.6, б): верхний срез 1 — 2, боковой срез 2—3, срез низа 3—4, шаговый срез 4—5, средний срез 5—6, передний срез 6— 1, линия подгиба низа АБ.

Гульфик имеет следующие названия срезов (см. рис. 1.6, в): верхний срез 1 — 2, внешний срез 1 — 4, внутренний срез 2—3, нижний срез 3—4.

Откосок имеет следующие названия срезов (см. рис. 1.6, г): верхний срез 1 — 2, внутренний срез 1 — 4, внешний срез 2—3, нижний срез 3—4.



Рис. 1.7. Передние половинки брюк с цельнокроеными обтачками боковых карманов, гульфиком и откоском
Детали из основных материалов — пояс и детали для обработки карманов (см. рис. 1.6, д) — имеют верхние, нижние и боковые срезы.

Перед тем как приступить к изготовлению брюк, необходимо ознакомиться с описанием внешнего вида, приведенным в технических условиях для массового производства, или с записями и зарисовкой в квитанции при индивидуальном изготовлении одежды. Проверяют крой в такой последовательности: наличие деталей кроя, правильность раскроя по нитям основы и утка, рисунку, наличие текстильных пороков на деталях. Детали брюк должны быть выкроены согласно техническим условиям на раскрой.

На передних и задних половинках брюк (см. рис. 1.6, а, б) нить основы должна проходить параллельно линии, соединяющей точки середины половинок брюк по ширине внизу и на уровне колена. Допускаются отклонения от нормального направления нити основы для тканей без рисунка, равные на передних половинках 3 %, на задних половинках 4 %. Для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения на передних половинках брюк не допускаются, на задних половинках допускается отклонение не более чем на 3 %. При раскрое тканей со средним и крупным ярко выраженным рисунком в клетку горизонтальные полоски в боковых швах должны совпадать.

Верхний конец бокового кармана располагают не ближе 5 см от верхнего среза. Длина прореза бокового кармана для изделий 48-го размера равна 18 см, длина прореза часового кармана 7...8 см.

Линия кармана на правой задней половинке брюк должна проходить на расстоянии 8 см от верхнего среза брюк и на расстоянии 4...5 см от бокового среза. Длина прореза кармана для изделий 92-го размера равна 14 см.

При выкраивании задней половинки брюк допускаются две надставки: одна — вверху от среднего среза до вытачки, другая — от среднего среза к шаговому. Ширина верхних надставок в крое у среднего среза не более 7, у вытачки — не более 3 см. Ширина шаговых надставок по линии среднего среза не более 7 см, длина по линии притачивания не более 20 см. Рисунок на надставках должен совпадать с рисунком на основных деталях брюк.

При изготовлении одежды по индивидуальным заказам при раскрое к задней половинке брюк делают дополнительные припуски: к шаговым срезам и к среднему срезу вверху 2...3, внизу 1 см.

В клапанах карманов (см. рис. 1.6, ё) нить основы должна совпадать с нитью основы половинок брюк, на которых расположены карманы. Допустимые отклонения от нормального направления нити основы: для тканей без рисунка 5 %, для тканей с рисунком 2%.

В гульфике (см. рис. 1.6, в) нити основы должны проходить параллельно срезу банта брюк. Допустимые отклонения от нормального направления нити основы: для тканей без рисунка 10, для тканей с рисунком 2 %.

В откоске (см. рис. 1.6, г) нити основы должны проходить параллельно внутреннему срезу. Допустимые отклонения от нормального направления нити основы: для тканей без рисунка 10, для тканей с рисунком 2 %.

В поясе (см. рис. 1.6, д) нити основы должны проходить параллельно верхнему срезу. В брюках из гладкокрашеных тканей пояс брюк допускается выкраивать и по уточной нити. Допустимые отклонения от нитей основы для тканей без рисунка и с рисунком 2 %.

Детали кроя платья

В комплект деталей кроя входит большое число деталей, которое не является постоянным и меняется в зависимости от модели. Например, перед платья может быть цельным или состоять из двух или трех частей, рукава — одношовными и двух шовными и т.д.

Для изготовления платья, изображенного на рис. 1.8, а, выкраивают следующие детали: полочку — две, спинку — одну, рукава — две, переднее полотнище юбки — одну, заднее полотнище юбки из двух частей — две (может быть цельным), верхний воротник — одну, нижний воротник — одну (может быть из двух частей), подборт — две, манжету — две, накладной карман — одну, пояс — одну.

В зависимости от модели вместо полочек может быть одна цельная деталь — перед; спинка может быть со швом посередине; перед и спинка могут быть цельно кроенными с полотнищами юбки; рукав может состоять из двух частей, а воротник может быть цельным (нижний и верхний вместе) и т.д.

В моделировании, конструировании и технологии производства одежды приняты единые названия срезов и линий деталей кроя.

Полочка (рис. 1.8, б) имеет следующие названия конструктивных линий, срезов и точек: срез борта 8, уступ борта 7, точка уступа 6, срез горловины 5, плечевой срез 4, пройма 3, боковой срез 1, верхняя вытачка 2, срез низа или срез талии 11, вытачка от среза талии 10, линия середины переда 9.

Спинка (рис. 1.8, в) имеет следующие названия конструктивных линий, срезов и точек: середина спинки 1, срез горловины спинки 2, плечевой срез 3, плечевая вытачка 4, пройма 5, боковой срез 6, срез низа или срез талии 7, вытачки от среза талии 8.

Рукав (рис. 1.8, г) имеет следующие названия конструктивных линий: передний срез 3, срез оката 2, локтевой срез 7, срез низа 4.

Переднее полотнище юбки (рис. 1.8, д) имеет следующие названия конструктивных линий: боковой срез /, срез талии 2, вытачки от среза талии 3, середина переднего полотнища 4, срез низа 5.

Заднее полотнище юбки (рис. 1.8, е) имеет следующие назва­ния конструктивных линий: боковой срез 5, срез талии 4, вытачкиот среза талии 3, середина заднего полотнища 1, сгиб или заднго полотнища или внутренний сгиб односторонней.



Рис. 1.8. Детали кроя женского платья:

а — платье; б — полочка; в — спинка; г — рукав; д — переднее полотнище юбки;

е — заднее полотнище юбки; ж — подборт; з — нижний и верхний воротники;

и — манжета; к — пояс; л — накладной карман; н.о. — нить основы

Передние полотнище юбки (рис-1.8,д) имеет следующие названия конструктивных линий наружный срез 1, 2 вершина 3, срез горловины 2,

Задние полотнище юбки (рис. 1.8, з) имеют следящие названия конструктивных линий и срезов: середина воротника 1,

Технические условия на выкроенные детали. Все детали должны быть выкроены согласно следующим техническим условиям

Отклонения от основной или уточной нити определяются в зависимости от длины детали. Например, если длина детали равна 50 см, то отклонение от основной нити внизу составит 50 0,01.

В полочках нить основы должна проходить вдоль полочки параллельно Плинии середины. Допускается отклонение от нормального направления нити основы для гладкокрашеных тканей и для рисунком 1 %. Для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

В полочках состоящих из двух частей, нити основы в боковых частях должны совпадать с нитями основы в передней к спинке (см рис 1.8, в)отрезной или не отрезной по линии талии, состоящей из одной детали, нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной допускается отклонение от нормального направления нити основы гладкокрашеных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются спинке, состоящей из двух или трех частей, нить основы в средней части должна проходить параллельно линии, посередине вдоль детали, а в боковых частях – параллельно нитям основы в средней части.

В юбке полу клеш и клеш (см. рис. 1.8, а, е) на переднем и дам полотнищах нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль состоящих из нескольких частей, нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль каждой детали юбки. Если расклешенность распределяется по низу юбки неравномерно, направление нитей основы определяется конструктором по модели. Допускается отклонение от нормального направления нитей основы для тканей гладкокрашеных или с ненаправленным рисунком 3 %. Для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

В рукавах (см. рис. 1.8, г), состоящих из одной детали, нить основы должна проходить параллельно линии, соединяющей верхние и нижние точки переднего среза. Допускаются отклонения от нормального направления нити основы для цельного рукава и верхней половинки двух шовного рукава из гладкокрашеных тканей и тканей с ненаправленным рисунком 2 %, из тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются. Для нижней половинки рукава из гладкокрашеных тканей допускается отклонение 3 %, из тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

В притачных манжетах (рис. 1.8, и) нити основы проходят параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали, а в отложных манжетах нити основы должны совпадать с направлением нити основы на рукаве. Допускается отклонение от нормального направления нити основы для гладкокрашеных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком только в притачных манжетах 2 %. Для других манжет и для манжет из тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

В воротнике (см. рис. 1.8, з) нити основы или утка должны проходить параллельно прямой, соединяющей концы отлета. Допускается отклонение от нити основы только для гладкокрашеных тканей и тканей с ненаправленным рисунком 1 %.

В воротниках, цельно кроенных с подбортами, нить основы должна проходить под углом 45° к средней линии воротника. Допускается отклонение для гладкокрашеных тканей 5 %.

В нижнем воротнике нить основы должна совпадать с направлением нити основы в воротнике. Допускается отклонение от нормального направления для гладкокрашеных тканей и тканей с ненаправленным рисунком 3 %. Для тканей в полоску или клетку отклонения не допускаются.

В подбортах (см. рис. 1.8, ж) нить основы должна проходить параллельно внешнему краю подбортов. Допускается отклонение для тканей гладкокрашеных и с ненаправленным рисунком 3 %. Для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

В поясе (рис. 1.8, к) нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали. Допускается отклонение для гладкокрашеных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком 1 %. Для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

В накладном кармане (рис. 1.8, л) нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали, допускается отклонение для гладкокрашеных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком 1 %. Для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

Технические требования на раскрой деталей изделий. При раскрое настила необходимо, чтобы верхнее полотно настила с зарисовкой раскладки лекал не перекашивалось и не смещалось.

При раскрое деталей изделий изменение заданной формы линии среза не должно превышать по сравнению с формой соответствующих срезов лекала: плечевых срезов, срезов пройм, окатов рукавов, горловины и т. п. ±1 мм; боковых срезов полочки и спинки лифа, блузки, юбки, брюк, верхних срезов брюк, боковых и нижних срезов рукавов ± 2 мм; внутренних срезов подбортов, низа блузки, лифа, юбки и брюк ± 3 мм.

Расстояние между надсечками на детали не должно иметь отклонения более ± 2 мм по сравнению с соответствующим расстоянием на лекалах. Нормальный размер надсечек по длине (4+1) мм.

1.1.3. Требования к одежде. Нормативно-техническая документация

Требования к одежде определяются свойствами удовлетворять запросы потребителей в соответствии с назначением и качеством продукции.

Качество одежды зависит от многих факторов, основными из которых являются: качество материалов; качество проектирования (моделирования и конструирования) изделий;

качество технологической обработки.

Качеством материалов обусловливается соответствие одежды ее функциональному назначению, облику и возрасту потребителя, направлению моды. Гигиенические свойства материалов влияют на самочувствие и работоспособность человека, так как создают тот или иной микроклимат под одеждой.

Свойства материалов — их жесткость, драпируемость, форма устойчивость — определяют возможность создания требуемой объемно-пространственной формы и ее устойчивости в эксплуатации. От качества проектирования одежды зависят не только объемно-пространственная форма и композиция одежды, но и ее художественно-эстетические свойства, а также экономичность и технологичность изделий.

Технологическая обработка одежды — это соединение деталей (ниточное и клеевое) и узлов и влажно-тепловая обработка (ВТО)

В процессе изготовления и при окончательной отделке. В процессе технологической обработки изделие приобретает соответствующую объемную форму и товарный вид.

Значительное влияние на качество продукции оказывают упаковка, маркировка, условия хранения и транспортирования. Качество продукции рассматривается как совокупность потребительских и промышленных показателей.

Потребительские показатели — это социальные, функциональные, эстетические, гигиенические, безопасности пользования и надежности.

Промышленные показатели — это показатели стандартизации, конструктивные (конструктивность решений основных деталей изделия и элементов конструкции), технологические (возможность изготовления изделий в соответствии с принятой технологией и использования новейшего промышленного оборудования), технико-экономические (затраты на создание модели, стоимость материалов и обработки изделия).

Большое значение в обеспечении высокого качества швейных изделий имеет организация контроля на всех этапах производства. На производстве приняты следующие виды контроля: входной, операционный и готовых изделий.

Входной контроль включает в себя проверку соответствия качества поступающих материалов требованиям стандартов и условиям поставки.

Операционный контроль — контроль полуфабрикатов, выполняемый по завершении определенных операций (поузловой и пооперационный, самоконтроль и взаимоконтроль), обработки узлов и деталей изделия в швейном цехе.

Контроль качества готовых изделий заключается в проверке соответствия готовых изделий требованиям стандартов и технических условий в швейной промышленности.

Государственной системой стандартизации предусмотрены следующие категории стандартов: государственные (ГОСТ), отраслевые (ОСТ), республиканские (РСТ), стандарты предприятий (СТП).

Государственные стандарты устанавливаются на продукцию массового и крупносерийного производства, экспортную продукцию, а также на нормы, правила, требования, понятия, обозначения, установление которых необходимо для обеспечения оптимального качества продукции.

Государственные стандарты обязательны к применению на всех предприятиях и в организациях любого подчинения, во всех отраслях хозяйства России. Государственные стандарты утверждаются Госстандартом РФ.

Отраслевые стандарты обязательны для всех предприятий и организаций данной отрасли, а также для предприятий и организаций других отраслей, применяющих продукцию данной отрасли. Отраслевые стандарты для швейной промышленности утверждаются Рослегпромом.

Республиканские стандарты утверждаются республиканскими отраслевыми министерствами.

Стандарты предприятий устанавливаются на нормы, правила, требования, методы и другие объекты, применяющиеся только на данном предприятии. На поставляемую продукцию СТП не распространяются. Эти стандарты обязательны к применению толь­ко на предприятиях, утвердивших их.

Стандарт предприятия утверждается руководителем предприятия.

Утвержденным государственным стандартам присваивается обозначение, состоящее из индекса ГОСТ, регистрационного номера и двух последних цифр года утверждения (например, ГОСТ 24103 — 80 «Изделия швейные. Термины и определения дефектов»).

Обозначение отраслевого стандарта состоит из индекса ОСТ, условного цифрового обозначения министерства (для Рослегпрома — 17), регистрационного номера и двух последних цифр года утверждения или пересмотра (например, ОСТ 17-287 — 86 «Одежда верхняя мужская и женская пальтового ассортимента. Общие технические условия»).

Стандартам предприятий присваивается обозначение в порядке, установленном министерством, которому подчиняется предприятие, разработавшее стандарт.

Наряду с продукцией, выпускаемой в соответствии с требованиями стандартов, большое количество швейных изделий изготовляют и поставляют по требованиям технических условий (ТУ). Они являются одним из видов нормативно-технической документации, устанавливающей комплекс требований к продукции конкретного типа. Технические условия содержат все требования к продукции, ее изготовлению, контролю, приемке и эксплуатации, которые нецелесообразно указывать в конструкторской или другой технической документации. Технические условия разрабатывают на одно конкретное изделие.

Обозначения технических условий состоят из индекса документа (ТУ), условного обозначения Рослегпрома (17), условного обозначения соответствующего отраслевого управления Рослегпрома (08), порядкового регистрационного номера и двух последних цифр года утверждения технических условий.

На конкретную продукцию, т. е. на конкретную модель, разрабатывают техническое описание (ТО). Оно не является самостоятельным документом. ТО входит в состав технической документации, содержащей комплект лекал на изделия всех предусмотренных размеров, данные о площади лекал деталей изделия (верха, подкладки, прокладки), сведения о трудоемкости обработки, об­разец модели, проект цены.

Технические описания разрабатываются на предприятиях или в домах моделей, согласовываются с заказчиком и утверждаются руководителем предприятия. Одновременно утверждается образец модели.

Обозначение технического описания состоит из индекса документа (ТО), условного цифрового обозначения Рослегпрома (17), условного обозначения организации — разработчика документа, регистрационного номера и двух последних цифр года утверждения документа. Технические описания не подлежат регистрации в органах Госстандарта РФ.

Контроль за соблюдением стандартов включает в себя проверку соответствия конструкторской и технологической документации требованиям стандартов; соответствия технологии производства утвержденной документации и требованиям стандартов; качества изготовленной продукции.

Госстандарт РФ имеет право давать указания об устранении обнаруженных нарушений требований стандартов, запрещать поставку продукции, которая по своим показателям не соответствует требованиям стандартов.

Техническое описание состоит из отдельных форм и содержит следующие сведения о модели:

наименование изделия с указанием половозрастной характе­ристики, сезонности и размеров;

зарисовку модели, наименование и артикул ткани, и описание внешнего вида;

технические требования к изделию (указываются технические условия на раскрой и пошив);

спецификацию материалов и фурнитуры (с конфекционной картой);

спецификацию деталей и лекал (число деталей в лекале и в крое);

степень сложности обработки;

оценку качества;

таблицу (табель мер) измерения лекал и готовых изделий для всех размеров и ростов, принятых к изготовлению; перечень основных мест измерений, величины измерений, припуски на швы и обработку (в табеле мер лекал) и допустимые отклонения в измерениях изделия в готовом виде (табель мер готовых изделий);

перечень нормативно-технической документации, необходимой при изготовлении и реализации данного изделия;

таблицу площадей лекал;

схемы раскладок лекал (на рекомендуемую ширину материалов), расход материалов, количество межлекальных отходов;

спецификацию подсобных и вспомогательных лекал.

Соблюдение требований технического описания при изготовлении и поставке продукции является обязательным.